РСК vs РСК: русский силовой каркас или, все же, рашен страшен каркашен

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Каркас или профилированный брус

Даже при наличии денег, построить на 20 сотках Зимний дворец вряд ли удастся. Ведь любой выбор технологии подразумевает компромисс: в каждой есть как достоинства, так и недостатки.

Достоинства обоих вариантов:

• малый вес конструкции;
• высокая степень работ выполненных в заводских условиях;
• небольшие трудозатраты и затраты на строительную технику;
• высокая скорость сборки дома;
• возведение дома не зависит от сезонных условий.

Каркасные дома: за и против

Достоинства каркасных домов

К достоинствам каркасных домов относятся:

• если все сделано правильно, то – идеальная теплоизоляция дома;
• скрытые внутри стен коммуникации;
• лёгкая внутренняя отделка, что положительно сказывается на её стоимости;
• сейсмоустойчивость (это достоинство может показаться удивительным; хотя, если вспомнить, что причиной упадка Смоленского княжества было землетрясение, желание сбрасывать это достоинство со счетов может пропасть).

Недостатки каркасных домов

Идеальных технологий не бывает. К недостаткам каркасного домостроения можно отнести следующее:

• дом потребует ухода: антипирены и антисептики со временем теряют свои качества;
• высокие требования к вентиляционной системе, что является следствием хорошей теплоизоляции (открытой форточкой не обойтись – это может быть сложная система, в которой отходящий воздух подогревает воздух входящий);
• необходимость тщательного соблюдения технологии в процессе сборки дома: так же, не бывает хирургической операции на 50%, аналогичный подход следует применить и для оценки строительства жилья.

Дома из профилированного бруса

Достоинства домов из профилированного бруса

К достоинствам домов из профилированного бруса, безусловно, относятся:

• экологичность, хотя и есть одно «но»: брус всегда обрабатывается (существуют противопожарные и биозащитные пропитки, без которых обойтися нельзя);
• малые теплопотери; здесь ничего нового: 20 сантиметров дерева сопоставимы с кирпичной кладкой в 70 сантиметров (технология профилированного бруса сделана для минимизации затрат на отопление: выступы и пазы, конечно, помогают в точности монтажа, но есть у них и другая задача – в строительстве это называется убрать «мостики холода»);
• как ни странно, но есть частый и достойный довод: «У бабушки дом был деревянный» – здесь и доверие опыту предков, и поддержка традиций, и ностальгия.
• строительство дома из профилированного бруса обойдётся дешевле постройки каркасного дома.

Недостатки домов из профилированного бруса

Древесина – проверенный веками природный материал. Однако, она обладает не только преимуществами, но и некоторыми недостатки:

• горючесть;
• дерево может заболеть: грибок, плесень, древоточцы (потребуются профилактические меры, не очень частые – раз в 10 лет вполне сойдет);
• монтаж дома из профилированного бруса не предполагает сразу отделочных работ: потребуется время на усадку дома;
• появление трещин в массиве бруса неизбежно – это свойство древесины, такое же, как наличие сучков;
• коммуникации в стены из бруса не спрячешь: нарушать несущие конструкции нельзя.

Каркасно-брусовой дом: стоит ли овчинка выделки?

Усманов Павел Алексеевич архитектор

В России любят брус – в силу распространенности, доступности и традиционности этого строительного материала при постройке домов. Также у нас многие оценили каркасные коттеджи – благодаря их прочности, простоте строительства и высоким энергосберегающим свойствам. Поэтому было вполне ожидаемым, что в какой-то момент такие строительные технологии должны «встретиться». Результат многих откровенно… не устроил. Почему?

Я, Павел Усманов, работаю архитектором уже много лет и за это время встречал самые разные подходы к проектированию и возведению каркасно-брусовых домов. А потому готов разъяснить, какими бывают подобные коттеджи, как их строят и какие у них достоинства и недостатки.

О чём Вы узнаете в статье?

1. Что такое каркасно-брусовой дом?
2. Как проходит строительство каркасно-брусового дома?
3. Какие плюсы и минусы у каркасно-брусовых домов?

Что такое каркасно-брусовой дом?

Как не сложно догадаться по названию, это дом, в котором есть каркас и есть брус – но не все так просто. Способов использования бруса и организации каркасного «скелета» так много, что впору запутаться! При этом никаких единственно верных стандартов нет, каждый строитель предлагает свои оригинальные решения, в чем легко убедиться даже по результату поисковых систем по тематическим запросам.

Фото 1. Каркасно-брусовой дом

Фото 2. Дом построенный по каркасно-брусовой технологии

Все это часто приводит к непониманию заказчиками, о какой именно системе идет речь, и последующим разочарованиям. Чтобы стало чуточку понятнее, разделю все «каркасно-брусовые дома» на рынке на три группы с условными названиями:

• Гибридные коттеджи
  . Это двухэтажные дома, где первый этаж сделан из бруса, а второй – из каркаса на основе строганых высушенных досок. Такой прием позволяет сэкономить в сравнении с полностью брусовым зданием – прежде всего за счет отказа от мощного фундамента, ведь второй этаж тут очень легкий. Да и скорость строительства растет. Но зачем компромиссы? Ведь классический каркасный дом строится еще легче и быстрее и теплее сам по себе.
• Брусово-каркасные дома
  . В этом случае частица про брус в названии не случайно вынесена в первую часть: коттедж фактически является домом из бруса. Стена создается из горизонтального бруса, а изнутри к ней крепятся вертикальные стойки опять-таки из бруса – это по сути и формирует каркас. Такая система уменьшает влияние усадки древесины и дает возможность для сложных архитектурных форм, но в остальном уступает полноценным «каркасникам».
• Каркасно-брусовые дома
  . Собственно, это и есть самый простой вариант, а потому и популярный среди многих застройщиков – особенно в регионах. По своему формату и подходу такой коттедж мало отличается от финских и канадских собратьев, но вместо высушенных и калиброванных досок в нем применяется брус естественной влажности, причем для разных элементов в структуре дома этот стройматериал может отличаться по размеру (об этом подробнее ниже).

Как проходит строительство каркасно-брусового дома?

Говорить обо всех трех типах таких коттеджей нет смысла – каждая технология по своей концепции весьма заметно отличается.

Фото 3. Дом построенный по каркасно-брусовой технологии

Фото 4. Дом построенный по каркасно-брусовой технологии

Я сосредоточу внимание на третьем виде, который наиболее близок к привычным каркасным моделям – так будет ярче видны последствия отказа от досок в пользу бруса.

1. Фундамент.
   Жестких предписаний по основанию здания нет. Вы сможете выбрать для своего каркасно-брусового дома тот тип фундамента, который подходит лучше всего. Озвучу только несколько общих моментов. Первый: мелкозаглубленный ленточный фундамент дешев, но не слишком надежен. Второй: вариант на сваях легко и быстро возводится на подвижном грунте и сложном рельефе, но требует утепления. Третий: УШП и УФФ максимально долговечны и теплы, зато и цена самая высокая.
2. Каркас.
   Для несущих систем коттеджа часто применяется обычный, естественной влажности брус (я так не строю, предпочитаю высушенный, строганный материал). Он сразу же монтируется вертикально, до верхней обвязки стены стойки поддерживают уголки, крепящиеся к нижней обвязке. Каркасы обычно делают из деталей разного сечения: в углу самых крупные (150х150 мм), в проемах – толщиной 100 мм, в самих стенах еще тоньше, в 50 мм. А еще стыки прокладывают льняным джутом. Ведь брус со временем усохнет, из-за чего могут образоваться щели.
3. Пирог стены.
   Многослойное наполнение в проемах у каркасно-брусового коттеджа во многом аналогично прочим «каркасникам». По порядку изнутри наружу идут ориентированно-стружечная плита (допустима еще и фанера), пароизоляция, минеральный утеплитель, мембрана от ветра и воды и, если снаружи будет еще один лист ОСП для повышения диагональной жесткости конструкции, то потребуется сделать вентиляционный зазор, чтобы брусья позднее попросту не сгнили.
4. Отделка.
   Оптимальные решения для оформления интерьера при работе с сырым брусом – имитация все того же бруса и вагонка. Если же вам хочется поклеить обои, то гипсоволокнистый лист крепить можно только с системой профилей, иначе велик риск, что его покоробит, когда древесина ужмется в габаритах. Что касается наружной отделки, то рекомендую присмотреться к сайдингу: он доступен, аккуратен на вид и прост в уходе. А на крышу можно постелить битумный шифер или гибкую черепицу.

