Виды фундаментов под дом и технологии их строительства

Проект любого капитального строительства начинается с выбора фундамента, так как прочность и долговечность будущего строения зависят именно от качественного обустройства его фундамента.

Наиболее прочным и надежным фундаментом из всех известных вариантов считается монолитный. Он характеризуется устойчивостью к различным факторам окружающей среды и долговечностью. Именно поэтому такие фундаменты выбираются для крупных зданий, больших промышленных, торговых центров, многоэтажных жилых строений и офисных зданий.

Устройство фундамента считается достаточно затратным, но, несмотря на это, его стоимость полностью оправдана, так как основание способно выдерживать значительные нагрузки на протяжении длительного времени.

Принцип монолитного основания заключается в сочетании железобетона, после застывания создающего достаточно прочную структуру, способную выдержать даже динамичные нагрузки. Благодаря такому основанию, здание гарантированно защищено от появления трещин, грунтовых подвижек и других негативных процессов, способных привести к повреждению строения. Все работы по устройству фундамента отличаются особыми подготовительными операциями. Необходимо соблюдать точную технологию и грамотно заранее все просчитать.

Технология монтажа фундамента

Фундаменты, которые можно отнести к монолитно-бетонным основаниям, существует много. Отличаются они спецификациями, используемыми компонентами и т.д. Среди основных видов особенно востребованы:

• Столбчатый фундамент — Устройство фундамента этого варианта основания подразумевает конструкцию из отдельных столбов, связанных между собой ригелями из бетона и заливающихся по краям будущего сооружения. В результате получается отличное основание для небольших построек и малоэтажного строительства из дерева и кирпича. Рабочий процесс в данном случае не требует использования тяжелой и сложной строительной техники;
• Ленточный фундамент — основание по своей структуре является полосой из железобетона, углубленной ниже уровня промерзания грунта. Основные параметры устройства такого фундамента, его ширина, тип используемого бетона, структура и высота определяются на стадии проектирования, исходя из веса будущего здания, его структуры и количества этажей. Как правило, такие основания выбираются для возведения каменных частных строений, имеющих в цокольном этаже подвалы или гаражи;
• Железобетонная монолитная плита — выбирается в основном на сложных грунтах, на глинистой, торфяной почве или с большой глубиной промерзания. Основное преимущество устройства такого фундамента в том, что плита является сплошным основанием, способным выдерживать большие нагрузки и сохранять целостность строения;
• Свайный фундамент — удачно используется на склонах, промерзших, насыпных, слабых грунтах. В данном случае особе внимание необходимо уделять выбору опор и монолитного ростверка;
• Свайно-плитное основание – это уникальное изобретение в строительной сфере, используемое в основном для возведения многоэтажных сооружений. Состоит из нескольких важных элементов – ростверков, железобетонных свай, характеризующихся отличной устойчивостью и повышенной прочностью.

Работы по устройству монолитных оснований предполагают применение специализированной строительной техники, так как требуется выемка больших объемов грунта. Помимо этого, армирование осуществляется в несколько слоев по всей площади основания строения. В данном случае потребуется много стальной арматуры, ее необходимо будет предварительно сваривать и обвязывать по специальной технологии.

Несущее основание

Среди строителей наиболее востребованными являются ленточные фундаменты. Объясняется это простотой устройства и доступностью в финансовом плане. Прокладывают ленточные фундаменты под всеми внутренними и наружными капитальными стенами сплошной линией. Собственно, он и представляет стену – высокую или нет (зависит от глубины заложенности). Невзирая на простоту, для технологии устройства характерна высокая трудоемкость и немалый расход материалов в сравнении со столбчатым основанием.

Ленточный пользуется большой популярностью в связи с простотой и дешевизной.

Этот тип основания применяют при возведении любого строения с кирпичными, каменными и бетонными стенами, зданий с тяжелым перекрытием, домов с предполагаемым подвалом или цокольным этажом. При угрозе неровного осадка по причине неоднородности грунта армированный ленточный фундамент сработает как единое целое, распределит нагрузку, что убережет стены дома от деформаций и трещин.

Ленточный может быть прямоугольным, трапециевидным и ступенчатым.

Иногда нижняя часть может быть расширена (так называемая подушка).

