Как сделать ступеньки своими руками: из дерева, металла, бетона, керамогранита, кирпича, досок; для деревянной лестницы, бетонной, металлической

Варианты конструкции и формы

Ступенька – главная составная часть лестничного марша. По рекомендации специалистов, минимально допустимое количество ступеней в лестнице – 3, а максимальное – 18. Есть три главных критерия, которые определяют вид ступеней.

По месту расположения:

Фризовые – бывают верхние и нижние. Первая заканчивает подъем на верхнем уровне, а вторая – начинает его на нижнем.
Рядовые – все остальные ступени, образующие марш.

По геометрии:

Прямые – рядовые элементы, имеющие по всей длине проступи равную глубину. Из них состоит преобладающее количество маршевых лестниц, особенно это касается прямых подъемов.
Забежные – элементы, используемые при моделировании поворотных маршей. Они применяются в винтовых сооружениях и имеют неодинаковую глубину проступи: более узкую у внутреннего края и более широкую с противоположной стороны.

Виды ступеней
В зависимости от наличия или отсутствия подступенков лестницы бывают:

Открытые – имеют ступени, в которых имеется только горизонтальная часть или проступь. Расстояние между конструктивными элементами остается незаполненным.
Закрытые – имеют ступени с подступенками.

Кроме того, элементы лестничного марша отличаются друг от друга по форме:

Прямые. Они имеют вид прямоугольника. Данный вид не рекомендован для винтовых конструкций. Крепить такие элементы можно любым способом.
Круглые характеризуются радиальными краями. Их используют часто для оформления крыльца на улице и в качестве самой нижней ступени при подъеме.
Полукруглые ступени применяют также при входе в дом с улицы. С одной стороны у них полукруг, а с другой – прямая линия.
Элементы в форме трапеции образуют конструкцию винтовых лестниц и поворотных моделей лестниц.

Ступени изготавливаются из разных материалов: древесины, бетона, металла, стекла, кирпича, шпонированной фанеры. По мнению специалистов, проще всего работать с деревом: заготовки делаются легко и инструменты для их изготовления достаточно просты в обращении.

Какой может быть форма ступенек

Наиболее распространенной формой ступеней в крыльце частного дома является, разумеется, прямоугольник. Иногда проектами зданий предусматриваются и винтовые уличные лестницы. В этом случае ступеньки наружных крылец имеют трапециевидную форму.

Ступени для крыльца. Фото трапециевидного варианта

По форме сечения же изготавливаются такие виды ступенек, как:

Блочные. В таких лестницах верхняя облицовка нависает над нижней, примерно на 3см. Однако сами ступеньки при этом друг на друге не лежат и разделены растворным швом;
Треугольные (клиновидные). Имеют скошенную вертикальную плоскость и служащий для предотвращения сползания фальц глубиной около 3см;
Плитные. Имеют необлицованные подступенки или вообще их не имеют;
Угловые. Имеют угловое поперечное сечение. Могут быть висячими или стоячими.

В сечении ступени могут иметь самую разную форму
Наиболее просты в изготовлении обычные прямоугольные стоячие угловые и плитные варианты ступеней.

Виды древесины для ступеней

Надежность, эстетичный вид и долговечность элементов напрямую зависят от характеристик материала. К дереву предъявляются следующие требования:

Структурная однородность древесных волокон. На качественных заготовках отсутствуют трещины, расслоения, сучки и прочие дефекты.

Недопустимые дефекты сырья

Целостность. Перед покупкой древесины следует обращать внимание на то, чтобы не было на заготовках гнили и следов жуков-древоточцев.
Влажность в пределах нормы. Этот показатель не должен превышать 12%. В противном случае доски перед использованием следует хорошенько просушить, избегая попадания на них прямых солнечных лучей.

Элементы, которые будут подвергаться постоянной нагрузке, рекомендуется делать из цельного дерева. Если же такая возможность отсутствует, то допустимо применять клееный брус.

Для изготовления ступеней своими руками подходят разные древесные породы. Но самыми востребованными считаются:

Сосна. Это недорогой и легко поддающийся обработке материал. Она характеризуется низкой степенью твердости, поэтому, работая с ней, можно пользоваться самыми обычными инструментами. Кроме того, сосна всегда доступна: не составляет особых трудностей найти пиломатериалы нужного размера и формы. Недостатком сосновых изделий считается низкая износостойкость и появление на дереве желтизны через несколько лет после установки.
Береза. Отличается прочностью и особым текстурным рисунком. В отличие от сосны она сложнее поддается обработке, но при этом березовые детали прослужат гораздо дольше. При использовании березы в строительстве особую сложность составляет подбор заготовок. Практически невозможно найти доски больших габаритов однородного цвета и без дефектов. Поэтому специалисты рекомендуют оклеивать составную конструкцию шпоном.
Лиственница. Ступени из этой породы дерева не деформируются, не усаживаются, не гниют из-за высокого содержания дубильных веществ. Основной недостаток – высокая цена.
Бук. Считается более подходящим материалом для лестниц внутри дома. Внешний вид заготовок – красивый окрас и текстура. Основным недостатком дерева является его неустойчивость к температурным колебаниям и влажности. Даже пропитанные лаком буковые заготовки будут менять форму под воздействием природных факторов.
Ясень. Обладает высокой степенью твердости, поэтому прекрасно подходит для производства ступеней. Однако из-за сложной обработки и яркой текстуры материал не всем приходится по вкусу.
Дуб. Деревянные ступени для лестниц из дубового массива – лучший выбор. Такие ступени прослужат не одно десятилетие. Единственный минус этого материала – высокая стоимость.

