Практически всегда, когда происходит облагораживание территории участка собственного дома, перед владельцем здания возникает проблема выбора, каким материалом нужно воспользоваться, чтобы сделать ограждение. Его можно сделать из самого разного материала.
Поштукатуренные и покрашенные кирпичные заборные столбы
Чаще всего используют:
- Дерево;
- Кирпич;
- Профнастил;
- ограда из сетки рабицы.
Среди всего этого многообразия, на первом месте всегда стоит выбор материала столбов забора.
В основном столбы изготавливаются из таких материалов:
- Металлических труб разного сечения;
- Сосны;
- Железобетона.
Вернуться к оглавлению
Древесина
Деревянный забор со столбами из профилированного бруса
Так как дерево легко обрабатывается, имеет достаточно низкую стоимость, то некоторые породы стали использоваться в изготовлении опор. Очень легко сделать деревянные столбы своими руками. Для этого нужно выполнить следующие операции:
- Удалить кору;
- Покрыть специальным антикоррозийным составом нижнюю часть столба;
- Пробурить яму под столб;
- Вставить опору.
Чтобы столб имел полное вертикальное положение, во время установки его необходимо слегка поворачивать. В результате такой забор, построенный из дубовых деталей, можно эксплуатировать десятки лет, причем ему не потребуется дополнительный уход. Конечно, дуб всегда стоил очень дорого, поэтому его заменяют хвойной древесиной. Однако срок службы таких столбов намного меньше.
Когда столб изготовлен из лиственной древесины, он сможет простоять примерно три года. Безусловно, дерево не относится к лучшим вариантам изготовления опор для забора.
Стоимость деревянных столбов достаточно высока, а эксплуатационный срок очень маленький. Можно, конечно, обработать материал особыми антисептиками, что увеличит срок их использования до 15 лет.
Если все-таки были выбраны деревянные столбы, желательно для обработки использовать медный купорос. В основном деревянные заборы ставятся для:
- Палисадников;
- Маленьких изгородей;
- В качестве временных заборов.
Вернуться к оглавлению
Пластиковые столбы
В продаже есть опоры из пластика. Но, для ни подходят только пластиковые материалы ограждений. Надежность таких столбов невысока, поэтому тяжелое ограждение на них зафиксировать не получится. В то же время, пластиковые опоры отличаются длительным сроком службы, хоть и не рассчитаны на большие нагрузки.
Независимо от выбранного материала столбов, их важно правильно установить. Между опорами следует выдержать оптимальное расстояние, которое также зависит от материала ограждения.
Крепеж для строительства каркасных домов: особенности правильно выбораВиды грунтов и методы строительства фундамента
Монтаж сайдинга своими руками: подобная инструкция и пошаговый мастер-класс от экспертов по применению сайдинга (130 фото)
В лунку обязательно засыпают щебень и тщательно его утрамбовывают. В верхней части опору желательно забетонировать, но это актуально не для всех видов столбов.
Асбестоцементные трубы
Такие опоры имеют принципиальное отличие от деревянных столбов. Они никогда не гниют. Эти трубы отличаются идеальной геометрической формой, им не нужна специальная техника для монтажа, они обладают высокой прочностью. Если соблюдать все технологические условия установки, асбоцементные трубы будут служить много лет.
Недостатком такого материала считается сложность крепления лаг. Для этого требуется изготовить особые кронштейны и длинные шпильки.
Процесс установки асбоцементных труб для забора
Так как такой материал имеет повышенную хрупкость, необходимо очень тщательно отнестись к закреплению их в почве и последующему бетонированию столбов.
Столбы из этого материала, должны обязательно снабжаться крышками, чтобы защитить трубу забора от попадания влаги внутрь трубы. Если вода замерзнет, она начнет расширяться, столбы будут разрушаться.
Асбоцементные трубы можно отнести к разряду экономичных. Этот материал отличается высокой прочностью, никогда не гниет. К сожалению, на такие трубы сложно установить лаги, приходится выполнять дополнительные работы, что увеличивает трудоемкость.
Вернуться к оглавлению
Виды столбов для заборов
Существует несколько видов столбов для заборов: деревянные, металлические (из труб круглого, прямоугольного или квадратного сечения, швеллеров, уголков), бетонные, кирпичные, асбестоцементные.
Деревянные опоры
Деревянные столбы для забора подходят для декоративных изгородей (например, для цветников, газонов), загонов для скота, частоколов, плетней, штакетника. При грамотном монтаже подобное ограждение прослужит годы, аккуратно разграничивая участок.
К преимуществам этого вида столбов относятся: доступная стоимость; быстрота и простота возведения; возможность дополнительной обработки и декорирования (резьба, покрытие лакокрасочными материалами, цветными пропитками); высокая прочность на излом.