Какие плюсы и минусы у каркасно-брусовых домов?

По традиции начну с достоинств описанной строительной технологии, тем более что их на самом деле не так уж много:

1. Распространенность пиломатериала.
   Качественные калиброванные и высушенные доски можно найти еще далеко не везде – в отличие от бруса, который в России делает бессчетное количество производителей.
2. Экономия бюджета.
   Даже если вы получите «правильные» доски, то цена такого стройматериала для каркаса будет весьма высока. А брус обойдется в куда более разумные цифры, что подкупает многих покупателей.

А вот существенных недостатков у данной концепции все же заметно больше:

• Потери тепла.
  На первый взгляд схожесть каркаса и пирога стены значат, что с теплоизоляцией ситуация близкая. Но на практике стойки и перемычки из бруса создают места для ощутимой утечки тепла.
• Усадка дома.
  Одно из главных преимуществ привычных каркасных домов перед деревянными – они со временем не изменяются в размерах. Брус же усыхает, из-за чего могут образовываться щели и трещины в стенах.
• Проблемы с деревом.
  Древесина естественной влажности – это капризная древесина. Она может отсыреть, сгнить, в ней легко заводится грибок. Да, с этими проблемами можно бороться спецсоставами, но это лишние траты.
• Длительность строительства.
  Каркасно-брусовые дома возводятся не так оперативно, как традиционные каркасные. Ведь технология постройки в этом случае менее технологичная, менее легкая и менее удобная.
• Больше расходников и инструмента
  . При создании каркаса из бруса не обойтись лишь простым оснащением – требуются, к примеру, цепные пилы. Да и расходников нужно больше (вроде упомянутых метизов-уголков).

Какой из всего этого можно сделать вывод? Он очевиден: каркасно-брусовой дом почти по всем показателям уступает канадским и финским стандартам и даже для дачного коттеджа лучше выбрать схему строительства из высушенных досок. Но в отдельных ситуациях использование бруса все же единственно возможное. Чтобы в этом случае получить действительно надежное здание, где минимизированы все описанные недостатки, вам стоит связаться со специалистами в нашей много лет занимается каркасными моделями и сможет предложить оптимальные решения, а после и грамотно воплотить их в жизнь – и ваш коттедж окажется надежным и долговечным!

Посмотрите, как мы можем

24 июня 2020299

Строим двухэтажный дом из газоблока (теплый контур)

Строительство дома из газобетонных блоков на берегу Ладожского озера. Работы ведет наш прораб Сергей Хадутин. Дом строим под отделку (теплый контур).

Строим двухэтажный дом из газоблока (теплый контур)

24 июня 2020

299

22 июня 2020261

Сборка каркасного дома под отделку в КП «Вяземское»

Перекрестный каркас особенно активно используется в строительстве «финских домов», что позволяет просто и изящно решать многие вопросы

Сборка каркасного дома под отделку в КП «Вяземское»

22 июня 2020

261

25 апреля 2019840

Дом в стиле «Шале» с отделкой под ключ в КП «Лесной пейзаж»

За период «рождения» и по сей день, мы самостоятельно построили и произвели отделку множества различных строений, встречали удивительные и уникальные по своим архитектурным задумкам, дома, но коттедж в стиле «Шале» в КП «Лесной пейзаж 2» — это воплощение сказки!

Дом, глядя на который не можешь налюбоваться, он скорее напоминает уютный райский уголок, где-то далеко от городской суеты и пыли, среди снегов в альпийской деревушке.
Дом в стиле «Шале» с отделкой под ключ в КП «Лесной пейзаж»
25 апреля 2019

840

10 декабря 20181313

Частный тренажерный зал — постройка с нуля

Коллектив проектировщиков, под управлением главного архитектора компании Усманова П

. разработали удивительный
проект зала
, как отдельно стоящей конструкции. Стиль выбран, с учетом всех строений на данной территории, совершенно особенный, модный, современный, но так удачно вписавшийся в окружающий ландшафт — БАРНХАУС. В дословном переводе обозначает амбар, дом.
Частный тренажерный зал — постройка с нуля
10 декабря 2018

1313

30 января 20181221

Каркасное домостроение — самый маленький каркасный домик под ключ

Предлагаем Вашему вниманию новинку нашего производства — маленький каркасный дом под ключ. Это своего рода уникальная постройка, которая сумеет растопить сердце самого строгого и привередливого заказчика, а также не разорит Ваш кошелек и не займет много площади, если Вы не располагаете приличным земельным наделом.

Каркасное домостроение — самый маленький каркасный домик под ключ

30 января 2018

1221

Посмотреть другие работы

Технология строительства каркасных домов из бруса

Схема обшивки углов каркасного дома.

Строительство каркасных домов при стенах с забиркой, которая делается из горизонтально или вертикально уложенных бревен, значительно проще в работе и гораздо дешевле, чем возведение рубленых стен, так как строительная древесина может быть не самого высшего качества. По эксплуатационным качествам каркасные стены не уступают срубам, выполненным из деловой древесины. Нижняя и верхняя обвязка каркаса стен выполнена из бруса сечением 20х20 см. В брусе делают пазы, ширина которых 5 см, а глубина 6 см. На забирке должны быть сделаны гребни для соединения с пазами бруса. Стойки каркаса скрепляют скобами и соединяют с обвязкой шипом.

Технология устройства таких стен несложна. На цоколь укладывается слой гидроизоляции из рубероида или пергамина. На этот слой укладывается нижняя обвязка, точность укладки проверяется по строительному уровню. Затем устанавливаются угловые стойки, которые зашивают прочными досками толщиной не менее 5 см. С земли стойки укрепляются подкосами. Точность установки стоек проверяется по отвесу.

Подготовленный по размеру забирки брус с гребнями вставляется в нее сверху и сразу устанавливается на слой пакли. Когда весь брус установлен на высоту забирки, на шипы стоек устанавливают верхнюю обвязку.

Основные конструктивные элементы каркасных домов.

Если брус будет устанавливаться в забирку вертикально, его следует предварительно просушить, чтобы не надо было лишний раз конопатить стены. Для вертикальной установки бруса в забирку подойдет и не очень толстый брус.

При горизонтальной укладке бруса возможна осадка стен. Образовавшийся зазор следует устранить, набивая доски и паклю. Затем подшивают карниз.

Стены, собранные из сухого пиломатериала, можно штукатурить сразу после установки потолка и кровли. Если же пиломатериал сырой, то после его высыхания следует еще раз проконопатить стены. Стены внутри обшиваются рубероидом или пергамином. При этом материал укладывается внахлест.

Затем прибиваются листы сухой штукатурки, или штукатурят сами мокрым способом. Для мокрой штукатурки делают из досок или дранки косую зашивку.

Фундамент каркасного дома

Расчет параметров фундамента выполняется для определения опорной площади и нагрузки на грунт, выбора подходящего типа фундамента и его размеров. Для каркасных домов возможно строительство следующих видов фундамента:

• Ленточный – это классика частного домостроения. Такое основание способно выдерживать даже значительные нагрузки, в том числе на подвижных грунтах.
• Свайно-винтовой — нередко выбирают для участков с сложными почвами. Монтаж свайного фундамента может выполняться практически в любое время года.
• Плитный – в его основе плоская железобетонная опора. Основания этого типа возводятся на слабых и неоднородных почвах со значительным содержанием грунтовых вод.

Основополагающими параметрами для расчетов фундамента каркасного дома являются масса постройки и несущая способности грунтов. Анализ полученных результатов позволяет дать оценку способности почвы выдерживать дом с конкретной массой и площадью опоры.

