Строительство дома из клееного бруса – технология сборки +фото-видео

В деревянном строительстве используется бревно, брус, доски (в каркасном строительстве), но древесина имеет несколько достаточно серьезных природных недостатков, нивелировать которые сегодня стремятся производители пиломатериала для строительства домов.

Одним из наиболее высокотехнологичных материалов для возведения загородного дома постоянного проживания является профилированный клееный брус. Предлагаем обзор – как построить дом из клееного бруса, с описанием всех этапов сборки.

Технология строительства домов из клееного профилированного бруса — пошаговая инструкция

Преимущества и недостатки дома из клееного бруса

Дом из клееного бруса имеет ряд достоинств, которые присущи только строениям, выполненным из этого материала.

Плюсы домов из клееного бруса

низкая теплопроводность. Частный дом, построенный из клееного бруса не нуждается в утеплении;

возможность реализации проекта любой сложности. Благодаря геометрии бруса можно делать длинные стены без сращивания. Кроме того, есть возможность приобрести гнутый клееный брус. Вместе с тем, используя в строительстве клееный брус, появляется возможность собирать стены разной толщины, что является источником экономии при строительстве;

отсутствует необходимость в герметизации стен. Плотность прилегание бруса и минимальное растрескивание позволяет отказаться от конопатки и герметизации стыков;

антисептирование. Технология изготовления клееного бруса предусматривает распускание бруса на доски и их последующее склеивание. Это дает возможность вырезать сучки, и прочие дефекты, а также просушить доску до нужной влажности. Клей, которым соединены ламели, выступает в роли антисептика. Помимо этого, клееный брус обрабатывается антипиренами;

экологичность. Клеевые составы и используемая древесина проходят сертификацию на соответствие стандартам и безопасности;

биологическая инертность;

высокая скорость строительства, что снижает сроки возведения/сдачи и позволяет быстрее заселиться в дом;

минимальная усадка, что дает возможность приступить к отделке непосредственно после окончания строительства;

эстетичный внешний вид. Клееный брус не растрескивается как бревно или натуральный брус. Это снижает требования к внешней отделке;

прочность и длительный срок эксплуатации.

Минусы домов из клееного бруса

Недостатков гораздо меньше, но они есть:

более высокая, по сравнению с профилированным брусом камерной сушки, стоимость бруса;

необходимость постоянного ухода за деревом (особенность всех деревянных домов) с целью снизить темпы ее старения и изменения цвета.

Как видим, привлекательных сторон больше, чем негативных, именно поэтому строительство брусовых домов популярно в Европе.

Монтаж окон, дверей, банной печи, покраска дома

По окончании сборки крыши с кровлей произвели монтаж окон и дверей балконов, собранных из профиля ПВХ. Здание из клееного бруса усадки не имеет (в отличие от бруса естественной влажности) и после монтажа, оставшиеся зазоры вокруг смонтированных изделий, заполнили монтажной пеной по всему периметру проемов.

Монтаж окон и дверей.

Монтаж входной двери из металла, произвели в проеме на лицевой стене здания, соединив раму двери, с помощью соединительного профиля, с глухим окном из ПВХ.

Отделку окон, со стороны комнат, выполнили откосами и подоконной доской из ПВХ, а наружная отделка осуществлена откосами из оцинкованного листового металла. Откосы к изделиям закреплены саморезами и монтажной пеной.

В парной комнате, на отдельно отлитом, из бетона, фундаменте произвели кладку банной печи. Топка печи расположена в предбаннике, в выпиленном проеме капитальной стены, а краны с горячей и холодной водой выведены в моечную комнату, через выпиленный проем в стене, разделяющей моечную комнату от парной комнаты. Труба от печки выведена между балками потолка первого этажа и стропильными балками крыши.

Устройство печной трубы.

Разделка вокруг трубы, в местах соприкосновения с балками, выполнена из пожаробезопасных материалов.

Этапы строительства дома из клееного бруса

Как уже говорилось, клееный брус – сравнительно простой в работе материал, а пошаговая инструкция, описывающая детально каждый этап, позволит исключить ошибки и обозначит план для начала строительства дома своими руками или привлечения подрядчика.