Схема видов

Фундаменты с трапециевидной формой лучше, чем остальные, справляются с нагрузками без деформации. Для устройства используют бутобетон, смесь цементно-песчаного раствора с достаточно крупными камнями железобетона, сборных железобетонных, бетонных плит и блоков. На гранях не возникнет опасных скалывающих и растягивающих и напряжений, если углы их наклона при кирпичной и бутовой кладке не будут превышать 30-45 градусов.

Особенности устройства фундамента из бетона

Технология возведения фундамента этого типа основания требует обязательного армирования с помощью металлических прутьев. Это позволяет фундаменту двигаться вместе с грунтом – зимой он поднимается, а весной начинает опускаться. Это не позволяет зданию разрушаться.

Такие основания называют плавающими, они особенно актуальны при большом давлении на фундамент, при строительстве на слабых грунтах, периодически сжимаемых, в сейсмически опасной местности, а также там, где земля промерзает на большую глубину. На таких основаниях удобно возводить любые здания и проводить капитальные и косметические ремонты, включая ремонт мягкой кровли.

Применение такого типа основания гарантирует снижение объема работ на земле, сокращение трудозатрат и экономию используемых в процессе строительства материалов.

Сегодня используются разные виды монолитных фундаментов:

• коробчатые;
• ребристые;
• сплошные.

Последний вариант используется в том случае, когда планируемое сооружение будет без цоколя. В данном случае плита будет выступать в роли пола. При строительстве жилых сооружений плита имеет, как правило, ребристую или ленточную поверхность. Ребра производятся из монолитного бетона, иногда блоков.

Для строений в несколько этажей выбираются коробчатые основание, способные выдержать большие нагрузки. Высота ребер при этом равна высоте стен в подземной части строения.

Устройство опалубки

Сначала роют котлован для плитного фундамента. Например, глубина этого пространства стандартная – примерно 50 см. Относительно ширины лучше создать дополнительный отступ около 1 м по периметру котлована. Это необходимо для обеспечения свободы действий и для устройства добавочного утепления плиты и сборки дренажной системы.

По границе устанавливают опалубку в виде щитов.

Монтируют дренажную систему до устройства базового фундамента. Обычно это делают таким образом: внизу котлована роют несколько поперечных траншей для укладки геотекстиля. Сверху укладывают трубы из пластика, имеющие отверстия для воды с уклоном к дренажным колодцам. Затем засыпают их щебнем и накрывают геотекстилем – здесь он выполняет функцию подобие фильтра для отсеивания частиц глины и песка.

После подготовки дренажной системы приступают к устройству опалубки. Ее можно соорудить из обычных крепких досок. Важно, чтобы давление бетонной массы выдержали бортики конструкции при ее заливке и застывании.

На следующем этапе в котловане устраивают подушку из песка. Она предназначена для равномерного распределения нагрузки, исходящей от дома и плиты, на плоскость при морозных пучениях грунта. Чтобы песок не размывало во время таяния снега или осадков, сверху засыпают щебень – получается дополнительный дренаж.

Это делается для того, чтобы напор влаги уменьшился при прохождении воды сквозь слой щебня, песчаная подушка будет подвергаться небольшой деформации и останется невредимой на протяжении десятков лет.

Щебень и песок нужно не просто засыпать, но ровно распределить по поверхности, а потом утрамбовать.

Получившийся слой заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной примерно 5 см. Нужна она для слоя гидроизоляции, который делают из качественного рубероида и мастики. После высыхания гидроизоляции понадобится слой цементного раствора той же толщины. Этот подход максимально убережет слой гидроизоляции от повреждений во время вязки арматурного каркаса.

Устройства и типы ленточного основания

По глубине своего залегания ленточные монолитные основания могут быть глубокого или мелкого залегания. Заглубленные на небольшую глубину основания в основном используются на обычных грунтах, отличающихся прекрасной несущей способностью, под сооружения небольшого веса из дерева или каркасные дома.

Устройство монолитных бетонных фундаментов глубокого заложения применяется в основном под тяжелые здания. Опускают их ниже уровня промерзания грунта примерно на 15 см при условии наличия хорошей его несущей способности.

