Как легко и быстро обшить каркасный дом сайдингом своими руками – пошаговая инструкция

Дата публикации: 02.10.2018

0

2495

• Виды сайдинга для отделки дома
• Расчет материала на обшивку дома
• Необходимые инструменты и комплектующие
• Подготовительные работы
• Установка обрешетки
• Монтаж сайдинга
• Обшивка фронтона крыши
• Работа с финишным профилем, оформление проемов

Сайдинг стал идеальным решением для обшивки каркасных домов. Небольшая масса листов, простота монтажа позволяет справиться с отделкой даже новичку. Чтобы выполнить работу на достойном уровне, не требуется профильных навыков, достаточно следовать простым рекомендациям.

Каркасный дом, обшитый сайдингом

Расчет необходимого количества сайдинга

Для расчета необходимого количества сайдинга необходимо измерить либо сам дом, либо взять данные чертежа. Кроме того, в некоторых случаях (при сложной архитектуре строения) рекомендуется увеличивать объем строительных материалов на 10% (но я этого делать не буду, понадеявшись на тщательность моих расчетов). А чем точнее расчет, тем меньше отходов.

Для расчета я использовал чертежи фасадов с нанесенными размерами оконных и дверных проемов. Это позволило мне, во-первых, точно рассчитать необходимое количество сайдинга, а во-вторых, ещё раз уложить в голове и посчитать где и какие доборные элементы мне понадобятся.

Имея перед глазами картинку с размерами, а также зная длину панели сайдинга, или планки того или иного доборного элемента, не сложно раскидать каждую панель (планку) по разным стенам (проемам). При расчете потребного количества доборных элементов на проемы окон и дверей, я нумеровал каждый отрезок порядковым номером. Конечное число показало мне необходимое количество доборного элемента.

Рисунок

В принципе, для предварительных расчетов можно воспользоваться и калькулятором на сайте .

Особенности хранения сайдинга

Хранение сайдинга

1. Картонные коробки, в которых обычно поставляется сайдинг, хранятся в лежачем положении на паллетах или стеллажах не более 7 коробок по высоте.
2. Помещение, в котором будет хранится сайдинг, должно быть достаточно просторным, а пол ровным, чтобы коробки не подвергались изгибам.
3. Сайдинг не боится воды, тем не менее помещение для хранения коробок должно быть сухим и вентилируемым.
4. Во время хранения коробки с сайдингом должны быть защищены от случайного падения на них различных материалов и строительных конструкций.
5. Категорически запрещается хранить сайдинг без упаковки вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м) и при темпрературе ниже -35°С.
6. Во избежание коробления сайдинг нельзя хранить при температуре более 50°С (например, в жаркую солнечную погоду на щебеночно-асфальтовом дорожном покрытии или под темными брезентами без циркуляции воздуха).

Какой сайдинг выбрать

Облицовочные панели изготавливаются из разных материалов. Широкий ассортимент изделий позволяет выбрать покрытие любой расцветки, фактуры, качества. В зависимости от исходного сырья сайдинговые панели могут быть:

• Виниловые
• Деревянные
• Металлические
• Цементные

У каждой разновидности есть свои достоинства и минусы. Именно на них обращают внимание при выборе обшивки. Панели из поливинилхлорида (ПВХ) ценятся за качественную имитацию натурального материала (дерева, камня, кирпича). Они отличаются малым весом, доступной ценой, длительным сроком службы, разнообразием оттенков и фактуры, прочностью, устойчивостью к температурным скачкам, простой сборки и уходом.

Отделка дома сайдингом из натурального дерева – это дорогостоящее удовольствие. Но высокая стоимость окупается многочисленными плюсами. Деревянные панели из бука, сосны, ели, лиственницы повышают презентабельность здания. Еще одним весомым достоинством является абсолютная экологичность материала. Такая облицовка служит дополнительным теплоизоляционным слоем и защищает дом от потери тепла и сильного нагрева. Однако панели требуют предварительной обработки от грибка и насекомых. Уход за покрытием необходим и во время эксплуатации постройки.

Металлический сайдинг также подходит для наружной отделки дома. Панели могут быть цинковые, стальные, алюминиевые. Последний металл наиболее предпочтителен, так как позволяет покрасить дом снаружи и создать эксклюзивный дизайн. Панели сайдинга из металла ценятся за длительную эксплуатацию, высокую прочность, устойчивость к биоразрушению и критическим температурам. Однако выбирая металл, необходимо помнить, что он может деформироваться в результате ударов и подвергаться коррозии.

