Как построить крышу каркасного дома своими руками: устройство +Видео и чертежи


Материалы

Дата публикации: 06.02.2020

2

17671

  • Выбор типа кровельной системы
  • Начало работ
  • Технология висячей системы
  • Установка наклонной системы

Если с возведением каркаса и стен деревянного дома проблем не возникает, то по строительству кровли, как правило, появляется целый ряд вопросов. Они касаются как выбора типа стропильной системы, так и самого устройства и фиксации ее основных элементов. Каркас крыши является одним из основных частей каркасного дома, так как на него идет основная нагрузка с крыши (стропила – важнейший элемент). Крыша каркасного дома чаще всего делается из деревянного бруса, она может иметь различный вид, уклон и принцип возведения.

Каркас крыши каркасного дома

Содержание:

  1. Крыша каркасного дома – выбор типа
  2. Плоская
  3. Односкатная
  4. Двухскатная
  5. Ломаная (мансардная)
  6. Вальмовая
  7. С чего начать устройство кровли
  8. Правила выбора конструкции кровли
  9. Выбор угла уклонов
  10. Выбор стропил
  11. Строение кровли
  12. Кровельные материалы – параметры выбора
  13. Утепление – правила сборки «пирога»
  14. Необходимые инструменты для самостоятельного монтажа кровли
  15. Устройство крыши – пошаговая инструкция
  16. Заключение

В малоэтажном каркасном строительстве кровлю здания обычно делают простой формы. Ее устройство не занимает много времени, не требует особых навыков или привлечения спецтехники. Застройщики вполне могут сделать крышу каркасного дома своими руками. Но для этого нужно выбрать правильный тип конструкции, рассчитать уклон скатов, подобрать утеплитель, отделку.

Виды конструкций кровельных каркасов

Необходимо отметить, что каркас кровли может отличаться в зависимости от используемой кровельной конструкции, например:

  1. Каркас стропильного типа — изготавливается из пиломатериала, предназначен для скатных кровель зданий.
  2. Каркас железобетонный — производится из специальных плит перекрытия, предназначен для пологих кровельных конструкций.
  3. Каркас металлический — изготавливается из железных балок, применяется для обустройства крыш промышленных сооружений.
  4. Каркас из пиломатериалов — применяется в частном домостроении для двускатных крыш.

Выбор типа крыши в каркасном доме

Разные типы конструкции отличаются по прочности, удобству, виду, сложности монтажа и обслуживания.

Плоская

Такая форма самая дешевая и простая в монтаже, ее проще всего сделать самостоятельно. Но в частном строительстве ее практически не применяют. Это связано со сложностью обслуживания плоской кровли. На ровной поверхности задерживается снег, остаются лужи после дождя. Ее нужно регулярно очищать, чтобы не допустить протекания кровельных материалов.

При несвоевременной уборке снега возникает риск обвала строительных элементов из-за увеличения весовой нагрузки.

Плоские крыши не позволяют оборудовать чердак, который служит дополнительной теплой зоной и защищает перекрытия от протекания влаги внутрь дома. Обычно их делают для нежилых зданий. При этом выполняют хотя бы минимальный уклон в 2-3° по отношению к горизонту.

Односкатная

Это надежный, простой в монтаже, недорогой тип конструкции. Односкатная крыша выдерживает значительные ветровые нагрузки, по ней легко скатывается снег, град, вода. Для оборудования одного ската нужен минимальный объем комплектующих, а монтажные работы выполняются очень быстро.

Односкатный вариант подходит для компактных зданий, занимающих небольшую площадь в плане. При очень большой поверхности ската и сильных снегопадах зимой крепления могут обрушиться из-за значительного увеличения давления на перекрытия.

Двухскатная

Кровля с двумя скатами отличается привлекательным, необычным видом, сочетается с разными архитектурными стилями. Пространство под двускатной кровлей приспосабливают под служебное или жилое помещение (мансарду).

Ломаная (мансардная)

Вариант с двумя скатами с изломом наиболее удобен для устройства мансарды – дополнительного жилого помещения в чердачном пространстве. Такие дома относят к полутораэтажным. У ломаной кровли оригинальный, красивый вид. Она хорошо выдерживает давление от осадков.

Среди минусов ломаной конструкции значительный расход строительных материалов, необходимость качественной теплоизоляции поверхности и устройства эффективной системы вентиляции. Без этого кровля станет источником значительных потерь тепла из дома, а деревянные стропила быстро отсыреют, прогниют и утратят прочность.

Вальмовая

Особенность такой формы – наличие конька и четырех скатов. Ее легко узнать по внешнему виду, такой дом выглядит аккуратным, визуально кажется не очень высоким. Расположенные с более длинной стороны дома скаты имеют трапециевидную форму, а торцевые (вальмы) – треугольную. В традиционном варианте вальмы идут от самого конька до карниза. Также встречаются подвиды вальмовой кровли: полувальмовая или шатровая.

Вальмовая конструкция очень прочная, жесткая, устойчивая к деформации. На ней практически не задерживаются осадки, она выдерживает любой ветер. Расположенные со всех четырех сторон свесы надежно защищает верхние углы здания от протекания, что увеличивает их срок службы.

Недостаток этой формы – более высокая цена, чем у двухскатных или односкатных вариантов, сложный монтаж. Построить вальмовую крышу каркасного дома своими руками можно только при наличии опыта. Кроме того, здесь совсем небольшое чердачное пространство. Окна на чердаке можно сделать только мансардного типа. Места их установки требуют более тщательной изоляции, чем для обычных торцевых окон, иначе возможно протекание крыши.

Что нужно сделать перед обустройством крыши каркасного дома

Выбор конфигурации крыши

Допустим, размеры каркасного дома составляют 6х8 м. Тогда сечения элементов каркаса будут следующими: балки перекрытия – 180х130 мм, а брус верхней обвязки, соединяющий вверху вертикальные стойки каркаса — 100х150 мм. Шаг составит 600 мм.

Для обустройства крыши каркасного дома необходимо рассчитать, каким будет угол уклона, сколько получится скатов, какой нужен кровельный материал, каков шаг и сечения контробрешетки, обрешетки и стропил. Рассмотрим все эти тонкости более подробно.

Каким должен быть уклон скатов

Если величина уклона составляет более 5 градусов, такая крыша является скатной, если же меньше – плоской. Если уклон скатной крыши составляет менее 28 градусов, такую кровлю называют нагруженной, а значит подходят к ее строительству, придерживаясь более строгих требований. В этой ситуации кровля нуждается в мощной стропильной системе, поскольку зимой на ней скапливается больше снега, так как он практически не сползает с нее.

Если же величина уклона скатов превышает 50 градусов, крыша хуже выносит ветровые нагрузки. Лучше всего нагрузку выдерживают кровли с уклоном в 35-45 градусов, да и смотрятся они куда симпатичнее. Крыша выглядит не слишком плоской и неострой. В нашем примере (мы строим дом размером 6х8 метров) уклон будет равняться 45 градусам.