Технология монолитного ленточного фундамента предусматривает обустройство опалубки, придающей бетону нужную форму и не позволяющей ему расплываться. Однако опалубка требует не только дополнительных затрат на материалы, но и времени на ее обустройство.

Уплотнение грунта и песчаная подушка под фундамент

Как правило копка траншеи или котлована производиться механизированным способом, с помощью экскаватора. Но экскаватор не может обеспечить ровное основание котлована. Поэтому с целью выровнять основание, на которое будет опираться фундамент, производиться ручная доработка с помощью лопаты. Такая доработка производится примерно на глубину 10см. Основная задача при копке котлована или траншеи — это не нарушить структуру родного грунта. Это очень важно, так как нужно добиться одинаковой плотности основания под всей лентой фундамента.

После этого производиться уплотнение грунта механическим способом. Для этого на основание насыпается один слой щебня фракции 40-60 и утрамбовывается в грунт так, чтобы не было пустоты.

Но даже такая доработка не позволяет идеально выровнять основание.

В результате при монтаже сборного фундамента из железобетонных элементов они плотно не укладываются на грунт. В некоторых местах под фундаментом образуются пустоты, и нагрузка от фундамента неравномерно распределяется на основание.

В связи с этим во время эксплуатации дома сборный фундамент может превысить допустимую усадку. Поэтому, чтобы этого не допустить, основание выравнивают с помощью песочной подушки. Песок легче разровнять, и он хорошо распределяется во всех неровностях. Единственное предназначение песчаной подушки под сборным фундаментом на глубине залегания больше глубины промерзания грунта – это правильно распределить нагрузку от фундамента на грунт.

Но в глинистых грунтах песчаные подсыпки – это потенциальное место скопление воды. Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления, то есть туда, где коэффициент фильтрации выше. Как бы хорошо песок не был утрамбован, между его песчинками всегда найдется свободное место для воды. Скопление воды в песке может привести к тому, что грунт под основанием будет постепенно размокать от воды и терять свою несущую способность, а это прямой путь к просадке здания и появлению трещин в стенах. Чтобы этого не происходило, нужно организовать отвод воды из песчаной подсыпки, а для этого нужно заложить дренажные трубы и колодцы. Если строительство полноценной дренажной системы не планируется, то нужно избегать песчаной подсыпки.

Лучший вариант для сборного фундамента — это сначала сделать небольшую монолитную армированную подушку из бетона толщиной не менее 300 мм, а уже на неё установить сборные железобетонные элементы. То есть сделать не сборный, а монолитно — сборный фундамент. В этом случае выравнивание основания песком не требуется, так как при заливке монолитной подушки бетон выравнивает все неровностях основания. Это актуально только для фундаментов на глубине залегания больше глубины промерзания грунта.

Если же фундамент мелкого заглубления, то для предотвращения морозного пучения грунта организуется песчано-гравийная или просто песчаная засыпка толщиной 150-300 мм с последующим механическим уплотнением. То есть под фундамент укладываются грунты, которые обладают большим коэффициентом фильтрации (песок, гравий) и в сухом состоянии не подвержены морозному пучению. В данном случае засыпка выполняет роль не только выравнивания основания, но и роль дренажа грунтовой воды. Если основание представлено плохо дренирующими грунтами, как супеси и суглинки, то для полноценной работы дренажной системы придется отводить воду из этой гравийно-песчаной подушки. Если это не сделать, то влажный песок замерзнет и подымет фундамент. Для отвода воды из песчаной подсыпки укладываются дренажные трубы, которые отводят воду в дренажные колодцы или на дренажное поле.

В некоторых случаях копается котлован или траншея до глубины ниже уровня промерзания. Затем котлован заполняется песком с послойной трамбовкой по 15-20см и на данной толстой песочной подушке закладывается мелко заглублённый фундамент. Такую конструкцию делают для того, чтобы пройти верхние мягкие грунты и опереться на более твердые заглубленные грунты. В этом случае песчаная подушка защищает фундамент от морозного пучения, но только при условии, что она опирается на уровень ниже глубины промерзания и вода в ней не застаивается. Уплотнение песка лучше всего произвести механическим методом. Перед трамбовкой песок нужно увлажнить, так он легче утрамбуется.