Обработка ступеней защитными средствами

Ступени из лиственницы или дуба довольно устойчивы к внешнему воздействию. Но есть несколько приемов, которые способны еще улучшить защитные свойства материала. Ступени из дуба можно покрыть лаком. Это придает блеск и предотвращает появление мелких царапин на поверхности. Перепады температуры и влажность оказывают негативное влияние на ступени из дерева, они могут деформироваться. Лакирование поверхности исключает такую неприятность.

В качестве лака лучше применять полиуретановые смеси, которые могут выдерживать значительные повреждения. Лак наносится в три слоя, но для начала наносится грунтовка.

Следующей операцией, позволяющей продлить срок жизни изделию, является пропитка древесины. На стадии продажи деревянных изделий никто не может точно сказать, в каких условиях они будут эксплуатироваться: в сухих местах с высокой нагрузкой или влажных условиях.

Положительное влияние пропитки:

создает поверхностный износостойкий слой и улучшает эксплуатационные показатели древесины (для ступеней из лиственницы и дуба не столь актуально);
снижает чувствительность материала к ультрафиолету – краски и лаки долго держатся и не выцветают;
улучшает влагостойкость дерева.

Совет! Обработанная лакокрасочными покрытиями и различными пропитками доска плохо пропускает через себя воздух, поэтому в комнате будут быстрее собираться неприятные запахи. Этот недостаток устраняется хорошим проветриванием помещения.

Расчет ступеней лестницы

Определившись с материалом заготовок, необходимо приступать к проведению расчетов.

Геометрические параметры ступеней

Размеры ступенек
При изготовлении ступеней применяются шаблонные размеры:

Высота ступени равняется длине подступенки и варьируется от 150 до 220 мм.
Глубина элемента – это отрезок от внешнего края проступи до подступенки. Она должна быть такой, чтобы стопа полностью стала на проступь. Минимальная глубина составляет 25 см, максимальная – 40 см.

Следует отметить, что глубина ступени может быть неодинаковой по всей длине проступи. Это наблюдается в спиральных и поворотных моделях. По внешнему краю она больше, чем по внутренней стороне. Неизменной глубина проступи остается только по центру ступени. Однако с этим недостатком можно справиться двумя методами: использовать выступающие ступени или отказаться от подступенков.

Ширина ступени – это расстояние между краями проступи. Этот показатель зависит от интенсивности движения. Стандартная величина составляет от 900 до 1000 мм. Если движение оживленное, то лестничный марш можно увеличить до 1,5 м.
Толщина проступи находится в отношении 1:20 по отношению к ширине ступени. Так, при ширине 900 мм толщина проступи составит 45 мм. При этом следует помнить, что минимально допустимое значение толщины проступи составляет 35 мм.
Толщина подступенка варьируется от 1,8 до 2,5 см.

На основании полученных данных рассчитывают угол наклона сооружения и количество ступенек.

Оптимальный уклон лестницы

Самым удобным наклоном лестничной конструкции признан уклон от 23 до 37 градусов. От крутизны сооружения зависит занимаемая полезная площадь. Естественно, что для более крутых конструкций требуется значительно меньше пространства, чем для пологих.

Выбор уклона для конструкции

Лестницы с уклоном в 45 градусов достаточно сложны для подъема, а при наклоне менее 23 градусов их допускается заменять на пандус.

Расчет количества ступеней в марше

Чтобы получить точное количество ступеней в лестнице, необходимо высоту этажа разделить на высоту одной ступени. Количество маршей при этом никакого значения не имеет. Следует также отметить, что под высотой этажа понимается промежуток от напольного покрытия до пола на втором этаже с учетом толщины покрытия.

Зная лестничную конструкцию и высоту верхнего этажа, число ступеней можно также определить с помощью графического метода. Затем, используя формулы безопасности, найти ширину проступи.

Размеры ступеней нужно принимать исходя из формулы безопасности

Определившись с масштабом, на миллиметровке рисуют лестничный марш. Погрешности, которые появились в результате округлений, распределяются на фризовую ступень нижнего яруса. Все оставшиеся ступени делают одинакового размера.