Допустим, под крышей у нас будет не чердачное помещение, а жилое – в виде отапливаемого мансардного этажа. Высота стен данного помещения составляет 1,1-1,6 м. Какую высоту лучше выбрать? Все зависит от того, насколько удобным должно быть помещение. Минимальная высота составляет 1,1 м, и она вполне приемлема для ощущения комфорта. Под скатом в самом невысоком месте хозяин дома сможет поставить комод или кровать.

Если мансарда не нужна, но требуется место для хранения ненужных вещей, тогда следует обустраивать под крышей чердачное помещение. Утеплять чердак нет необходимости – утепленным получится только пол. Тогда вам не придется поднимать стены даже на 1,1 м.

Выбор количества скатов

Что такое скатная крыша? Это кровля, состоящая из скатов, или наклонных плоскостей, уклон которых составляет более 10%. С конструктивной точки зрения скатные крыши подразделяются на бесчердачные (совмещенные) и чердачные (раздельные). Если крыша бесчердачная, ее несущие элементы выступают в качестве перекрытий верхнего этажа дома. Если же она чердачная, внутри нее находится нежилой чердак, располагающийся между чердачным перекрытием и крышей.

Конек крыши

По типу и количеству скатов различают следующие крыши домов:

  • Односкатные – это кровли с одним уклоном от стенки до стенки. Такие крыши обычно возводят для городских зданий и сооружений, с которых запрещено сбрасывать снег и устанавливать водосточные системы. Подобная кровля вполне подходит для таких построек, как навесы, сараи или гаражи;
  • Двускатные – это кровли с двумя скатами. Это самый востребованный вид крыш, который успешно используется при строительстве любых зданий и сооружений;
  • Полувальмовые или четырехскатные – это кровли с четырьмя скатами. Чаще всего подобные крыши возводят в сельской местности и на дачах;
  • Шпилеобразные – это кровли, представляющие собой несколько крутых равнобедренных треугольников-скатов, которые, соединяясь, образуют острую вершину. Подходят для покрытия башен, округлых стеновых зданий или эркеров;
  • Шатровые четырехскатные – это кровли, вершины скатов которых соединяются в одной точке. Ими накрывают дома с многоугольной или квадратной планировкой;
  • Мансардные – это ломаные кровли, располагающиеся над жилыми помещениями, дачными постройками и зданиями.

Как понять, сколько скатов выбрать для будущей крыши? Если позволяют деньги, и хочется, чтобы крыша выглядела привлекательно, лучше сделать сложную крышу с несколькими скатами. Если же владелец дома не желает нести большие затраты, лучше выбрать двускатную крышу. Она тоже смотрится довольно симпатично, в отличие от односкатной. Можно, конечно, и четырехскатную кровлю соорудить, только придется потратить больше денег на материалы.

Допустим, выбор пал на двускатную крышу. Неважно, что у вас будет под кровлей – чердачное или мансардное помещение, — такая крыша подойдет для обоих вариантов. Главное, чтобы высота стен мансардного этажа составляла хотя бы полтора метра, а уклон скатов не превышал 45 градусов. Ендовы для двускатной крыши не требуются, а конек нужен только один. И это хорошо, ведь данные детали кровли самые сложные и непрочные.

Какой кровельный материал предпочтительнее для крыши каркасного дома

Величина уклона скатов зависит от выбора кровельного материала. С целью безопасной укладки материала у каждого вида имеется рекомендуемый диапазон уклона. Если, например, крыша кроется обычным шифером, для него допустим определенный уклон, при котором на ней не будет задерживаться снег больше, чем полагается и т.п.

Конечно, в некоторых случаях величину уклона можно менять в большую или меньшую сторону. Тогда изменится и конструкция крыши: придется укладывать обрешетку более часто, делать вместо нее сплошной настил, усиливать гидроизоляцию, чаще закреплять сам шифер или иной кровельный материал и пр. Приведем самые оптимальные величины уклонов в зависимости от того, из каких кровельных материалов будет сооружаться крыша:

  • Ондулин (иные названия: битумный волнистый лист, битумный шифер, еврошифер) – от 15 градусов. Если усилить обрешетку, можно допустить уклон от 10 градусов, заменить ее на сплошной настил – от 5 градусов;
  • черепица битумная – от 12 градусов и больше – максимум не ограничен;
  • черепица керамическая и цементно-песчаная – от 25 до 60 градусов;
  • черепица полимерпесчаная – от 20 до 60 градусов, можно и меньше, если усилить обрешетку;
  • черепица металлическая — от 20 градусов, можно и от 15 градусов, если загерметизировать стыки металлочерепицы;
  • профильное железо — от 10 градусов;
  • обычный, асбестоцементный шифер от 12 до 60 градусов.

В нашем примере для каркасного дома размером 6х8 метров мы выберем битумный шифер — самый предпочтительный в соотношении цена-качество кровельный материал. Во-первых, у него привлекательный вид. Во-вторых, он легкий, так что с ним легко работать. В-третьих, ондулин вполне доступен по цене. Единственный его недостаток: он постепенно и равномерно выгорает за несколько лет. Впрочем, не такой уж страшный недостаток.

Рисуем схему кровельной конструкции каркасного дома

Определившись с материалом для крыши, нарисуем схему кровельной конструкции каркасного дома. Оцениваем целесообразность использования ригелей, подкосов, затяжек, дополнительных прогонов и иных конструктивных элементов. Точно определив, как будет выглядеть кровля дома, подбираем сечения всех кровельных элементов и рассчитываем, сколько пиломатериала уйдет на ее обустройство.

Стропила, ригель, мауэрлат крыши

Так как в нашем варианте рассматривается возведение крыши для дома размером 6х8 метром, лучшим выбором для нее будет кровля в виде буквы «А», состоящая из ригеля (иные названия: перемычка, затяжка и др.) и стропильной системы.

Определение сечения стропил каркасного дома

Поскольку в нашем примере в доме предусмотрен отапливаемый мансардный этаж, значит, нам придется утеплять крышу. Выходит, нам нужно учесть, что промеж стропил по высоте будет располагаться утеплитель – от этого необходимо отталкиваться, рассчитывая их сечения. Чаще всего в строительстве для утепления кровли используется 100 — 150 мм утеплителя, за редким исключением – больше.

Таким образом, данный утеплитель должен хорошо точно поместиться между стропилами по высоте. Чтобы получить примерное представление о том, какой должна быть толщина утеплителя, приведем расчетные толщины данного материала для ряда больших городов. Итак, в следующих городах толщина материала для утепления составляет:

  • в Москве — 138 мм;
  • в Сочи – 75 мм;
  • в Севастополе – 109 мм;
  • в Екатеринбурге – 140 мм.

