Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома
Это весь список инструментов, которые приобрел я (самый нужный инструмент помечен жирным, остальные — вопрос удобства): Рубанок Сетевой шуруповерт Рейсмус Аккумуляторный шуруповерт Циркулярная пила 2квт в стол Циркулярная пила Электролобзик Молотки 3 шт. Нивелир Уровень 40 и 100 см Нейлеры 2 шт. и куча переходников, удлинитель, масло Ножницы по металлу Пистолет для пены Угольник Swanson Угольник обычный 35 см Угольник большой 120 см Рулетки 5 шт: 3 метра, 8 метров, 9 метров, 10 метров, 30 метров Молотковый степлер и скобы к нему Электродрель Биты для шуруповертов 5 разных упаковок и отдельные Ph2 и Pz2 — постоянно кончаются и уже купил сотню новых Торцовочная пила Струбцины 8 шт Компрессор Строительные карандаши Строительный нож Правило 2,5 метра Гидроуровень Ножовка Строительная шнурка и чернила к ней Пояс каркасного фреймера Шпагат полипропиленовый 300 м
Через некоторое время к этому списку добавились:
Сабельная пила Лестницы Строительный пылесос и многое другое, что я обязательно добавлю в пост по мере того, как вспомню. Список постоянно увеличивается, несмотря на то, что это, казалось бы, самые необходимые инструменты.
Отличное видео об инструменте:
А это видео от форумхауса на тему инструмента, если строишь каркасный дом в одиночку:
Не забывайте и про спецодежду, которая нужна для вашей безопасности. Техника безопасности для каркасного дома требует надевать (все важны): Наушники от шума Ботинки противоударные Очки для защиты глаз (сплошные и обычные) Перчатки для работы Респиратор и фильтры к нему Страховочные веревки, карабины и т.п.
Рейтинг газовых гвоздезабивателей
Газовые пистолеты могут применяться как в отделке, так и в строительстве. Сравнение нейлеров показывает, что в зависимости от конкретной модели они способны демонстрировать неплохую мощность.
SPIT Pulsa 800P+
Функциональный гвоздезабиватель французского производства оснащен газовым баллоном, рассчитанным на 600 выстрелов, при этом скорость работы устройства составляет два удара в секунду. Магазин у нейлера небольшой, всего на 20 элементов, но при желании его можно заменить на более вместительный. Максимальная длина крепежей при этом составляет 40 мм.
Внимание! Нейлер поддерживает функцию экономии энергии Start & Go и самостоятельно отключается после минуты простоя.
Приобрести гвоздезабивной пистолет SPIT можно от 82000 рублей
Toua GSN F1
Газовый гвоздезабивной нейлер подходит для работы со стальными и бетонными поверхностями. Емкости баллона хватает на 1400 выстрелов, пистолет комплектуется двумя стволами — для малой глубины и для ударов максимальной мощности. Способен действовать, в том числе под открытым небом при отрицательных температурах. Система приводится в работу за счет двух емких аккумуляторов, на рукояти нейлера предусмотрен индикатор заряда.
Приобрести гвоздезабивной пистолет Toua можно от 27000 рублей
Lixie LXJG-III
Газовый пистолет профессионального типа способен работать без сверления с любыми материалами — бетоном, сталью, кирпичной кладкой. Поддерживает хорошую скорость, забивает в поверхность гвозди средней длины до 32 мм. Функционирует в паре с мощным аккумулятором, емкости которого хватает на 1250 выстрелов.
Внимание! Нейлер обладает расширенной комплектацией, он поставляется с двумя элементами питания, зарядкой, кейсом для хранения, защитными очками и берушами.
Купить гвоздезабивной пистолет Lixie можно от 40000 рублей
Стоит ли покупать нейлер?
Многие думают, стоит ли покупать нейлер, если строишь всего один каркасный дом? Я купил и купил бы снова. Все-таки строить дом с нейлером это совсем другое: быстро, легко и технологично. Руками я тоже колотить научился к середине стройки, но это рабский труд — не рекомендую. Если вам нужно подобрать нейлер — обращайтесь. Нейлеры удобно покупать разные, кровельный нейлер для крыши, palm nailer для труднодоступных мест.
Лучше иметь вот такой молоточек для настоящего фреймера:
Плотницкий молоток для сборки каркасника.