Расчет высоты подступенка

Из кирпича

Сделать ступеньки также можно и из кирпича. Для выполнения такой работы вам потребуется:

емкость для приготовления раствора;
мастерок;
лопата;
отвес;
болгарка;
цемент;
песок;
щебень.

Работа состоит из нескольких последовательных шагов. В первую очередь необходимо построить боковые стенки ступенек. Для этого необходимо:

Произвести разметку. Расчистить площадку от мусора. Вбить колышки в тех местах, где должны быть стенки. Также необходимо убедиться в том, что диагональ имеет равный показатель.
Теперь следует выполнить земельные работы по копке траншеи для фундамента. Если преобладающий грунт мягкий, то потребуется прокопать траншеи в глубину на 1,5 м, если грунт твердый, то 1 м. Ширина – 100 мм.
По краям траншеи поставьте арматуру Ø10 мм. В месте где будут столбики для крыльца, арматура должна быть выше верхней площадки ступеньки на 100 мм.
Дно траншеи необходимо засыпать щебнем и потом утрамбовать. Также можно использовать битые камни, блоки.
Затем необходимо полить жидким раствором щебень, который вы утрамбовали.
Когда основа застыла, выполните гидроизоляцию из рубероида.
Теперь можно осуществлять кладку кирпича. Для лучшей связки начинать следует следующий ряд с 3/4 кирпича предыдущего ряда.
Чтобы шов был красивым, он не должен превышать 1 см.
На верхней части кладки сделайте прямую площадку, а ниже выкладываете место для монтажа ступеньки.

В процессе работы важно использовать отвес. В противном случае есть риск «завалить» угол.

По завершении вам останется сделать расшивку кладки. Если в ходе этой и предыдущей работы на кирпичи ляпал раствор, то его следует убрать и вытереть сухой тряпкой.

Изготовление ступенек

Изготовление ступенек происходит по принципу заливки бетонных ступеней. Технология описывалась выше. Также ступеньки можно выложить из кирпича. Обратите внимание на то, что важно осуществлять армирование. Это необходимо для связки всей конструкции. Готовые ступеньки необходимо облицевать. Для этого следует выбрать материал, устойчивый к морозам.

Если будет осуществляться кладка плитки, то следите за швами. Добейтесь того, чтобы они совпадали с каждой ступенькой. В результате получится красивый внешний вид.

В заключение остается залить кольцо и установить сверху перила. Также поверхность кольца облицовывается плиткой. Заметьте, плитка должна иметь противоскользящее покрытие. В противном случае зимой можно будет получить травму от падения.

Как сделать ступени из дерева своими руками

Изготовление ступеней для лестниц из дерева требует следующего набора инструментов:

электрический рубанок;
циркулярная пила;
машинка для шлифования;
фрезер для кромочной обработки.

Подготовьте шаблоны нужного размера и перенесите их на заготовки. Затем вырежьте проступи и подступенки. При выполнении этой работы трудности могут появиться лишь при вырезании поворотных ступеней из-за их нетрадиционной формы.

Полученные детали следует обработать защитными средствами и после этого приступить к установке.

Установка деревянных ступеней

Существует четыре вида креплений ступеней деревянной лестницы:

Металлический каркас. На уголок, швеллер либо пластину из металла закрепляют проступь.
Косоур или тетива из дерева, фанеры. Проступь устанавливают на гребни и фиксируют с помощью гвоздей, болтов, клея.

Варианты крепления на косоур

Способы крепления к тетиве

Центральный столб, на который крепятся ступени винтовых моделей. По способу размещения они напоминают спираль с равными расстояниями между ступенями.

Монтаж винтовых ступеней
Консоль или Кронштейн. Консольный вид крепления предполагает крепеж выступающих ступеней к арматуре с помощью сварки или анкеров.

Предположим, что вы хотите крепить элементы к косоурам. Тогда проступь и подступенек соединяются одним из способов:

шурупами;
с помощью паза, который вырезается в проступи в предполагаемом месте стыковки с подступенком;
путем установки вспомогательной треугольной рейки, выполняющей роль подпорки.

Крепление к косоуру
Какой бы из способов ни был выбран вами, для обеспечения большей прочности соединяемые детали рекомендуется дополнительно склеить.

В случае крепления лестничных ступеней к тетиве их можно зафиксировать с помощью бруска, металлического уголка или паза.

Завершающим этапом после установки ступеней является их отделка плинтусом.

Технология изготовления

Способ изготовления ступеней зависит от того, какой именно материал для них выбран.

Как сделать ступеньки на крыльце из дерева

Ступеньки любой лестницы состоят из двух элементов: проступи (той части, на которую непосредственно опирается нога) и подступенка – вертикальной части.