Каркас дома

Каркас дома состоит из следующих элементов:

• Стойки – представляют собой основу каркаса. Изготавливаются из досок или бруса;
• «Пирог» стены каркасного дома состоит из утеплителя, ветро и влагозащитных мембран, пароизоляционного слоя, плит ОСП, внешней и внутренней отделки.

Высота стоек, как правило, равняется 2,5 метрам, а их сечение преимущественно – 150*150 мм. Шаг стоек в каркасном доме определяется шириной утеплителя.

Очень важно, чтобы он плотно и герметично располагался между брусьями, не спрессовываясь и не деформируясь.

Толщина стен каркасного дома определяется индивидуально, исходя из параметров теплопроводности региона. В качестве утеплителя может использоваться минеральная вата, стекловата, пенопласт и другие материалы.

При расчете стоимости металлического или деревянного каркаса дома необходимо учитывать не только расходы на строительные материалы и комплектующие, но и цену монтажа с учетом погрешностей на непредвиденные факторы:

• Транспортные расходы;
• Возведение строительной бытовки;
• Сложность проекта;
• Необходимость аренды строительной техники и инструмента;
• Простой строительной бригады и т.д.

Перекрытия для каркасного дома

Расчет деревянного перекрытия для каркасного дома выполняется для поиска показателей поперечного сечения балок и определения их шага. Грамотно проведенные расчёты являются залогом того, что перекрытие выдержит заданные нагрузки, без появления прогибов, которые способны стать причиной значительного дискомфорта во время нахождения в здании.

Во избежание возможных ошибок при проведении расчетов, а также в целях быстрой корректировки полученных результатов, специалисты рекомендуют использовать при проектировании специальные онлайн-калькуляторы деревянных перекрытий. В программу заносятся следующие данные:

• Высота и ширина балки;
• Материал древесины и ее сорт;
• Пролет – данный параметр отражает расстояние между стенами, поперек которых укладываются балки. Чем больше расстояние пролета, тем выше требования к несущей конструкции.
• Шаг балок;
• Коэффициент надежности перекрытия.

Специальные онлайн-калькуляторы перекрытий из дерева позволяют за считанные минуты подобрать оптимальную конфигурацию конструкции. При выполнении расчетов необходимо внимательно вводить в программу исходные данные, ориентируюсь на справочные и табличные показатели. Допущенная ошибка в проектировании перекрытий может привести к полному обрушению здания, обвалу стен и абсолютной непригодности дома к дальнейшей эксплуатации.

Крыша каркасного дома

Крыша для каркасного дома также изготавливается из древесины. Алгоритм подсчета материалов включает в себя следующие последовательные шаги:

1. Измерение параметров конструкции. Определение угла склоны крыши – на его основе будет вычисляться длина стропил.
2. Вычисление количества бруса – стропила располагаются на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Для того чтобы вычислить, сколько кубов досок надо на крышу необходимо разделить длину ската одной стороны на 50 сантиметров, а полученные результаты умножить на 2.
3. Сечение бруса подбирается в зависимости от кровельного материала (веса и качества), типа крыши, климатических условий региона и т.д.
4. Строительство крыши каркасного дома невозможно без использования различного крепежа – гвоздей, саморезов и т.д. Высчитать их точное количество невозможно, поэтому при составлении сметы следует ориентироваться на опыт строителей и рекомендации продавцов в магазинах.

Расчет пиломатериалов

При строительстве каркасного дома в общей смете львиную долю занимают разнообразные пиломатериалы. В зависимости от площади, этажности, количества комнат и других архитектурных особенностей для возведения конструкции понадобится:

• Профилированный брус различного размера;
• Обрезные доски с сечением в 5 и 2 сантиметра;
• Шпунтовая доска 2,5 сантиметра.

Для выполнения максимально точных расчетов пиломатериала необходимо знать физические габариты доски, бруса или рейки. Для каждого вида распила количество высчитывается отдельно, но расчетная система всегда одинаковая.

Для примера возьмем доску 25*175*5000 мм. Обращаем внимание на то, что размеры все указаны в миллиметрах, для удобства расчетов переводим их в метры: 0,025*0,175*5 м. Для вычисления объема 1 доски используем формулу:

V=abc, где а- это длинна, b — ширина, с — высота.

Таким образом, получаем: V=0,025*0,175*5=0,021875 м³.

Объем одного кубометра рассчитывается по формуле: V1=1/V — V1=1/0,021875=45,71428571428571 м³. Итак, получаем, что в одном кубометре 46 досок 25*175*5000 мм. Также высчитываем площадь одной доски: S=ab, или S=0.175*5=0,875 м³.

Теперь у нас на руках имеются все необходимые для расчетов цифры, позволяющие высчитать количество досок для любого помещения. Так, например, если речь идет о комнате площадью 25 квадратов, то путем нехитрых вычислений получаем, что на нее потребуется 25*0,875=21,875=22 доски. Дополнительно к полученному результату следует добавить 15-20% на распил.

Для тех, кто не желает тратить время и силы на самостоятельные расчеты по приведенным выше формулам, сегодня существует большое количество специальных программ и онлайн-калькуляторов, которые проводят все необходимые вычисления за считанные минуты.

Расчет СИП-панелей

СИП панели — это современный строительный материал, который состоит из нескольких слоев, прочно склеенных между собой специальными смесями. Основой СИП-панелей является древесная стружка и пенополистирол.

Применение современных технологий при их производстве позволило существенно повысить качество и эксплуатационные характеристики такого материала, благодаря чему он все чаще используется в частном домостроении.

Расчет необходимого для строительства дома количества СИП-панелей может выполняться самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора. В первом случае достаточно высчитать площадь всех стен дома (в том числе внутренних) и площадь одной панели. При использовании онлайн калькулятора потребуется указать размеры строения, этажность, тип фундамента, кровельный материал, количество окон и т.д.

Инструменты и материалы

Древесина является довольно простым в обработке материалом. Но чтобы получить ровные и чистые срезы, нужно работать острым, исправным и обслуженным оборудованием.

Для работы потребуется:

• ножовка по дереву;
• рулетка;
• рубанок;
• строительный уровень;
• молоток;
• угольник;
• шуруповерт.

Этот перечень вполне можно расширить. Чем больший набор инструментов будет в распоряжении мастера, тем легче пойдет работа.

Перед началом стройки необходимо обзавестись такими материалами и приспособлениями:

• брус 100х100 мм;
• брус 50х100 мм;
• минеральная вата;
• анкерные болты;
• саморезы;
• гвозди;
• гидроизоляционный материал;
• щиты;
• вагонка;
• сайдинг;
• антисептические препараты;
• антипирен;
• стальные уголки.

Основой для расчетов строительных материалов является схема дома.

На схеме подробно отображается размещение:

• стоек;
• обвязок;
• поперечин;
• укосин;
• оконных и дверных проемов;
• лаг;
• стропил;
• отделочного и кровельного материала.

После закупки материалов и подготовки инструментов можно приступать к работе.

Сравнению стоимости

Ценообразование каркасных домов

Каждый хозяин ищет такой вариант дома, который будет но только тёплым и надёжным, но и обойдётся дешевле других. Рассмотрим из чего же складывается ценообразование на каркасные дома.