Например, если толщина утеплителя для каркасного дома не превышает 100 миллиметров, величина сечения может достигать 100х50 мм. В любом случае необходимо рассчитывать такое минимальное сечение стропил, опираясь на их способность выдержать толщу снега, привычную для региона, в котором находится каркасный дом, величину шага и иные критерии. Если такой расчет не производится, то на всякий случай, даже если толщина утеплителя составляет до 100 мм, можно использовать для обустройства крыши каркасного дома стропила сечением 150х50 мм.

Если используется утеплитель толщиной от 100 до 150 мм, то сечение стропил должно составлять от 150х50 до 150х70 миллиметров. Минимум – 50 и 70 мм – увеличивать не стоит, поскольку прямоугольные стропила лучше выдерживают нагрузку, нежели квадратные. В качестве примера можно привести сечения двутавров и швеллеров.

Если в обустройстве крыши каркасного дома применяется утеплитель толщиной свыше 150 мм, то сечение стропил должно равняться 200х70 мм. В нашем случае сечение стропил составляет 150х50 мм.

Какой длины должны быть стропила для крыши каркасного дома

Как выбирать длину стропил для обустройства крыши каркасного дома? Рассмотрим один из вариантов такого подбора. Как правило, строители применяют как раз его. Если вы не представляете, как будет в итоге выглядеть угол крыши, тоже используйте этот вариант.

Порядок определения длины стропил:

  1. Возьмите пару шестиметровых реек и скрепите их гвоздем так, чтобы получилась конструкция в виде буквы «Л». С помощью этого образца стропильной фермы мы будем определять длину стропил. Поднимать на крышу ее пока не надо;
  2. Приложите еще одну длинную рейку к образцу стропильной фермы на нужном уровне и отмерьте необходимую длину ригеля. У нас получится образец ригеля;
  3. Поднимите на крышу образец стропил и обоприте его на брус верхней обвязки. Дальше нужно подобрать приемлемый угол наклона, меняя угол и длину стропил;
  4. Отмеряем получившуюся длину стропил, не забывая учесть их свес «за» стену на 30-55 см. В итоге у нас получится образец стропил.

Свес кровли

Кстати, если вы не знаете, для чего нужен свес, поясняем: предназначение свеса крыши – защита окон и стен дома от дождя и иных атмосферных осадков. Свес размером 30-49 см не подойдет, если вы не будете в первое время устанавливать водосточную систему, либо вообще откажетесь от ее установки. В этом случае длина свеса должна быть не меньше 50 см. Но для лучшей защиты окон и стен каркасного дома лучше и при наличии водоотвода устанавливать размер свеса в 50 сантиметров. Он, кстати, и смотрится гораздо симпатичнее.

Главное – не забывать при таком определении длины стропил, что после монтажа они сядут на мауэрлат на 5 сантиметров ниже. Чтобы соединение было максимально устойчивым, стропила непременно зарезаются на мауэрлат. Если сечение стропил составляет 150х50 см, в месте, где стропила опираются на мауэрлат, в каждой из них необходимо выпилить треугольник размером 5х5 или 5х6 см.

Крыша каркасного дома.

Если величина сечения иная, сторона этого треугольника приблизительно будет равняться трети высоты каждой из стропил. Подбор длины стропил и определение угла наклона от такой посадки не зависит. Просто потом будет заметно, что стропила стали ниже где-то на 5 сантиметров. Во время примерки стропил сделайте отметку на нижней стороне стропилины в месте, где она опирается на мауэрлат, а затем проведите вверх вертикальную черту. У вас получится одна из сторон треугольника, а вторую вы начертите под прямым углом к первой.

Как определить шаг стропил для крыши каркасного дома

Шаг стропил – это расстояние меж двух стропильных ног. На его величину влияют размеры и уклон ската, а также сечения стропил. Все варианты шага стропил для разных значений этих параметров приводить нет смысла – слишком уж их много. Но если брать наш конкретный пример (величина каркасного дома 6х8 метров, сечение стропил 150х50 мм, а уклон — 45 градусов), то у нас расстояние между стропильными ногами составляет 70-80 см. Если вы строите каркасный дом с иными параметрами, для вашего случая величина шага стропил будет иной.

Кстати, если в доме будет утепленная крыша, шаг стропил может равняться 60 см. Дело в том, что тогда вам не придется резать утеплитель – ширина рулона составляет, как правило, именно 60 см. И все же не спешите подгонять шаг стропил под ширину утеплителя. Если вы уменьшите его, то вам придется использовать больше стропилин. К чему это приведет? К серьезному утяжелению конструкции кровли, а значит, фундамент и стены будут испытывать большее давление. Так что смело режьте утеплитель – это простейшая процедура, позволяющая нарезать его под нужный шаг стропил.

Теперь вы знакомы с технологией подготовки образца стропил, расчета их шага, длины и сечения, а также размера треугольного опорного выреза, с помощью которого стропила опираются на мауэрлат. Что делаем дальше? Дальше, находясь на земле, нужно приложить образец стропил к брускам, из которых вы будете изготавливать стропила. Сделайте примерку, отметку и отпилите нужную длину. То же самое делаем со всеми брусками, предназначенными для нарезки стропилин.

Помните, что образец стропил должен быть единственным мерилом – на каждый брусок вы накладываете только его! Если же вы, отмерив вторую стропилину, будете накладывать ее на третий брусок, и дальше по цепочке, в итоге станет накапливаться ошибка, и каждая стропилина будет на сколько-то миллиметров (а под конец и сантиметров) больше образца. Объясним наглядно. Допустим, вторая стропилина получилась на 3 миллиметра больше. Если вы нарезали при неверной примерке десять стропилин, последняя будет длиннее первой на целых 3 сантиметра!

Каким должен быть ригель

Ригель – это горизонтальный элемент, используемый в строительных конструкциях, и соединяющий стропила в кровлях. Располагать ригель необходимо очень низко, но при этом он не должен находиться ниже потолка первого этажа. Почему его надо располагать так низко? Благодаря этому ригель лучше воспринимает распор. Что будет, если поместить его высоко? Он просто не сможет играть свою роль.

Ригель будущей крыши

Какой должна быть минимальная высота ригеля? Если брать в расчет наш вариант каркасного дома, то расчет производим так: высота входных дверей составляет 2,1 м, добавим 0,1-0,2 м (10-20 сантиметров) пространства над дверьми, плюс еще 0,05 м (5 см) для отделочного материала потолка. В результате мы получаем 2,25-2,35 м минимального расстояние от верха чистового пола до ригеля при условии, что высота входных дверей равняется 2,1 м. Если высота дверей будет составлять ровно 2 метра, то ригель можно опустить еще ниже — на 10 см, то он будет располагаться в 2,15-2,25 метров от верха чистового пола.

