Чем хороши деревянные калитки
Несмотря на появление новых строительных материалов и технологий, дерево по-прежнему остается актуальным. Оно обладает неоспоримыми достоинствами:
- простотой обработки — древесину легко пилить, сверлить, крепить гвоздями или саморезами;
- природной красотой — хорошее дерево достаточно покрыть прозрачными защитными средствами, и это уже будет красиво;
- экономичностью — если использовать доступные и распространенные повсеместно породы деревьев, калитка обойдется достаточно дешево;
- небольшим весом, для удержаний которого не требуется мощных опор.
Деревянные калитки прекрасно сочетаются с ограждениями из профнастила, ковки, кирпича, камня. Но при эксплуатации нужно учитывать, что дерево — живой материал, плохо реагирующий на высокую влажность, подверженный различным видам гнили и нестойкий к огню. Чтобы сохранить лучшие качества и нивелировать недостатки древесины, ее пропитывают антисептиками и антипиренами. Эффективные защитные составы проникают глубоко в структуру дерева, препятствуют развитию патогенной микрофлоры и снижают пожароопасность.
Обновлять покрытие необходимо регулярно. Это не слишком сложно и не трудоемко. К тому же есть пропитки, которые защищают древесину достаточно долго — до 5-8 лет. Наиболее известна продукция изготовителей из скандинавских стран, где дерево традиционно широко используется в строительстве. Российские компании сегодня также могут предложить лакокрасочные материалы и пропитки высокого качества.
Преимущества и недостатки деревянной калитки
Деревянная калитка отлично сочетается с каменными конструкциями
Материал стоит недорого, приобрести его несложно, если речь идет о распространенных сортах древесины. Дорогие породы используют редко, в основном применяют хвойные разновидности.
Преимущества калитки для забора из дерева:
- небольшой вес конструкции, надежность и прочность;
- быстрое изготовление, простота сборки и обработки;
- экологическая безопасность для здоровья людей;
- отсутствие сложного оборудования при изготовлении.
К минусам относят недолговечность древесины по сравнению с другими материалами, т. к. она интенсивно впитывает воду. В итоге конструкция гниет, на поверхности и внутри размножаются микроорганизмы. Жучки нарушают целостность волокон, ослабляют прочность.
Без защитной пропитки изделие прослужит 5 – 7 лет. Дерево быстро воспламеняется, самостоятельно не прекращает горение, поэтому нужно его обрабатывать препаратами для повышения пожарной стойкости.
Как выбрать пиломатериал
Калитки, как уличные конструкции, постоянно испытывают воздействие вредных факторов — осадков, солнечного излучения, колебаний температуры. Есть породы деревьев, которые достаточно стойко переносят неблагоприятные условия:
- Дуб — твердый, плотный, не склонный к короблению и усадке. Его недостатки — высокая цена и сложность обработки. Не всякий мастер и не всякий инструмент справится с твердой прочной древесиной.
- Лиственница — чрезвычайно устойчива к влажности и гниению, легко обрабатывается, обладает красивой текстурой и цветом. Но даже такой древесине требуется регулярная пропитка, которая значительно продлевает срок службы конструкций.
- Сосна — недорогой и достойный материал, который при соответствующем уходе может прослужить достаточно долго.
- Ель — мягкая, в атмосферных условиях и при контакте с землей склонна к быстрому гниению. Но учитывая прочность древесины и экономичную цену, вполне пригодна для изготовления ограждений и калиток. Удобна в обработке, но требует обязательных мер по консервации химическими средствами.
Чтобы выбрать хорошее дерево, недостаточно знать только породу. Качество пиломатериалов соответствует сортности и определяется наличием пороков, синевы, трещин, смоляных кармашков и других дефектов.
Характеристика подходящей древесины для изготовления калитки
Для калитки и ограждения необязательно использовать такие дорогие сорта, как Прима или Экстра, но ниже 3 сорта все-таки брать не стоит. При покупке обращайте внимание на правильную геометрию материала, отсутствие пятен, выпадающих сучков, гнили.
Пример испорченной доски
Для изготовления калиток используют пиломатериалы, прошедшие атмосферную сушку, — брус, брусок, обрезную доску, вагонку, рейку. Сырое дерево применять не рекомендуется. В процессе высыхания оно начнет коробиться, что необратимо испортит вид изделия.