Будет приведён расчёт для дома площадью 46 м2:

Любой дом начинается с фундамента. Сейчас для сборного дома можно ставить ленточный фундамент или столбчатый. Сборный дом весит меньше, чём брусовой, поэтому массивный фундамент для него но требуется. Столбчатый фундамент представляет собой опоры, которые установлены на расстоянии от двух метров друг от друга. Чем больше и выше дом, тем больше оснований потребуется. У такого фундамента есть преимущество: всегда можно будет попасть под дом и там не будет скапливаться вода. Такой тип фундамента хорошо подойдёт для той местности, где трудно вывести воду от места стройки дома. Ленточный фундамент является более классическим и часто используемым вариантом, но он будет и более дорогим. Если столбчатый фундамент обойдётся в 30-50 тыс. руб., то ленточный начинает свою цену от 50 тыс; Каркас дома. Это основной этап постройки. Каркас состоит из стен из древа, внутренней и внешней отделки. Стоит сразу сказать о том, что для постройки хорошего каркасного дома нужно использовать утеплитель

Если стоимость возведения каркаса будет 100000 рублей, то столько же придётся потратить на утепление и внутреннюю отделку дома. Вариантов для утепления и отделки великое множество; Важной частью постройки дома является возведение крыши. Для сборного дома возводится деревянное основания, которое необходимо утеплить и провести гидроизоляцию

Покрыть крышу можно металлочерепицей или мягкой черепицей тигола или шинглис. Стоимость возведения крыши для дома примерно составляет от 80 — 120 тыс. рублей. Самый дешёвый вариант покрытия — металлочерепица — от 90 тыс. рублей; Снаружи сборные дома обшиваются цементно-стружечными плитами, но в таком виде оставить дом нельзя. Дешевле и практичнее обшить его сайдингом. Сейчас на рынке существует большое разнообразие этого материала: представлены любые цвета, формы и размеры. Виниловый (он дешевле) сайдинг для нашего дома обойдётся в 40 — 60 тыс. рублей. Если хочется, чтобы дом был похож на брусовый, то можно использовать блок-хаус для отделки стен. Это покрытие выполнено из натуральной древесины и довольно просто устанавливается. Стоимость отделки составляет от 80 тыс. рублей. Не стоит забывать о том, что дерево менее долговечно, чём пластик. Такое покрытие придётся красить и обрабатывать от плесени; Электропроводка и водоснабжение. Специально укажем этот пункт, потому что работы по освещению и проведению в дом воды должны осуществляться до начала внутренней отделки. Минимальная стоимость работ составляет 60 тыс. рублей: при наличии колодца или скважины на территории; Если планируется проводить в доме отопление, то трубы частично размещают внутри стен. Посчитать стоимость довольно сложно, так как виды отопления бывают разные: печное, котёл на дровах, газе, воде, камин; Внутренняя отделка дома. Начинают отделку с возведения гипсокартонных стен. Далее можно использовать любой доступный материал: обои, плитку, пластиковые панели, деревянные облицовки. Сравнительная характеристика каркасных домов по их стоимости, в зависимости от размера

Лесоматериалы для строительства

Основой любого каркасного строения (как видно по названию) является каркас. Его изготовляют из бруса и доски. Количество лесоматериала и размеры отдельных частей полностью зависят от выбранной технологии строительства и проекта дома. Таким образом, для экономии на этом этапе следует тщательно выбирать эргономичный проект и способ возведения дома.

Материалы для возведения каркаса

Для строительства каркаса дома можно выбрать разные материалы. В зависимости от этого выбора зависит технология строительства, а значит, эксплуатационные показатели готового жилища и объем бюджета.

Полезное: Металлокаркас для дома (ЛСТК) своими руками

Непрофилированный строганный брус. Этот материал для строительства каркасного дома используют чаще всего. Непрофилированный строганный брус представляет собой бруски с прямоугольной или квадратной формой, прошедшие принудительную сушку.

Размеры сторон бруска – 100*100 мм. Связку брусков между собой выполняют с применением доски. Как правило, покупатель получает домокомплект с уже готовым брусом. Для облегчения сборки каркаса все бруски, доски и узлы на заводе маркируют.

Брус профилированный. Этот вид бруса имеет одну отличительную деталь — пазы и шипы, расположенные с обеих сторон. Две другие стороны остаются строганными. Благодаря такой особенности, скорость монтажа заметно возрастает.

Выбирать этот вид строительного материала стоит и тем, кто хочет существенно сэкономить. Брус выступает здесь и в роли несущей конструкции, и в виде стен. Дополнительная внутренняя отделка тоже необязательна — строганые стороны бруса составляют эстетичное и надежное полотно.

Клееный брус. Бруски этого типа составлены из отрезков бруса (досок), склеенных между собой. Все элементы отличаются направлением волокон. Такой вариант обеспечивает высокую скорость сборки и большую прочность на прогиб.

Материалы для обшивки каркаса

Фанера водостойкая. Готовый каркас может обшиваться водостойкой фанерой. При этом, выбирая материал, не стоит его путать с фанерой влагостойкой. Последняя имеет определенную чувствительность к влаге (в отличие от водостойкой). Водостойкая фанера производится из хвойного или березового шпона. Шпон скрепляется специальный клеевым составом.

OSB (часто называют ориентированно стружечной плитой). Основным сырьем для производства этого строительного материала являются щепки, склеенные особым клеем. Верхний стой плиты составляют щепки в продольном направлении, а во внутреннем слое щепки склеены в поперечном направлении. Благодаря повышенной влагостойкости этот материал можно применять как для обшивки внутренних, так и для внешних стен.

СИП-панели

Наиболее удобный и экономичный вариант. Расчет материалов для строительства каркасного дома в этом случае полностью происходит на заводе производителя. Сип-панель имеет вид «пирога», где между двух OSB плитами расположены калиброванный брус (для каркаса) и пенополистерол (для утепления).

Использование сип-панелей заметно сокращает время на строительство, а также помогает экономить на сооружении каркаса. Жесткость панелей позволяет строить дом вообще без каркаса.

Видео: самостоятельный расчет стройматериалов

Рассчитать требуемое количество материалов для стен проще всего при помощи программ. Как это сделать, смотрите в видео.

Что выбрать

Если стоит выбор, какой вариант лучше при необходимости быстро построить дом, то стоит отдать предпочтение каркасному. А вот более монументальные здания получаются из древесины. Они могут прослужить не одному поколению при условии, что были грамотно запроектированы и построены.

Проект здания из бруса лучше доверить профессионалам. Они смогут подобрать оптимальную толщину стен из соображений теплотехники и прочности. Также необходимо выполнять полноценный расчет фундаментов.

Каркасное здание – это вариант для одного поколения. Если он построен хорошо, то может прослужить и дольше, но изначальная задумка такова. Вариант отлично подойдет для дачного строительства, но это не значит, что он не пригоден для постоянного проживания.

Также стоит учесть эстетические особенности. Брус всегда выглядит привлекательно и презентабельно. Каркасному дому при необходимости можно легко придать любой облик. Современные отделочные материалы открывают огромный простор для творчества и экспериментов.

Решение всегда принимается в индивидуальном порядке в зависимости от имеющихся условий и предпочтений будущего владельца.

Технология монтирования каркаса из бруса

Инструменты для монтирования каркаса из бруса.

В первую очередь перед монтажом следует выбрать место установки. При этом учитываются климатические условия местности, уровень грунтовых вод, расположение коммуникаций, особенности грунта и др. Благодаря небольшому весу каркасного строения его можно возводить на слабых грунтах. Определившись с местом расположения, можно приступать к монтажу.

Для того чтобы собрать конструкцию из бруса, нужно приготовить инструментарий и материалы:

• брус;
• анкерные болты;
• утеплитель;
• гидроизоляционный материал;
• антисептические средства для дерева;
• строительный уровень, отвес;
• плотницкие инструменты;
• кронштейны, уголки.

Для долгосрочной службы деревянного строения дерево необходимо обработать специальными средствами защиты от атмосферных воздействий и вредителей.

Обработка может быть выполнена на любом этапе строительства.

Поэтапная сборка каркаса из бруса

Каркас условно состоит из следующих элементов:

• верхней и нижней обвязки;
• стоек;
• укосин, придающих жесткость конструкции;
• специальных элементов, которые необходимы для устройства дверных и оконных проемов.

Сборка каркаса состоит из следующих этапов:

Схема укладки бруса на фундамент.