Чем еще хорошо низкое размещение ригеля? Благодаря этому уменьшается объем воздуха в мансардном помещении, а значит, на его отопление будет уходить меньше тепла.

Несмотря на то, что высота потолка в жилых помещениях должна достигать хотя бы 2,5 метров, для спален вполне хватает и 2,15-2,35 м, если, конечно, вы не обладаете ростом дяди Степы.

Сечение ригеля будет таким же, как и сечение стропил, — 50х150 мм. Благодаря такой аналогии вы не ошибетесь, заказывая пиломатериал для стропильной системы, а остатки стропил могут пойти на ригеля. Что касается шага ригеля, то он идентичен шагу стропил, и составляет в нашем примере 70-80 см.

Какой должна быть контробрешетка

Для чего нужна контробрешетка? Для обеспечения верхнего вентзазора в конструкции крыши. Неважно, утеплите вы крышу или устроите в ней чердак, без гидроизоляции и пары вентиляционных зазора высотой по 2-4 см вам не обойтись. Вентзазоры бывают следующими:

  • Верхний вентиляционный зазор. Выветривает конденсат, собирающийся на внутренней поверхности шифера, черепицы или иного кровельного материала. Располагается над гидроизоляцией;
  • Нижний вентиляционный зазор. Выветривает конденсат, собирающийся на внутренней поверхности гидроизоляции вследствие усиления влажности в помещении. Располагается под гидроизоляцией.

Состав крыши

Помимо этих свойств, вентиляционные зазоры обеспечивают нормальные условия использования деревянных конструкций крыши. Если вы забудете установить хотя бы один вентзазор, со временем эти конструкции покроет плесень, либо начнет есть грибок.

Значит, контробрешетка помогает обеспечить наличие верхнего вентиляционного зазора. Ее закрепляют вдоль стропил. В нашем примере обустройства крыши каркасного дома шаг контробрешетки составляет 70-80 см (как шаг стропил), ведь она прикрепляется на каждую стропилину. Сечение контробрешетки составляет 20х50 мм, причем 20 см приходится на высоту.

Какой должна быть обрешетка

Для чего нужна обрешетка? Для прикрепления кровельного материала, например, битумного шифера, – он крепится именно на нее. За счет нее стропильные фермы становятся более устойчивыми. Каким должно быть сечение и шаг обрешетки? Это зависит от материала, которым вы будете покрывать крышу. В нашем случае шаг составляет 35 см, а сечение — 40х50 мм.

При определении длины обрешетке берется во внимание следующее обстоятельство: свес за крайнюю стропилину должен составлять 20-50 см. Обычно свес обрешетки оставляют таким же, как и свес стропил (расстояние, на которое стропила выходят за пределы наружных стен). Если свес стропил будет равен 50 см, таким же получится и свес обрешетки. Чтобы было удобнее работать, закрепляя обрешетку, лучше удлинить ее свес. По завершению работ излишки можно будет обрезать. И совсем не обязательно делать обрешетку из обрезных досок – для это вполне годятся и необрезные. Благодаря этому вы хоть немного сэкономите на пиломатериале.

Какой пиломатериал лучше

Теперь, когда вы рассчитали размеры всех элементов кровельной системы каркасного дома, можно закупать пиломатериал. Не заказывайте материал «тык впритык»: пусть он будет стандартной длины, и даже больше. Остатки пиломатериала всегда в строительстве пригодятся!

Какой пиломатериал покупать – сушеный или не сушеный? Для кровельных конструкций лучше покупать влажный, не высушенный лес. Сушеный аналог стоит гораздо дороже, да и не нужен он в крыше – там и влажный высохнет, как надо. Кстати, цена сушеного леса определяется уже за квадратный метр, а не кубический, как влажного. Только не берите «цветущее» дерево, зараженное грибком и плесенью (некачественный материал имеет серую окраску). Если вы берете необрезной материал, например, для обрешетки, обязательно удалите кору с краев, чтобы под ней не завелись короеды.

Для большей надежности до сборки крыши пропитайте древесину комбинированным антисептиком. Сначала пропитайте, посушите часа два, и тут же начинайте собирать конструкцию, чтобы древесину не повело. Есть и второй вариант пропитки: сначала монтируем стропильную систему, а потом пропитываем щеткой-макловицей. Но этот способ чреват тем, что вы не сможете пропитать антисептиком внутренние плоскости деталей в местах, где они соединяются друг с другом.

Какие инструменты понадобятся при обустройстве крыши каркасного дома

Вот список самых востребованных инструментов, которые понадобятся вам при сборке кровельной конструкции:

  • Рулетка
  • Карандаш (простой или цветной)
  • Цепная или циркулярная пила
  • Болгарка
  • Дрель или шуруповерт Перфоратор
  • Строительный уровень (лазерный или водяной)
  • Электрический рубанок Фомка
  • Капроновая нить 50 метров
  • Щетка-макловица
  • Угольник на 90 градусов
  • Молоток
  • Как монтировать кровлю каркасного дома

    Существует несколько способов монтажа основных элементов кровли каркасного дома: их соединяют посредством стальных пластин или накладок из дерева, врубают, скрепляют гвоздями и т.д. Самый простой и доступный способ – скрепление гвоздями.

    Вариантов много, и вы всегда можете подобрать самый подходящий под ваш случай. А мы сегодня опишем, как быстро и недорого соединить конструктивные элементы кровли в основных узлах:

    • Как соединить стропила в коньке. Удобнее и проще всего соединять стропила в коньке при помощи способа в пол лапы, а вырезать ее лучше не циркулярной, а цепной пилой. При величине сечения стропил в 150х50 мм они закрепляются в коньке тремя-четырьмя гвоздями длиной 100-150 миллиметров, а гвозди загибаются с обратной стороны;
    • Как прикреплять стропила к мауэрлату. Сначала необходимо зарезать стропила под брус верхней обвязки (мауэрлат). Стропила крепятся к мауэрлату в месте, где стропилина самая тонкая, гвоздями длиной 200 мм. На каждую стропилину требуется по паре гвоздей: по одному под углом с каждой стороны. Прошив стропилину, гвоздь входит в брус;
    • Как прикреплять ригель к стропилам. Для этого нужны гвозди длиной 150 мм. Ригель, обладающий сечение 50х150 мм, без всяких прокладок, соединяется со стропилами с таким же сечением с одной стороны. Гвоздь прошивает стропилину и загибается с обратной стороны;
    • Как прикрепить к стропилам контробрешетку. Крепление контробрешетки, сечение которой составляет 20х50 мм, к стропилам осуществляется вплотную черными саморезами для дерева. Длина саморезов — 35 мм, шаг – около 50 см;
    • Как прикрепить к стропилам обрешетку. Обрешетка, обладающая сечением 40х50 мм, соединяется со стропилами в местах пересечения одним саморезом длиной 60 мм.