Марш крыльца состоит из проступей и подступенков

Устройство маршей из дерева начинается с выбора подходящей доски. Толщина проступи соотносится с шириной марша как 1:20.То есть при ширине лестницы в 90 см нужно будет использовать доску толщиной в 4.5см. Для подступенков можно взять материал и потоньше 2-2.5см. В этом случае ступеньки для крыльца своими руками обычно крепятся либо на брусья тетивы, либо на торцы вырезов косоуров. Подступенки и проступи могут быть соединены несколькими способами:

Посредством шурупов «в потай»;
В паз. В этом случае в ступеньке вырезается паз под торец подступенка;
На оцинкованные уголки.

Способ крепления проступей и подступенков «в потай»
К тетиве крепление выполняется:

На прибитые заранее бруски;
На длинные металлические уголки;
В паз (2-3см). В этом случае концы досок дополнительно промазываются клеем.

Способы крепления проступей и подступенков к тетивам
На косоуры крепление производится к торцам вырезов на клей и шурупы.

Видео о том, как построить крыльцо с оригинальными проступями из дуба:

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=HbCAmPXk2dM»]

Изготовление бетонных маршей

Опалубка для ступеней крыльца бетонного делается из толстых досок. Сбивается она так:

С каждой стороны будущего бетонного марша в вертикальном положении устанавливается несколько досок. Длина их соответствует высоте ступеней. То есть, чем ближе доска к стене, тем она длиннее;
Далее на них также в вертикальном положении набиваются поперечные доски.

Опалубка для бетонного марша состоит из нескольких ярусов
Обязательно должно быть выполнено армирование бетонных ступеней для крыльца. Как залить марш? Бетонирование выполняется слоями по нескольку десятков сантиметров с трамбовкой. Для удаления воздушных пузырей из смеси можно использовать или вибротрамбовку или обычный кол.

Бетонные полукруглые ступени крыльца своими руками заливаются в опалубке из согнутой жести или пластика.

Лестница из металла с деревянными ступенями

Деревянные элементы крепятся к металлическому основанию с помощью отверстий, проделанных на расстоянии 150 мм. При этом необходимо сделать отступ от края 20 мм.

Подложка из фанеры позволит устранить погрешности, возникшие при сварке металлических элементов

При сварке металлических составляющих могли быть допущены погрешности, которые стали причиной незначительных перепадов высоты. В таком случае для устранения неровностей к каркасу приклеивают подложку. Для этого подойдет фанера толщиной 10 мм.

Облицовка металлической конструкции

Чтобы подложка была надежно зафиксирована, дополнительно используют саморезы. Монтажная пена не подойдет для этих целей. После застывания она начнет крошиться под воздействием нагрузки, что повлечет за собой расшатывание ступеней.

Проступь из дерева прижимается к фанере струбцинами и крепится саморезами. Чтобы лестница с металлическим каркасом имела привлекательный вид, мастера советуют делать ступени с выступами. Они будут скрывать некрасивый металлический каркас.

Монтаж деревянных ступенек

Поскольку деревянное крыльцо – это пристройка к дому, оно нуждается в собственном фундаменте. Основание для него может быть включено в проект дома изначально или быть сделано позднее.

Соответственно, в каждом случае имеются свои конструктивные особенности. Если крыльцо планировалось изначально и имеет общий с основной постройкой фундамент – его называют встроенным, а присоединенным оно именуется при наличии отдельного основания. Еще один вариант – упрощенная конструкция, при этом крыльцо представляет собой небольшую площадку с несколькими ступенями, опирающимися на столбы из бутового камня или кирпича, и навесом.

Поскольку наиболее распространена присоединенная разновидность крыльца, рассмотрим его сооружение более подробно. Фундамент под деревянные ступеньки для крыльца бывает свайным, столбчатым, ленточным или плитным. При выборе конкретного вида нужно руководствоваться рельефом местности и особенностями конструкции. Если крыльцо будет совсем небольшим, то можно опереть его на плоские камни или бетонные столбики.

Деревянные ступени легко сделать своими руками

Обустраивая свайный фундамент необходимо учесть уровень промерзания почвы и заглубить сваи на 20 см ниже него. Это предотвратит разрушение постройки при сильном вспучивании почвы. Другие виды фундамента обычно делают менее глубокими, для них достаточно котлована глубиной в 50-70 см.

Обратите внимание! Бетонный фундамент крыльца присоединенного типа нельзя крепить к основанию здания, так как это может привести к расколу бетонной конструкции при естественных деформациях грунта.

После застывания фундамента вам потребуется в соответствии с высотой цоколя рассчитать необходимое количество ступеней и приступить к созданию всех элементов лестницы – косоуров, мауэрлата, подступенка и ступеней. Для мауэрлата рекомендуется использовать прочный брус с длиной, равной ширине лестницы. Сверху фундамента необходимо простелить рубероид, затем прикрутить анкерами мауэрлат, а на нем и верхнем опорном столбе, в свою очередь, закрепить строительными скобами косоуры. К получившейся конструкции с помощью саморезов крепятся ступени и подступенки. Монтаж следует выполнять, начиная снизу и постепенно продвигаясь к верху лестницы. Наглядная схема работ приведена ниже.