Подбор материала для калитки
Когда мы сталкиваемся с проблемой выбора материала для калитки, прежде всего, руководствуемся двумя критериями: цена и долговечность. Конечно, дерево невозможно сравнивать с металлом по прочности, но вот по стоимости оно выигрывает.
Отделка и покраска деревянной калитки под металл
И сочетается этот материал с общим дизайном участка просто замечательно.
Вернуться к оглавлению
Хвойные породы древесины
Если говорить о породах дерева, то здесь все зависит от возможностей и вкуса хозяина дачи. Из хвойных пород самым доступным и дешевым материалом считается сосна. Она легко обрабатывается и неплохо переносит превратности погоды благодаря высокой насыщенности смолой. Кроме того, сосновая доска имеет красивый золотистый цвет и если ее вскрыть лаком, получится замечательная калитка, сделанная своими руками.
Лиственница гораздо крепче сосны, она имеет прекрасную структуру и замечательно поддается обработке. Но и стоимость ее несколько выше. Поэтому применение такой породы древесины не слишком практично для изготовления калиток и ворот. Кедр гораздо дороже сосны, хотя по некоторым показателям даже немного уступает ей. Такая древесина славится высокой стойкостью к растрескиванию и гниению.
Оригинальный декор калитки из дерева с коваными элементами и столбами из природного камня
Из кедра получится замечательная резная калитка, ведь это лучшая порода для такого вида обработки.
Вернуться к оглавлению
Лиственные породы дерева
Дуб, несомненно, станет лучшим вариантом при изготовлении недорогой калитки для дачи. Это распространенная порода дерева, которая славится не только красотой структуры и выразительным цветом, но и прочностью, стойкостью к влиянию плохой погоды. Это твердая древесина, которая сложнее в обработке, но и прослужит деревянная калитка из дуба долгие годы, не теряя красоты и прочности.
Осина практически не уступает дубу, но для ограждений используется крайне редко. Легко обрабатывается, не коробится и не растрескивается.
Тополь можно использовать для изготовления деревянных калиток. Но если доска сырая, то более, чем из других пород, подвержена деформации. Поэтому покупать надо только хорошо высушенный материал, или перед использованием разложить его на ровной поверхности и дать просохнуть.
Пример калитки из осины и металлических уголков
Береза — очень доступный материал, но по качеству значительно уступает другим видам древесины. Она более подвержена растрескиванию. За неимением другого варианта можно сделать калитку из березы, но срок ее эксплуатации будет не слишком долгим.
Вернуться к оглавлению
Виды деревянных калиток
Самая распространенная конструкция представляет собой каркас с закрепленной на нем обшивкой. Его изготавливают из дерева или металла в виде жесткой рамы различной конфигурации.
Простой каркас из дерева
Основой для калиток служит каркас из горизонтальных брусков или досок толщиной 40-50 мм и укосин, которые придают всей конструкции устойчивость. Обшивку выполняют из тонких реек, досок или других материалов.
Вот несколько простых схем сборки каркаса:
- с двумя параллельными брусками и одной укосиной, образующих Z-образную конструкцию;
- в форме «бабочки» с двумя перекрещивающимися раскосами;
- с усилением боковыми вертикальными накладками;
- с двумя укосинами, сходящимися в одной точке.
Z-образный каркас
Каркас калитки имеет перекрещивающиеся диагонали
Каркас для калиток с небольшой высотой
Смастерить простейшую калитку из дерева своими руками можно очень быстро:
- Подготавливают заполнение из тонких реек одной ширины и длины с таким расчетом, что если их уложить с равными промежутками (2-6 см), полотно будет соответствовать ширине проема.
- Нарезают бруски по размерам полотна. Дощечки накладывают на бруски, прикручивают саморезами или прибивают маленькими гвоздиками. В каждой точке крепления нужно вбить 2 гвоздя или закрутить 2 самореза.
- Укосину вырезают так, чтобы она точно помещалась между опорными брусками. Крепят к каркасу длинными саморезами или гвоздями. Рейки фиксируют к укосине.
Такая калитка легкая, но не очень прочная. Ее можно использовать на даче, в палисаднике или вольере для мелких домашних животных.
https://youtu.be/YxTDZLEET1U
Усиленный деревянный каркас
Гораздо более устойчивы калитки с каркасом, включающим вертикальные элементы помимо горизонтальных и диагональных. Конструкция получается жесткой, меньше деформируется и дольше служит.