    С чего начать устройство кровли

    1. Тип – односкатная, двухскатная, вальмовая, ломаная или плоская.
    2. Угол уклона скатов.
    3. Длина стропил, площадь сечения балок, шаг их установки.
    4. Тип утеплителя, его толщина, способ укладки.
    5. Вид кровельного покрытия.

    Эти вопросы решают при разработке проекта. При этом учитывают климатические параметры региона строительства, конфигурацию дома, бюджет застройщика.

    Устройство каркаса крыши, чердачное перекрытие дома из каркаса

    Крепят балки металлическими уголками – одна сторона уголка присоединяется к обвязочной балке, вторая – к чердачной. Крепежные уголки устанавливают с обеих сторон балок. Дальше приступают к установке стропильной системы каркасного дома. для того, чтобы работать на перекрытии, по балкам предварительно делают временные настилы для безопасного перемещения в ходе работ. Сборка элементов стропил в рамы – стропильная пара – предпочтительна внизу с последующим подъемом готового стропильного элемента. Такой способ сборки дает преимущество в скорости и удобстве – стропильную пару потребуется установить с выверкой по вертикали и горизонтали и укрепить на верхнем обвязочном поясе или по балочному перекрытию. Работая в одиночку, невозможно поднимать крупные элементы наверх, даже пользуясь средствами малой механизации, поэтому работы на чердаке и крыше каркасного дома выполняют, как правило, бригадой минимум из двух человек.

    Крепления стропильных ног возможно различными методами. Угол наклона крыши диктует метод крепежа и применение крепежных элементов, которых существует множество, как для жесткого крепления, так и с возможностью небольшой свободы – в случаях, когда возможна усадка строения. Основной метод крепления стропил каркасного дома – это установка досок на верхние обвязки с предварительным срезом концов стропильных ног под определенными углами, крепеж делают на специальных уголках.

    Варианты крепежа стропильных ног посредством вырезки пазов и дальнейшем монтаже и закрепления на обвязочном брусе так же применяются. Возможно также крепление стропил на выступы балок перекрытия – по обеим сторонам крыши.

    Способ крепежа, когда стропильные ноги прикручиваются к балкам перекрытия, требует точной подгонки-срезки стропильных досок под углом, при этом должен быть заранее предусмотрен выход балок за контур стены на 30 — 50 см.

    Крепление стропильных ног в уровне конька выполняют на болтах и широких шайбах, посредством металлических или деревянных накладных элементов. Совсем простой способ скрепить между собой стропила по коньку – это прикручивание досок стропил к общему коньковому элементу, применяется данный способ для небольших хозпостроек, крыш дачных домиков.

    У стропильной системы возможна только одна затяжка, которая придает общую жесткость всему каркасу крыши. Если крышный скат имеет большой размер, то дополнительно устанавливаются стоечные боковые элементы, подкосные и срединные детали – для обеспечения крыше надежности и прочности. Выбор элементов крыши делают в зависимости от толщин и размеров всех деталей каркасной системы, которая в свою очередь зависит от материла и массы кровельного покрытия, а также ветровых и снеговых нагрузок по району местности. Перед тем, как приступать к кровельному настилу, в некоторых случаях обшивают фанерными листами или вагонкой фронтоны крыши, но эту часть работы можно выполнить и после настилки кровельного материала.

    Кровля каркасного дома

    Стропильную систему надежно закрывают ветровлагозащитной мембраной, которую укладывают по перпендикуляру к осям стропильных ног. Начинают монтаж мембраны снизу – от карнизов. Пленки мембран укладывают с нахлестом не менее 150 мм, соединяют полосы водостойким строительным скотчем. Кровля каркасного дома обычно выполняется вентилируемой, с пароизоляционным слоем защитными мембранами. Пленочные мембранеы пристреливают к доскам стропильных ног степлерными скобами, затем поверх пленки на стропилах крепят контррейку размером 30*50 мм для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и кровельным покрытием.

    Следующим этапом выполняют обрешетку, по которой будет монтироваться кровельное покрытие. Виды обрешетки применяются для каркасных домов различные: сплошные из фанерных листов или ОСП, доски с плотной подгонкой — это случай выбора мягких кровельных материалов, требующих ровной и плотной сплошной основы. Если кровельное покрытие выбрано листовое или штучное, то обрешетку выполняют разреженную, из брусков сечением 50*50 мм, с расчетным шагом в зависимости от вида, габаритов кровельных покрытий и нагрузки от них.

    Кровельные покрытия монтируют завершающим этапом, начиная установку рядами всегда по одной стороне крышного ската, снизу от уровня карниза. Листы кровельных покрытий укладывают с нахлестом в одну-две волны в вертикальном положении и с нахлестом не менее 20-25 см в горизонтальном направлении укладки. Точный размер нахлеста зависит от угла наклона крышного ската.

    Одни из современных материалов, все более популярные для кровель каркасных домов – это новые виды кровельного профнастила и металлочерепица. Небольшая масса, долговечность и надежность обеспечивают эксплуатацию здания без ремонтов, несложно монтируются и не дают значительных нагрузок на каркас дома. один из самых красивых и востребованных кровельных материалов – гибкая черепица – несмотря на сравнительно высокие цены, также вызывает интерес и имеет некоторые преимущества для устройства кровель каркасных домов.

    Правила выбора конструкции кровли

    Выбор угла уклонов

    Важно правильно выбрать наклон скатов. Он должен обеспечить свободное самопроизвольное скатывание осадков и не допустить чрезмерной парусности, увеличивающей ветровую нагрузку на строительные элементы. Расчеты и опыт эксплуатации показывают, что уклон должен быть не менее 10-15° и не более 45-50°.

    Лучше всего сделать угол 30-45°. При таком наклоне на поверхности не задерживается снег, по ней можно безопасно передвигаться во время ремонта, а порывы ветра не срывают обшивку.

    Скаты с таким наклоном имеют пропорциональный, гармоничный вид. Они обеспечивают достаточное пространство для оборудования функционального чердака или мансарды.

    Выбор стропил

    Стропильная система – это каркас кровли. От правильности ее монтажа зависит надежность, прочность, долговечность всей конструкции. Типоразмер и шаг расположения деревянных стропил рассчитывают при разработке проекта строительства. А для предварительной оценки расходов при монтаже крыши каркасного дома своими руками его можно определить с помощью специальных онлайн-калькуляторов. Такие программы интуитивно понятны в использовании, они дают достаточно точные результаты.

    Выбор сечения пиломатериалов для стропильной системы зависит от таких параметров:

    • расчетная снеговая и ветровая нагрузка для конкретного региона строительства – справочная величина;
    • тип кровельных материалов – их толщина, габариты, вес;
    • общая площадь скатов;
    • уклон скатов – нагрузка на стропила увеличивается пропорционально углу наклона;
    • длина стропильных досок, шаг их установки – чем они дальше друг от друга, тем больше должно быть сечение.