Схема сборки деревянной лестницы

Если у вас планируется крыльцо с 4-мя и более ступенями, то потребуется также соорудить перила. При этом нужно учитывать, что их оптимальная высота составляет около 90 см, а в качестве крепежей лучше использовать саморезы или шканты, не забывая также дополнительно проклеивать стыки, поскольку гвозди не дают необходимой прочности и имеют свойство быстро расшатываться. Далее, вам остается лишь устранить мелкие дефекты, по необходимости отшлифовав ступени, и обработать всю конструкцию эмалью, морилкой или лаком.

Бетонная лестница с деревянными ступенями

Несмотря на свою прочность, бетонные сооружения не могут похвастаться красотой. Поэтому такие конструкции принято ламинировать или декорировать деревом. Облицовка древесиной стоит недешево, но результат получается отличным.

Перед тем как приступать к монтажу ступеней, нужно дождаться полного высыхания конструкции. В противном случае обшивка напитается от сырого бетона влагой и деформируется в дальнейшем. Сохнуть лестница должна не менее трех недель.

После полного высыхания бетонной смеси можно приступать к монтажу

Успех операции во многом зависит от того, насколько тщательно подготовлена опалубка. Но даже в лучшем случае появляются перекосы и неровности, которые легко устраняются с помощью стяжки. После ее высыхания поверхность зачищается и обрабатывается грунтовкой.

Для полного выравнивания бетонной поверхности и создания влагоизолирующего слоя на специальную мастику наклеивают листы фанеры, а дополнительное крепление выполняется дюбелями.

Фанера нивелирует возможные геометрические неточности бетонной основы

Проведя подготовительные работы, приступают к монтажу ступеней. Проступи и подступенки присоединяются друг к другу с помощью пазов, проделанных во всех деталях.

Устанавливать ступени начинают с самого нижнего подступенка, который крепится к полу болтами. Их вкручивают в торец детали таким образом, чтобы шляпки торчали на 8 см. Затем их срезают и ставят на полу отметки, куда они встанут.

Соединение на нагелях

В отмеченных местах проделывают отверстия и заполняют их эпоксидной смолой. В заключение крепят подступенок. После этого на фанеру с клеем кладут проступь с прикрепленным к ней очередным подступенком. Чтобы изделие лучше приклеилось, рекомендуется использовать груз.

Какие бывают типы крыльца

Помимо функциональных качеств, крыльцо возле частного дома осуществляет также декоративную функцию, являясь, по сути, “лицом” всего дома и замыкая на себе всю архитектуру.

Поэтому следует хорошо продумать декор будущего сооружения в стилевом соответствии с остальным строением, подбирая максимально подходящий для этого материал.

На представленных многочисленных фото несложно увидеть определенные зависимости: поэтому воспользуемся нехитрым правилом, гласящим, что “лучше один раз увидеть”, чем вникать в тонкости дизайнерского искусства.

Вообще-то различают три основных классифицирующих критерия:

По типу устройства.
По используемым строительным материалам.
По наличию/отсутствию козырька или навеса над крыльцом.

В принципе, нам не так важно знать чем отличается друг от друга простое, присоединенное и встроенное крыльцо (первый критерий классификации): понятно, что встроенное является неотъемлемой частью дома и проектируется вместе с ним, а с остальными двумя нет нужды особо разбираться — это дело профессионалов, наше же дело строить.

Большой практический интерес для нас представляет второй критерий, который выделяет четыре типа крылец в зависимости от использованного материала:

деревянные;
бетонные;
металлические;
кирпичные/каменные.

Вот с этим и будем разбираться. Все четыре типа хороши в качестве крыльца к частному дому либо дачному домику, вопрос лишь:

а) в цене,
б) в конкретно ваших навыках обработки и предпочтениях того или иного материала,
в) материале, из которого выстроен дом.

Не стоит, скажем, к деревянному дому пристраивать бетонное крыльцо, в то время как деревянное крыльцо подойдет к строению, возведенному из любого материала.

Да вы и сами можете увидеть на снимках, в каких условиях лучше строить крыльцо из того или иного материала.

Поэтому перейдем непосредственно к вопросу устройства и технологии возведения каждого из четырех типов крыльца, оставив напоследок вопросы обустройства козырька (навеса) для защиты от атмосферных осадков и жаркого солнца.

Деревянное крыльцо

Начнем с деревянного крыльца, поскольку дерево — наиболее доступный материал для большинства владельцев коттеджа или дачного участка.

В отличие от металла или кирпича с бетоном, всевозможные поделки из беревянных брусков и дощечек все мы (или почти все) делали еще в детстве и юности, поэтому управиться с данным материалом вполне реально даже с базовыми навыками обращения с ножовкой и молотком с гвоздями.

Еще потребуется угольник для точной разметки углов (не стоит пугаться расчетов, здесь они будут элементарные) и простой карандаш.