Для уплотнения песка можно пролить его большим объёмом воды, где-то в 3-5 раз больше самого объема песка. Но такой способ подойдет не во всех случаях. Если грунт основания слабо дренирующий, например, глинистый, то вся вода останется в котловане, так как ей некуда будет уходить.

Видео: песчаная засыпка под фундамент

Что необходимо учитывать при заливке

В первую очередь необходимо помнить, что экономить на бетоне нельзя, также следует выбирать только качественный тип цемента. Чем выше будет качество цемента, песка и добавок, тем прочнее будет бетонный фундамент.

Самостоятельно без профессиональной помощи и специализированного оборудования практически не реально залить монолитный фундамент. Чтобы обеспечить скорость работ по заливке и нужные объемы бетона, приходится иногда использовать сразу несколько бетономешалок.

Способов заливки монолитного бетонного основания существует много. Кто-то сразу с бетономешалки с помощью специального короба подает бетон, уплотняя на месте готовую смесь, кто-то использует вибратор или иные приспособления, поднимающие общую стоимость работ и цену самого основания.

Обустроить такой фундамент самостоятельно можно, однако, необходимо иногда консультироваться с профессионалами, имеющими опыт в разных сферах строительства. Общая технология обустройства монолитного основания для дома универсальна. Сроки работы могут отличаться в зависимости от типа грунта, наличия грунтовых вод, уровня усадки, степени промерзания в разные периоды и т.д.

Опалубочные работы

Опалубка на строительную площадку должна поступать комплектно, пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне действия монтажного крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты укладывают в штабели высотой не более 1 — 1,2 м на деревянных прокладках; схватки по 5 — 10 ярусов общей высотой не более 1 м с установкой деревянных прокладок между ними; остальные элементы в зависимости от габаритов и массы укладывают в ящики.

Мелкощитовая опалубка состоит из следующих составных частей:

• Линейные щиты выполнены из гнутого профиля (швеллер), палуба в щитах выполнена из ламинированной фанеры толщиной 12 мм;
• Несущие элементы — схватки предназначены для восприятия нагрузок, действующих на опалубку, а также для объединения отдельных щитов в панели или блоки. Они изготовлены из гнутого профиля (швеллера);
• Щиты угловые — служат для объединения плоских щитов в замкнутые контуры;
• Уголок монтажный — служит для соединения щитов и панелей в замкнутые опалубочные контуры;
• Крюк натяжной — применяют для крепления схваток к щитам;
• Кронштейн — служит основанием для рабочего настила.

Монтаж и демонтаж опалубки ведут при помощи автомобильного крана КС-35715 или КС-45719, КС-4572А.

До начала монтажа опалубки производят укрупнительную сборку щитов в панели в следующей последовательности:

• На площадке складирования собирают короб из схваток;
• На схватки навешивают щиты;
• На ребро щитов панели наносят краской риски, обозначающие положение осей.

Устройство опалубки фундаментов производят в следующем порядке:

• Устанавливают и закрепляют укрупненные панели опалубки нижней ступени башмака;
• Устанавливают собранный короб строго по осям и закрепляют опалубку нижней ступени металлическими штырями к основанию;
• Наносят на ребра укрупненных панелей короба риски, фиксирующие положение короба второй ступени фундамента;
• Отступив от рисок на расстояние, равное толщине щитов, устанавливают предварительно собранный короб второй ступени;
• Окончательно устанавливают короб второй ступени;
• В той же последовательности устанавливают короб третьей ступени;
• Наносят на ребра укрупненных панелей верхнего короба риски, фиксирующие положение короба подколонника;
• Устанавливают короб подколонника;
• Устанавливают и закрепляют опалубку вкладышей.

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом. За состоянием опалубки должно вестись непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует установить дополнительные крепления и исправлять деформированные места.

Демонтаж опалубки разрешается производить только после достижения бетоном требуемой согласно СНиП 3.03.01-87 прочности и с разрешения производителя работ.

В процессе отрыва опалубки поверхность бетонной конструкции не должна повреждаться. Демонтаж опалубки производится в порядке, обратном монтажу.

После снятия опалубки необходимо:

• Произвести визуальный осмотр опалубки;
• Очистить от налипшего бетона все элементы опалубки;
• Произвести смазку палуб, проверить и нанести смазку на винтовые соединения.