    Длину и сечение стропил определяют на основании исходных данных с помощью расчетов или по сводным таблицам. При этом учитывается общая длина балок, шаг крепления.

    Последовательность монтажа крыши

    Строительство крыши в каркасном доме начинается с разметки нижней обвязки. На следующем этапе проводятся необходимые расчеты и проверка параллельности установки всей конструкции, последним этапом подготовки к возведению крыши считается выравнивание обвязочных досок.

    Для одноэтажного каркасного дома применяют двухскатную крышу на фото.

    Технология возведения крыши:

    • Стремитесь к тому, чтобы полученная в результате строительства крыша максимально соответствовала всем параметрам, указанным в технической документации. Обязательно проводите дополнительное укрепление конструкции в регионах, где наблюдаются сильные ветра;
    • Коньковая балка устанавливается на подпирающие опоры. Крайне важно, чтобы они были установлены точно по уровню, проконтролировать правильность можно с помощью натянутого строительного шнура;
    • Длина коньковой балки начинается от 11 метров, сама конструкция сборная, состоит она из 4 досок;
    • Стропила должны иметь одинаковый внешний вид и быть выполнены по единому шаблону;
    • Следите за собственной безопасностью при работе на высоте;
    • При работе с мягкой черепицей используется подкровельный ковер либо мембрана.

    Мы рассмотрели главные моменты, на которых следует сделать акцент во время монтажа кровли в каркасном доме. Главное условие – строго придерживаться последовательности действий, и тогда никаких проблем с монтажом возникнуть не должно. Крыша считается одной из самых легких конструкций, но только не крыша каркасного дома своими руками, видео поможет ознакомиться со всему нюансами монтажа, и не допустить грубых ошибок.

    Отдавать предпочтение лучше двухскатной крыше, она считается самым оптимальным вариантом для любых регионов. Главное условие длительной эксплуатации – правильный расчет нагрузки и выбор подходящих углов скатов, не менее важно хорошо утеплить кровлю, в ином случае через щели будет выходить все тепло. Теплоизолирующий материал укладывается в несколько слоев.

    Строение кровли

    Основанием конструкции являются стропила, из которых формируют кровельный каркас. Стропильная система – это комплект наклонных ферм, соединенных между собой коньком и горизонтальными брусьями обрешетки. Наклонные балки можно собирать самостоятельно или использовать уже готовые фермы.

    Стропильную систему двускатного типа собирают из таких элементов:

    1. Мауэрлат. Это самый нижний слой, который служит основанием для всей конструкции. Его выполняют из несущих деревянных балок, которые располагают на верхней обвязке каркасного дома.
    2. Ноги стропил. Наклонные балки, верхней частью соединяющиеся в коньковом прогоне, а нижней опирающиеся на мауэрлат. Выполняют роль скелета, служат каркасом для утеплителя и кровельного покрытия.
    3. Ветровой ригель. Это горизонтальная доска, которой усиливают стропильную систему. Она повышает жесткость и надежность каркаса. Устанавливают ее в верхней части, ближе к коньку. При этом в собранном виде с торцевой стороны дома получается конструкция в виде буквы «А».
    4. Продольные (горизонтальные) балки. С их помощью стропила соединяют между собой. Устанавливаются на вертикальные стойки, которые опираются уложенные на верхнее перекрытие лежни.
    5. Обрешетка – горизонтальные брусья или доски, закрепляемые с внешней стороны стропил. Нужны для укладки финишного покрытия.

    Все элементы соединяют надежными крепежами, длинные балки и опоры дополнительно усиливают укосами. При монтаже важно выдерживать равномерность шага установки стропильных ног, соблюдать одинаковый угол наклона, чтобы создать ровную плоскость ската. Для этого между крайними, торцевыми стропами натягивают бечевку и лишь потом монтируют остальные, промежуточные балки.

    Устройство стропильной системы – самый трудозатратный и опасный этап монтажа. Для выполнения этих работ имеет смысл нанять профессиональных монтажников.

    В Санкт-Петербурге и Ленинградской области такие услуги оказывает , занимающихся строительством каркасных домов. Мы строим здания различной конфигурации, выполняем кровельные работы любой сложности.

    Выбираем материалы для каркаса

    Посмотрим, что же нам надо приобрести, чтобы самостоятельно построить каркас двускатной крыши.

    Стропила делаются из дерева. Это самый важный элемент при строительстве каркаса. Нужна обрезная доска (50х150 мм), так же понадобится брус (150х150 мм).

    Самая хорошая древесина хвойная, особенно, если заготавливалась она зимой. Прекрасно, если из нее предварительно не спустили смолу. Смола служит природным антисептиком, и продлит жизнь древесины на многие годы. Важно, как хранилось дерево перед продажей, насколько оно высушено. В общем, уже на этом этапе надо быть очень внимательным, чтобы купить качественный материал. Необходимо хорошо осмотреть древесину, чтобы ни в коем случае не было древоточтцев или их следов, отсутствовали трещины и прочий брак.

    В общем, покупается только качественный материал, остальной безжалостно отбраковывается, как непригодный для возведения каркаса под крышу дома.

    Следует знать, что деревянные каркасы не единственные в природе. Возможны еще каркасы под крышу из металлического швеллера, возможны из железобетона. Крыша при таких каркасах очень тяжелая, ее возвести самостоятельно невозможно. То есть для работы своими руками пригоден только каркас из дерева, что и рассматривается.

    Каркас крыши состоит из стропильных ног, прогонов, стоек, чердачного перекрытия, контробрешетки и обрешетки. У каждого элемента своя задача и назначение.

    Чердачное помещение может быть обычным чердаком, складом ненужных вещей, а может задуматься как мансарда, дополнительная площадь дома. Так вот, если это простой чердак, для чердачного перекрытия подойдут доски 50х150мм. Для мансарды, ясно, перекрытие должно быть много прочнее, тут доской не обойтись. Нужен брус 150х150 мм. Он дает вполне достаточную прочность. Укладывают его прямо на мауэрлат.

    Далее необходим материал для обрешетки и контробрешетки. Здесь подойдет брус более тонкий Возможно 50х50 или даже 40х40, квадратного сечения. Этим брусьям под силу выдержать вес кровли из любого материала.

    Брус для обрешетки должен быть строго прямолинейным. За этим надо следить при его покупке. Малейшая погрешность значительно усложнит кровельные работы. Так что это условие прямолинейности бруса важно.

    Обрешетку и контробрешетку возможно сделать не только из бруса. Такой материал, как перфорированный профиль из оцинкованного железа, тоже прекрасно подойдет.

    Кроме материалов, собственно используемых на стропила, обе обрешетки, перекрытия, необходимы еще некоторые вещи.