Цементные панели изготавливаются из высококачественного цемента и целлюлозы. Такое сочетание позволяет создать визуальный эффект камня в облицовке дома. Данная разновидность сайдинга выгодна за счет высокой прочности, невосприимчивости к влаге и свету, огнестойкости, устойчивости к микрофлоре. В число достоинств входит также простота замены панелей в случае появления дефекта. Имеющиеся плюсы отчасти перекрываются недостатком – большим весом панелей. Данный факт в некоторой степени затрудняет и затягивает монтаж.

Чтобы выбрать подходящую разновидность панелей для внешней обшивки, необходимо учитывать качество материала, из которого собран каркас дома.

Для строения из бруса или цельного бревна подходит виниловый сайдинг, для каркасного дома – деревянный. Если здание имеет кирпичные стены, то следует принимать во внимание его назначение. Для производственных объектов целесообразен металлический сайдинг, для частных домов – виниловый. Постройки из газо- или пенобетона рекомендуется обшивать панелями из ПВХ или металла.

Подготовка поверхности здания к монтажу сайдинга

В ходе подготовки поверхности здания к монтажу сайдинга следует внимательно осмотреть здание и устранить все видимые дефекты. На каркасе не должно быть плохо за­крепленных элементов. На фасаде необходимо закрепить ветроизоляцию и установить обрешетку. Перекрестное утепление фасада я установил ещё осенью. Обрешетку я буду устанавливать деревянную, для чего ещё перед началом строительства закупил доску. Обрешетка должна иметь высокую прочность и надежно крепиться к фасадам здания, поскольку именно благодаря ей сайдинг будет противостоять погодным явлениям. Деревянную обрешетку я обработаю огнебиозащитой (или просто антисептирующим составом). Шаг вертикальной обрешетки — 400 мм.

При нанесении разметки для стартовых планок не забудьте про необходимость установки отливов.

Я сначала тоже думал поставить отливы на границе цокольного и фасадного (обычного стенового) сайдинга, но потом передумал: перепада стены (выступа) у меня не будет, поэтому и отлив мне не нужен. Результат работы по стыковке цокольных панелей с сайдингом вы можете увидеть на фотографии. Получилось довольно аккуратно. Немного пришлось повозиться с углами, но и там результат меня удовлетворил.

Стыковка цокольного сайдинга и стеновых панелей D4 — Стыковка цокольного сайдинга и стеновых панелей D4

Оформление угла на стыке цокольных панелей и сайдинга — Оформление угла на стыке цокольных панелей и сайдинга

Подробнее об установке отливов

Для строительства домов используют три вида цоколя:

1. западающий, когда стена нависает над цоколем;
2. выступающий, когда цоколь шире стены;
3. ровный, когда и стена, и цоколь одной ширины (это как раз мой вариант).

Для ровного и западающего цоколя применяется одна технология установки стартовой полосы, для выступающего — другая. При обшивке домов винилом в некоторых случаях выступающий цоколь может быть превращен в западающий толщиной обрешетки. В выступающих цоколях, не исправленных толщиной обрешетки, под стартовую планку нужно смонтировать виниловый отлив (на рисунке).

Сам цоколь может быть оставлен в первозданном виде или тоже облицован цокольным сайдингом, который имеет более высокие эксплуатационные свойства.

Для установки отлива над выступающим цоколем выполняют горизонтальную разметку. Уровень горизонта в данном случае очень важен, поэтому пользуются водяным уровнем.

Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается угловой элемент (как показано на рисунке), который крепится на углах дома. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом ра­бочей поверхности около 25 мм.

Стартовый профиль монтируется примерно на 30-40 мм выше гвоздевой планки отлива. Исходя из указанных размеров и необходимо выполнить разметку.

Установку отливов начинают с угла дома. Для этого от цельного отлива отрезается кусок длиной примерно 50 см, который размечается, как показано на рисунке, подрезается и сгибается. Совмещая верх гвоздевой планки с отмелованной линией, угол устанавливается на стену. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом рабочей поверхности 25 мм и подрезанием гвоздевых планок по 14-18 мм ( 12,5 — половина нахлеста, плюс 1-5 мм — температурные зазоры) в обе стороны, что обеспечивает расширение профилей.

