Как устроена конструкция стены каркасного деревянного дома: Обзор и типы +Видео

Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

Узлы соединения нижней обвязки

Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

Соединение лежня с бетонным фундаментом.

Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

Второй вариант монтажа анкеров – бетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

Особенности анкерного соединения

• Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки.
• Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

Анкерное крепление нижней обвязки.

Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

• Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями.
• Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка.
• В балках просверливают углубления необходимой глубины.
• Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями. Фиксируют балку болтами или шурупами.

Обвязка из строенной доски на свайном фундаменте.

На заметку

Крепить брус к фундаменту необходимо обязательно. Мелкозаглубленные ленты и плиты подвержены значительным подвижкам при замерзании. Надёжное соединение лежней и нижней обвязки обеспечивает надёжность и долговечность всего строения.

Недостатки строительства каркасных домов

Выяснив, что реальных преимуществ в строительстве каркасных домов нет, мы решили проверить, что говорят об их недостатках.

1. первым в этом списке оказался деревянный материал

, который отличается своей горючестью. Естественно эта проблема решается обработкой огнезащитными составами, а также соблюдением норм пожарной безопасности при строительстве дома. С этой проблемой нам постоянно приходится сталкиваться при строительстве домов из бревна, а также бруса, поэтому это нас не пугает.

2. Другим недостатком в строительстве каркасных домов отмечена сложность найти качественные пиломатериалы

: обрезную доску 50х150 или 50х200 мм. С этим также трудно не согласиться, потому что на рынке пиломатериалов качественной доски первого сорта с хорошей геометрией, а тем более сухую, найти достаточно сложно. Но в нашем случае это также не показалось проблемой, так как пиломатериалы мы производим сами.

3. Еще одним выделяемым недостатков каркасных домов выделяется их относительная хрупкость

. Это утверждение показалось даже интересным, так как оно фигурирует вместе с преимуществом о высокой сейсмостойкости. На самом деле действительно нужно признать, что эти дома не отличаются большой прочностью и дома из бревна или бруса их явно превосходят.

При этом необходимо отметит два нюанса

• в России деревянные дома из бревна строились издревле, при этом закладные бревна могли лежать прямо на земле. При подгнивании нижних венцов дом опускался, но не разваливался. Если в ситуации с каркасным домов, даже на фундаменте, произойдет подгнивание обвязочного бруса или закладной доски, то дом может разрушиться.
• в Америке, особенно в США, в центральной части, всегда предпочитали строить дома каркасного типа в стиле «ранчо» — это одно- двухэтажные дома, которые занимали большую площадь. Это было обосновано природными явлениями, а именно, частыми торнадо, которые разрушали дома. В этом случае дом целиком разрушить было сложно (он имел большую площадь), но разрушенная часть каркасного типа легко восстанавливалась или пристраивалась новая. То есть идея технологии – быстрое восстановление при разрушении!

4. Еще один упоминаемый недостатков каркасных домов – меньший срок эксплуатации

. Часто реальный срок завышается. Например, срок эксплуатации брускового дома составляет 30 лет, но брусья приходится частично заменять раз в 10-15 лет. В отношении каркасного дома заявляется 30-50 лет, а некоторые 50-70 лет. Согласитесь у доски вероятность сгнить быстрее больше, чем у бруса. Поэтому вряд ли можно говорить о возрасте в 30 лет. По крайней мере дому, при демонтаже которого мне пришлось присутствовать было около 25 лет, но последние лет 5 в нем жить было не очень комфортно, а 16 мм фанера, которая использовалась в качестве щитов, значительно подтрупела в местах контакта с каркасом.

5. Еще один недостаток – паразиты, короеды и другие насекомые, которые могут завестись в дереве, разрушая его

. Чтобы устранить этот недостаток необходимо использовать различные пропитки биозащитой.

Таким образом, мы пришли к выводу, что большинство недостатков каркасных домов характерно для всех деревянных строений, но дома венцовой конструкции все же прочнее и долговечнее.