Арматурные работы

Арматурные сетки подколонников доставляют на строительную площадку и разгружают на площадке укрупнительной сборки, сетки башмаков — на площадке для складирования. Сборка армокаркасов подколонника ведется на стенде сборки с помощью кондуктора, путем прихватки арматурных сеток между собой электродуговой сваркой или вязкой.

Армокаркасы и сетки башмаков массой свыше 50 кг устанавливают автомобильным краном.

Арматурные работы выполняют в следующем порядке:

• Устанавливают арматурные сетки башмака на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой бетона по проекту;
• После устройства опалубки башмака устанавливают арматурные подколонники с креплением его к нижней сетке вязальной проволокой.

Арматурные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 3.03.01-81 «Несущие и ограждающие конструкции». Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки смонтированных армоконструкции должны быть указаны номера рабочих чертежей, отступления от чертежей, оценка качества смонтированной арматуры. После установки опалубки дают разрешение на бетонирование.

Бетонные работы

До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:

• Проверена правильность установленных арматуры и опалубки;
• Устранены все дефекты опалубки;
• Проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;
• Приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен;
• Очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура;
• Проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений оснастки и инструментов.

Доставка на объект бетонной смеси предусматривается автобетоносмесителями СБ-92В-2 или СБ-159Б-2.

Подача бетонной смеси к месту укладки рассмотрена в двух вариантах:

• Автомобильным краном в поворотных бункерах вместимостью 1,6 м3 смеси конструкции АОЗТ ЦНИИОМТП;
• При помощи автомбетононасоса.

В состав работ по бетонированию фундаментов входят:

• Прием и подача бетонной смеси;
• Укладка и уплотнение бетонной смеси;
• Уход за бетоном.

Бетонирование фундаментов осуществляется в два этапа:

• На первом этапе бетонируют башмак фундамента и подколонник до отметки низа вкладыша;
• На втором этапе бетонируют верхнюю часть подколонника после установки вкладыша.

Для загрузки бетонной смесью поворотные бункеры не требуют перегрузочных эстакад, а подаются к месту загрузки бетонной смесью автомобильным краном, который устанавливает бункеры в горизонтальное положение.

Автобетоносмеситель задним ходом подъезжает к бункеру и разгружается. Затем автомобильный кран поднимает бадью и в вертикальном положении подает ее к месту выгрузки. В зоне действия автомобильного крана обычно размещают несколько бункеров вплотную один к другому с расчетом, чтобы суммарная вместимость их равнялась вместимости автобетоносмесителя. В этом случае загружаются бетонной смесью одновременно все подготовленные бункеры-бадьи и затем кран поочередно подает их к месту выгрузки.

При бетонировании монолитных фундаментов автобетононасосом радиус действия распределительной стрелы позволяет производить укладку бетонной смеси в несколько фундаментов. Нормальная эксплуатация автобетононасосов обеспечивается в том случае, если по бетоноводу перекачивают бетонную смесь подвижностью 4 — 22 см, что способствует транспортированию бетона на предельные расстояния без расслоения и образования пробок.

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 0,3 — 0,5 м. Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинными вибраторами. При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой бетона на 5 — 10 см. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплотняют вибраторами или штыкованием ручными шуровками. Касание вибратора во время работы к арматуре не допускается. Вибрирование на одной позиции заканчивается при прекращении оседания и появления цементного молока на поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке следует медленно, не выключая, чтобы пустота под наконечником равномерно заполнялась бетонной смесью.

Перерыв между этапами бетонирования (или укладкой слоев бетонной смеси) должен быть не менее 40 минут, но не более 2 часов. После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные поверхности забетонированного фундамента укрывают влажной мешковиной, брезентом, опилками, листовыми, рулонными материалами на срок, зависящий от климатических условий, в соответствии с указаниями строительной лаборатории.

Основные преимущества монолитного фундамента:

• отличная способность выдерживать горизонтальные и вертикальные нагрузки;
• высокая устойчивость к влаге;
• надежность, прочность и жесткость, приспособленность к различным видам грунта;
• способность выдержать любые подвижки грунта, землетрясения, повышенные нагрузки;
• долговечность;
• внутренне расположение стен в здании может быть любым. Сначала можно построить фундамент, после этого заняться планировкой помещения;
• отсутствие грызунов и насекомых;
• нет необходимости устанавливать дорогостоящую систему утепления пола и гидроизоляции.