Внутренний угол отлива выполняется аналогично внешнему, с единственной разницей, что сгибание отлива происходит не по капельнику, а по гвоздевой планке.

Все крепления отливов осуществляются в центр гвоздевых отверстий шагом не более 40-45 см ( лучше 20-25 см).

Стартовые планки устанавливаются выше отлива на 30-40 мм (поверх отлива).

Перед установкой сайдинга можно нанести горизонтальную разметку на обрешетку — это позволит контролировать уровень горизонта панелей в процессе монтажа сайдинга.

Перед монтажом рядового сайдинга на стены нужно установить целый ряд принадлежностей, который включает:

• стартовые профили;
• угловые профили;
• влагозащитную пленку на проемы окон;
• J-профили (или финишные лпанки и молдинги по стенам, окнам и линиям крыши).

Монтаж обрешетки для сайдинга

Обрешетка под сайдинг – это жесткий каркас, который крепят к поверхности стен для их дальнейшей чистовой обшивки. Он необходим по ряду причин:

• Позволяет сохранить строгую геометрию стен и всего строения.
• Образует вентиляционный зазор между стеной и фасадным материалом, способствуя отведению влаги от них.
• Позволяет произвести наружное утепление стен.

При этом существует несколько вариантов обрешетки.

Особенности деревянной и металлической обрешетки

Обрешетка для обшивки каркасного дома сайдингом может быть деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используют брус с сечением 50х50 см. Это должен быть хорошо просушенный материал без признаков гнили и расслаивания. Перед монтажными работами древесину тщательно обрабатывают антипиренами, антисептиками.

Деревянная обрешетка, по сравнению с металлической, – более бюджетный вариант. Однако со временем она поддается воздействию внешних факторов, что негативно сказывается на качестве обшивки. Панели могут вспучиться, перекоситься.

Металлокаркас более устойчив к воздействию влаги, перепадам температур. Он на многие годы сохраняет свою жесткость и геометрию. Для работы вам понадобятся: направляющие UD-профили, ES-скобы (П-образные).

Одно- и двухслойная обрешетка

Каркас для крепления сайдинга может быть одно- или двухслойным. Выбор конструкции напрямую зависит от того, будете ли вы выполнять наружное утепление стен.

Полезное: Ветрозащита каркасного дома

Однослойный каркас, будь он хоть деревянным, хоть металлическим, – это один ряд направляющих, к которым и крепят сайдинг. Этот вариант идеально подходит для домов с ровными, уже утепленными стенами.

Двухслойный каркас – это два слоя направляющих, закрепленных перпендикулярно друг другу. В образованные первым слоем ячейки укладывают утеплитель. Второй слой образует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. Такая конструкция актуальна для любого деревянного дома.

Обратите внимание! Достаточно тяжелый цокольный сайдинг, монтаж которого практически всегда предполагает еще и укладку утеплителя, крепят только на металлокаркас.

Подготовка стен и цоколя к монтажным работам

Обрешетку устанавливают только на предварительно подготовленное основание. Оно должно быть максимально ровным и чистым. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Снять все выступающие элементы фасада, которые могут помешать в работе: ставни, решетки, фонари и др.
2. Надежно зафиксировать старое покрытие, если оно отстает. Это может быть вагонка, блок-хаус, доска.
3. Демонтировать отделку ненадлежащего качества.
4. Обработать древесину антигрибковыми препаратами.

Не лишним будет удаление по периметру дома тех растений, которые могут прорасти под вентилируемый фасад.

Сборка и монтаж каркаса – основные правила

Каркас под сайдинговую обшивку деревянного дома должен быть надежным и долговечным. Чтобы сделать его таковым, необходимо соблюсти ряд правил.

1. Обрешетку монтируют только поверх гидроизоляционного материала. Если вы возводите каркасный дом, то этот слой стенового “пирога” укладывайте поверх черновой обшивки.
2. Направляющие каркаса должны быть перпендикулярны облицовочным панелям. Если вы используете вертикальный сайдинг, то располагаете направляющие горизонтально, и наоборот.
3. Шаг между элементами обрешетки, на которые будет крепиться обшивка, составляет 300-400 мм.
4. Конструкция должна быть усилена ребрами жесткости по периметру оконных и дверных проемов.
5. Крайние направляющие устанавливают на расстоянии 100-150 мм от углов.
6. Фиксацию каркаса крепежными элементами выполняют с шагом в 300-600 мм.

Не забывайте на каждом этапе работ пользоваться строительным уровнем. Выявленные сразу отклонения каркаса по вертикальной, горизонтальной оси избавят вас от финансовых, временных и трудопотерь.

Установка деревянной обрешетки

Вы можете закрепить направляющие брусья деревянной обрешетки непосредственно на стенах дома, если не планируете их утеплять. Здесь главное – соблюдение шага между стойками и выравнивание всех элементов по осям.

Если без утепления не обойтись, схема может быть следующей:

1. Утеплитель укладывают между брусьями первого слоя обрешетки.
2. Натягивают по стенам паропроницаемую мембрану, фиксируя ее с помощью скоб.
3. Параллельно брусьям каркаса крепят контробрешетку из реек толщиной 30-40 мм. Они образуют вентиляционный зазор.

Этот вариант неудобен тем, что шаг направляющих для утеплителя больше, чем оптимальный шаг реек для монтажа сайдинга (600 мм против 300-400 мм). Утеплитель придется резать, а это довольно трудоемкий процесс.

Достойной альтернативой является устройство перекрестной обрешетки. При этой направляющие первого слоя каркаса монтируют горизонтально. В них укладывают утеплитель, укрывают его мембранным материалом и прижимают вторым слоем брусьев, монтируя их вертикально.

Сборка металлокаркаса под сайдинг

Монтаж профилей металлической обрешетки выполняют на предварительно закрепленные ES-подвесы. Их фиксируют на рабочей поверхности согласно сделанной разметке. На профиль длиной 3 м необходимо не менее четырех подвесов.

После фиксации перфорированные пластины отгибают. В образованные П-образные скобы вставляют направляющие, выравнивают их по осям и закрепляют саморезами по металлу. Наличие перфорации на скобах позволяет регулировать расстояние от профиля до стены дома.

Если вам необходим металлокаркас с утеплением, руководствуйтесь следующей инструкцией:

1. Установите на стенах дома подвесы.
2. Наколите на них плиты утеплителя. Для удобства в них можно предварительно проделать отверстия ножом.
3. Тем же методом накалывания закрепите поверх утеплителя паропроницаемую пленку.
4. Закрепите в подвесах направляющие, зафиксируйте их.
5. Обрежьте или отогните торчащие “ушки” подвесов.

Чтобы в местах крепления монтажных скоб не образовались “мостики холода”, подложите под них паронитовые прокладки.

Полезное: Изорок – широкий ассортимент утеплителей для бытового и промышленного применения

Установка стартового профиля сайдинга

Стартовые планки (стартовый профиль) монтируются на обрешетку не только по низу стен дома, они также могут быть применены:

1. на фронтонах крыш, например тогда, когда сайдингом обшиваются только мансарды, а стены дома остаются необшитыми;
2. на фронтонах крыш или в начале последующих этажей, когда хотят разделить обшивку из дизайнерских, инженерных или иных соображений.

Я рассмотрю установку стартового профиля на домах с ровным и западающем цоколем, так как именно такой вариант цоколя у меня (остальные варианты можно посмотреть по ссылке ).

Цвет стартового профиля значения не имеет, он будет полностью скрыт последующей облицовкой.

Порядок действий при установке стартового профиля:

1) отбить линию горизонта для установки стартового профиля;

Дома с цоколем, выровненным идеально «в горизонт», встречаются редко, поэтому сначала нужно с помощью водяного уровня на обрешетке отбить линию горизонта (которую затем я проконтролирую и отчерчу с помощью лазерного). Обходя с водяным уровнем дом по периметру, вы должны придти в ту же точку, с которой начали.

Высота стартового профиля Деке составляет 64 мм. Это позволяет на ровной стене прикрыть им верхнюю планку панели цокольного сайдинга (при этом после монтажа сайдинга обеспечивается влагозащита всей стены, установка отлива не требуется). Размер напуска на цоколь можно выбрать произвольно, но не более чем половину высоты стартовой планки.

Для обозначения верха стартового профиля можно натянуть тонкий шнур, что позволит получить видимую границу верха стартовой планки (либо отбить линию отбивочным мелованным шнуром, что я и сделаю, чтобы натянутый шнур не мешал).

От установки стартовых планок зависит очень многое: если они будут горизонтальными, то и остальной сайдинг будет монтироваться ровными полосами.

2) размечаем места установки угловых вертикальных элементов (углового профиля или J-профиля);

На углах дома отмеряем горизонтальные расстояния, равные ширине полки вертикального углового профиля (75 мм) или ширине полки J-профиля (46 мм), если угол будет оформляться им, плюс температурный зазор (1-5 мм).

Отложив на стене размер углового профиля, можно монтировать стартовый профиль.

3) монтаж стартового профиля.

Берем панель стартового профиля, отступаем от угла дома на ширину углового вертикального элемента и одного температурного зазора (5 мм), совмещаем ее верхнюю кромку с отбитой линией горизонта и закрепляем ее к обрешетке (можно крепить гвоздями или саморезами, я буду использовать саморезы — мне кажется удобнее). Крепеж размещаем в центрах перфорированных отверстий.

После установки крепежа стартовый профиль (как и любая пластиковая панель) должен двигаться влево-вправо по стене и ни за что не цепляться.

Далее панель сдвигается к центру крепежных отверстий, после чего устанавливается второй стартовый профиль (с отступом от первой панели на расстояние двойного теплового зазора (7-10 мм). Подобным образом обходится периметр всего дома.

В процессе установки желательно проверять горизонтальность панелей.

Методы ухода

Сайдинг не нуждается в косметическом ремонте, он даже через несколько десятилетий не теряет своего превосходного внешнего вида. Но время от времени полимерные разновидности сайдинга нуждаются в несложном уходе, продлевающем срок его эксплуатации:

1. Моется поверхность садовым шлангом, при сильном загрязнении панелей допустимо использовать швабру с щеткой;
2. Можно использовать специализированное средство (Tide, Soilax), разведенное водой в нужной пропорции;
3. Плесень очищается составом Clorox;
4. Пятновыводителей и абразивных средств стоит избегать, но при появлении очень стойких пятен можно воспользоваться Comet, Ajax.

Нельзя применять чистящие и моющие составы с хлором, органическими растворителями и ацетоном. Все это может испортить поверхность отделочного материала.

Читайте больше про монтаж цокольного сайдинга своими руками и про то, какие материалы еще можно использовать для облицовки дома в этой статье.

Установка внешнего угла сайдинга

При облицовке домов с западающими и ровными цоколями, при длине углового профиля, превышающего высоту облицовываемой стены, на профиле отмечают необходимую длину, равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 1-3 мм, устанавливают крепеж (гвозди или саморезы) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. После закрепления деталь должна вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 1-3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 4-6 мм.

Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии 20-40 см друг от друга. Не забудьте, что слишком плотно крепить нельзя.

Установка наружного угла сайдинга — Установка наружного угла

Перед монтажом угловых профилей внизу углового профиля можно подрезать гвоздевые планки на 4-6 мм, чтобы их было не видно из-под сайдинга, когда произойдет температурное удлинение.

Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей.

Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте.

Верхний профиль пускают поверх нижнего: сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега.

Главные условия, которое нужно соблюсти при отрезании части верхнего профиля:

1. высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора (2-9 мм);
2. нахлест панелей должен быть равен 25 мм.

При монтаже углов из наборных элементов придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть наверху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1-3 мм, а внизу выпускают на 4-6 мм нижней кромки стартовой планки.

Замечание по монтажу при выступающем цоколе

При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длины, чем того требует облицовываемый угол. Как и в предыдущем случае, в верхней части углового профиля оставляется зазор 1-3 мм между профилем и карнизом, а низ винилового угла подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 1-6 мм.

Установка внутреннего угла сайдинга

Подробно об установке внутренних углов я распространяться не буду, так как в моем каркасном доме таких углов не будет. Правила крепления те же, что и у наружных углов.

Приведу лишь рисунок, из которого всё ясно.

Из чего делают сайдинг?

• Пластиковый (виниловый) сайдинг имеет низкую цену, легок по весу (что важно для каркасного дома), не гниет и не корродирует. Он выпускается в весьма широкой цветовой гамме, в т.ч. в дизайнах, имитирующих дерево и природный камень. Имеет наилучшее соотношение цены и эксплуатационных характеристик, поэтому наиболее распространен;
• Металлический (обычно алюминиевый либо стальной) сайдинг устойчив к механическим повреждениям, негорюч. Для защиты от коррозии на него наносят полимерные покрытия либо окрашивают;
• Фиброцементный сайдинг представлет собой прессованную смесь целлюлозы с цементом, которую в дальнейшем окрашивают акрилом. Внешне он призван имитировать различные натуральные покрытия вроде природного камня, поэтому часто применяется для отделки цоколя;
• Керамический материал изготавливают из глины с пластификаторами и прочими добавками. Среди важных достоинств – огнеупорность;
• Деревянный сайдинг выполняют из доски и бруса. Материал экологичен, имеет приятный внешний вид, однако нуждается в пропитке антисептиками и огнеупорными средствами для защиты от вредителей и горения. По эксплуатационным характеристикам существенно проигрывает остальным видам, поэтому в наружной отделке применяется редко, чаще во внутренней.

Естественно, материал стоит приобретать с запасом. Хотя купить его часто можно и в количестве одной полосы, но даже продукция одного производителя, но разных партий, может немного отличаться по цвету.

Установка соединительных Н-профилей

Установка Н-профилей сайдинга — Установка Н-профилей сайдинга Н-профили служат для стыкования двух рядовых панелей. Они относятся к вертикальным элементам сайдинга, поэтому при монтаже нужно придерживаться правил установки вертикальных профилей. Первый крепеж (гвоздь или саморез) устанавливается в верхние гвоздевые прорези со смещением крепежа к верхней грани отверстия. Н-профиль будет висеть на этом крепеже. Остальные крепления осуществляются с шагом 20-40 см по центрам отверстий.
Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки. Так как место установки Н-профиля практически всегда заранее известно, то под него устанавливают две вертикальные решетины или в этом месте меняют направление вертикальных решетин на горизонтальное.

Н-профили, как и угловые профили, устанавливаются на стену до монтажа стартовых планок или одновременно с ними.

У Н-профиля, как и у углового профиля, имеется две гвоздевые планки, поэтому разметка и установка Н-профиля производится аналогично разметке и установке углов.

Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний.

Плюсы использования сайдинга для обшивки каркасного дома

При отделке каркасного дома материал имеет множество преимуществ:

• Каркас обычно производят из сухой древесины. Она не сильно усыхает. Поэтому при усыхании сайдинговое покрытие не деформируется.
• Сайдинг не подвержен гниению, коррозии.
• Материал из ПВХ имеет небольшой вес.
• Технология отличается простотой монтажа. С работой справится даже начинающий.
• Панели крепятся не к стенам, а к обрешетке. Это обеспечивает хорошую вентиляцию. Также под фасад можно положить утеплитель.
• Замковое крепление обеспечивает хорошее скрепление деталей между собой.
• Материал долговечен. Часто на него дают 50 лет гарантии.
• Панели просты в уходе.
• Виниловый сайдинг относится к бюджетному сегменту отделочных материалов и не потребует больших вложений денежных средств.
• Этот материал не токсичен.
• Устойчивость к воздействию солнца, не требует покраски и пропитки.
• Отделка позволяет оживить старое строение, придать ему стильный современный вид.

Установка финишного профиля

Установка финишного профиля сайдинга — Установка финишного профиля сайдинга

Финишный профиль устанавливается на стене:

1. непосредственно под карнизом крыши или софитом, либо
2. в том месте, где происходит замена сайдинга с горизонтального на вертикальный;
3. над (в перевернутом положении) и под выступающими из стены оконными проемами.

Для удобства работы финишный профиль часто устанавливают одновременно с монтажом рядового сайдинга, так как на стене он располагается довольно высоко и взбираться по лестнице или сооружать леса для установки одного этого элемента не имеет смысла. Гораздо проще установить его, когда монтаж рядового сайдинга подойдет к месту расположения финишного профиля.

В любом случае финишный профиль должен быть установлен раньше примыкающей к нему панели рядового сайдинга.

При установке финишного профиля мы заранее не знаем, где будет обрезана рядовая панель сайдинга, поэтому на стену можно установить финишный профиль, вложив его в J-профиль. Тогда, где бы ни был обрезан рядовой сайдинг, он войдет в зацепление или с финишным профилем, или с J-профилем.

Необходимые инструменты и комплектующие

Для начала работ вам потребуются:

• уголки внешние, внутренние;
• профиль, предназначенный для оформления дверных, оконных проемов каркасного дома, стыков фронтона и крыши;
• стартовая планка применяется для крепления первого ряда отделки;
• H-профиль позволяет оформить горизонтальные швы на стыке панелей сайдинга;
• финишная планка позволяет замаскировать крепление верхнего ряда панелей к каркасной конструкции;
• отливы обеспечат отведение влаги от окон.

Для обшивки каркасного дома сайдингом потребуются универсальные инструменты:

• болгарка;
• шуруповерт;
• молоток;
• угольник;
• уровень;
• рулетка;
• ножницы по металлу;
• лестница.

Для обшивки высокого дома обычной лестницы недостаточно

Установка горизонтального рядового сайдинга

См. также П

Задвиньте первую панель в принимающий желоб углового профиля, если начинаете монтаж от угла дома, или в принимающий желоб наличника, если начинаете монтаж от дверного проема. Цепляйте нижним замковым крюком сайдинга замок стартовой планки и тяните панель вверх до защелкивания. После чего необходимо убедиться, что вы заперли замок панели по всей ее длине.

Не тяните сайдинг слишком сильно, вы можете изогнуть зацепление.

Установка панелей сайдинга — Установка панелей сайдинга

Проверьте, может ли панель свободно скользить в замке. Подойдите к угловому профилю (или наличнику) и сдвиньте панель рядового сайдинга таким образом, чтобы между кромкой сайдинга и дном принимающего вертикального желоба доборного элемента был обеспечен температурный зазор, учитывающий температуру наружного воздуха на момент монтажа.

Начните крепить сайдинг от центра панели, удаляясь к ее краям. Последнее крепление (гвоздь или саморез) нужно устанавливать в 10-15 см от конца панели, чтобы учесть чистый напуск следующей панели рядового сайдинга.

При креплении последующих панелей к стене или обрешетке следите за отсутствием провисания другого конца панели.

Соблюдайте равномерность натяжения всех панелей от одного края до другого: небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей обшивки. Контролировать горизонтальность можно строительным уровнем — чем он длиннее, тем лучше.

Старайтесь сохранять горизонтальную линию установки рядов сайдинга по обеим сторонам углов дома. Согласовывайте между собой линии со стыкованных рядов на всех углах.

Слуховое окно каркасного дома — Слуховое окно каркасного дома

Правила стыковки сайдинга:

1. Соединения панелей «внахлест» по возможности не должны находиться на главном фасаде, а если это невозможно — должны быть ступенчато расположены по высоте с интервалом минимум 60-70 см от одного шва до другого.
2. Избегайте неравномерного расположения швов по вертикали. Располагайте стыки по вертикали на одном уровне, по меньшей мере, на двух рядах.
3. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда.
4. Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними.

В ходе наружной отделки сайдингом холодного чердака моего каркасника я выполнил требования п. 8.1.4 СП 31-105-2002 (в конструкциях крыш необходимо предусматривать вентиляционные отверстия, позволяющие выводить наружу влажный воздух, проникающий на чердак из отапливаемых помещений), и обустроил с обоих фасадов слуховые окна.

Видео по монтажу сайдинга:

Ошибки монтажа:

Установка

Хотя установку сайдинга своими руками можно проводить в любое время года, но при больших минусовых температурах материал становится хрупким, и резать его надо особенно осторожно.

Первыми монтируются нижняя стартовая планка и угловые элементы, в которые все последующие панели сайдинга вставляются, соединяются с предыдущим рядом или стартовой планкой до щелчка в замке и крепятся саморезами по центру продолговатых отверстий в панелях к направляющим. Завершается укладка панелей финишными планками. Если дом длиннее планок сайдинга, то они крепятся между собой соединительным элементом, под который также должна быть установлена направляющая.

При существенных колебаниях температуры планки сайдинга могут незначительно изменяться в размерах. Поэтому крепить их своими руками следует только в специально предназначенных для этого продолговатых отверстиях, не завинчивая шурупы до упора, а оставляя небольшой (не более миллиметра) зазор. Вкручивать или вбивать крепеж через сами планки нельзя. Также из-за температурного расширения планки не должны входить в боковые соединительные элементы до упора, должно оставаться около сантиметра пустого пространства, иначе в сильную жару сайдинг вздуется.

Подводя итог, можно сказать, что сайдинг – достаточно простой в работе материал, и обшить им дом своими руками не ставит труда, если соблюдать технологию монтажа.