1. Устройство фундамента. Каркасная конструкция имеет небольшой вес, поэтому достаточно будет сделать ленточный фундамент. Можно использовать свайный фундамент. После заливки бетон до начала монтажных работ должен хорошо застыть.
2. Монтаж нижней обвязки. Перед тем как укладывать нижнюю обвязку, следует уложить гидроизоляционный слой. Для этого можно использовать рубероид. Укладывать рубероид нужно перед монтированием обвязки. Он не должен долго находиться на фундаменте.
3. Для крепления бруса к фундаменту используются анкерные болты. Заливая фундамент, можно оставить припуски из арматуры, которые затем использовать для дополнительного закрепления бруса. Длина анкерных болтов должна подбираться с учетом того, что каркас выполняется из бруса 100х100 мм и болты должны заходить в бетон на 10 см. Расстояние между анкерами должно составлять от 1 м до 2,4 м. Брус небольшой длины следует крепить двумя болтами.
4. По углам брус обычно соединяется выборкой в полдерева или «в лапу», хотя существует множество разных соединений. Чтобы крепления угловых соединений были более надежными, они дополнительно закрепляются гвоздями или нагелями из дерева. Для изготовления нагелей применяется дерево твердых пород. Нагели используют как для угловых соединений, так и для соединения бруса нижней обвязки. При этом над нижней обвязкой они должны выступать на 10 см.
5. Когда нижняя обвязка готова, ее надо проверить на наличие перекосов, замеряя диагонали и углы между брусом.
6. Следующий этап — установка угловых стоек. При использовании нагелей стойки насаживаются непосредственно на них. Перед этим нужно просверлить отверстия в стойках, соответствующие диаметру и длине нагелей. Если нагели не устанавливались, то стойки крепятся усиленными уголками. Уголки при монтировании промежуточных стоек делают конструкцию более надежной. Можно сэкономить на креплении стоек, используя метод врубки. Для этого вырезаются пазы, глубина которых примерно равняется половине толщины бруса. Затем в эти пазы вставляется брус.
7. При монтировании стоек следует проконтролировать их вертикальность. Крепления стоек внизу недостаточно для жесткости конструкции, пока не смонтирована верхняя обвязка. Поэтому стойки укрепляются укосинами, можно использовать одну укосину для нескольких стоек.
8. При монтировании верхней обвязки брусья необходимо скрепить между собой и прикрепить к стойкам.
9. Для увеличения жесткости каркаса к вертикальному брусу крепятся раскосы, применяемые для диагональной связи. Сечение раскосов может быть меньше сечения стоек.
10. На завершающем этапе монтирования каркаса устанавливаются балки для потолка. Для крепления к верхней обвязке могут использоваться:
    вырубка;
11. уголки;
12. кронштейны.
13. Аналогично потолочным балкам монтируются лаги для пола.
14. Последний этап — устройство кровли. Для стропильной системы используются доски с сечением 50х100 мм, которые в нижней части крепятся к потолочным балкам. Между собой стропила соединяются планками небольшой дины.

При монтировании каркаса из бруса своими руками необходимо постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность конструкции, чтобы она отвечала геометрическим параметрам.

Особенности строительства

Выбор материала

Прежде чем приступить к строительству, необходимо решить какой брус использовать для каркасного дома. В частности, надо определиться со следующими моментами:

Цельный брус сечением 150х150 мм

При покупке бруса нужно обращать внимание на его качество, а именно:

• отсутствие большого количества сучков, которые снижают прочность;
• уровень влажности – величина не должна превышать 20 процентов;
• отсутствие трещин;
• отсутствие следов гнили и плесени.

Следует отметить, что выбор материала является очень важным моментом, так как от него зависит долговечность дома. Поэтому подходить к нему необходимо ответственно.

Обратите внимание! Перед использованием бруса его необходимо обработать защитной пропиткой и антипиреном, чтобы конструкция была устойчивой к возгоранию, гниению и прочим негативным факторам.

Каркас дома

Сборка каркаса

В качестве примера рассмотрим, как построить каркас дома из бруса 150х150 своими руками. Прежде всего, конечно же, необходимо выполнить фундамент.

Так как каркасное строение имеет небольшой вес, основание может быть следующим:

• свайно-винтовым;
• столбчатым;
• ленточным мелкозаглубленным.

Выбор типа фундамента в основном зависит от особенностей грунта. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о выборе типа основания и технологии его обустройства.

Схема каркаса

После возведения фундамента можно приступать к строительству дома.

Инструкция выглядит следующим образом:

• вне зависимости от типа фундамента, поверх него укладывается гидроизоляционный материал (чаще всего это рубероид), и затем монтируются два закладных венца. Последние следует закрепить на основании анкерами, дюбель-гвоздями или другими креплениями, предварительно убедившись в том, что они расположены горизонтально;

Крепление стоек к закладному венцу

• далее выполняется монтаж вертикальных стоек сечением 150х150 мм. Зафиксировать их на закладном венце можно несколькими способами – «в паз», который может быть полным и не полным, а также «встык», при помощи стальных уголков;
• затем все стойки укрепляются укосинами. Последние можно закрепить саморезами;
• сверху стойки нужно соединить обвязкой. Если здание будет одноэтажным, то обвязка может выполнять впоследствии функцию мауэрлата;
• в местах расположения оконных и дверных проемов устанавливаются дополнительные стойки, которые служат основой проема. При этом высота проема ограничивается в соответствии с проектом двумя горизонтальными балками. На данном этапе можно сразу установить двери и окна, так как каркасная конструкция не усаживается;
• дополнительно стойки следует соединить между собой горизонтальными перемычками, которые необходимо расположить в шахматном порядке;
• после сборки каркаса стен следует выполнить своими руками каркас крыши. Данный этап не отличается какими-либо особенностями и выполняется в соответствии с проектом.

На этом каркас дома из бруса готов, теперь можно приступать к его обшивке.

ОСБ плиты

Обшивка каркаса

Процесс обшивки каркаса осуществляется в такой последовательности:

• прежде всего, нужно покрыть крышу. Для этого выполняется обрешетка, затем укладывается гидроизоляционная пленка и потом крепится сам кровельный материал;
• далее выполняется наружная отделка. Прежде всего к каркасу саморезами крепятся панели – ОСБ или другой материал;
• поверх панелей монтируется фасадный облицовочный материал, к примеру, вагонка, блок-хаус, сайдинг или др.;
• следующим шагом является внутренняя отделка. Как правило, она начинается с укладки лаг и монтажа чернового пола;
• затем к наружной обшивке изнутри крепится пароизоляционная пленка.

Наружная обшивка

• Далее в пространство между элементами каркаса надо уложить теплоизолятор. Лучше всего для этих целей использовать минеральные маты, они паропроницаемые и пожаробезопасные. Закрепить теплоизолятор можно при помощи реек;
• затем поверх теплоизолятора крепится еще один слой пароизоляции;
• в завершение работы поверх каркаса монтируется черновое покрытие (гипсокартон; ОСБ и др.) или финишный материал. Выбор зависит от собственных предпочтений, к примеру, внутренняя отделка каркасного дома имитацией бруса позволит оформить строение в виде сруба;
• дальнейшая работа выполняется так же, как и при традиционном строительстве домов.

Совет! В последнее время пользуются популярностью каркасно – брусовые дома , построенные по финской технологии.

Их особенность заключается в том, что обшивка выполняется специальным плоским брусом, который соединяется между собой замковым соединением шип/паз. Благодаря этому строением получается прочным и «теплым».

На этом процесс строительства каркасного дома можно считать завершенным.

Монтаж нижней обвязки

К моменту сборки нижней обвязки фундамент должен набрать прочность. В стандартных условиях влажности и освещенности это занимает 28-30 дней. Каркасный или деревянный дом легче кирпичного или железобетонного. Поэтому вполне достаточно мелкозаглубленного ленточного или свайного фундамента. Его поверхность до начала монтажа тщательно выравнивается электрорубанком или с помощью тонкого слоя бетона.

Под нижние венцы кладется гидроизолирующая мембрана или обычный рубероид. Швы проклеиваются или промазываются растопленной смолой. Эксперты советуют не оставлять рубероид надолго на солнце или под осадками. Как только гидроизоляция уложена, необходимо начинать монтаж каркаса, используя анкерные болты или специальные закладные детали, устанавливаемые до заливки бетона. Расстояние между болтами — не более 2 метров. На короткие отрезки крепится не менее 2-х анкеров.

Способов соединения венцов в углах много. Но специалисты рекомендуют методы «выборка в лапу» или «в полдерева». Дополнительная прочность обеспечивается гвоздями, клеем, деревянными нагелями.