    1. Для крепления опорного бруса, называемого мауэрлатом, нужны металлические шпильки с резьбой.
    2. Стропильные ноги к мауэрлату крепятся с помощью скоб и кронштейнов, следовательно, нужны и они.
    3. Стропила между собой тоже надо соединить. Это делается при помощи различных крепежных элементов, таких как саморезы по дереву, шпильки разных диаметров – 8 и 10 мм.
    4. Нужны оцинкованные гвозди.

    Инструменты для работы вполне обычны – это молотки, отличающиеся размерами, понадобятся разные, дрель, чтобы сверлить отверстия. Необходима болгарка или пила, чтобы подрезать стропила в размер, придавать им необходимую форму. Нужен плотницкий топор, рубанки. Все это зачастую имеется дома в наборе инструментов мужчины. Так что новых приобретений не понадобится, с этим все просто.

    Обязательно нужен измерительный инструмент. Это уровень, отвес и рулетка. В устройстве каркаса для кровли все должно быть очень точно, никаких «на глазок».

    Кровельные материалы – параметры выбора

    Такие покрытия используют для финишной отделки кровли. Они защищают все элементы здания от воздействия атмосферных осадков, задувания ветра, служат дополнительным слоем утепления, выполняют декоративную роль. При этом покрытия очень отличаются по типу, виду, стоимости.

    При выборе кровельных покрытий рекомендуется придерживаться следующих принципов:

    1. Подбирайте материал под особенности региона строительства. Если в районе часто идут дожди, он должен быть повышенной влагостойкости. При сильных морозах зимой – устойчивым к отрицательным температурам. В регионах, где бывают грады, ураганные ветры, выбирают жесткие, ударопрочные покрытия.
    2. Вид покрытия должно подходить под конфигурацию крыши. Применяют мягкие или жесткие материалы, рулонные, листовые или штучные.
    3. Время службы материала должно максимально совпадать с расчетным сроком эксплуатации кровельной конструкции. Это позволит избежать внеплановых ремонтов.
    4. Выбирайте грамотное соотношение цены, качества, сложности укладки. Например, в дачном доме простой формы нелогично использовать дорогие стройматериалы. Здесь уместнее выбрать доступные, простые в укладке покрытия.

    • Шифер – рекомендуемый уклон 12-60°.
    • Ондулин (или еврошифер) – минимально 6°.
    • Профнастил – от 10° и больше.
    • Битумная черепица – минимум 12°.
    • Полимерно-песчаная черепица – 18-60°.
    • Керамочерепица – 18-60°.
    • Металлочерепица – минимум 15°.

    При выборе покрытий нужно учесть сложность их монтажа и опыт строителей. Для укладки дорогих материалов, требующих наличия определенных навыков, лучше привлекать подрядчиков.

    Правильная установка мауэрлата

    Схема крепления мауэрлата, не передающего распор на стену.

    Стоит напомнить, что мауэрлат является главной опорной конструкцией не только будущего каркаса, но и всей крыши в целом. Именно этот элемент строительства своими собственными руками принимает на себя все кровельные нагрузки, равномерно распределяя такие нагрузки на несущие стены дома.

    Это позволяет увеличить срок эксплуатации всей постройки, ведь при отсутствии такого бруса нагрузка крыши будет разрушать стены в определенных местах. Можно с уверенностью сказать о том, что мауэрлат является главным опорным элементом всех известных стропильных систем.

    Данный опорный элемент не требуется только при строительстве деревянных домов, в которых в качестве мауэрлата используют итоговый ряд бревен или брусьев. Описанный опорный элемент необходимо монтировать в уровень с внутренней частью несущих стен, что позволит упростить отделочные работы внутреннего типа.

    С наружной стороны мауэрлат необходимо закрыть кирпичной кладкой или полосой металла, что позволит уберечь пиломатериал от воздействия окружающей среды. Верхний ряд кирпичной или блочной кладки нуждается в качественной бетонной отмостке, которая укрывается несколькими плотными слоями рубероида или битумного раствора.

    Схема крепления мауэрлата, принимающего и передающего распор на стены.

    Рубероид нужен для того, чтобы вся имеющаяся в стенах влага останавливалась перед опорным брусом, который может пострадать от переизбытка влажности, о чем говорит его устройство. Самым простым и надежным способом крепления опорного бруса к стенам дома можно считать использование своеобразных шпилек из металла, которые и будут соединять мауэрлат и несущие стены.

    В кладке сверлятся отверстия нужного диаметра, в которые опускаются подготовленные шпильки из металла, выполненные из простой стальной арматуры. Приложив подготовленный опорный брус к таким шпилькам, можно отметить места для сверления отверстий.

    Длина шпилек должна быть такой, чтобы после монтажа мауэрлата арматура выступала за брус не менее чем на 1.5 сантиметра. На концах арматуры необходимо сделать резьбу, которая потребуется для итогового закрепления опорного бруса своими собственными руками при помощи предельно широких шайб и гаек. Такой процесс крепления опорного бруса можно упростить и сделать при помощи простого сварочного аппарата, который используется, чтобы приварить к пруткам металлический прут или шайбу.

    Утепление – правила сборки «пирога»

    • Рулонная минеральная вата. Материал подходит для разных конструкций, его можно уложить самостоятельно. Минвату нарезают на квадраты, затем плотно располагают между деревянными балками. Вместе с ней обязательно предусматривают укладку ветрозащиты, пароизоляции.
    • Эковата. Такая изоляция наносится с помощью компрессора. При этом получается создать ровную поверхность, заполнить все щели. Эковатой можно утеплять конструкции нестандартной формы. Ее минус – сложность нанесения, нужно иметь опыт таких работ.
    • Керамзит. Сыпучий материал подходит для теплоизоляции плоских поверхностей. Как и при утеплении пола или межэтажных перекрытий, он хорошо заполняет все пространство между стропильными балками. А наличие воздушного пространства между фракциями керамзита обеспечивает естественную вентиляцию, препятствует скоплению влаги.
    • Пенопласт или пенополистирол. Жесткие плитные утеплители также подходят для укладки между стропилами. Но важно тщательно герметизировать стыки, щели.

    При самостоятельном выполнении работ чаще всего используют минеральные утеплители – стекловату или базальтовую вату.

    Выбор вида крыши

    До начала проектирования дома его владельцы должны решить, будет ли второй этаж использоваться для жилья. Дело в том, что технология каркасной крыши под второй этаж имеет отличия, ведь жилое помещение располагается непосредственно под кровлей. В данном случае нет необходимости строить стены верхнего этажа и уже над ним обустраивать кровлю.

    Каркасные крыши под второй этаж кроме достоинств имеют и недостатки, среди которых отсутствие возможности установки полноценных оконных проемов, а жилое пространство сложно сделать удобным.