Из бруса или доску толщиной 40-50 мм нарезают элементы рамы. Соединяют замком шип-паз с дополнительным креплением болтами или саморезами. Можно усилить углы металлическими накладками.
На готовый каркас-раму крепят рейки, вагонку, тонкую доску. Монтируют фурнитуру. Чтобы навесить калитку на опорные стойки, к горизонтальным брускам фиксируют петли. Они могут быть накладными или врезными. Ответную часть петель прикручивают к столбам. Устанавливают калитку в проем, обрабатывают декоративными лакокрасочными материалами.
Каркас из металла
Комбинация металлической рамы с различными обшивками встречается очень часто. Это универсальный вариант, подходящий в том числе для калиток из дерева.
Для изготовления каркаса используют профильную трубу или уголок. Раму собирают на болтах или сваривают, обрабатывают антиржавчиной, грунтуют.
Рейки или доски прикручивают к каркасу саморезами «дерево-металл», конец которых изготовлен в виде сверла с крылышками. Шуруп легко входит и надежно соединяет оба материала, не разрушая древесины.
Металлический каркас по сравнению с деревянным намного долговечнее. Если заполнение через какое-то время придется менять, его демонтаж не составит труда. Нужно будет только выкрутить саморезы и снять износившиеся деревянные детали.
Типы конструкций калитки
Прежде чем приступить к изготовлению своими руками деревянной калитки для забора, надо продумать ее конструкцию. Существует три варианта.
Каркасная
Под полотно собирают каркас, на который закрепляется обшивка. Основа может быть изготовлена из металла либо из дерева. Получается жесткая рама разных размеров и конфигурации. Каркас образуют бруски и укосины. Последние размещаются по диагонали, они усиливают основание. Расположение укосин может быть разное, это зависит от размеров полотна и его назначения. Чаще всего встречаются рамки в виде букв Z, Л или Х, но возможны и другие варианты.
Самыми прочными считаются усиленные каркасы. Для их изготовления используются не только диагональные и горизонтальные, но и вертикальные элементы. Такая система получается максимально жесткой. Она меньше деформируется, устойчива к механическим воздействиям и служит намного дольше. Для соединения и одновременного усиления каркасных элементов выбирают металлические детали.
Instagram urbanartpdx
Рамочная
Отличается от каркасной наличием рамы, внутри которой собирается полотно. Раму-основу делают из металла, реже из дерева. В результате получается максимально жесткая и поэтому долговечная конструкция. Для сборки металлической рамы выбирают уголок или профильную трубу. Детали сваривают или крепят болтами. К готовой раме закрепляют деревянные планки, фиксируют их саморезами.
Instagram courtlandlandscapearchitecture
С аркой
Рамочная или каркасная калитка с необычной верхней частью. На столбах, где она закреплена, устанавливается арка. Получается красивая входная группа. По возможности арку дополнительно декорируют вьющимися цветущими растениями или просто зеленью. Иногда вместо или совместно с аркой над полотном ставят небольшой навес. Его форма и оформление могут быть разными.
Instagram stephan_baker_photography
Pixabay
Заполнение рамы и каркаса тоже бывает разное. Планки устанавливают вплотную друг к другу или на некотором расстоянии. Иногда выбирают ламели разной длины, после закрепления они образуют верхний или нижний край заданной формы. Вариантов очень много, есть простор для творчества и интересных задумок.
- Дачный участок
Как выбрать место под теплицу: правила, которые должен знать каждый дачник
Варианты обшивки
Интересно оформить калитку можно простыми, но эффектными приемами. Например, используя сочетание планок разной длины. Короткие рейки крепят поочередно с более длинными, предварительно обрезав их в соответствии с каким-либо орнаментом. Нижняя часть получается почти глухой, а верхняя легкой и ажурной.
Оригинально смотрится заполнение из прямой или диагональной решетки. Она может быть сверху, снизу или сбоку полотна, сохраняя нужную вам степень прозрачности.
Эффектно выглядят эксклюзивные модели ручной работы с комбинацией сплошного заполнения из досок, ажурных решеток, кованых элементов и резных декоративных деталей. Для такой калитки потребуется мастерство столяра и специализированный инструмент.
Дополнит облик деревянной калитки козырек или навес. Они не только придают изюминку, но и защищают зону входа и саму конструкцию от осадков.
Как правильно сделать калитку из дерева?
Сам процесс создания калитки не является сложным, если делать все поэтапно, следуя такому алгоритму:
- Правильно определите местоположение калитки.
- Определите удобное направление открывания.
- Составьте чертеж, обозначив все необходимые размеры.
- Подберите материалы для работы и соберите полный комплект необходимых инструментов.
- Соберите конструкцию.
Фурнитура для деревянных калиток
Без фурнитуры — замков, ручек, задвижек, засовов — калитки не смогут выполнять свои защитные функции. Чаще всего используют врезные или накладные замки, хотя встречаются и навесные. Ручки — кованые, металлические или деревянные, отдельные или комбинированные с замком. Изнутри ставят задвижку или засов, чтобы закрыть калитку без ключа, находясь дома.
Фурнитуру для уличных калиток и ворот изготавливают из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия. В зависимости от конструкции монтаж проводят путем врезки в каркас или накладыванием с фиксацией механическим крепежом.
У простой дачной калитки дизайн фурнитуры может быть без особых изысков. Для входной зоны на приусадебный участок модели должны иметь более стильный вид. Подбирайте их в соответствии с фурнитурой ворот, отделкой ограждения.
Комплект необходимых инструментов
Так как изделие выполняется из дерева, то необходимо запастись набором столярного инструмента:
- угольником, линейкой, рулеткой, карандашом;
- столярной ножовкой, а также лобзиком, чтобы при желании вырезать узоры;
- фигурной отвёрткой, а по возможности шуруповёртом;
- рашпилем;
- рубанком;
- лопатой, буром, ломом, отвесом.
При наличии всех материалов, инструментов и установленных опорах калитка из дерева делается за 3 — 4 часа. Для этого не нужно быть великим мастером, так как любой хозяин частного дома или дачного участка сумеет отпилить кусок доски и завернуть шуруп. По описанной технологии можно смастерить своими руками и распашные ворота.
Устанавливаем столбы
Калитки можно крепить к опорам из различных материалов — дерева, металла, бетона или кирпича. Глубина заложения столба зависит от нагрузок, характеристик грунта, климатических условий. Обычно достаточно 0,7-1,2 м, но при слабых грунтах и большой глубине промерзания ее можно увеличить. На дно скважины или ямы насыпают слой щебня или песка толщиной не менее 10 см для отвода воды и предупреждения зимнего выдавливания столбов.
Фиксация металлических столбов в грунте
Деревянные опоры изготавливают из окоренных бревен диаметром от 10 см или бруса сечением 150х150 мм. Нижнюю часть рекомендуется обмазать мастикой или отработанным маслом и обернуть рубероидом. Другой вариант — обжечь паяльной лампой или на костре. Дополнительно нужно окунуть низ стойки в глиняную болтушку и высушить. Такой гидроизоляции хватает на 5-10 лет.
Для металлических стоек используют профильную трубу 60х60-80х80 мм или круглую такой же площади. Монтируют столбы забивкой в грунт, забутовкой, бетонированием.
Опоры из кирпича или бетонных блоков выкладывают с обязательным вертикальным армированием. В котлован устанавливают трубу, швеллер или арматурный каркас, которые придают столбу устойчивость. Затем заливают бетон марки не ниже М300. В процессе кладки для приваривания петель монтируют закладные детали. Со временем деревянные и металлические опоры под весом массивной калитки могут покоситься. Чтобы избежать нежелательных деформаций, конструкцию дополнительно усиливают — закрепляют стойки в нижнем поясе. Для этого между ними выкапывают неглубокую траншею, подсыпают щебень или песок, укладывают арматуру и бетонируют. Металлические столбы при достаточной высоте можно сверху соединить отрезком трубы или уголком, деревянные — поперечным брусом.
Подготовка перед установкой
Для начала нужно установить опоры, на которых будет крепиться калитка. Существует несколько способов достичь этого:
- заострить опору и забить её в грунт;
- забить опору и частично забетонировать;
- полностью забетонировать;
- бутовать.
Изделие будет надёжно крепиться на столбах при любом способе установки, но вопрос в том, насколько долго. Если просто забить опору в грунт, то она расшатается уже спустя 2−3 года. Если частично забетонировать конструкцию, то продержится она таким образом 5−7 лет, но не больше.