Для устройства фундамента необходимо много материалов – песка, стальной арматуры, цемента, добавок, щебня. Такой состав гарантирует прочность, ускорит застывание бетона.

Учитывая конструкционные особенности данного основания и сложность его обустройства, для его выполнения следует пользоваться услугами только квалифицированных специалистов с большим опытом. Помимо этого, потребуется специальная строительная техника.

Технология устройства ленточного фундамента

Примеры ленточных фундаментов.

Этот вид основания часто встречается в индивидуальном строительстве. Представляет собой такой фундамент железобетонную полосу с заранее фиксированной высотой и шириной, которая располагается по периметру всего здания. Лента должна располагаться под всеми наружными и внутренними стенами постройки, форма поперечного сечения должна сохраняться по всему периметру основания. Хорошо подходит такой вид оснований для домов с тяжелыми стенами из бетона или кирпича, с перекрытиями. Также этот тип основания применим для подземного гаража или подвала.

Чаще всего устройство ленточного фундамента делается на большую глубину, чем глубина промерзания грунта, но существуют и мелкозаглубленные ленточные основания, использующиеся при строительстве небольших деревянных домов.

Если сравнивать устройства монолитных фундаментов с ленточным, то его технология достаточно проста, как и в сравнении со свайными или ленточными основаниями. Тем не менее ей свойственны повышенная трудоемкость, большой расход материала, если сопоставлять с устройством столбчатого фундамента.

Прибегают к устройству ленточного основания в следующих случаях:

Схема ленточного фундамента.

• для домов со стенами из кирпича, бетона или камня, плотность которых равна или более 1000-1300 кг/м³;
• когда в домах планируется делать тяжелые перекрытия, монолитные или сборные металлические, железобетонные;
• если есть угроза неравномерной осадки всего фундамента в целом, например, если участок сложен в одной части строения пучинистыми суглинками, а в другой части – песками. В этом случае правильное устройство основания сработает, как одно целое, перераспределив нагрузку и не позволив стенам дома трескаться и деформироваться;
• когда в доме планируется устройство цокольного этажа или подвала, при этом стены ленточного фундамента будут являться стенами подвального помещения.

По своему устройству ленточные фундаменты бывают монолитные, заливающиеся непосредственно на строительной площадке, и сборные. Устройство фундаментов сборного типа производится из типовых железобетонных блоков, которые произведены на заводе и на стройплощадке монтируются при помощи крана. Устройство таких оснований и фундаментов делается из подушек – железобетонных плит и бетонных блоков. Сборный тип основания уступает монолитному по прочности.

Порядок выполнения работ

После того как выбран тип фундамента, на земле производят разметку осей дома, где при помощи кольев и шнура или проволоки фиксируется расположение основных осей фундамента. Если участок со сложным рельефом, потребуются точность и внимание, а также использование строительного уровня и реек. Строго проверяются углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны составлять 90º. Низ траншеи проверяется теодолитом, особенно в тех местах, где ленты будут пересекаться, и в углах дома.

Выровненная, подготовленная к строительству площадка основания под фундаменты должна быть больше габаритов дома на 2-2,5 м в каждую сторону.

Схема армирования фундамента.

Траншея роется вручную или экскаватором, после техники дно обязательно нужно подчищать вручную. Котлован ограждают и на дно укладывают подушку из 120-200 мм песка или крупного гравия. Подушку для более плотного прилегания поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают на нее гидроизоляцию, к примеру, полиэтиленовую пленку и заливают цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не уходила в грунт из бетона и не ухудшала его прочность.

Из струганных с одной стороны досок не менее чем в 40-50 мм устанавливается опалубка в траншею. Можно применять и щитовую железную опалубку, она разборная и удобна в применении. Деревянную опалубку тщательно смачивают водой, очищают от стружек и мусора и жестко фиксируют к стенам траншеи распорками, чтобы не произошло вспучивания стен. Вертикальность стен опалубки тщательно выверяется отвесом, именно от этого во многом зависит долговечность и прочность фундамента. Над поверхностью земли опалубку выводят не менее чем на 30 см, эта высота является цоколем будущего дома.