Дополнения от моего читателя и друга Андрея Голубева, который хорошо разбирается в инструменте для строительства дома
Лари Хон в своем фильме и в книге говорит и показывает в основном только каркасный молоток. Акцентирует внимание для работы с гвоздями 3х85 (у них все доски толщиной не более 38 мм). Его молоток похож на Dalluge Tools 02170 21-oz Framer Hammer with Nailoc. У него молоток с 21 унцевой (595 г.) головой. длинной 18 дюймов (45,7 см). Эргономичная ручка овальной формы. Молоток идеальный, но руку надо для него целый год качать. Если смотреть видео, хват у него, не за самый конец ручки, а с припуском 8 … 10 см. Такие молотки ограничены на рынке. Поэтому можно взять молоток по тяжелей 22 унции и покороче 16 дюймов (40 см) но хватать рукой за конец, а не середину ручки, по мере тренировки кисти хват переместится к концу ручки.
Головка в 21 унцию — это не 14 унций и им не помахаешь особо. Масса в 21 унцию чувствуется. Но им надо пользоваться как Лари Хон, гвозди бить с размаха без напряга, длинное движение под силой тяжести, слегка поправляя траекторию. Без сильного разгона как молотка 14 унц. Принцип действия такой же как у колуна — поднял и все. Если работать с гвоздями немного потолще и длиннее, чем у Ларри, то будет существенно труднее колотить — им с 1 удара не забить гвоздь. Поэтому можно выбрать вполне распространенный с 22- унцевой головой. Для каркаса хорош молоток с насечкой на бойке. Насечка нужна, чтобы гвоздь не скользил и не гнулся.
Какие понадобятся электроинструменты
Средства автоматизации нужны для того, чтобы сделать любой производственный процесс более быстрым. Это касается и строительства. Применение электроинструментов позволяет значительно ускорить некоторые процессы.
Полезное: Жидкая теплоизоляция: производители, особенности выбора и применения
Чтобы построить каркасный дом быстрее, необходимо приобрести следующие инструменты:
- Перфоратор. Этот электроинструмент нужен для проделывания отверстий в фундаменте и других работах с бетоном.
- Электродрель. С ее помощью можно высверлить отверстия в каркасе под резьбовые шпильки.
- Электролобзик. Без него сложно точно подогнать стропильную систему крыши под заданные параметры. Электролобзик нужен для тонких работ.
- Шуруповерт пригодится при закреплении ОСП плит, гипсокартона, вагонки и других материалов, монтаж которых осуществляется при помощи саморезов.
- Шлифовальная машинка (или болгарка) незаменима при работе с арматурой, бетоном, плиткой, камнем и прочими похожими по свойствам материалами.
- Дисковая электропила. Без нее значительно дольше и сложнее нарезать доски.
- Электрорубанок используется для выравнивания неровностей досок, чтобы состыковать элементы каркасного строения.
- Компрессорный пневмомолоток. Каркас дома собирается на гвозди. А это значит, что вручную нужно проделать очень много работы. Вместо этого можно приобрести пневмомолоток, который автоматически будет забивать гвозди. Да, этот инструмент дорогой, но он существенно ускорит работу.
Гипоидная макита.
У меня сейчас полностью сложилась картина по гипоидной пиле. Это обязательный инструмент. Единственный минус — она тяжелая. Если целый день на крыше на на попе выпиливать обрешетку, то будет болеть рука и кисть. На второй выходной через неделю это проходит и тренировка дает результат и не надо заблуждать народ, что пила тяжелая. Офисный дрищ как я на вторые выходные адаптировался. Теперь перейдем к цифрам. Пила весит 6,5 кг и всегда опирается на доску когда ее пили. Нейлер Бостич N89-C весить 4,3 и рулон 3,1*90 гвоздей на 1.1 кг получаем 5,4 кг и это нужно держать в воздухе под разными углами не опираясь как пилой на доску, а до кучи еще и шланг весит с рапид фитингом, и никто не кричит на форуме что Бостич N89-C ой ой ой тяжело, и мне нужен надувной молоток. Диск конструкшен по гвоздям не боится попадания на гвоздь или саморез. Это необходимое условие для ремонта. Ехать в город за новым дешевым диском — это облом. Так что 5477 рулит. Ею можно распускать доску вдоль. Если много досок, то нужен продольный диск. 1.8 квт справятся со старой плотной 50 мм доской. 1 кВт циркулярки просто перегреваются и ломаются если диск немного тупой. Сырую доску пилить легко, а вот сушеную или строганную трудно.