Гвозди не должны размещаться ближе 1,5-2,5 см от края доски. В противном случае не избежать трещин и расслоения древесины. Нагели — в форме четырехугольника или цилиндра. Предпочтительный материал — дуб или лиственница. Длина нагеля должна на 10-15 см превышать высоту яруса. И отверстие под нагель, и он сам до установки смазываются клеем, чтобы избежать смещения.

После установки каждого венца необходимо останавливать работу и проверять наличие/отсутствие перекосов, отклонений от вертикали и горизонтали. Проверяются диагонали, углы, их соответствие проектной документации.

Для упрощения процесса каждую стену или перегородку собирают на земле и устанавливают уже в готовом виде. Понадобится кран или лебедка, но так легче выдерживать углы и геометрию стоек.

Между брусьями нижнего венца монтируются черновые балки перекрытия для пола с помощью скоб 185/50. Толщина стали — от 2 мм. Лучше выбирать оцинкованные варианты.

Расчет размеров материалов для нижней и верхней обвязки каркаса

Размеры сечения бруса.

К основным элементам, на которые следует обратить внимание особо, относятся длина, сечение и необходимые для крепления материалы. Сечение зависит от того, какой именно утеплитель вы намерены использовать в процессе возведения дома. Если, например, вы будете использовать утеплитель толщиной не менее 15 см, то сечение будет иметь в ширину 15 см, при этом высота сечения должна быть не менее 10 см. Наилучший вариант, конечно же, представляет собой цельный брусок указанных выше размеров, но если это неосуществимо, то можно сколотить один брусок из двух меньшего размера. Длина же данной детали зависит от того, какими габаритами обладает фундамент. Соответственно, измерив его длину, вы получите общую длину брусков, необходимых для осуществления обвязки нижней части каркаса дома.

Устройство шпильки.

Для крепления данного элемента к фундаменту лучше всего использовать анкерные болты. Диаметр их должен быть равен примерно 30-32 мм. Или же данные крепежи можно заменить шпильками, которые вставляются в фундамент еще до того, как он застынет. Резьба их должна быть тоже такой же, как и размер вышеобозначенных болтов. Они, в свою очередь, тоже могут быть прикреплены к фундаменту заранее или же после того, как он укрепится. Шпильки должны быть подобраны таким образом, чтобы над бетонной поверхностью они находились на высоте примерно 15 см, поэтому минимальная длина используемой в процессе обвязки шпильки составит 30-35 см. При том что в строительных магазинах данный товар представлен более внушительными размерами (не менее 1 м), вам нужно будет приобрести как максимум 3 шпильки на обвязку нижней части каркаса дома площадью 100 кв.м.

Для того чтобы обвязку скрепить, необходимо соединить бруски между собой. В этих целях используются гвозди или штыри. Причем на каждый угол потребуется по одному гвоздю длиной не менее 15 см, а толщиной (диаметром) – приблизительно 0,5 см. Размеры и количество материалов для верхней обвязки совпадает с указанным их количеством для нижней обвязки. Единственное, что здесь не требуется, так это использование крепления для соединения с фундаментом.

Нюансы зданий из бруса

Для строительства используется пиломатериал нескольких типов:

• пиленый с прямоугольным сечением. Представляет собой бревно, распиленное на брусья определенных размеров;
• профилированный. Грани снабжены выемками и пазами, облегчающими сборку;
• клееный. В процессе производства отходы древесины под высоким давлением склеиваются в единую конструкцию. В готовом брусе волокна имеют разную направленность, что значительно повышает прочность и устойчивость к усадке. Соединение может производиться только паровой обработкой или с использованием клея. Клееная модификация считается наиболее прочной и надежной, но имеет более высокую цену.

К преимуществам бруса относят

• экологическую чистоту. В процессе производства даже клееной модификации используется минимум клея. Соединение происходит за счет пара высокого давления;
• снижаются расходы на внутреннюю или внешнюю отделку. Достаточно обработать поверхности антипиренами, покрыть лаком. И можно жить с максимальным комфортом;
• практически не требуется дополнительное утепление минватой, стены «дышат» благодаря отсутствию гидро- и пароизолирующих мембран;
• минимальная нагрузка на фундамент. Если не запланирован подвал или подземный гараж, достаточно ленточного мелкозаглубленного. На слабых, пучинистых почвах обустраивают свайное или винтовое основание.

Но говорить только о преимуществах в отношении дома из бруса несправедливо.

Необходимо отметить и недостатки

• длительные сроки усадки. Эксперты говорят, что от момента перекрытия крыши до отделки должно пройти не менее года-двух. Время на усадку несколько сокращается в случае использования клееного бруса. Здесь будет достаточно полугода;
• сложности с выбором теплоизолирующих материалов. Не рекомендовано использование пенопласта и пенополистирола. Они не пропускают пар, но и не задерживают холодный воздух. В результате здание становится аналогом термоса или парника. В качестве утеплителя рекомендуется использовать только минеральную вату;
• в процессе усадки в стенах могут образовываться трещины и щели, если исходный материал не был достаточно просушен. Собственнику здания придется периодически конопатить стены, чтобы не думать, откуда берутся мостики холода;
• неустойчивость к огню. Древесина — любимая «пища» пламени. Антипирены — препараты, увеличивающие сопротивление огню — не устраняют угрозу возгорания полностью. Они только дают владельцу несколько дополнительных минут для эвакуации и выноса ценного имущества.

Некоторая часть недостатков нивелируется при использовании клееной древесины. Но, одни недостатки устраняются, другие добавляются, и о них необходимо знать:

• качество материала полностью зависит от совести производителя. В оригинальной технологии склеивание волокон производится под воздействием пара, давления и собственных клеевых смол, находящихся в древесине. Производитель, желая ускорить процесс создания, может добавлять химические клеи. Такой брус уже не относится к экологически безвредным. К тому же неизвестно, как подобный материал будет «вести себя» через годы эксплуатации;
• клееный пиломатериал стоит в разы дороже стандартного пиленого леса и силикатного кирпича. Стоимость здания превысит цену каменного особняка. Клееный брус рекомендуют к использованию, если требуются стены большой длины. В остальных ситуациях распиловка, подготовка к монтажу сведет на нет прочностные характеристики.

Установка стоек

После монтажа нижней обвязки переходят к установке стоек. В оптимальном варианте их насаживают на нагели нижнего ряда, высверлив отверстия нужного диаметра и смазав все места соприкосновения клеем.

Вместо нагелей для крепления можно использовать стальные уголки с оцинкованными шурупами. По мнению некоторых специалистов, уголки предпочтительней нагелей. Если же актуальным остается вопрос экономии, то оптимальный способ крепления стоек — вырубка пазов, но прочность будет ниже, чем при использовании уголков.

Мнение эксперта Сергей Юрьевич Строительство домов, пристроек, террас и веранд. Все стойки выставляются в соответствии с заранее составленным планом, чтобы не оказалось, что не предусмотрены оконные и дверные проемы. В оптимальном варианте между стойками делается не более 50 см.

В зависимости от способа монтажа стоек меняется их длина. Если в качестве крепежного элемента используются нагели или стальные уголки, то длина стойки соответствует высоте этажа. Если крепление производится вырубкой, то с каждой стороны добавляется некоторое количество сантиметров на паз.

Чтобы в процессе работы стойки не «разболтались», не отошли от вертикального положения, каждая укрепляется дополнительным укосом, изготовленным из чернового леса, горбыля, опалубки.

Пошаговая инструкция по сооружению

Установка каркаса на стену должна выполняться после окончания мокрых процессов и до сборки чистового пола, на потолок – после завершения отделки и прокладки инженерных коммуникаций. Все работы ведут в следующем порядке:

1. Разметка;
2. Сборка каркаса;
3. Монтаж листов;
4. Отделочные работы.

Разметка

На полу и потолке отбивочным шнуром наносят положение будущих стартовых брусьев каркаса с учетом их толщины. Перенос меток между полом и потолком выполняют лазерным уровнем или магнитным отвесом. В это же время отмечают местоположение дверных проемов, места крепления вертикальных стоек с учетом выбранного шага.