№ этапа	Название	Содержание
1.	Разработка проекта	– индивидуальный или типовой проект.
2.	Заливка фундамента	– расчет вида фундамента в зависимости от характеристик почвы, рельефа местности, уровня грунтовых вод, проекта и т.п. факторов; – обустройство котлована; – обустройство опалубки с армированием; – заливка бетона и набор прочности.
3.	Укладка первого венца	– гидроизоляция; – первый ряд бруса.
4.	Установка лаг	– устройство чернового пола над цоколем; – монтаж чернового пола над подвалом;
5.	Строительство коробки	– укладка остальных рядов; – устройство межкомнатных перегородок; – установка межэтажных перекрытий.
6.	Кровельные работы	– монтаж стропильной системы; – монтаж кровельного пирога (утепление и отделка).
7.	Монтаж отдельных элементов	– установка вертикальных элементов конструкции (столбы, колонны, опоры); – заполнение проемов (оконные и дверные рамы); – монтаж лестницы.
8.	Внутренняя отделка	– коммуникации; – декоративная отделка
9.	Наружная отделка	– герметизация точечная; – защита древесины.

Правильная подготовка к сборке дома и четкая последовательность выполнения работ гарантируют качественный результат.

Отделочные работы

К отделочным работам приступили после полного закрытия контура здания и ввода коммуникаций в помещение (водоснабжение и энергообеспечение).

На балках террасы и балконах уложили пол из клееной, двухслойной, лиственичной доски, прокрашенной бесцветным, влагостойким, морозостойким лаком. Доски закрепили к балкам балкона с помощью уголков и саморезов. Между досками оставили зазор, чтобы на поверхности настила не оставалась влага.

Отделка балкона и террасы доской из лиственницы.

Балки пола первого этажа, в предбаннике и комнате отдыха, обработали антисептиком и покрасили. К ним закрепили черепной брусок с черновым полом, на который уложили гидроизоляционную пленку. На пленку и черновой пол, между балками, поместили утеплитель из каменной ваты толщиной 200 мм. Утеплитель закрыли пароизаляционной пленкой, закрепив ее к балкам пола обрезной доской.

На обрезную доску и балки уложили листы влагостойкой OSB толщиной 16 мм, сохранив вентиляционный зазор над пароизоляционной пленкой. По настилу из OSB произвели монтаж сосновой половой рейки толщиной 25 мм, которую закрепили, с помощью клямеров и саморезов, к балкам пола.

Укладка половой рейки.

Между стенами комнат и чистовым полом сохранили двух сантиметровый зазор, который закрыли плинтусом. Пол прострогали электрорубанком, произвели шлифовку и покрыли бесцветным, износостойким лаком.

На мансардном этаже, в обеих комнатах, выполнили аналогичный монтаж чернового пола, звукоизолирующего утеплителя и чистового пола. Произвели покраску полового покрытия износостойким лаком.

В парной и моечной комнатах балки и черновой пол обработали влагостойкой мастикой. К балкам, в моечной комнате, выполнили монтаж водосборного желоба, который, через воронку с гидрозатвором и канализационную трубу, соединили с банным септиком. Чистовой пол, по балкам, уложили с уклоном от противоположных стен парной и моечной комнат, к водосборному желобу. Половую рейку, перед укладкой, обработали в замке влагостойкой мастикой, а по завершении сборки пола, его поверхность покрыли термовлагостойким лаком.

Потолок первого этажа и мансарды отделали вагонной рейкой, монтируя ее к балкам с помощью клямеров и саморезов. По окончании монтажа зазоры между стенами и потолком из рейки закрыли потолочным плинтусом. Потолки покрыли бесцветным лаком.

Отделка потолка вагонкой.

Отделка потолка мансарды.

В парной и моечной комнатах, для отделки потолка использовали вагонную рейку из липы. При монтаже рейки сохранили зазор от стен, для вентиляции. После монтажа рейки, стены и потолок покрыли термостойким, бесцветным лаком.

В парной комнате установили вытяжную вентиляцию, для удаления остатков пара, после использования банного помещения.

Брус, на заводе, обрабатывается на четырехстороннем, строгальном станке по шестому классу чистоты и не требует дополнительной шлифовки перед покраской или нанесением лака. Покраска стен в предбаннике, комнате отдыха и комнатах второго этажа производилась бесцветным износостойким лаком, обеспечившим сохранение красоты текстуры древесины.

Вокруг дома произвели монтаж отмостки из бетона марки М150, предварительно утрамбовав грунт вокруг фундамента. Ширина отмостки составила один метр, толщина 150 мм. Для жесткости плиты отмостки, в опалубку, до заливки бетона, была смонтирована арматурная сетка, из стального прута, диаметром 10 мм. Сетка соединена с ленточным фундаментом по всему периметру. К отмостке, по ее краю, установлен с небольшим заглублением, водосборный лоток, закрытый от мусора.