Для самостоятельного исполнения доступны несколько конструкций деревянного крыльца, в частности, обустройства ступенек. Однако самый распространенный и практичный — на основе т.н. “косоура” (его еще иногда называют “тетивой”).

Косоур — это опорная балка с угловыми выпилами, на плоскости которых крепятся ступеньки. На предложенных схемах и фото видно, что чаще всего для косоура берут толстую и широкую доску.

Обычно ширина лестницы составляет не менее 1,2 м. Значит, для создания прочной конструкции потребуется 3 косоура с полуметровым расстоянием между соседними. Можно и четыре опорные балки использовать, если хотите, что не оптимально, но в целом прочнее.

Строя более широкую лестницу, рассчитывайте количество косоуров, исходя из 50-сантиметрового расстояния между ними.

В качестве материала лучше всего использовать лиственницу (это идеальный вариант) или древесину хвойных пород, которые более устойчивы к разрушающему воздействию влаги.

Дополнительно доски обрабатываются специальными пропитками, добавляющими им прочности и влагоустойчивости.

Важный вопрос, который зачастую не возникает у начинающих “самоделкиных”, пытающихся тем или иным способом построить крыльцо к дому своими руками — наличие свеса ступенек, предотвращающего скопление влаги на них после дождя и намерзания в зимнее время.

Свес представляет собой небольшой наклон ступеньки на угол, достаточный для стекания воды и свободного скатывания отдельных капель.

Обычный расчет величины свеса — 1-2 см на 1 метр, но, поскольку ширина ступени не превышает 40 см (на деле же — от 27 до 32 сантиметров), такой угол практически не ощущается под ногами и воспринимается как строго горизонтальный.

Другое дело, куда обеспечивать стекание воды: в большинстве случаев вы увидите рекомендации о наружном уклоне, т.е. влага стекает с каждой ступени на предыдущую.

Однако, есть и другое мнение, заключающееся в том, чтобы вода стекала вовнутрь, в пространство подступеньки (если оно делается закрытым, для этой цели можно оставить щель миллиметра три шириной).

Пространство под ступеньками и верхней площадкой крыльца лучше всего забетонировать. Таким образом обеспечивается своего рода фундамент для всей конструкции деревянного крыльца, а также обеспечивается более аккуратное пространство и отведение от фундамента дома стекающей со ступенек воды.

Потребуется замешать цементный раствор из расчета 1 ведро цемента на 3 ведра песка, в который добавить 3-4 ведра щебня для армирования.

Воду при замешивании добавлять постепенно, чтобы раствор не оказался слишком жидким. После схватывания бетонного состава поверхность обычно сглаживают цементной стяжкой.

Небольшой “лайфхак”: еще до бетонирования площадки лестница уже должна быть готова. Тогда во время ее установки нижние концы косоуров вдавливаются в не до конца застывший бетонный раствор и таким образом обеспечивается прекрасный упор для всей конструкции!

Верхняя площадка крыльца — та, что непосредственно перед входной дверью дома, обшивается либо тем же материалом, из которого изготовлены ступени, либо оспециальной террасной доской, которая производится с особым покрытием для использования в условиях круглогодичного воздействия атмосферных осадков: срок службы террасной доски превышает (порой значительно) 20 лет.

Стоит еще раз заметить, что конструктивно лестница деревянного крыльца может быть выполнена и другими способами, хорошо узнаваемыми на представленных фото, однако описанная конструкция, пожалуй, наиболее популярна и прекрасно себя зарекомендовала.

Бетонное крыльцо

Крыльцу из бетона также нередко отдается предпочтение перед другими технологиями, особенно теми, кто так или иначе знаком с бетонными работами либо вообще является специалистом в этом деле.

Возможно, вы не являетесь таким специалистом, но чем-то привлекает именно такой способ постройки крыльца возле дома (например, своей основательностью), значит, настало время попробовать свои силы в работе с данным материалом.

Планируя постройку крыльца из бетона, следует иметь в виду, что его высота вместе со ступенями равна высоте фундамента дома, да и само крыльцо явлется как бы его продолжением.

Тем не менее, между задней поверхностью бетонного крыльца и соприкасающейся с ней поверхностью фундамента следует проложить небольшой слой минеральной ваты. Это деформационный слой, который предотвращает в дальнейшем растрескивание крыльца и снимает нагрузку с фундамента.

Осуществляется постройка крыльца путем заливки бетонного раствора в деревянную опалубку. Состав раствора мы рассмотрели выше, однако заметим, что, помимо щебня, для достижения оптимальной прочности потребуется дополнительное армирование ступеней и верхней площадки металлической сеткой.

Используют обычно один из двух способов обустройства опалубки. Первый способ — это поэтапная отливка ступеней: первая пощадка самая большая, занимает всю отведенную под крыльцо площадь и обязательно на пару сантиметров выше всех остальных ступеней.