Сборка каркаса

По отмеченным линиям на полу и потолке закрепляют стартовые брусья дюбель-гвоздями, длиной не менее 3.5 см. Следом устанавливают вертикальные бруски, примыкающие к стенам. Их длина должна быть такой, чтобы они плотно входили между направляющими. Производят фиксацию элементов саморезами или металлическими уголками. На этом этапе выбранный участок помещения должен быть обрамлен по периметру.

Утеплитель заложен в каркас

На втором этапе монтируются вертикальные брусья с выбранным шагом. Для обеспечения дополнительной жесткости конструкции ее укрепляют горизонтально расположенными между ними стойками.

Прокладка коммуникаций

Если планируется размещение санитарно-технических трубопроводов и слаботочной проводки (ТВ, интернет, телефон), сделать это нужно после сборки каркаса. Чтобы упростить процесс размещения вертикальных брусьев, в качестве стартовых направляющих на полу и потолке можно использовать металлические профили.

Монтаж листов

Листы размещают на каркасе, подгоняя вплотную к стене и потолку, закрепляют саморезами от центра к краям или одновременно в вертикальной и горизонтальной плоскости (попеременно). Шляпки саморезов утапливаются на 1 мм. Между листами и полом оставляют зазор 1-1.5 см заделывая его впоследствии герметиком.

Стыки между листами заделывают шпаклевкой с армирующей лентой или без в зависимости от типа кромки ГКЛ. Шпаклюющий состав наносится в 2 слоя – стартовый и финишный и не должен выступать за пределы шва. Углы обрабатывают с применением армирующей ленты, сгибая ее под нужным углом. После высыхания раствором производят финишную отделку поверхности листов с последующим размещением облицовочного материала.

Деревянный каркас для потолка

Аналогичным образом собирается обрешетка для гипсокартона на потолке. Возможны варианты с установкой по периметру направляющих, когда необходимо оставить пространство между потолком и обшивкой или без них, с закреплением брусьев сразу на потолок. Другой вариант – расположение в нужных местах двойных брусков и размещение между ними элементов обрешетки.

Выбор доски для различных частей строения каркасного дома

Доска для различных частей каркасной постройки отличается, к ней предъявляются свои требования, касающиеся размеров материала и его прочности.

Фундамент

Доска в данном случае используется для обустройства обвязки, которую монтируют на фундамент монолитного либо ленточного типа. Еще один случай применения – железобетонный ростверк. Обвязка нужна для формирования крепления для стен будущего строения.

Ширина обвязки составляет до 40 сантиметров и укладывается она в одну или две доски. Толщина доски для обустройства обвязки каркасного дома варьируется. В случае, если фундамент ровный, обустройства одного ряда доски будет вполне достаточно. А если он имеет неровности, то придется их устранять, формируя два слоя обвязки. Применяется при этом доска из ели или сосны шириной в 20-25 сантиметров и толщиной до пяти.

Использование «элитных» пород древесины: лиственницы и дуба, станет разумным решением учитывая запас прочности и срок службы подобной древесины. В любом случае дерево требуется обработать антисептиком, огнезащитным и водоотталкивающим раствором.

Каркас дома

На каркас дома распределяется вся основная нагрузка строения. Именно поэтому доски, использующиеся для его формирования, должны отвечать строжайшим требованиям по отношению к площади их поперечного сечения.

Для изготовления вертикальных стоек следует использовать брус либо доски, имеющие толщину не меньше четырех сантиметров. Доски можно объединять при необходимости. Горизонтальные элементы можно изготовить из отходов, оставшихся после распила вертикальных стоек. Ширина доски будет завесить от такового показателя у стен и может достигать 15-18 сантиметров.

Для строительства каркаса подходит еловая и сосновая древесина, просушенная в камере. Учитывая, что такие доски не будут видны, можно использовать материал с дефектами на поверхности. Только следует не забывать про обязательную обработку дерева защитным веществом, предотвращающим появление грибка.

Стены внутри строения

В данном случае дерево не подвергается внешнему воздействию от непогоды, на него оказывается куда меньшая механическая нагрузка, так что требования к древесному материалу не столь высоки.

Таким образом можно использовать хвою второго либо третьего сорта, размер доски 2.5*8 см вполне подойдет для каркасного дома. Если проект предусматривает высокие потолки, то доски, имеющие ширину как минимум в двенадцать сантиметров, усилят конструкцию. Древесину не требуется как-либо дополнительно обрабатывать если в доме предусмотрено отопление.

Перекрытия

Перекрытия – это система балок, имеющая различное наполнение внутри, разделяющая этажи строения. Оно же может являться полом на 1 этаже дома, либо полом и потолком уровня выше. Внутри перекрытий расположены лаги, являющиеся очень толстыми прочными досками, закрепленными ребром на стены. В случае с первым этажом они могут быть зафиксированы на обвязку дома. Рекомендуется использовать доски из сосны и дуба, имеющие ширину в 20-25 сантиметров и толщину в 4-5.

Когда на перекрытие предусматривается монтаж полов, то лаги должны быть как можно более толстыми и широкими, ведь на них будет распределяться вся основная нагрузка – напольного покрытия, мебели, самих жильцов дома. Если не будет достаточного запаса прочности, то пол может начать издавать скрип. К тому же, стоит использовать только высушенную древесину, поскольку при деформации последствия будут самыми печальными.

Поверх лаг обустраивается чистовой либо черновой пол. Для чернового можно использовать нестроганую доску, главное чтобы она имела ровную геометрию. Доски, которые планируется использовать для создания чистового пола, должны быть обработаны на рейсмусовом станке и тщательно обследованы на предмет всего возможного брака. Рекомендуется выбирать материал из хвои, имеющий ширину в 10-20 сантиметров и толщину в 3.5 – 5 см. Простое правило: больше шаг между лаг – более толстые и прочные должны быть доски.

Для черновых потолков можно применять абсолютно любую древесину. Как правило используют хвойные пиломатериалы, имеющие толщину в два с половиной сантиметра. Поверх чернового потолка выполняется декоративная отделка, которую можно сделать из дерева ореха, дуба, бука и других дорогих и солидных пород.

Кровля

В ходе постройки кровли дерево используется для обустройства стропильной системы (каркаса) и обрешетки. Лучше всего использовать древесину ели и сосны, имеющую толщину минимум в четыре сантиметра, хорошо просушенную и строганную. Ширину следует выбирать исходя из коньковой балки либо пролета стропил. Обычно она составляет от десяти до тридцати сантиметров.

Сорт дерева не играет особо значения. Когда длины балок недостаточно, ее можно увеличить, используя гвозди либо стяжки.

Для предотвращения эффекта «схлопывания» стропил необходимо обустройство укосин, которые представляют собой обрезки от доски. Их функция – быть распорками для стропил кровельной системы. Для их создания можно использовать любой древесный материал.

Внутренняя отделка при помощи доски

Можно применять как и доски, так и панели из дерева. Их используют для отделки стен и потолка. Доски для пола должны быть прочными и устойчивыми к истиранию. Древесный материал требуется предварительно обработать специальными пропитками, защищающими его от влаги, огня и грибка.

Чаще всего применяют древесину лиственных пород: орех, дуб, тис, клен, вишню, самшит. Чтобы сделать декоративные элементы, используются заготовки, имеющие толщину до двух с половиной сантиметров. Лицевая сторона должна иметь плотную поверхность, быть отшлифованной и без какого-либо брака. Работа с материалом предусматривает сохранение природной фактуры дерева.

Какой нужен крепеж и способы соединения

Соединение деталей каркаса, их крепление на стене и потолке выполняют дюбель-гвоздями. В бетонных поверхностях предварительно делают отверстия перфоратором со сверлом, диаметр которого соответствует диаметру дюбеля.

К дополнительным элементам крепежа можно отнести металлические уголки. Ими стыкуют вертикальные стойки с горизонтальными. Крепление направляющих деревянных брусьев ведут с шагом 40-60 см (расстояние между ближайшими стойками).

Металлическая пластина применяется как для стен так и для потолка

Соединение элементов деревянного каркаса друг с другом выполняют саморезами под углом или металлическими перфорированными уголками. Монтаж брусьев на стене делают с отступом от нее, используя потолочные и напольные стартовые профили или без отступа, когда стартовые бруски не нужны, а вертикальные стойки крепят сразу на стену. Если она кривая, делают ее выравнивание спецсоставами или путем подкладывания в нужных местах деревянных прокладок.

Обвязка

Обвязка делается из брусьев 150 на 150 мм, 200 на 200 мм, 200 на 250 мм.
Перед укладкой брусьев, верхушки свай надо промазать мастикой и положить на них два слоя рубероида. Они будут служить гидроизоляцией. Сами брусья обрабатываются антисептиком.

Бруски устанавливаются на сваи по всему периметру основания. Соединяются между собой вполдерева при помощи гвоздей, длиной 120 миллиметров. На углах стыки можно усилить при помощи металлических уголков, закрепленных гвоздями, длиной 50-60 миллиметров.

Фиксация обвязки к основанию выполняется при помощи крепежных винтов. Брусья укладываются в оголовки (в специальные пазы) и привинчиваются.

Поверх обвязки необходимо уложить доску. Она должна перекрыть места соединений брусьев. Сюда в дальнейшем будут монтироваться стойки каркаса. Доску также надо обработать антисептиком. Длина гвоздей для крепления – 120 мм.

Устройство чернового пола

Для лаг используется брус 150 на 100 мм. Шаг – 60 сантиметров.
Лаги при помощи металлических уголков крепятся к обвязке. На них гвоздями крепятся доски.

Между лагами укладывается утеплитель, на него стелется пароизоляционная пленка. Последний слой – фанера, которая укладывается на лаги по всему периметру.

Установка каркаса

Для каркаса подойдет доска 100, 150 и 200 мм на 50 мм.
Сначала монтируются угловые стойки. Они фиксируются при помощи усиленных стальных уголков.

Далее идет монтаж всех остальных стоек. Для этой цели также подойдут уголки. На все стойки устанавливаются укосины. Они будут препятствовать расшатыванию.

Брус верхней обвязки

В углах бруски надо крепить при помощи вырубки, в других местах – стальными уголками. Уголки фиксируются саморезами.

Чтобы придать конструкции прочность, делается монтаж диагональных укосов.

Монтаж потолочных балок

Монтаж делается тремя способами:

• Методом вырубки
• Перфорированными кронштейнами
• Стальными уголками

Можно сочетать несколько способов, к примеру, уголки и метод вырубки. Балки должны опираться на брус обвязки. Крепление выполняется саморезами.

Монтаж стропильной системы

Монтаж крыши – процесс трудоемкий, поэтому мы вынесли его описание в отдельную статью «Крыша каркасного дома своими руками».

Внешняя отделка

Для этой цели можно использовать сайдинг, имитатор бруса, камня или любой другой материал, предназначенный для этого. Порядок выполнения следующий:

• Вначале монтируется обрешетка из брусков, размером 40 на 50. Шаг крепления – 60 сантиметров. Можно также использовать профили из металла
• Обрешетка обрабатывается антисептиком и огнеупорным составом
• Далее идет монтаж отделочного материала по определенной технологии

Утепление дома

После окончания внешней отделки, необходимо утеплить все части дома – кровлю, перекрытия, пол, фасады. Утеплитель укладывается в ячейки между брусками.
Поверх крепят пароизоляционную пленку.

Внутренняя отделка

Дом готов! Осталось дело за малым — сделать внутреннюю отделку.
Здесь вам никто не советчик и вы вправе делать ее такой, какой вам заблагорассудится.

В этой статье мы рассказали вам по шагам, как построить каркасно-щитовой дом своими руками. Надеемся полученная информация будет вам полезна.

Фотоотчет строительства каркасного дома своими руками

В этом разделе вы найдете фото строительства каркасного дома, который строил наш читатель своими руками по выходным дням.

Видео строительства каркасного дома своими руками

Строительные материалы для кровли

На рынке стройматериалов представлен столь широкий ассортимент кровельных материалов, что любой застройщик сможет подобрать вариант, подходящий по эксплуатационным показателям и бюджету.

Полезное: Жидкая теплоизоляция: производители, особенности выбора и применения

Критерии выбора

Между тем, каждый отдельный проект дома включает рекомендации по устройству кровельной системы и ее покрытию. Зависит это от нескольких факторов:

• максимально допустимые показатели нагрузки на строение, согласно особенностям конкретного проекта;
• конфигурация (архитектура) крыши;
• учет веса того или иного покрытия для кровли.

Наиболее востребованные кровельные материалы для каркасного дома можно выделить в несколько категорий.

Черепица керамическая

Это покрытие для кровли изготовляется из кварцевого песка, глины и различных добавок. Наиболее практична и долговечна в эксплуатации — черепица глазурованная. Она отличается более гладкой поверхностью, что ускоряет удаление с кровли осадков.

По форме керамическая черепица бывает нескольких типов:

• ленточная;
• пазовая;
• одноволновая;
• двухволновая.

Вес одного элемента керамической черепицы в среднем достигает двух килограммов. Выбирают этот вид кровельного покрытия за долговечность, отсутствие коррозийных процессов и морозостойкость. Однако есть и существенный недостаток для каркасного строительства — большой вес. В связи с этим, для облегченных конструкций она не подходит, требуется усиление всего каркаса.

Черепица битумная

В производстве используют микс целлюлозы и стекловолокна, которым покрывают битумную плитку. Этот кровельный материал подходит для каркасной технологии лучше всего.

Он совместим с крышами сложной конфигурации, так как достаточно легкий и гибкий, а заменить поврежденную часть можно без демонтажа всей остальной кровли. Однако такой вид кровельного покрытия тоже имеет недостатки: высокая скорость возгорания и выгорание под прямыми солнечными лучами.

Металлочерепица

Этот вид кровельного покрытия состоит из оцинкованного листа, покрытого слоем полимеров. На вид металлочерепица схожа с черепицей керамической. При этом она считается универсальным покрытием для крыши каркасного дома, благодаря некоторым особенностям:

• высокой скорости монтажа;
• малому весу;
• пожаробезопасности;
• низкой цене.

Единственным минусом, который можно назвать для этого кровельного материала, — высокий уровень шума во время дождя.

Требования к материалам и правила работы

В своде правил по проектированию и строительству есть основные требования, которые нужно соблюдать для создания прочного каркаса и последующего размещения листов. Вот основные из них:

1. Все изделия и материалы должны иметь гигиеническое заключение и пожарные сертификаты;
2. В пространстве между каркасом и черновым основанием, там где того требуют условия эксплуатации, необходимо размещать тепло-, звуко-, огнеизоляционный материал;
3. Водопоглощение водостойких и водоогнестойких листов гипсокартона должно быть не более 10%;
4. Листы ГКЛВО (влагоогнестойкие) применяются в помещениях с влажностью воздуха не более 90%, температурой, не превышающей 30С. При их использовании для обработки поверхности используются водостойкие грунтовки, шпаклевки, краски;
5. Для крепления листов ГКЛ толщиной не более 15 мм на деревянный каркас используются шурупы TN35, толщиной до 24 мм – TN45;
6. При продольном размещении листов шаг их крепления делают не больше 60 см, при поперечном – не более 1.25 м;
7. Для улучшения звукоизоляционных свойств конструкции между направляющими брусьями, потолком и полом прокладывается уплотнительная лента;
8. Фиксация листов к каркасу осуществляется саморезами с шагом 25 см, (вразбежку) с отступом от краев – 10 мм (край с картоном), 15 мм – (обрезанный край);
9. Стыки листов при их вертикальном расположении должны приходиться на центр стоек, при горизонтальном – на дополнительные бруски, размещенные между вертикальными стойками;
10. Шаг несущих брусьев на потолке – 50 см при поперечном расположении ГКЛ, 40 см – при вертикальном;
11. Шаг крепления ГКЛ на потолке – не более 17 см.