Устройство оснований такого типа предполагает предварительное оставление отверстий для водопроводных труб и канализации. В противном случае, прорубая их, можно расколоть фундамент. Верх фундамента покрывают гидроизоляционными материалами, чтобы предохранить стены здания от попадания капиллярной влаги.

Схема ленточно-свайного фундамента.

Арматура монтируется в траншею одновременно с опалубкой, к тому времени она должна быть уже собрана в каркасы. Чаще всего каркас представляет собою два горизонтальных ряда арматуры, количество же вертикальных рядов зависит от длины фундамента. После заливки бетоном арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент с высокими прочностными характеристиками.

Бетон в основание заливается постепенно, слоями 15-20 см, чтобы исключить пустоты, каждый слой трамбуется с помощью специальных деревянных трамбовок, с этой же целью стенки опалубки тщательно простукиваются. Важно использовать бетон одинаковой концентрации, чтобы он не делился на слои.

Нередко при строительстве оснований возникают проблемы, связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона. Такой бетон легче заливать, но в результате нередко заполнители оседают на дне, это влечет за собой расслоение бетона и снижение его прочности. Подвержена расслоению бетонная смесь и при сливании ее с высоты более 1,5 м.

Опалубку можно снимать через 7-10 дней, к этому времени фундамент достигает 70% прочности от планируемой. Для того чтобы гидроизолировать фундамент, можно использовать специальную мастику (битумную), которой обрабатывают все наружные стенки и проклеивают гидроизоляционный материал, в качестве которого отлично подходит рубероид. Качество проклейки необходимо проверить через некоторое время, следя за тем, чтобы гидроизоляция не отслаивалась от стенок фундамента.

После того как произведена гидроизоляция, необходимо произвести обратную засыпку оснований и фундаментов. Выполняется она крупным чистым песком, который поливают водой и послойно трамбуют.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

• снижению прочности;
• в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
• появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

• обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
• современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
• рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Гидроизоляция

Если бетонирование происходит в зимнюю пору, раствор утепляют при схватывании (стекловатой, опилками, соломой, или иными подручными средствами) или прогревают. Рекомендуется использовать и пластифицирующие добавки. Нужно учитывать, что бетонный раствор подвержен расслоению, когда его льют более чем с 1,5 м высоты. Во избежание этого предпочтительно пользоваться переносными желобами или другими приспособлениями. Если в виде материала применяют бутобетон, необходимо проследить, чтобы плотно стыковались бутовые камни. Их надо подбирать и точно подгонять. Технология этой кладки состоит из чередования слоев связующего бетона и бутового камня.

Схема гидроизоляции

Опалубку снимают через 5 или 7 дней по достижении 70% от проектируемой прочности. Затем пора устраивать гидроизоляцию. Для этих целей подходит битумная мастика, которая служит для промазывания наружных стенок и приклеивания гидроизоляционного материала, к примеру, рубероида. Существует и более простая технология для обеспечения гидроизоляции: пазухи между грунтом и фундаментом засыпают глиной и тщательно утрамбовывают. Для уверенности в прочности конструкции грунт, прилегающий к фундаменту, обрабатывают вяжущей полимерной смесью.

По окончании работы по созданию гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух. Делают это при помощи песка средней крупности,его послойной утрамбовкой и заливкой водой. Эту операцию проводят вручную и с осторожностью, чтобы не испортить гидроизоляцию.

Устройство столбчатого фундамента

Работы по устройству столбчатого фундамента происходят путем размещения во всех углах и местах пересечения стен запланированного сооружения столбов. Этот вид основания экономичнее, чем ленточный, но использоваться он может только для легких сооружений и домов. Применяется устройство фундамента такого типа только на грунтах, которые не подвержены пучению и передвижению, на неподвижных грунтах.

Схема столбчатого фундамента.

Чтобы создать условия для работы столбов как единой конструкции и при этом избежать их опрокидывания и горизонтального смещения, чтобы опорная часть цоколя была устойчива, делают ростверк между столбами. Его называют еще обвязочными балками или рандбалками.