Конструкция узлов каркасного дома

Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

На заметку

Размер вырубки под вертикальную каркасную стойку составляет 30-50% от толщины бруса нижней обвязки.

Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки – металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

Способы крепления стоек.

Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

Временные укосины

В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

Временные укосины для стоек.

Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

На заметку

Проект строительства содержит описание узлов каркасного деревянного дома в чертежах. Он часто не описывают подробно способ крепления временных укосин, поскольку они не несут основной нагрузки и поддерживают каркас временно.

Плюсы строительства каркасного дома

Каркасные дома недорогие в строительстве.

Одним из важнейших доводов в строительстве каркасных домов является их низкая стоимость. Одним из факторов низкой стоимость является возможность сэкономить на фундаменте. Объясняется это тем, что каркасный дом легкий, а значит, для него нет необходимости делать массивный фундамент. При этом часто делается отсылка на возможность сделать «самый дешевый» вид фундамента – винтовые сваи.

Так ли это на самом деле? Назначение фундамента – равномерно передавать нагрузку от дома на грунт. Согласно этому, действительно, опорную площадь фундамента под каркасный дом можно сокращать, использовать свайный фундамент. Но при этом увеличиваются пролеты между сваями, обвязочный брус будет прогибаться под весом всего дома.

А это означает, что необходимо правильно рассчитать и минимально допустимую площадь фундамента, и максимально допустимую длину пролетов. Сможет ли это человек, которые решил построить каркасный дом самостоятельно?

Кроме этого про фундамент для каркасного дома необходимо отметить следующее. Если при малом дома фундамент и не будет просаживаться в грунт, то, все равно, необходимо учесть и другую силу, которая воздействует на фундамент – это сила морозного пучения. Сила, которая выталкивает фундамент из грунта! А сваи могут выталкиваться неравномерно. При этом может возникнуть деформация каркаса. А он к этому склонен! Вспомните корпусную мебель, которая расшатывается со временем.

Другим аспектом в дешевизне строительства каркасного дома является используемый материал: доска и утеплитель, а также возможность строить стены тоньше.

Если говорить о возможной толщине стен, то действительно, по сравнению с кирпичом, она будет тоньше. Говоря о толщине стены каркасного дома, упоминают цифру 15 – 20 см, сопоставляя с шириной доски. Но при строительстве деревянного дома из бруса толщины те же!

А вот действительная толщина стены каркасного дома толще на толщину двух брусков 50 на 50, двух листов OSB3 (по 12 мм), а также толщины отделки внутренних и внешних стен. То есть оглашаемую толщину необходимо увеличить на 15 см, а в этом случае она становится равной толщине строительства деревянного дома из бревна и приближается к толщине стен из легких бетонов.

Кроме этого возникает иллюзия о дешевизне доски. Для строительства должна использоваться сухая доска 50х150 или 50х200 мм, а стоимость за куб оказывается выше стоимости и бревна, и профилированного бруса, становится близкой к цене клееного бруса. Кроме этого доска должна быть пропитана огне и биозащитой, при этом обязательно в сухом виде. После этого доска должна быть снова просушена.

По факту строители нарушают технологию: собирают каркас из сырой доски, а затем сушат в собранном виде. При этом может возникать деформация доски и стены, растрескивание доски, а значит снижение общей жесткости конструкции. После этого обрабатывают, а затем снова сушат.

При этом оглашаемая возможность использования любого утеплителя, во-первых, является нарушением «американской» технологии, а во-вторых, любой – не значит качественный.

Стены каркасного дома берегут тепло зимой

Одним из доводов в пользу строительства деревянного каркасного дома говорится то, что они берегут тепло, так как почти полностью состоят из утеплителя. Да, действительно, теплопроводность эковаты, которая предполагается по технологии, в 3,5 раза ниже дерева. Это бесспорно.

Но стена каркасного дома – это пирог из разных материалов. Реальная теплопроводность будет зависеть от совокупности факторов; не маловажную роль будет иметь точка росы и то, как она повлияет на утеплитель. При этом уже не важно что это будет: эковата, минвата или иное. Кроме этого любой рыхлый материал имеет склонность к оседанию, минвата — к намоканию.