Отмостка вокруг дома из клееного бруса.

По времени, без учета периода вынужденного, технологического ожидания, строительство гостевого дома из клееного бруса выполнено за четыре месяца.

Стоимость строительства дома из клееного бруса

Цена складывается из таких факторов:

размеры дома;
разновидность фундамента;
сечение используемого бруса;
сложность проекта;
количество этажей дома;
наличие балкона;
конфигурация кровли;
сложность прокладки инженерных коммуникаций;
стоимость получения разрешительных документов;
транспортные расходы;
стоимость материала.

В случае выполнения работ своими руками, большая часть расходов может быть исключена. А цена будет определяться только стоимостью проекта, используемого материала, расходного инструмента, арендованного оборудования, транспортировки и, возможно, оплаты консультаций профильных специалистов.

Надеемся, что данная инструкция достаточно подробно поясняет, как построить дом из профилированного клееного бруса. Немного усилий – и отличный результат гарантирован!

Укладка первого венца из бруса

Следующим шагом строительства подразумевается монтирование венцов.

Прежде всего необходимо правильно установить первый венец. Первый брус соприкасается с фундаментом. Перед тем, как укладывать строительный материал, нужно подготовить фундамент. Учитывая разную теплопроводность бетона и дерева, а также близость к земле (высокая влажность), появляется риск порчи нижнего ряда бруса. Соответственно, нужно позаботиться о том, чтобы нижний брус был самым прочным и надежно защищенным.

Порядок укладки нижней обвязки (нижний венец – первый ряд):

выбор бруса. Нижний брус лучше делать из древесины хвойных пород, большого сечения;
брус следует обработать антисептиками. Количество слоев нанесения – минимум три;
проверить уровень фундамента. Брус нижней обвязки укладывается только на идеально ровную поверхность, без перепада высот;
уложить рубероид на фундамент или использовать другой гидроизоляционный материал;
нижний брус закрепить анкером, металлическими костылями или шпильками через деревянные пробки. Глубина заведения крепежного элемента в фундамент – не менее 50 мм.

Крепление венца (бруса) обвязки возможно несколькими способами

снизу — в фундамент монтируются закладные, в пиломатериале высверливаются отверстия по месту;
сверху – крепление анкерными блоками сквозь брус по месту.

Гидроизоляция (рубероид) должна быть проложена в два слоя.

Рубероид – прекрасный рулонный изолятор, что используется практически повсеместно. Его вырезают лентами и стелят на фундамент с небольшим запасом. В итоге получается защищенная область. Рубероид используют как минимум в два слоя. Между ними желательно положить подложку из мягкого геотекстиля или чего-то подобного. Функция подложки – рассеивание усилий от стены дома.

Ведь на рубероид в итоге будет давить огромная масса здания, рано или поздно под серьезным давлением он начнет разрушаться, что неизбежно скажется на качестве изоляции. Также рубероид с обеих сторон промазывают битумной мастикой. Она способствует сцепке материалов вместе и еще сильнее улучшает гидроизоляцию. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УКЛАДКИ БРУСА Чтобы ваша конструкция служила вам как можно дольше, следует сначала выложить рейки, которые предварительно обрабатывают антисептиком. Рейки кладут прямо на рубероид. Они немного повысят стоимость итоговой конструкции, но и пользы от них очень много.

Схемы разметки соединений углов бруса.

На сделанную изоляцию проводится монтаж венца, который представляет собой балки, укладывающиеся прямо на фундамент. Сначала делается нижняя обвязка. Вместе с ней кладутся половые лаги, после чего выполняется монтаж первого венца. Этот конструктивный элемент закладывается по перегородкам: он устанавливается совместно с несущими стенами.

После завершения работ с венцом начинается строительство стен. В данном случае монтаж дома из клееного бруса похож на сборку конструктора. Балки скрепляются шипами, которые вбиваются в заранее подготовленные отверстия. При данной работе уделяют много внимания тому, когда выполняется перевязка углов.

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

Как построить черновой пол, обеспечивающий прочное половое покрытие?

После укладывания первого венца и обработки его огнебиозащитой приступают к обустройству чернового пола для бани из бруса. Работы ведут в несколько этапов:

[Конструкция чернового пола]

Конструкция чернового пола.

Выполняют монтаж балок. Под лаги применяют брус с сечением 100х150 мм. Доски укладывают на узкий торец лаг. Лаги впиливают в нижний венец, для чего предусматривают шаг 70 см. Укладывая длинные лаги (больше 3 метров), применяют подлажники, которыми выступает брус с сечением 150х200 мм.

