Деревянный дом всегда остается на первых позициях в рейтинге популярности зданий для частных домовладений, при этом, если раньше были популярными бревенчатые срубы и брусовые постройки, то сегодня все чаще отдают предпочтение каркасным вариантам из бруса и современных теплоизоляционных материалов. Технологии строительства и новые материалы позволяют построить дом легче и дешевле, но вместе с тем брус используется в качестве материала для сборки основания стен и перекрытий дома, и преимущества деревянных брусовых стен явно нивелируются.
Сравнение домов из бруса и каркасных
Дома из бруса часто путают с каркасными. Настало время разобраться, чем отличаются виды зданий, какое из них более предпочтительно для проживания.
Преимущества каркасных домов
- нет длительной усадки. При возведении каркаса используются такие же стойки, но расположенные вертикально. И осадка в такой ситуации сводится практически к нулю;
- меньшая стоимость. В каркасном здании брус используется только в качестве основы. Промежутки заполняются более дешевым материалом. Результат — снижение расходов в 2 и более раза;
- более быстрая сборка, не требуется привлечение спецтехники и бригады строителей. На возведение дома из бруса лучше пригласить профессионального проектировщика и архитектора, как минимум. Необходимо точно рассчитать толщину стен с учетом климатических условий и способа отопления в будущем.
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос
В то же время специалисты советуют не забывать, что строительство каркасного объекта предполагает соединение между собой множества отдельных направляющих. Соответственно, качество всего здания зависит от того, насколько прочны стыки отдельных элементов и крепежные детали.
Для дома из бруса в процессе строительства достаточно соблюдать технологию. Если на отдельных элементах предусмотрены пазы, то необходимо точно состыковывать детали, как в конструкторе;
- внутренние и наружные стены отделываются шпоном, вагонкой, гипсокартоном. Поверхности получаются практически идеально ровные. На оштукатуривание, шпатлевку тратится минимум времени;
- в каркасном здании между слоями утеплителя и облицовки прокладывают коммуникации, кабель-каналы. Здание из бруса такой возможности не дает. Для труб придется либо делать отверстия в фундаменте, либо прокладывать их открытым способом;
- считается, что каркасную конструкцию можно при необходимости переставить на другое место, если это предусмотрено проектом;
- для каркасных зданий практически нет ограничений по климатическим условиям для строительства Основное требование — температура воздуха не должна опускаться ниже 150С. Не нужна вода для замешивания цемента или клея.
Минусы каркасного домостроения
Но в отношении каркасных зданий не все так безоблачно, как может показаться. Необходимо перечислить и недостатки:
- стены с утеплителем быстро нагреваются, но не менее быстро остывают при отключении внешнего источника обогрева. Дома из бруса остывают медленно, но очень долго прогреваются. Если здание не используется месяцами, то не стоит ждать, что через час после подключения котла в комнатах станет тепло;
- каркасные дома идеальны в качестве дачных построек. Специалисты отмечают, что изначально срок эксплуатации рассчитан не более чем на 25 лет. Здания из бруса используются поколениями, если не нарушена технология строительства;
- использование бревен в качестве строительного материала не дает особого простора для внутреннего оформления. Придется потратить достаточно сил, времени на выравнивание стен. В каркасном здании больше места для творчества, меньше затраты на создание идеально ровной поверхности. Можно красить, наносить декоративную штукатурку, клеить обои.
На первый взгляд, у каркасного дома больше преимуществ перед сложенным из бруса. Но, выбор остается только за собственником.
Дополнительные критерии оценки каркасных и деревянных домов
Мы только упомянем еще о некоторых критериях выбора:
- устойчивость к огню и ветру. В данном случае выбрать лидера не получится. Эксплуатационные характеристики полностью зависят от качества монтажа и используемых антипиренов. Но в целом характеристики схожи;
- теплопотери. По этому признаку однозначно «выигрывают» каркасные конструкции. Если сравнить потери тепла в двух зданиях со стенами одинаковой толщины, то в каркасном экономия составит от 50 до 90% в сравнении с построенным из бруса;
- микроклимат. В каркасном доме он полностью зависит от используемого утеплителя. Пенопласт не пропустит пар, оставляя его в помещении. Дом будет напоминать термос. Для проветривания необходимо строить вентиляционную систему: принудительную или естественную, что приводит к удорожанию проекта. В деревянном доме стены впитают излишнюю влагу. Но при этом повышается риск «набухания» древесины, разрушения внутренней структуры, если доски изначально плохо просушены. Если же стены из профилированного бруса обшить снаружи слоями утеплителя, уложить паронепроницаемую мембрану, то так же появится эффект «термоса» с сопутствующими проблемами по организации вентиляции.
Особого внимания заслуживает вопрос ремонта каркасных и деревянных домов
- в случае каркасного здания придется снимать наружную обшивку, слои утеплителя, удалять обрешетку, чтобы добраться до поврежденного участка. После ремонта восстановительные операции проводятся в обратном порядке. Использование спецтехники, сложного оборудования не требуется;
- несколько иначе обстоит дело, если есть повреждения звеньев в деревянном здании. Чтобы заменить один элемент, необходимо домкратом или краном приподнять все венцы, расположенные выше. Задача усложняется, если в работе дополнительно использовались клинья или компенсаторы.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что ремонт каркасных домов предполагает проведение множества операций, но в целом проще, чем в ситуации со зданиями, сложенными из бревен.
Необходимые инструменты и материалы
До начала работы необходимо побеспокоиться о закупке:
пиломатериалов. Если дом строится по стандартному проекту, то требуемые объемы указаны в спецификациях. Для нижнего венца рекомендованная толщина — 20х20 см, для внутренних перегородок — 20х10 см;
крепежа: гвоздей, анкерных болтов для соединения нижнего венца и фундамента. Шайбы на гайках должны быть максимально большого размера, чтобы не допускать «утапливания» в древесине. Длина анкерного болта для нижней обвязки равна толщине бруса плюс 10-15 см на бетонную стяжку;
- плотницкого инструмента;
- антисептиков и антипиренов для обработки пиломатериалов от вредителей, гнили, огнезащиты;
- клея на казеиновой основе для проклеивания швов;
- отвеса, строительного уровня;
- уголков, кронштейнов для соединения венцов.
Если планируете сборку вести на земле и потом устанавливать готовую конструкцию на фундамент, понадобятся лебедка или кран.
Надежный застройщик
построила уже более 300 домов, и специализируется на строительстве «под ключ» коттеджей из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, возведении по каркасной технологии, сооружении бань, саун, летних кухонь и других объектов. За время своего существования на строительном рынке компания сумела завоевать доверие потребителей, о чем красноречиво свидетельствуют благодарственные отзывы клиентов.
В компании трудятся профессионалы высокого уровня, имеющие большой практический опыт и теоретические знания современных технологий. Специалисты готовы реализовать проект любой сложности с чистовой отделкой «под ключ» или под черновую отделку.
Монтаж нижней обвязки
К моменту сборки нижней обвязки фундамент должен набрать прочность. В стандартных условиях влажности и освещенности это занимает 28-30 дней. Каркасный или деревянный дом легче кирпичного или железобетонного. Поэтому вполне достаточно мелкозаглубленного ленточного или свайного фундамента. Его поверхность до начала монтажа тщательно выравнивается электрорубанком или с помощью тонкого слоя бетона.
Под нижние венцы кладется гидроизолирующая мембрана или обычный рубероид. Швы проклеиваются или промазываются растопленной смолой. Эксперты советуют не оставлять рубероид надолго на солнце или под осадками. Как только гидроизоляция уложена, необходимо начинать монтаж каркаса, используя анкерные болты или специальные закладные детали, устанавливаемые до заливки бетона. Расстояние между болтами — не более 2 метров. На короткие отрезки крепится не менее 2-х анкеров.
Способов соединения венцов в углах много. Но специалисты рекомендуют методы «выборка в лапу» или «в полдерева». Дополнительная прочность обеспечивается гвоздями, клеем, деревянными нагелями.
Гвозди не должны размещаться ближе 1,5-2,5 см от края доски. В противном случае не избежать трещин и расслоения древесины. Нагели — в форме четырехугольника или цилиндра. Предпочтительный материал — дуб или лиственница. Длина нагеля должна на 10-15 см превышать высоту яруса. И отверстие под нагель, и он сам до установки смазываются клеем, чтобы избежать смещения.
После установки каждого венца необходимо останавливать работу и проверять наличие/отсутствие перекосов, отклонений от вертикали и горизонтали. Проверяются диагонали, углы, их соответствие проектной документации.
Для упрощения процесса каждую стену или перегородку собирают на земле и устанавливают уже в готовом виде. Понадобится кран или лебедка, но так легче выдерживать углы и геометрию стоек.
Между брусьями нижнего венца монтируются черновые балки перекрытия для пола с помощью скоб 185/50. Толщина стали — от 2 мм. Лучше выбирать оцинкованные варианты.
Установка стоек
После монтажа нижней обвязки переходят к установке стоек. В оптимальном варианте их насаживают на нагели нижнего ряда, высверлив отверстия нужного диаметра и смазав все места соприкосновения клеем.
Вместо нагелей для крепления можно использовать стальные уголки с оцинкованными шурупами. По мнению некоторых специалистов, уголки предпочтительней нагелей. Если же актуальным остается вопрос экономии, то оптимальный способ крепления стоек — вырубка пазов, но прочность будет ниже, чем при использовании уголков.
Все стойки выставляются в соответствии с заранее составленным планом, чтобы не оказалось, что не предусмотрены оконные и дверные проемы. В оптимальном варианте между стойками делается не более 50 см.
В зависимости от способа монтажа стоек меняется их длина. Если в качестве крепежного элемента используются нагели или стальные уголки, то длина стойки соответствует высоте этажа. Если крепление производится вырубкой, то с каждой стороны добавляется некоторое количество сантиметров на паз.
Чтобы в процессе работы стойки не «разболтались», не отошли от вертикального положения, каждая укрепляется дополнительным укосом, изготовленным из чернового леса, горбыля, опалубки.
Стойки
Стойки – основной силовой элемент каркаса. Устанавливаются, в первую очередь, по углам будущего дома, а также по линии несущих стен. При этом очень важно распределять стойки так, чтобы шаг между ними был 600 мм. Такое расстояние выбрано не просто так.
Во-первых, при таком шаге получается наиболее выгодно работать со стандартными утеплителями, которые закладываются в стены каркасного дома. Во-вторых, 600 мм достаточно для обеспечения расчетной несущей способности. Ну и, в-третьих, если стойки располагать на большем расстоянии друг от друга, то другие элементы каркаса уже не смогут обеспечить той жесткости, которую возможно получить при 600-миллиметрвом шаге.
Устанавливаются стойки из бруса естественной влажности прямо на ранее выполненную обвязку. Сечение бруса, как правило, 40×100 мм. Угловые стойки могут обустраиваться из бруса сечением 100×100 мм, либо из двух строщенных 40-миллиметровых. Промежуточные стойки такие толстые не нужны.
Для крепления стоек к обвязке используются оцинкованные саморезы и металлические уголки. В некоторых случаях брус насаживается на предварительно установленные в обвязку нагеля. Хотя крайней необходимости делать так нет практически никакой – каркас и без нагелей никуда сдвинуться не сможет.
Установка верхней обвязки и потолочных балок
В процессе работы вертикальные стойки соединяются воедино горизонтальными брусьями, придающими жесткость всей конструкции. Можно добавить диагональные раскосы. Они не позволят стойкам отклониться от вертикали. Сечение раскосов меньше или равно сечению стоек.
Монтаж балок верхней обвязки начинается с угла. Рекомендуется одновременно использовать и вырубку, и уголки для крепления. Как только верхняя обвязка готова, устанавливаются балки перекрытия с использованием кронштейнов, уголков или вырубки. Дополнительная прочность придается гвоздями, превышающими по длине толщину венца на 10 и более см. При использовании перфорированных кронштейнов конструкция получается более устойчивой за счет большего количества точек соприкосновения.
Как только потолочные балки установлены, каркас дома из бруса готов. На следующем этапе монтируются стропила крыши из досок сечением 50х150 мм. Выполняется обшивка доской толщиной не менее дюйма (понадобится утеплитель) или влагостойкими плитами OSB-3, толщиной 12мм..
Вы можете задать свой вопрос нашему автору:
Цели сбора персональной информации пользователя
4.1. Персональные данные Пользователя Администрация Сайта может использовать в целях:
4.1.1. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам Сайта.
4.1.2. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг, обработки запросов и заявок от Пользователя.
4.1.3 Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем.
4.1.4 Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
4.1.5 Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений от имени Сайта или от имени партнеров Сайта.
4.1.6 Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