Данный момент требует проверки временем и дополнительного изучения отзывов. В том варианте дома, при разборке которого довелось присутствовать, утеплялся стекловатой, а она к усадке, особенно при плотном наполнении, не склонна.

Пирог каркасной стены

Стены каркасного дома удерживают прохладу

Строители каркасных домов ссылаются на то, что летом стены медленнее прогреваются, а поэтому в доме дольше прохладно. Данное утверждение сомнительно, так как основной нагрев летом происходит через окно. В этом случае, чем массивнее стена, которая за зиму остыла и требует нагревания, тем дольше она будет нагреваться. В этом случае в выигрыше может оказаться кирпич, а не дерево.

Теплые стены внутри дома

Этот факт без сомнения, особенно если сравнивать с кирпичом, а вот если для сравнения брать легкие бетоны или массивное дерево (бревно и брус), то разницы не заметить.

Помещения в каркасном доме быстрее прогреваются

Если рассматривать каркасный дом как термос, то действительно такой дом будет быстрее нагреваться, особенно если нагрев происходит с нуля. Но так как при постоянном проживании топить приходится постоянно, то это преимущество очень условно. Намного важнее оказывается способность удерживать тепло.

Каркасные дома просты и быстры в строительстве

Это один их основных факторов, по причине которого развелось много фирм однодневок занимающихся строительством, но не желающих отвечать за качество.

На самом деле с секундомером скорость строительства домов никто не засекал. По крайней мере, таких данных найти не удалось. Тем более не учитывался фактор «при прочих равных условиях».

Что это значит. Как правило, говорится о скорости возведения стен, но не учитывается изготовление материалов, их доставка, отделка стен для эксплуатации. Стены каркасного дома действительно ставятся быстро, но прежде нужно приобрести доски, сухие или высушить самостоятельно, затем обработать их и еще раз высушить. И так далее, и тому подобное.

По этой причине данный факт полагаем надуманным. Особенно для самостоятельного строительства дома.

Каркасные дома имеют относительно тонкие стены

Данный факт мы разбирали выше. Ключевым словом здесь является «относительно».

Каркасные щитовые дома можно строить даже зимой

С данным фактом можно согласиться, но это утверждение является верным для строительства деревянного дома из любого материала, если имеется фундамент (винтовые свай мы не учитывает по причинам указанным выше). Более того! Строительство деревянных домов из бревна и бруса разумнее проводить именно в зимнее время, а вот строительство каркасных домов лишь с оговоркой, что обработка огне и биозащитой будет проведена в летнее время.

Для строительства каркасного дома не нужна специальная техника

А вот это действительно факт, с которым сложно поспорить. Фактически строительство может вести бригадой из двух человек без какой-либо техники. Пожалуй, это единственное преимущество, которое оказалось абсолютно бесспорным в вопросе строительства каркасных домов.

Отделочные работы не требуют больших затрат

Вот если говорить об отделке деревянных домов из бревна или бруса, то действительно больших затрат по отделке не требуется: нужно отшлифовать и покрасить сруб. Это можно сделать самостоятельно, а можно воспользоваться услугами профессионалов. Зависит от предпочтений застройщика.

А вот в отношении каркасных домов это некоторое лукавство. Если мы говорим о возможности оттянуть отделочные работы, то это еще возможно. Давайте по порядку.

Возведенные стены с внешней и внутренней стороны облицованы OSB3, внутри сразу можно не отделывать, а вот внешнюю стену желательно отделать, по возможности, быстрее. Подождать сезон конечно можно, но не желательно.

Отделка по OSB проводится по бруску толщиной 2-3 см для вентиляционного зазора, особенно это важно снаружи. Отделка снаружи может проводиться блокхаусом, вагонкой, реже сайдингом, а внутри – блокхаусом или вагонкой, если нужно придать вид деревянного дома, а также гипсокартонном, если требуется модерн. Назвать такую отделку дешевой не получится. А совокупная стоимость стены оказывается дороже рубленого бревна.