Расстояние между столбами, как правило, должно быть не менее 1,5-2,5 м, но в некоторых случаях может быть больше. Ростверк является рядовой армированной перемычкой.

Нельзя связывать между собой в единое конструктивное решение пристраиваемые к основному строению террасу, веранду, крыльцо. Каждое из этих сооружений должно иметь собственный фундамент, а от основного строения они должны быть отделены деформационным швом. Связано это с тем, что у основного строения и крыльца очень разные нагрузки и разная осадка.

У столбчатого фундамента есть несколько несомненных плюсов в сравнении с прочими.

Усиление фундаментов с помощью инъекционных скважин: а – зона распространения раствора; б – буроинъекционные скважины.

1. Стоимость. Фундаменты других типов составляют от 15 до 30% стоимости строения, столбчатый же 15-18%.
2. По расходу материалов и трудозатратам столбчатые фундаменты экономичнее ленточных в 1,5-2 раза.
3. Грунты основания работают лучше под отдельно стоящими опорами, чем под сплошными ленточными. Следовательно, осадка под ними значительно меньше при условии равных давлений на грунт.
4. Силы морозного пучения – самые опасные из действующих на фундаменты малоэтажных домов сил. Не зря все фундменты рассматриваютсся в первую очередь с точки зрения противостояния пучинистым грунтам. Считается, что фундамент должен быть заложен ниже глубины промерзания, тогда деформаций не произойдет. Для малонагруженных фундаментов тем не менее сила пучения превосходит нагрузку от дома, и пучение все равно происходит.

При большой глубине промерзания грунта анкерные столбчатые или железобетонные монолитные фундаменты наиболее эффективны. Сила морозного пучения действует на боковые поверхности, которые у столбов невелики.

Не рекомендуется к применению возведение столбчатого фундамента при:

Схема кирпичного столбчатого фундамента.

• слабых грунтах, горизонтально подвижных грунтах, так как столбчатые фундаменты недостаточно устойчивы к опрокидыванию;
• торф и другие слабонесущие породы также для строительства не рекомендуются;
• строительстве домов с тяжелыми стенами, кирпичные толщиной более 510 мм и железобетонные типовые плиты и блоки;
• при ограничении финансовых или временных возможностей строительства. Забирка, а именно заполнение пространства между столбами и стеной – процесс очень трудоемкий;
• в местности с резкими перепадами высот устройство столбчатого фундамента не рекомендовано.

Порядок выполнения работ

Работу начинают с очистки строительной площадки основания под фундаменты, срезая с нее растительный слой шириной больше площади планируемого фундамента на 2-5 м. Грунт срезают на толщину 10-30 см, убирается весь мусор и посторонние предметы. Бугры срезают, в образовавшиеся ямы подсыпают необходимое количество грунта. Контроль горизонтальности производится с помощью строительного уровня.

Схема обычной опалубки фундамента.

По периметру планируемого строения устанавливают столбы, которые называются обноской. Они устанавливаются за 1-2 м от планируемых стен. Со стороны будущих стен к столбам и параллельно им по уровню прибивают деревянные рейки или доски, на которых отмечается размер отдельных деталей котлована, самого фундамента и будущих стен. Разбивка осевых линий контролируется на точность рулеткой. Углы прямоугольного и квадратного фундамента обязательно проверяются по углам дома и в местах пересечения осей особенно тщательно. Под каждым перекрестьем стен должны быть установлены столбы.

Прямоугольные ямы роются экскаватором или вручную. Затем устанавливают в них опалубку. Для опалубки не подходят широкие доски, в них чаще всего образуются щели. Можно использовать ДСП, водоупорную фанеру. Устанавливается опалубка вплотную к стенам ямы, перпендикулярность дну проверяется отвесом.

Если грунт стенок сухой и не осыпается, можно обойтись без опалубки, выложив стенки ямы полиэтиленом.

Армируются столбы продольной арматурой 10-12 мм диаметром, устанавливаются вертикально с обязательным обхватом хомутами или проволокой, чтобы исключить расхождение вбок. Над верхом фундамента арматура должна выходить на 10-12 см, чтобы приварить к ней арматуру ростверка.

Бетон укладывается слоями с обязательным прохождением каждого слоя строительными вибраторами.