На деле тяжело носить доску 50*200*6000 на стол с торцовкой или козы. Легче отторцевать и напилить доску по 3 метра прямо в штабеле. Торцевать конец тяжелой доски 50×150, 50×200 удобно гипойдной пилой Makita 5477nb и уголком свансена Swanson Speed Square sw-250. Если пилить ею торец доски, то надо встать рядом чтобы доска была справа, а слева сыпались обрезки. Если пилить доcку посередине, то неважно, что справа, а что слева, надо подкладывать строганную дюймовую доску,чтобы не пропилить нижнюю доску. Справа 10 см от пила и слева 10 см. Поднимается доска легко, универсальным гвоздодером NEO 29-040. Если Уголок справа от пилы, и для уверенности хочется крепить струбциной, чтобы пила не зацеплялась, надо выставить глубину 52 мм (об этом напишу позже). Для пропила посередине лучше брать струбцину BESSEY BE-GZ20, ее проще подсовывать под доску, у нее узкий клык. Для торцевания когда доску можно свесить со штабеля или положить на козлы, лучше взять под одну свободную руку Quick Grip XP 300 мм IRWIN 10505943
Пила Makita 5477nb универсальная и при ее наличии особо не требуется еще покупать пилу меньше или больше. Есть торцовочные пилы они для отделки. Чем мощнее и больше пила, тем она дороже. Сравнения идут из расчета фиксированого уровня качества. Очевидно, лишние деньги лучше не тратить. Глубины пропила 60 мм под 90 градусов хватает с запасом на пропил 50 мм доски. Можно пилить на весу как Лари Хон некалиброванную обрезную доску т.е. доску после ленточной пилы с разбросом по толщине 45-55 мм. Хотя глубина пропила под 45 градусов маловато 44 мм. При желании можно пропилить под 45 градусов строганную 45 мм доску. Только придется допиливать 1 мм в ручную мелкозубой ножевкой. Таких задач мало, поэтому это не беда. у нее отличительная особенность — это редуктор.
Массивная конструкция редуктора и ротора позволяет работать не опасаясь каждую минуту его перегрева как бывпет на маленьких маломощных пилах которых решили загрузить без отдыха непосильным работой. Хотя весь инструмент всегда стоит проверять и чистить вентиляцию и температуру и следить за постороннем шумом, а то ремонт влетит в копеечку. Вышедший из строя подшипник за 5$ может заклинить и повредить от перегрева вал или корпус. Приспособление для распиловки представлены в отдельной теме (углок свансон направляющая шина из правила). На форуме пишут, что корпус у пилы пластиковый и не сильно то он противоударный. Поэтому рекомендую купить или сделать крюк для ее подвеса, чтобы не бросать ее постоянно на пол. Заявленной мощности двигателя 1.8 квт хватает с небольшим запасом для большинства задач. Например для роспуска вдоль обрезной доски 50 мм. Дешевле всего купить хороший материал, чем работать с кривым и целый день его выравнивать. Но иногда когда надо, то без проблем пяток досок можно распустить. Если же надо много пилить, то лучше выбрать могучую 2 квт Makita 5903k.
Нельзя работать тупым диском или с обломанными зубами, можно можно загубить пилу. Самый дешевый китайский диск для нее будет спасением. Грязную доску надо мыть кархером. А то покупай новый пильный диск. Если не отмыть то снять слой можно болгаркой с корд счеткой или алмазной чашкой. Стандартно пила комплектуется универсальным дешевым диском (D-45917 185x (30/20/16)x(2.0×1.3)×[email protected] и с ним можно быстро преступить к работе. Но если есть требование кроме грубо отпилить то надо выбирать диск не универсальная, а специализированный. Стандартный диск пилит быстро и хорошо древесину вдоль и поперек. Но если хочется поперек пилить немного почище то 20 зубов маловато и тогда хотелось бы 25-30. Но в этом случае с увеличением зубов пропил будет немного медленней.
Если надо пилить на весу и по месту, то стоит выбрать диск по толще это безопасней. Для иллюстрации примера можно выбирать CMT, эта итальянская фирма делает диски для Боша и ей можно верить. В каталоге CMT приведены все размеры дисков. Бош открыто пишет на дисках сделано в Италии. Если нет денег, то надо искать аналог из хорошего Китая. Мой девольт и макита сделаны в Китае.
Например, CMT 291 x 184 x 24 зуба . Толстый диск для ручных циркулярных пил. Пилит отлично вдоль и поперек древесину и фанеру. Хороший универсальный диск. Хорошая замена штатному диску. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для каркаса.
Например, CMT 292 x 184 x 40 зубов в основном безупречно пилит поперек древесину и им можно делать чистовые пилы древесины. Диски потолще имеют специальные модели, стойкие к разовому попаданию гвоздей. Например, Dewalt констракшен или супер пупер Makita . Но эти диски нестойкие к каленым саморезами и лучше не экспериментировать.