Каркасные дома имеют хорошую сейсмоустойчивость

Хочется сказать: «Хорошо, что это никто не проверял». Может одно небольшое землетрясение он и выдержит, но при втором – сложится как карточный домик. Если бы такому дому устроить проверку, какую раньше проходила корпусная мебель, то боюсь, что все стало бы ясно.

Возьмите две метровые доски толщиной 50мм и длиной около метра. Сколотите их под прямым углом гвоздем, а затем постарайтесь расшатать – у вас это получится с успехом даже руками. Вся жесткость будет зависеть от плит OSB толщиной 12 мм (почти как мебель).

В каркасных домах несложный монтаж коммуникационных соединений.

Монтаж, в целом, зависит от опытности и инструмента, а вот используемые материалы требуют отдельного разговора. Например, в каменном доме электрический кабель можно прокладывать прямо под штукатуркой, а вот в деревянном доме требуется дополнительная защита, которая увеличивает стоимость строительства в целом. Аналогичной будет ситуация и с водопроводом, так как потребуется дополнительная защита стенового материала от возможного конденсата.

Прокладка коммуникаций действительно несколько проще, но требует большого внимания.

Таким образом, мы пришли к следующим выводам по рекламируемым «плюсам» относительно строительства каркасных деревянных домов:

• большинство декларируемых преимуществ не имеют под собой основания, а относятся, скорее, к деревянным домам из бревна или бруса, но переносятся на каркасные за счет «деревянной схожести», ходя полноценно называть каркасные дома деревянными нельзя;
• если сопоставить строительство «под ключ», то конечная стоимость строительства домов каркасных и домов из бревна или бруса будут сопоставимы, поэтому реальной выгоды здесь нет;
• реальным преимуществом каркасной технологии является возможность строительства без применения специальной техники малыми бригадами.

Узлы верхней обвязки

Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

Узлы двойной верхней.

При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

Стены

В отличие от каменного дома, в котором внутренние перегородки не несут никакой нагрузки, в каркасном здании нагрузка распределяется на все стены, которые являются несущими. Прежде чем приступить к сборке, установки стен, полезно ознакомиться с некоторыми понятиями элементов каркаса, нюансами монтажа.

Укосины

Это не только соединяющие элементы, но и подпорки для каркаса. Они располагаются под наклоном, являются обязательной частью конструкции. Угол наклона в идеале — 45°. Но в некоторых случаях (наличие дверей, окон, размер, расположение стен) допускается уклон до 60°. Следующее действие — под верхнюю обвязку врезают ригель.

Ригель

Это горизонтальная составляющая опорной конструкции, соединяющая вертикальные стойки. Основная задача ригеля заключается в механическом соединении стоек. Он придает устойчивость конструкции. Ригели, как правило, устанавливают между вертикальными стойками над окнами, дверными проемами. Особое внимание необходимо обратить на углы дома.

Углы

Это элемент, несущий большую нагрузку, чем стена дома. Устраивая угол необходимо выдерживать следующие параметры: прочность, удобство монтажа, энергоэффективность. Существует несколько разновидностей углов с разной техникой исполнения.

Американский или калифорнийский.

Суть его заключается в установке дополнительной стойки в уже смонтированный угол. Она обеспечивает устойчивость, дает возможность установить внутреннюю облицовку. Недостатком этой конструкции является низкая энергоэффективность.

Монолитный.

При этой конструкции угловая стойка выполняется из цельного бруса. Это наиболее простой, но наименее эффективный вариант. Массив древесины подвержен к растрескиванию, что ведет к потере тепла в помещении. К тому же, возникает проблема с креплением внутренней облицовки строения.

Скандинавский.

Является самым «теплым». Утепление этого угла производится снаружи, одновременно с облицовкой фасада. Об этой конструкции угла поподробнее. Тёплый угол сооружается из трёх-четырех брусов, образуя нишу. Образованная ниша заполняется утепляющим материалом, который плотно закрывает стыки между стойками.

Стены

Процесс возведение стен каркасного дома начинается с установки каркаса. Как правильно соорудить каркас своими силами? Основные требования к конструкциям из дерева при возведении каркасного сооружения представлены в СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции».

Сборка

Стены собираются в горизонтальном положении. Вертикальные стойки каркаса и горизонтальные несущие элементы (балки) раскладывают на земле, при этом углы между элементами выверяются при помощи инструментов. Угол должен составлять строго 90°. Скреплять детали лучше скобами и гвоздями.

Стойки устанавливаются на расстоянии меньшем, чем ширина утеплителя на 2-2,5 см для наиболее плотной укладки. Затем в диагональ между стойкой и нижней обвязкой врезают укосины. При этом, как говорилось ранее, угол должен быть 45°.

Для более жесткого крепления конструкции, рекомендуется между стойками монтировать перемычки. Количество, частота установки данного элемента не принципиально. Единственное — крепить их необходимо в шахматном порядке. Произвести эту работу можно после установки стен.

Окна

Оконные проемы устанавливаются в готовый каркас на предусмотренные места с увеличенными промежутками между стойками. Обязательно над оконным проемом устанавливается ригель (доска, согласно СП 31-105 2002 сечением 50х100, 50х150, 50х200мм), закрепляется вверху стойки, стоит на ребре. Функция ригеля — равномерное распределение нагрузки от балок перекрытия на оконные проемы. В дальнейшем, после монтажа каркасов на подготовленное место, в проемы устанавливаются окна. В выборе типа окон (деревянные или пластиковые) поможет сравнительная таблица.

Достоинства	Недостатки
Деревянные	древесина экологична, безопасна; долговечность при правильном уходе и эксплуатации; простота ремонта; благоприятный микроклимат в помещении; хорошая теплозащита; эстетичность;	сложность самостоятельного монтажа; легко воспламеняется; гигроскопичность; подверженность к воздействию вредителей.
Пластиковые	долговечность без специального ухода; надежность; не впитывают влагу; не подвержены к воздействиям вредителей; сохранение жесткости долгое время; хорошая звукоизоляция.	образование конденсата, провоцирующего возникновение плесени; сложность ремонта.

Двери

Дверные и оконные проемы монтируются по одинаковому принципу. Есть один нюанс. Стойки, между которыми крепятся проемы, выполняются в две или в три доски, для того, чтобы на них опирались горизонтальные элементы.

Установка стен

Готовые конструкции поднимают, скрепляют между собой. Последовательность монтажа каркасов следующая:

• вначале выставляется одна стена;
• выравнивается, крепится к основанию (полу);
• устанавливаются временные подпорки;
• аналогичные действия производят с остальными стенами, скрепляя их между собой скобами, шпильками, гвоздями. Особенно тщательной установки требуют стены, состоящие из двух частей.

Выполняя работы по установке стен, следует следить, чтобы углы стояли строго вертикально без наклона.

Верхняя обвязка

Собирается из досок или бруса, представляет собой непрерывную ленту, расположенную по всему контуру каркасного дома. Она объединяет вертикальные элементы в единый каркас. Для устройства обвязки используются аналогичные доски, как на стены. Важный совет: следует перекрывать все стыки с напуском 25 мм, а угловой напуск должен соответствовать толщине стен.

Межкомнатные перегородки

Межкомнатные перегородки разделяют пространство, шумоизолируют помещения, являются опорами для перекрытия. При установке межкомнатных перегородок выполняются аналогичные работы, как при сборке внешних стен. Перегородки монтируются из вертикальных элементов — стоек, которые в дальнейшем наполняются звукоизоляцией и обшиваются материалами для отделки стен. Они являются модульными, устанавливаются в любом месте. Чтобы улучшения шумоизоляции, принято использовать мягкие материалы на основе волокна:

• минеральную вату;
• базальтовую вату;
• гипсокартон;
• войлок;
• эковату.

Либо «упругие» изоляционные материалы:

• латекс;
• пробка;
• пенополиуретан;
• синтетический каучук.

Угол стены

Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

Монтаж углов в каркасе дома.

Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

Обеспечение жесткости каркаса

Классические каркасные дома представляют собой сооружения, схема каркаса которых включает элементы:

1. Верхнюю и нижнюю балки обвязки;
2. Вертикальные стойки;
3. Укосины;
4. Перемычки;
5. Элементы стропильной системы крыши.

Обшивка жесткими листами усиливает основной каркас, делает его более прочным и устойчивым.

Каркас схематически представляет собой систему из закрепленных стержней, воспринимающих сжимающие, растягивающие и изгибающие нагрузки.

Сечение опорных стоек подбирают по несущей способности. Для наружных стен оно составляет 150х50 мм или 200х50 мм, для перегородок 100х50 мм.

Увеличивать сечение несущего бруса, чтобы разместить утеплитель, нецелесообразно. Гораздо рациональнее заложить теплоизоляцию в 2 слоя – один между стойками, второй по наружной обрешетке с перевязкой. Такая мера поможет избежать потерь тепла через деревянные балки, обвязку, углы, обрамления проемов.

Шаг стоек для одноэтажных домов – 600 мм. Это удобный интервал для укладки базальтовой ваты, крепления ОСП или листов гипсоволокна без подрезки. При большей высоте здания рекомендуется опорные элементы располагать на расстоянии 400 мм.

Оконные и дверные проемы усиливают горизонтальными балками из бруса, уложенного на ребро. Если разрыв более 800 мм, его толщина должна быть не менее 150 мм. Если ригель недостаточно прочный, при его прогибе произойдет защемление оконной рамы. Возможно появление трещин на стекле, фасаде и отделке. Сечение вертикальных стоек увеличивают при передаче точечных нагрузок от конька крыши, крупных проемов.

Внутри каркаса в несущих стенах укладывают горизонтальные перемычки толщиной на 50 мм меньше, чем опорной стойки. Связи увеличивают пространственную жесткость конструкции, служат опорой для верхнего листа утеплителя. Их монтируют в разбежку, заподлицо с внутренней стороны стены.

Для устойчивости каркас укрепляют укосинами или цельной обшивкой. Укосины – расположенные под углом 40-60° доски размером 100х25 мм или 150х25 мм. Верхним и нижним концами их врезают в балки обвязки, крепят по длине к стойкам на 2-3 гвоздя.

Если монтируют плиты жесткой обшивки – ОСП или многослойной фанеры, – установка укосин не обязательна. Листы укладывают с разбежкой швов, чтобы перевязать каркас, повысить его жесткость. Нельзя панели крепить вертикально. Под углами окон устанавливают цельные элементы, а не куски или обрезки. Толщина обшивки – 11-12 мм.

Обвязка балочных перекрытий лобовой доской увеличивает жесткость пола, распределяет нагрузку от стеновых панелей на горизонтальные балки.

Входная дверь – еще один участок, где важно усилить каркас. Закрывание и открывание приводит к вибрации всей конструкции, разрушению отделки. Боковые стойки дополнительно укрепляют, сращивая две доски, стены обшивают цельным листом многослойной фанеры.

Междуэтажная обвязка предназначена перевязывать каркас, а не идти по кругу. Сначала монтируют брус на пересечениях внешних и внутренних стен, затем на углах, перегородках. Последними заполняют оставшиеся участки.

Выбирают качественный крепеж соответствующей толщины и длины.

Правильный каркасный дом невозможно построить, если схема составлена без учета типа конструкций и технологии сборки. Для массовой застройки разработаны различные виды жилых зданий:

1. Каркасные;
2. Каркасно-панельные.

Помимо этого, в каркасном домостроении применяют комбинированные или видоизмененные системы.

Основа домов – стоечно-балочная рама, воспринимающая нагрузки от стен, перекрытий, кровли, отделки и заполнения проемов. Различия – в порядке строительных операций, скорости сборки, применяемых механизмах и технологиях.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

• Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
• Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
• Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
• Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
• Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
• Крепление ригеля к наклонным стропилам.
• Крепление обрешётки.

Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Стены каркасных домов – их устройство и технологии возведения

Возведенные с соблюдением технологии стены – это комфортный микроклимат в доме, широкие возможности по оформлению его интерьера и безопасность.

Послойная конструкция стены

Все наружные стены каркасных домов – это «пирог» из различных материалов. Образуют они его следующим образом:

1. Закрепленный на фундаменте каркас с наружной стороны покрывают материалом обшивки.
2. Его укрывают слоем гидроизоляции.
3. Поверх гидроизоляции крепят обрешетку для монтажа фасадного отделочного материала.
4. Изнутри между стойками каркаса укладывают утеплитель.
5. Укрывают его пароизоляционным материалом.
6. Монтируют внутреннюю обшивку стен. Обычно она служит основой для работы с чистовым отделочным материалом.

В результате получается многослойный «пирог» стены, который демонстрирует высокие прочностные и изоляционные характеристики. Однако не всегда имеет место весь комплекс работ. Его полнота зависит от выбранной технологии строительства.

Канадская и финская технологии поднятия стен каркасных домов

Канадская и финская технологии каркасного строительства позволяют возвести жилой дом из экологичных стройматериалов в короткие сроки. Однако у них есть одно принципиальное отличие. Заключается оно в способе поднятия несущих стен каркасного дома.

Финская технология предполагает выполнение всех работ по возведению стен – от монтажа каркаса до пароизоляции – непосредственно на строительной площадке.

Канадская технология позволяет еще больше сократить сроки строительства дома за счет использования готовых SIP-панелей. Обычно они представляют собой «пирог» из двух слоев обшивочного материала и уложенного между ними утеплителя. Толщина панелей и используемые для ее изготовления материалы могут варьироваться.

Обратите внимание! После установки каркаса, его утепления и обшивки чистовым материалом толщина стен для средней полосы России составляет 150-200 мм.

Крепёжные элементы

В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

• Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву.
• Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок.
• Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками.
• Гвозди.

Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

Разнообразие крепежных элементов.

В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

Ошибки соединения узлов

Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

• Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень.
• Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования.
• Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения.
• И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

Отделка

Панели стенового материала служат основой под внутреннюю отделку. Если для этого использовался гипсокартон (ГКЛ), который имеет ровную поверхность, то необходимость штукатурить стены отпадает. Нужно лишь зашпаклевать стыки.

Вариант с более высокими показателями прочности — гипсоволокнистые плиты (ГВЛ). Если стены обшиты ОСП или ДСП (ориентированно- или древесно-стружечные плиты), требуется оштукатуривание и шпаклевка, так как они имеют шероховатую поверхность.

После того, как смонтированы внутренние стены, заделаны стыки или оштукатурены поверхности, нужно произвести грунтовку под чистовую отделку обойным клеем (под обои) или грунтом под краску (для покраски).

Важный совет. Если внутренняя отделка предусматривает покраску стен, то поверхность должна быть идеально ровной. Как вариант, стены каркасного дома можно обшить вагонкой. Для отделки наружных поверхностей существует немало вариантов:

• блок-хаус (имитация сруба);
• мокрая облицовка (декоративная штукатурка);
• фасадный кирпич;
• термопанели (утепление с облицовкой);
• плитка под природный камень, кирпич;
• сайдинг.

Отдельно о сайдинге. Преимущества перед остальными вариантами очевидны: низкая стоимость, практичность, легко ремонтируется, легкий, разнообразие фактур, цветов. Единственный минус — хрупкость.

Наружная обшивка стен

Принимая на себя большую нагрузку, наружная обшивка стенового каркаса обеспечивает жесткость строения, его стабильность в процессе эксплуатации. Правильно подобранный стройматериал для обшивки позволит стенам в течении многих лет сохранять свою форму и противостоять негативным внешним факторам.

Применение в каркасном строительстве плит OSB-3

Плиты OSB-3 (ОСП-3) – это влагостойкие ориентированно-стружечные плиты повышенной жесткости. Их изготавливают путем прессования и склеивания трех-четырех слоев древесной стружки. В каждом слое она имеет различное направление, что придает материалу повышенную жесткость.

Достоинства плит OSB-3:

• Оптимальное соотношение цены и качества.
• Легко поддаются обработке – резке, сверлению, шлифовке.
• Подходят для использования различных крепежных элементов – гвоздей, саморезов, дюбелей и др.
• Устойчивы к расщеплению даже тогда, когда крепежи используют близко к кромке плиты.
• Не деформируются при температурных перепадах и различных атмосферных явлениях.

Основной недостаток – низкий показатель паропроницаемости. Стены из OSB-плит «не дышат».

Немаловажное значение имеет и тот факт, что для склеивания стружки используют синтетические смолы. Это значит, что материал обшивки может выделять в воздух формальдегиды и фенол. Однако плиты, изготовленные по европейским стандартам, безопасны для человека.

Обратите внимание! Самым экологичным является материал с маркировкой Е0 и Е1.

Цементно-стружечные плиты (ЦСП)

ЦСП – это материал, основой которого является смесь древесной стружки и цемента высокой марки. Для улучшения его эксплуатационных свойств в состав включают специальные добавки.

Цементно-стружечные плиты обладают следующими достоинствами:

• Устойчивы к воздействию влаги и, соответственно, к образованию плесени.
• Не боятся грызунов.
• Экологически безопасны. Не выделяют в воздух вредные вещества.
• Пожаробезопасны, относятся к категории слабогорючих материалов.
• Хорошо сохраняют тепло.
• Имеют хорошую паропроницаемость, являются «дышащими».
• При обшивке каркаса образуют ровную поверхность.

В противовес достоинствам ЦСП имеют и недостатки:

• Большой вес.
• Сложность в обработке материала. При сверлении и резке необходимо прикладывать немало физических усилий. При этом в процессе работы образуется много пыли.
• Высокая цена.

Рекомендуемая толщина цементно-стружечных плит для каркасного строительства – 12-18 мм.

ДВП для наружной обшивки

ДВП – это спрессованные в плиту древесные волокна. Как и при производстве OSB, их укладывают в несколько слоев, в каждом из которых волокна имеют свое направление. Клеевые составы не используют. Достаточно пресса, воздействия высоких температур и смол, содержащихся в древесине хвойных пород.

Что характеризует этот материал с положительной стороны?

• Он обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию помещений.
• Экологически безопасный.
• Плиты имеют малый вес.
• Хорошая паропроницаемость.

Основной недостаток ДВП – низкий показатель жесткости. При использовании этого материала необходимо устанавливать укосины и подбирать жесткую внутреннюю обшивку.

Обратите внимание! Рекомендуемая толщина древесноволокнистых плит для обшивки стен каркасного дома – не менее 25 мм.

Обшивка каркаса фанерой

Фанера – это листовой материал из нескольких слоев шпона, которые склеены между собой. В каркасных домах правильные стены из влагостойкой фанеры имеют толщину не менее 12 мм.

Полезное: Книги и фильмы Ларри Хона – настольные энциклопедии плотника

Плюсы фанеры:

• не боится низких температур;
• легко поддается обработке;
• высокая прочность на сжатие;
• доступная цена.

К числу недостатков фанеры относят ее горючесть, наличие в составе синтетических смол, склонность к образованию сколов.

Крепление наружной обшивки к каркасу

Крепление наружной обшивки к каркасу делают по общим правилам.

• Наличие температурного зазора в 3-5 мм между плитами (листами) обязательно.
• Их стыки должны приходиться на середину каркасного бруса.
• Для крепления обшивки используют саморезы длиной 55-70 см. При этом в стойку каркаса они должны входить на глубину не менее 40 мм.
• Саморезы вкручивают с отступом от края плиты не менее 10 мм.
• Фиксация листов или плит осуществляется с шагом в 15 см – по краю, в 30 см – по центру.

Так как предстоит использование огромного количества крепежных элементов, заранее запаситесь качественным электроинструментом.