Бок лаг с нижней стороны фиксируют с помощью черепных брусков (50 на 50 мм). На черепные бруски устанавливают половое основание. Укладывание ведут так, чтобы промеж досок не образовывалось щелочек, иными словами, плотно. К брускам и балкам при этом доски не прикрепляют. Далее осуществляют утепление пола бани из бруса. Система утепления такова: слой гидроизоляции, утепляющий слой и слой пароизоляции. Для формирования вентиляционного отверстия укладывают контррейку по длине балок. Производят настилание досок, таким образом создавая черновой пол.

Все имеющиеся углы должны быть выложены четко под 90 градусов, чтобы геометрические пропорции дома считались правильными.

Устройство стен. Венцы дома из клееного бруса собираются по принципу «паз — шип», такой способ укладки обеспечивает надежное прилегания между брусьями (в зависимости от сечения, для предотвращения промерзания и продувания применяется межвенцовый утеплитель). Для предотвращения продувания соединений в углах дома, брусья укладываются в чаши с не продуваемым замком — с использованием природного утеплителя джут. Со второго венца начинаем скреплять венцы с помощью нагелей, отверстия под нагели и отверстия под электрические кабеля иногда заранее выполняются на заводе. Для связи брусьев по всей высоте, связываем их металлическими шпильками — стержнями (стяжками), которые зафиксированы гайками. На каждом этапе обязательно следим за уровнем горизонта.

6 Столбы дома ставим на нагеля, а сверху создаем регулируемое соединение с балкой при помощи усадочных болтов (домкратов).

7 Межэтажные перекрытия. Балки перекрытия из бруса устанавливаются на подвесы. Низ создаем с помощью доски обшивки потолка, затем между обрешеткой укладываем минераловатный утеплитель и крепим половую доску на обрешетку.

8 Устройство фронтонов. Делают как из клееного бруса, так и из каркаса с наружной обшивкой из доски — с имитацией профиля бруса. По внешнему виду имитацию бруса трудно отличить от настоящего клееного бруса, и стена с таким фронтоном выглядит целостно.

9 Делаем крышу дома. Создаем стропильную систему, с помощью толстых досок (30-50мм.), уложенных на «ребро». В зависимости от тяжести кровельных материалов, стропила могут быть из балок для тяжелой кровли (две цельные доски скрепленные через дистанционный кусок доски), так — и из отдельных досок для легкой кровли. При строительстве новых деревянных домов, стропильная система имеет «плавающие соединения» для автоматического выравнивания кровли при усадке дома, т.е. посредством скользящих замков стропильные доски соединяются с верхним венцом дома. В коньке, подвижное соединение стропильным доскам обеспечивается за счет установки единой шпильки для двух пересекающихся досок. Далее делается утепленный вентилируемый «пирог» кровли. Я рекомендую применять красивые и тяжелые кровельные материалы (к примеру, черепицу), т.к. чем тяжелея кровля, тем лучше и равномернее усаживается дом!

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб.

Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств.

В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией. В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию.

Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки.

Крепление балок к стене

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п. Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

НАГЕЛИ

Важную роль в процессе сборки стен из бруса играют нагели. Их задача – соединять между собой брусья и препятствовать их скручиванию. Нагели чаще всего делают диаметром 3 – 4 сантиметра из древесины дуба или березы. Вместо деревянных нагелей возможно использование металлической трубки, но это довольно дорого. Для нагелей высверливаются 3 бруса сквозным отверстием в глубину в шахматном порядке и без усилий их вставляют. Вместо деревянных и металлических нагелей возможно использование 25-30 сантиметровых гвоздей. В этом случае надо помнить, что шляпка его обязательно должна быть утоплена на 3- 4 сантиметра вглубь бруса, поскольку неизбежна усадка дома, построенного из бруса.

Способ укладки бруса

«В полдерева». В этом случае на конце совмещающих брусьев вырезаются одинаковые отверстия, которые накладываются друг на друга. «В курдюк». Способ похожий на первый, но для увеличения прочности на соединяющих брусьях оставляют шип и отверстие, которые вставляют друг в друга. «В охряп». Пазы вырезаются на каждом брусе с двух сторон и укладываются друг на друга. «В шпонку». На одном брусе вырезается отверстие с торца, а на втором с боку. Затем вырезанные отверстия прикладываются друг к другу, получается полый прямоугольник, в который забивается шпонка.