В отличие от предыдущих вариантов, при бутовании опора не будет расшатываться, но всё равно из-за доступа влаги спустя несколько лет она перегниёт. Самый надёжный вариант — это бетонирование. При нём калитка может простоять более 10 лет. Конечно же, если ей будет обеспечен соответствующий уход.
Глубина, на которую нужно закапывать опоры, составляет в зависимости от типа грунта от полуметра до метра. Если грунт стабильный, например, из песка, то закопать можно и на полметра глубины, этого достаточно. Самым удобным вариантом, позволяющим сделать яму для установки опоры, является бур. В диаметре желательно, чтобы он был не менее 20 см. Это позволит оставить место для бетонирования.
Перед установкой опоры в яму необходимо обработать столбец антисептиком. Дополнительно нужно обработать смолой нижнюю часть во избежание попадания и впитывания влаги при бетонировании. Если такой возможности нет, то можно обмотать полиэтиленовой плёнкой. Во время заливки бетона нужно лопатой его трамбовать для того, чтобы избежать пустот в нём. При заливке бетона опору нужно постоянно держать на уровне, перпендикулярном земле. Для этого следует использовать строительный уровень. Расстояние между двумя столбцами должно быть от 1 м до 1,2 м.
Собираем конструкцию
На первом этапе измеряют размеры проема. Чаще всего ширина составляет 1 м, высота приблизительно равна высоте ограждения или ниже. Если в калитке будет притвор, учитывают его ширину.
Составляют чертеж калитки из дерева, который поможет правильно раскроить и собрать детали. Необходимо учитывать технологические зазоры с боков полотна для крепления петель и снизу, чтобы не цепляться за дорожку. Калитка должна ходить свободно.
Элементы деревянной калитки
Подготавливают элементы каркаса — горизонтальные и вертикальные бруски, укосины. Если ширина полотна больше 1 м, рекомендуется усилить раму дополнительными укосинами и/или перемычками.
Пиломатериалы торцуют и шлифуют. Для соединения между собой используют способы:
- шип-паз;
- «в полдерева»;
- встык с накладкой;
- уголком.
Все соединения усиливают оцинкованным крепежом — гвоздями, болтами или саморезами по дереву. Каркас должен быть максимально жестким.
Реечное основание
Штакетник, рейку или доску для обшивки можно купить уже отшлифованные и выкроить их в размер с небольшим запасом на подрезку. Монтируют материалы по выбранной схеме, располагая их с промежутками или без. Крепят к каркасу гвоздями или саморезами по 2 штуки на соединение.
После того, как прибиты все рейки, отрезают выступающие части. Можно сделать декоративное закругление по верху калитки: привязать к гвоздику нитку или тонкую веревку, к другому концу прикрепить карандаш и, удерживая гвоздь в центре полотна, провести скругленную линию. Аккуратно обрезать рейки электролобзиком по контуру арки теперь не составит труда.
Крепим полотно
Для навешивания калитки используют гаражные или воротные петли диаметром 28-34 мм. Они изготавливаются из качественного металла и выдерживают большие нагрузки. Бывают правыми или левыми, некоторые модели снабжены пластинами для приваривания к металлическому каркасу. Для монтажа на деревянные конструкции планки могут иметь готовые отверстия под крепеж.
Петлю разбирают на 2 части. Сначала верхнюю деталь крепят к полотну, затем размечают на опоре место для нижней части петли. Створку поднимают, при необходимости корректируют положение ответной части, а затем уже ее приваривают или прикручивают. При ширине полотна до 0,9 м достаточно 2 петли, свыше — 3. Петли на опоре должны крепиться строго вертикально одна под другой. При установке нужно оставить небольшой зазор между деталью и столбом, чтобы исключить затирание опор.
При выборе петель для калитки обращайте внимание на то, предусмотрен ли в их конструкции полноценный подшипник. Он предупреждает перекос петли, обеспечивает равномерное движение без скрипа и скрежета.
Порядок изготовления
Первым делом необходимо установить столбы (в зависимости от размера створки берут брус 60х60, 100х100), и уже по размеру получившегося калиточного проема изготавливают створку. Стандартные размеры створки – 1,1х2м.
Выкапывают две ямки глубиной 70см на ширину штыковой лопаты. Удобно использовать для этих целей садовый бур. На дно ямки насыпают отсев слоем в 5 см. Затем необходимо подготовить деревянный брус. Его нижнюю закапываемую часть обжигают паяльной лампой и обрабатывают битумом. Затем его выставляют в ямку на распорках и заливают бетоном.