    Необходимые инструменты для самостоятельного монтажа кровли

    Для производства монтажных работ нужно побеспокоиться, чтобы под рукой были все необходимые строительные материалы, а также инструменты. Список самого необходимого включает:

    • перфоратор, дрель;
    • универсальные инструменты для работы по дереву – топоры, молотки, пилы, гвозди;
    • компрессоры, краскопульты;
    • измерительные приборы – линейки, угольники, штангенциркули;
    • уровень, строительный шнур;
    • крепежи, сверла, гвозди.

    Еще потребуется древесина (брус для балок, доски, рейки для обрешетки), утеплитель, гидроизоляционные и кровельные материалы, герметики.

    Как выбрать материал для кровли

    Для соблюдения требований безопасности и увеличения эксплуатационного срока всей конструкции крыши необходимо выбирать кровельное покрытие на основании уклона скатов. В противном случае возникает необходимость усиления стропильной системы и уменьшению шага между элементами обрешетки. Помимо этого потребуется более плотная гидроизоляция и увеличения частоты крепежных элементов.

    кровля каркасного дома

    Для каждого кровельного материала существует определенный уклон ската, который необходимо соблюдать при выполнении монтажных работ:

    • Для профнастила необходим уклон более 10 градусов.
    • Шифер можно укладывать на крышу с уклоном 12-60 градусов.
    • Ондулин может безупречно эксплуатироваться на скате, уклон которого составляет более 6 градусов.
    • Для керамической черепицы требуется скат с уклоном от 18 до 60 градусов.
    • Битумная черепица может укладываться на крышу, уклон скатов которой более 12 градусов.
    • Для металлочерепицы подходит кровля с уклоном 15 градусов.

    устройство кровли в каркасном доме

    При выборе кровельного материала необходимо придерживаться следующих правил:

    • Материал подбирают с учетом типа кровли и ее формы.
    • Эксплуатационный период покрытия должен соответствовать сроку годности всей кровельной конструкции.
    • Выбирать материал нужно в соответствии с эстетическими и экономическими критериями. При этом учитывается сложность монтажа и стоимость покрытия для кровли.
    • Для кровельного материала очень важно наличие максимально выгодных характеристик, таких как долговечность, устойчивость к различным воздействиям, простота ухода, возможность эксплуатации в любых климатических условиях.

    Устройство крыши – пошаговая инструкция

    Крышу каркасного дома монтируют на верхнем перекрытии здания. Вначале выполняют разметку обвязки. Затем высчитывают геометрические размеры стропильной системы (длину стропил, шаг их установки) и приступают к монтажным работам.

    Технологи монтажа включает такие этапы:

    1. Монтируют подпирающие стойки для коньковой балки. При установке опор очень важно выдерживать их параллельность. Для этого используют кровельный уровень и натягивают строительную бечевку, по которой равняют стойки.
    2. На опоры устанавливают коньковую балку. Это сборной элемент, состоящий из четырех досок. Длина ее обычно составляет минимум 11 м.
    3. Устанавливают стропила. Их верхнюю часть закрепляют в коньковую балку, а нижнюю опирают на мауэрлат. Для стропильных ног применяют доски одинакового размера и длины. Сборку выполняют по одному шаблону, также соблюдают параллельность установки.
    4. Укрепляют стропила ветровым ригелем.
    5. Закрепляют горизонтальные крепежные балки.
    6. Укладывают «кровельный пирог». Его можно собирать с верхней или с нижней стороны.
    7. Снаружи поверх утеплителя выполняют обрешетку из деревянных досок или реек.
    8. Выполняют финишную обшивку кровельным материалом. При использовании мягкой черепицы под нее укладывают мембрану или подкровельный ковер.

    Укладку теплоизоляции с минеральной ватой можно выполнить в следующем порядке:

    • закрепить изнутри слой мембранной пароизоляции;
    • подшить пароизоляционную пленку снизу рейками, досками или фанерой;
    • плотно уложить между стропильными досками минвату – это делают в два слоя;
    • зашить утеплитель сверху слоем ветрогидрозащиты, уплотнить места стыковки изоляции.

    Важно точно придерживаться всех требований проекта на строительство. Необходимо соблюдать проектные размеры, устанавливать все крепления и необходимые усиления. Особенно это касается регионов с сильными ветрами или снегопадами.

    При самостоятельном выполнении монтажных работ на высоте важно соблюдать технику безопасности.

    Виды стропильных систем

    Наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка и стропила каркаса кровли, считается древесина. Однако, если вес кровельного материала достаточно велик, а длина ската больше 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент. Разгрузить несущие стены и основание постройки можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу использованного материала выделяют следующие типы стропильных систем:

    • Деревянные. Стропила и обрешетка из дерева применяются для возведения крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ногами обычно бывает в пределах 50-80 см.
    • Металлические. Металлические кровельные каркасы изготавливают из стального металлопрофиля с цинковым покрытием, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метра. Крепление металлопрофиля выполняют при помощи сварки или крепежных элементов. Металлические узлы крыши применяют при длине ската от 10 метров.
    • Комбинированные. Стропильный каркас, сочетающий металлические и деревянные узлы, называют комбинированным. Сочетание опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет сделать более дешевую конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, увеличив шаг между стропилами.

    Учтите, что металлические и деревянные элементы каркаса нельзя соединять между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или обработки антисептическим препаратом. Так как металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и загниванию стропил.

    Параметры элементов обрешетки и контробрешетки

    Большое значение при определении размеров обрешетки и шагом между элементами имеет уклон кровли и тип кровельного покрытия. Например, на крыше с уклоном 45 градусов расстояние между элементами обрешетки должно составлять 37 см, для уклона 20 градусов — 33,5 см. На размер обрешетки также влияет шаг между стропилинами. При расстоянии 60 см элементы обрешетки должны иметь сечение 2*10 см, при шаге между стропилами 90 см размер может составлять 5*5 см. Если шаг увеличивается до 1,2 метра, то для изготовления обрешетки необходимо использовать материал сечением 5*7,5 см.

    мауэрлат в каркасном доме

    Для контробрешетки можно выбрать материал с аналогичными параметрами, что и у обрешетки. При этом шаг должен соответствовать расстоянию между стропильных ног.

    Монтаж крыши каркасного дома выполняется в несколько этапов.

    Укладка покрытия для кровли

    Большой популярностью у частных застройщиков пользуется металлочерепица, поэтому стоит рассмотреть этот вариант подробнее.

    Начальной точкой укладки металлочерепицы является установка карнизной планки, ее крепление выполняется с помощью саморезов. Укладывать материал следует в направлении снизу-вверх, выдвигая кромку кровельного материала на 0,4 метра за край карниза. Первый лист крепят к карнизной планке с помощью саморезов, причем в этом месте крепежные элементы располагаются в каждой выемке. Дальнейшая фиксация выполняется в каждой второй выемке. При недостаточной длине листа можно выполнить наращивание с помощью свободных кусков. В этом случае укладка выполняется внахлест с фиксацией саморезами.

    Рейтинг
    ( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями: