Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.
Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.
Укладка ламината возможна только на ровное оснвоание
Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.
При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.
Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.
Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами
Так выглядит старый деревянный пол, подготовленный под укладку ламината
.
Схемы укладки
В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.
Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов
Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.
Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см
Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).
Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.
Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении
Возможно, вам будет интересно прочесть о технических особенностях оформлении деревянного дома внутри или о дизайне помещений в деревянных домах.
Подложка
Процесс укладки ламината начинается с выбора подложки. Она нужна, чтобы уменьшать деформацию досок, снизить влияние влаги на деревянную поверхность, предотвращать размножение плесени и грибков под полом. Использование правильной подложки значительно продлевает срок службы ламината.
Виды
Подложка в зависимости от материала может быть разных видов.
- Полиэтилен. Это самый удобный и водоустойчивый материал. Его легко укладывать и закреплять, он обеспечивает частичную шумоизоляцию. Но полиэтиленовые подложки недолговечны, легко рвутся и сминаются.
- Полистирол. Этот материал удобен в использовании, и более прочный, чем полиэтилен. Он может сглаживать небольшие неровности пола, обеспечивает гидро- и шумоизоляцию, препятствует развитию грибков под досками. К минусам относится цена, более сложный процесс укладки и не самый долгий срок службы.
- Пробковая подложка. Это самый дорогой и самый долговечный вариант. Пробковая подложка сохраняет тепло, быстро восстанавливает форму, обеспечивает звукоизоляцию. К недостаткам относится высокая цена, низкая гидрофобность и то, что стелить ее можно только на идеально ровную поверхность.
При выборе подложки стоит учитывать целесообразность использования материала. В редко используемых помещениях или комнатах с большой площадью можно использовать полиэтилен. Пробковую подложку стоит стелить в комнатах с низкой влажностью – в детской, спальне, гостиной.
Особенности выбора
При выборе подложки нужно учитывать также ее толщину. Она не должна быть слишком толстой. Это не компенсирует неровности пола, а создает дополнительную разницу высоты в процессе стаптывания. Кроме того, между листами подложки образовываются зазоры, и чем толще подложка, тем больше их размер. Из-за щелей может возникать деформация формы досок. Поэтому оптимальная толщина подложки должна быть 2-3 мм. Если она будет тоньше, то не справится со своей функцией, если толще – то создаст дополнительные проблемы.
Сравнительная таблица свойств разных подложек
Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция
Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:
- На выровненное основание укладывается подложка, проклеиваются скотчем ее стыки.
- По периметру комнаты устанавливаются клинышки или куски фанеры толщиной 10-15 мм. В них будут упираться доски ламината. Таким способом создаться компенсационный зазор по всему периметру помещения. Он нужен для того чтобы покрытие не вспучилось в жару или при повышенной влажности.
- Вдоль одной из стен — обычно противоположной от входа — начинается укладка первого ряда. Первый ряд располагают шипом к стене (его можно срезать). Весь ряд упирается в клинышки, отмеряющие зазор. Крайняя упирается в клинышек еще и боковым замком (его тоже можно срезать).
Технология укладки ламината в графическом изображении
- Все элементы в ряду стыкуются друг с другом.
- Последнюю доску часто необходимо подрезать: не входит по длине. С этой стороны тоже должен стоять клинышек, потому размер меньше на 10-15 мм, чем расстояние до стены. Размечаем для отрезания так: доску поворачиваем «лицом» вниз так, чтобы нужный боковой шип оказался справа. Стыкуем этот край с клинышком, угольником проводим линию, продолжающую край установленной доски. По нанесенной линии отпиливаем нужный кусок и устанавливаем.
- Если первый ряд начинался с целой доски, то второй стартует с половинки, трети и т.д. Так собираются все ряды. При этом ориентиром служит разработанная схема укладки.
- Последний ряд часто необходимо обрезать по ширине. Сложного ничего, главное — не перепутать, с какой стороны отрезаем: оставляем ту часть, на которой шип.
Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.
Необходимые инструменты и материалы
Технология укладки ламината достаточно проста. На черновое основание устанавливается подложка под ламинат, поверх которой укладываются ламинированные панели. Также следует тщательно подготовить материал под бетонный или деревянный пол. Часто финишное покрытие монтируется на линолеум.
Внутренне и внешнее устройство ламинатной доски
Прежде чем начинать работу, важно приготовить все необходимые материалы, которые вам могут понадобиться на каждом этапе. Список, составленный профессиональными строителями, имеет следующий вид:
- грунтовочная смесь;
- плёнка из полиэтилена;
- прослойка из вспененного полиэтилена;
- панели ламинированные;
- клинья для выполнения зазоров технологического назначения;
- специальный клей;
- плинтус и функциональные крепления для него.
Пошаговая инструкция установки материала на бетонный или деревянный пол предполагает использование следующих инструментов и приспособлений:
- карандаш для разметки;
- нож строительный;
- электролобзик или ножовка;
- рулетка на 1,5-2 метра, уголок строительный;
- молоток;
- брусок из цельной древесины.
Сравнение основных схем укладки напольного покрытия
Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)
Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.
От системы замков ламината зависит способ его укладки
Способ без молотка — замок «клик» (Click)
При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:
- устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
- легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
- опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
- так собирают весь первый ряд;
- во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
- следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
- у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
- вставляют продольный шип в паз предыдущих;
- с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.
Графическое изображение процесса укладки ламината с замком «клик»
Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.
Как настилать с замком «лок» (Lock)
Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.
Как ложиться ламинат с системой «лок»
Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.
При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.
Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»
Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.
Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.
Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.
Советы по укладке напольного покрытия
Чтобы созданное покрытие идеально легло на пол и служило в течение длительного срока, необходимо правильно подготовить основание. Недостаточно просохший слой стяжки или неровный бетонный пол будет первой причиной, по которой созданное покрытие быстро утратит свой первоначальный вид.
Общая схема укладки напольного покрытия
Влага из стяжки приведёт к деформации даже самого качественного и дорогого финишного покрытия. Черновое основание также должно быть идеально ровным. Для этого специалисты рекомендуют постелить на него линолеум, листы ДВП или ДСП, дощатый пол.
Укладка ламината на деревянный пол осуществляется без использования подслоя под ламинат. Чаще всего жители квартир используют специальный выравнивающий состав.
Технология укладки ламината чем-то напоминает сборку конструктора, поэтому займёт небольшое количество времени. Исключением является укладка ламината по диагонали, которая имеет некоторые технологические особенности. Каждый следующий элемент прикрепляется к предыдущему при отсутствии его фиксации на уровне основания пола.
Пример схемы прямой укладки
Подложка под ламинат – обязательный слой конструкции. Подслой под ламинат из пенополипропилена или пенополистирола имеет не только звкуо- и теплоизоляционные свойства, а и выполняет функцию дополнительного выравнивания чернового основания.
Укладка ламината на деревянный пол осуществляется без использования подложки.
Но такая подкладка под ламинат может замаскировать только неровности размером до 5 мм. Если в качестве подслоя используется линолеум, то основание желательно выровнять. Линолеум не сможет сгладить дефекты или перепады уровня основания.
Технология укладки ламината должна предполагать наличие технологического зазора до стен. Размер его составляет 10 мм. Зачем нужен этот зазор? Сформированный пол должен иметь возможность «двигаться».
Технология укладки ламината на бетонный пол
При нагревании и охлаждении любой материал изменяет форму (расширяется или сжимается). Чтобы ламинированные панели не деформировались при включении системы отопления, нужно дать им возможность расшириться. Поэтому технологический зазор – обязательное требование, которое включает пошаговая инструкция.
За несколько дней до начала работ рекомендуется открыть упаковку с ламинированными элементами и оставить их в помещении. Это необходимо для того, чтобы материал «привык» к влажности и температуре комнаты.
Как ровно отрезать ламинат
Резать доски ламината можно:
- электролобзиком (удобнее всего);
- ножовкой;
- ручной дисковой пилой.
Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.
Угольником можно не только пользоваться для нанесения линий, но и использовать его в качестве направляющей при распиле
При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.
Типы соединения ламината
Пожалуй, самая популярная система крепления панелей ламината — клик. Это название скорее обиходное и используется для определения крепления, основанное на системе пазов и выступов, крепко скрепляющих панели ламината между собой.
До появления системы замков клик, использовались замки шип-паз. Однако даже непродолжительное время эксплуатации выявило значительные недостатки. Полы из ламинированных панелей с таким креплением часто образовывали щели.
Связано это с тем, что неизбежные перепады температуры и влажности в помещении меняют размеры, хоть и незначительно в масштабах всего полотна, планки ламината, что влечет за собой расцепление замков крепления.
В связи с этим практически все производители начали активные поиски решения проблемы. Требовалось создать такое крепление, которое способно обеспечить надежную сцепку планок ламината, при сохранении ценовой категории ламината.
Так и появилось крепление клик клик. Оно обладает запасом прочности и обеспечивает надежное крепление панелей на протяжении всего срока эксплуатации ламината.