Для ограничения хода калитки на столбах набивают рейки, имитирующие четверть.
Схема установки столбиков в связке
Важно! Чтобы добиться идеального взаимопараллельного положения деревянных столбов, их рекомендуется вначале сбить крест-накрест рейками, собрав таким образом жесткую коробку. После этого их устанавливают в ямки в виде такой конструкции и бетонируют. После застывания бетона рейки убирают.
Сборка калитки на каркасе
Для сборки подготавливают два одинаковых горизонтальных бруса по ширине калитки, на которые будут набиваться вертикальные рейки. Их выставляют на подготовленном столе параллельно друг другу. На столе желательно сделать разметку и прикрутить упорные панки.
Чтобы выдерживать постоянный зазор между вертикальными рейками, подготавливают тоненькую рейку, которую прокладывают перед каждой последующей набиваемой планкой обшивки. Фигурную верхнюю кромку калитки из штакетника своими руками вырезают лобзиком после того, как прибьют (или прикрутят) все рейки. Поэтому не обязательно следить, чтобы верх обрешетки был ровным. Торцы планок обшивки можно срезать конусом, а кромку реек обработать фигурной фрезой.
Как выглядит створка в сборе
Для крепления штакетин лучше использовать соморезы из нержавеющей стали. После того, как вертикальные планки набиты, конструкцию переворачивают, отмеряют и вставляют подкос.
Сборка рамной створки
Сделать калитку из дерева своими руками сложнее, если выбрана рамная конструкция. Сложность работ зависит от того, какой дизайн створки, имеет ли она гнутые линии. Как правило, нижняя перемычка рамки и две боковые прямые, а верхняя перемычка может быть как прямой, так и криволинейной. Створка может быть разбитой на 2 сегмента, при этом нижняя часть глухая, а верхняя – прозрачная.
Для рамки берут брус толщиной 30мм, а наполнитель изготавливают из рейки толщиной 10 мм, фанеры. Суть конструкции в том, что при помощи ручного фрезера на внутренней части перемычек выполняют паз фрезой 10 мм. В него и будут вставляться рейки или фанера. Если необходимо сделать уступ меньше, чем 10 мм, то берут рейку толще (12 мм, 14 мм и т.д.) и паз делают соответствующей фрезой.
Принципиальная схема сборки рамной конструкции
Вертикальные бруски не обязательно отрезать по длине, лишние концы можно обрезать после сборки. А поперечные необходимо отрезать по длине, так как на них будут вырезаться шипы 3 см. Если ширина боковой стойки 70 мм, то длина поперечки будет на 80 мм меньше ширины калитки (140-60мм). Шип прорезается ножовкой, щечки скалывают стамеской. Проушину в стойке высверливают при помощи дрели и дорабатывают стамеской.
Рейка для заполнения (или фанера) обрезается точно по размеру с учетом глубины паза.
Процесс сборки рамной конструкции
Собирается рамка на клей, шипы укрепляют глухими нагелями. Вначале состыковывается нижняя перемычка со стойкой, вставляется заполнитель, затем надевается верхняя перемычка и насаживается вторая стойка. Для стягивания используют вальму или веревочные закрутки.
Самая простая конструкция своими руками:
Особенности врезки замка
Установить замок в деревянную калитку несложно, примерно так же, как в деревянную дверь. Но есть некоторые нюансы: при монтаже ответной части нужно дополнительно увеличить отверстие в накладке по вертикали. Делается это, чтобы компенсировать небольшие колебания столбов в результате сезонного замерзания-оттаивания почвы. Язычок замка будет свободно попадать в гнездо запорной планки. Иначе калитка может закрываться с большим трудом.
Покраска
Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунты, образующие на поверхности дерева защитную пленку. Они производятся на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительная характеристика материалов для обработки древесины — высокая стойкость к влаге, морозам и УФ-лучам.
Чтобы краска ровно легла и пропитала слой дерева как можно глубже, поверхность нужно высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Масляные или алкидные составы лучше наносятся кистью из натуральной щетины.
Сначала древесину покрывают грунтом, а после его высыхания — 2-3 слоями краски. Ее наносят равномерно вдоль волокон, каждый слой нужно хорошо просушить.