Если же пилить доску лежащую в штабеле или на козлах, то не требуется слишком толстый и прочный диск. В этом случае можно обойтись тонким диском, он пилит быстрее чем толстый. Например CMT 271 тонкий диск на 24 зуба. Этот диск хорош для древесины и пилит отлично продольного и хорошо для поперечного пила . Чисто пилить фанеру им не получиться но при желании сойдет если финишная чистота пропила не важна.
Например, CMT 272 тонкий на 40 зубов. Древесину пилит отлично только поперек. Для Продольного пропила лучше выбрать другой диск. Для продольного опилок больше на один оборот. Для фанеры он отлично подойдет. Если пилить фанеру или осб используя импровизированную шину из 2.5 м алюминиевого правила то сначала можно пропилить верхних ние 3-5 мм а потом вторым проходом насквозь.
Нейлер — лучший помощник каркасостроителя
Стоит ли покупать для строительства пневматический молоток? Мнение пользователей расходится. Одни считают, что это – неоправданная трата средств, ведь помимо недешевого нейлера, ещё нужен компрессор. Другие полагают, что за время строительства он себя окупит. Обратимся к практическому опыту Романа.
Я сначала ставил стойки на обвязку, прикручивая и прибивая их к уголкам. Не понравилось. Слишком долго и муторно. Намного быстрее прибивать стойки пневмомолотком. Загоняю гвозди по одному в торцы и, по три, в пласти стоек. Затем раскрепляю доски временными укосинами.
Вариант крепления стоек к уголкам.
А это работа с нейлером.
Мне повезло, я купил с распродажи нейлер за 2000 рублей и пневмопистолет для забивки скоб всего за 1000 рублей. Инструменты «Сделано в СССР». Годы выпуска – 1985 и 1986. Состояние – новые, в консервационной смазке с полной комплектацией. Ещё купил компрессор, воздухоподготовку и расходники. В итоге уложился в 10000 рублей. Думаю, дешевле не бывает.
О том, как Роман работал с нейлером рассказывается в видео ниже, а мы подводим итоги.
Рейтинг лучших пневматических гвоздезабивных пистолетов на 50-90 мм
Наибольшим спросом пользуются нейлеры с поддержкой длины гвоздя до 90 мм. Применяют их обычно в каркасном строительстве, однако модели подходят и для внутренних работ в помещениях.
Sumake R-90PA
Гвоздезабивной нейлер с контактным срабатыванием оснащен магазином на 300 крепежных элементов 50-90 мм. Оптимально подходит для строительства и отделки, работает в паре с компрессором с номинальным давлением не менее 7 бар. В модели можно регулировать глубину забивки крепежа.
Средняя цена нейлера Sumake составляет 31000 рублей
FoxWeld Aero 6524
Нейлер пневматического типа способен работать с компрессорами 8 бар. Качественно забивает в дерево гвозди до 90 мм, при желании пользователь может настраивать силу удара и глубину погружения крепежа. Магазин у пистолета кассетного типа, средней вместительности, на 80 элементов.
Купить нейлер FoxWeld Aero можно от 11000 рублей
Fubag N90
Пневматический пистолет с расходом воздуха 120 л за минуту быстро и качественно забивает в поверхность гвозди 50-90 мм. Действует с компрессорами, способными обеспечить давление на выходе 4-7,5 бар, особенно удобен при выполнении работ под углом. Нейлер довольно тяжелый, однако эргономичная рукоять позволяет удерживать его одной рукой на протяжении небольшого времени.
Приобрести гвоздезабивной пистолет Fubag N90 можно от 6900 рублей
Молоток-гвоздодер MATRIX 10450
Молоток для каркасника MATRIX 10450 — Молоток-гвоздодер MATRIX 10450
Этот молоток имеет массу 450 г, т.е. он немного легче чем Truper MOR-20F. Рукоятка из фибергласса имеет резиновое покрытие, благодаря чему происходит поглощение колебаний, которые возникают при ударе, а также позволяют более надежно захватывать инструмент при работе.
Имеет 27-мм стальной кованый гладкий боек, который изготовлен изинструментальной стали и подвергнут селективной закалке (твердость 55 HRc).
Мои впечатления: молоток показался мне менее удобным для работы. Меньший вес приводил либо к увеличению числа ударов по гвоздю, либо к увеличению прилагаемой силы удара (по сравнению с Truper MOR-20F). Этому же способствовала и более короткая рукоятка. Если техника работы Truper MOR-20F более похожа на технику Ларри Хона, то техника работы этим молотком значительно отличается — ошибок он не прощает, при незначительных промахах загибая гвоздь.
Конечно же, работал я и этим молотком, но по большей части тогда, когда отдавал Truper моим редким помощникам.