Не жалеем материала для армирования!

После застывания площадки, на ней возводим следующую, меньшего размера — формируем ступеньки, и так продожаем на всю высоту фундамента.

Второй способ заключается в возведении полной опалубки, воссоздающей внешний каркас всего крыльца целиком. В данном случае процесс является относительно непрерывным, поэтому потребуется бетономешалка. Важно каждую ступень делать цельной, в одну заливку.

И не забываем об армировании металлической сеткой или решеткой! Все возможные неровности выравниваем цементным раствором.

После полного застывания бетона (а это около 10 дней для цельнолитой конструкции и около недели на каждый ярус в первом из описанных способов) при помощи цементного раствора или специального клея для наружных работ произведите отделку поверхностей нескользкой (клинкерной) плиткой или искусственным камнем в соответствии с заранее продуманным планом.

Часто сами размеры крыльца рассчитывают, исходя из размеров выбранной облицовочной плитки, что весьма разумно и позволит избежать лишней резки плиток.

Крыльцо из металла

Для работы с металлом потребуется больше всего специальных навыков, да и инструменты следует приготовить для резки металла (болгарка) и его сваривания (портативный сварочный аппарат, которым нужно уметь пользоваться), а также электродрель.

Простое металлическое крыльцо к дому можно обустроить и без кованных элементов, которые нужно заказывать заранее и приготовить немаленькую сумму кузнецу за работу.

В наиболее простом и доступном (но далеко не единственном!) виде такое крыльцо повторяет описанный нами вариант крыльца деревянной конструкции, только в качестве косоура выступает металлический швеллер с приваренными на нем последовательно Г-образными деталями из металлического же уголка.

Длина короткой части — это высота между соседними ступенями, длинная часть равна ширине ступени или чуть меньше.
Швеллеры-“косоуры” свариваются между собой уголком по ширине будущего крыльца, формируя жесткую конструкцию.

Ступени можно сделать и из металлического листа с выштамповкой (обычно “елочкой”) для жесткости, которая, в нашем случае, помогает лучшему сцеплению с подошвой обуви. Однако, такой вариант не пользуется большой популярностью, поскольку металлические ступени, как правило, шумные (гулко отдаются шаги ступающего по ним человека) и сильно греются летом на солнце.

Чаще материалом для ступеней металлической лестницы используют толстую деревянную или керамогранитную доску, которая привинчивается двумя болтами к каждому уголку “косоура”.

Верхняя площадка обычно делается из того же материала, что и ступени. Для надежности формируют отору их сваренных крест-накрест уголков, концы которых привариваются к столбикам опоры.

Перед монтажем ступеней и верхней площадки всю конструкцию, при необходимости, очищают от налета ржавчины, тщательно грунтуют специальной грунтовкой по металлу а затем красят хорошей краской при помощи кисти или распылителя — кому как удобней, лишь бы хорошо получилось в итоге.

Стоит заметить, что, при наличии материалов и хороших навыков работы со сварочным аппаратом это самый быстрый способ построить крыльцо возле дома, занимающий всего несколько часов, максимум — день.

Главное, предварительно вычертить подробную схему и определить точное количество отдельных деталей, их размеры.

Несколько увеличить общее время постройки может бетонирование опорных столбиков, в качестве которых можно использовать металлическую толстостенную трубу или тот же швеллер.

Крыльцо из кирпича

Честно говоря, кирпич, как материал для постройки крыльца возле дома, никакими особыми преимуществами не обладает. Кирпич для этих целей выбирают, в основном, в двух случаях:

хозяин сам каменщик, имеет большую практику кладки кирпича и любит этот привычный материал;
после стройки осталось много кирпича, который нужно как-то использовать.

Из недостатков кирпича можно отнести трудоемкость процесса выкладки, кропотливость и постоянный контроль за уровнем, отсутствие гарантий хорошего результата у неопытного домовладельца, дерзнувшего взять в руки мастерок.

Кроме того, не всякий кирпич подойдет для наших целей. Силикатный вообще стоит сразу же вычеркнуть из списка рассматриваемых материалов, даже если он имеется в достаточных количествах: довольно быстро он начнет крошиться, приближая час ремонта, а то и полной переделки крыльца.

Подойдет красный кирпич из обожженной глины. Безусловно лучший вариант — клинкерный кирпич, который стоит неоправданно дорого как для крыльца.

Лучше будет, если немного “обмануть” окружающих, просто облицевав поверхности бетонного (или выложенного из шлакоблоков) крыльца плиткой, имитирующей красный или желтый кирпич, если уж так хочется реализовать “кирпичную” тему.

В крайнем случае — обложить кирпичом, изначально оставив допуск в размерах под кирпич.

К слову, натуральный камень ничуть не лучше для постройки крыльца. Это прочный и долговечный материал, требующий, однако, много опыта и усилий для обработки, чтобы его можно было максимально плотно уложить, не полагаясь на заполнение пустот цементным раствором.

Антураж каменной постройки проще и целесообразней воссоздать при помощи облицовки бетонного (шлакоблочного) крыльца облицовочным камнем.

Но вот вы все-таки решились на постройку кирпичного (каменного) крыльца. В таком случае, начинать нужно с фундамента, дабы уравновесить немалую нагрузку и предотвратить разрушение кладки вследствие неравномерного проседания.

Для этого нужно вырыть в грунте углубление в форме будущего крыльца и на глубину 10-20 см, дно которого на четверть засыпать песком и утрамбовать, не забывая полить водой.
Затем на четверть засыпают гравием, создавая таким образом песчано-гравийную подушку, на которую и заливают оставшийся объем бетонным раствором из цемента, песка и щебня в пропорции 1/3/3-4.
После надежного застывания бетона можно приступать к кладке кирпичного крыльца.

Ступени для уличной входной лестницы

Аккуратная лесенка на крыльце не утратила еще своей актуальности. Для ее изготовления подходят твердые древесные породы, которые устойчивы к постоянным внешним воздействиям. Как правило, это дуб, ясень, клен, бук.

Для защиты от внешних воздействий уличную конструкцию обрабатывают защитными средствами

Чтобы конструкция служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо защищать от таких природных факторов, как влага и температурные перепады. Соприкасаемые с грунтом элементы пропитываются маслами, а открытые поверхности ступеней обрабатываются олифой и покрываются краской либо лаком.

Уличную лестницу следует периодически осматривать и при необходимости устранять гнилые участки конструкции.

Конструкция наружной лесенки из дерева

Облицовка лестницы на улице имеет свою специфику. В процессе строительства крыльца в бетоне оставляют закладки из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться деревянные ступени.

Дизайн маршей и их самостоятельная отделка

Итак, строительство крыльца закончено. Далее перед хозяевами дома встает вопрос о том, чем отделать уличную лесенку. От того, какой материал будет выбран для оформления, напрямую зависит безопасность и практичность крылечка.

Плитка для ступеней крыльца. Фото шероховатого облицовочного материала

Конечно же, отделка крыльца должна быть еще и эстетичной. Однако пренебрегать безопасностью в угоду красоте, разумеется, не стоит. Подойдите к выбору материала со всей ответственностью, и вы получите привлекательное и в то же время очень удобное крыльцо.

Как оформить деревянные ступеньки

Готовые ступени крыльца из дерева обычно просто окрашиваются. Предварительно их поверхность грунтуется. Затем крыльцо окрашивается двумя слоями краски. Чем покрасить марш лучше всего? Наиболее подходящим средством для оформления дерева на улице считается алкидная влаго- и морозостойкая эмаль.

Как правильно отделать бетонный марш

Для отделки маршей из бетона обычно используется камень или тротуарная плитка. Необыкновенно эффектно, например, смотрятся мраморные и гранитные ступени для крыльца. Часто в загородных домах можно видеть также клинкерные марши.

Клинкерные ступеньки на крыльце. Фото широкой удобной уличной лестницы

Облицовка выполняется в несколько этапов:

На крылечке устраивается бетонная стяжка, армированная сеткой рабицей. При ее заливке следует выдержать уклон в сантиметр в сторону от здания;

При устройстве стяжки делается уклон в один сантиметр

На следующий день поверхность стяжки шлифуется и грунтуется клеем ПВА, разведенным водой;
Через двадцать минут после нанесения грунтовки выполняется собственно укладка плитки на ступени крыльца и на верхнюю площадку. Клей наносят на керамические, гранитные и т.д. элементы слоем в 1см и плотно прижимают их к бетонной поверхности. Последнюю также нужно промазать клеем;

Плитка на крыльце укладывается на специальный клей

На следующий день выполняют затирку швов.

На вопрос о том, чем облицевать ступени крыльца бетонные, есть еще один ответ – древесиной. В этом случае к их поверхности предварительно дюбель гвоздями крепится фанера. Далее уже к ней приклеиваются деревянные доски. Для надежности их можно прикрутить еще и шурупами. Очень красивое оформление получается с использованием террасной доски.

Обшивка маршей из металла

Ступеньки для крыльца из металла, выполненные своими руками, обычно представляют собой лишь раму из уголка. Для изготовления проступи используется древесина износостойких пород (дуб, ясень, лиственница, бук, сосна). Как сделать их обшивку? Крепление в этом случае выполнить очень просто. В рамах и раскроенных досках просверливаются отверстия под крепежи. Фиксировать деревянные доски лучше всего на болты с гайками.

Металлический марш, обшитый деревянными досками. Крылечко изготавливается точно также

Ступени для крыльца из бетона, дерева или металла должны монтироваться своими руками с обязательным соблюдением всех положенных технологий. Только в этом случае можно соорудить надежную, долговечную, красивую и самое главное безопасную и удобную уличную лесенку у дома.