Но у таких опор есть немало недостатков. Во-первых, их практически не ставят под тяжелые кованые и металлические изгороди из-за опасности прогибания под весом последних. Во-вторых, дерево подходит не для всех типов почв. И третий, главный недостаток – это не долговечный материал, подверженный воздействиям окружающей среды. Древесина без должной периодической обработки (антисептики, покраска, лакирование) быстро гниёт, теряет прочность. Забор с деревянными стойками простоит не более 10 лет, в отличие от аналога на металлических или бетонных столбах.
Металлические опоры
Столбы для забора из профнастила, кирпича, камня, кованых или сварных конструкций чаще всего изготавливаются из стального металлопроката. Главным недостатком такого решения является его цена, ведь качественные толстостенные металлические стойки должны выдерживать большую нагрузку и противостоять коррозии. Также важно отметить, что даже хорошо обработанный металл со временем потребует шлифовки и покрытия стойкими к коррозии составами (например, молотковой краской по ржавчине, битумной или полимерной мастикой).
Но и преимуществ у металлических опор достаточно:
- прочность и долговечность;
- универсальность применения;
- возможность установки в качестве опоры для капитальных конструкций;
- эстетичность.
Такие стойки можно забурить на довольно большую глубину для монтажа тяжёлого или сплошного ограждения, способного выдержать большую ветровую нагрузку. Ограждения на металлических опорах могут прослужить 30-50 лет при условии правильного монтажа и соблюдения технологии. Они хорошо себя зарекомендовали на сложных грунтах, при сильном пучении, переменчивых погодных условиях.
Бетонные опоры
Их устанавливают преимущественно для бетонных заборов из готовых плит или других тяжёлых конструкций (металл, кованые секции, монолитный поликарбонат). Такой тип ограждения надёжен, прочен, аккуратен. Ему не страшны перепады температур, сильные ветра, осадки.
Но у таких стоек есть недостатки:
- относительно высокая стоимость по сравнению с древесиной;
- требуется больше времени для монтажа;
- необходима правильная марка бетона (М150, 200, 300), способная выдержать большое количество циклов полной заморозки-разморозки.
Заборы на бетонных основаниях могут стоять 30-50 лет.
Кирпичные столбы
Опоры из кирпича используются чаще всего для кирпичных оград. Для большей прочности иногда используется металлическая опора, вокруг которой выстраивают кирпичную шубу (например, при укреплении опоры для установки металлических ворот). Подходит для кирпичных, кованых, металлических литых или штампованных заборов. В таком исполнении они выглядят очень красиво.
Имеют массу преимуществ:
- высокая прочность;
- долгий срок эксплуатации (30-50 лет);
- декоративность.
Но и минусы у них есть: высокая стоимость и длительность возведения. Столбы из кирпича не нуждаются в особой обработке и уходе после установки, если она была осуществлена грамотно.
Асбестоцементные столбы
Это нетипичный вариант опор для заборов, который в последнее время стал популярным в среде дачников из-за невысокой цены. К таким стойкам крепятся лёгкие деревянные ограждения, для более тяжёлых металлических они не подходят из-за своей хрупкости. К преимуществам их относятся доступная цена и быстрый монтаж.
Главными недостатками являются хрупкость трубы из асбоцемента, необходимость защитных заглушек для предотвращения попадания влаги внутрь трубы. Также подобные опоры не эстетичны.
Стальные столбы
На сегодняшний день наиболее востребованными стали металлические опоры для ограды. Они обладают отличными показателями, среди которых основными являются:
- эксплуатационные;
- прочностные;
- технологические.
Причем, стоимость таких опор для забора вполне доступна каждому хозяину. Конечно, если внутрь попадет вода, они также могут треснуть.
Комбинированный забор из дерева и стальных столбов
Однако это не доставит больших неудобств владельцу строения, если сравнивать с проблемами, возникающими с асбоцементными трубами. Металлические трубы отличаются большой надежностью, их смело можно эксплуатировать не один десяток лет.
Если опоры изготовлены из нержавеющей стали, срок эксплуатации может достигать 50 лет. Однако такие трубы не все могут себе позволить. Их стоимость не всем доступна. Сегодня практически на каждом рынке строительных материалов можно приобрести металлические столбы, выполненные:
- Из металлических труб;
- Из металлопрофиля.
Они имеют самые разные формы и отличаются габаритами и креплением. К таким опорам для забора применяется одно важное требование: внешняя поверхность должна быть защищена от ржавчины.
Для большей устойчивости эти столбы бетонируют, приварив предварительно опорную площадку.
Ограда из сетки рабицы и металлических столбов
Однако можно обойтись и без бетонирования, достаточно провести тщательную утрамбовку поверхности грунтом. В некоторых случаях металлические опоры изготавливают из нескольких частей. В почву до самого упора забивается труба, на нее наваривается еще одна, дополнительная. В результате снижается стоимость забора, а его внешний вид становится оригинальным.
Вернуться к оглавлению
Варианты установки заборных столбов
Для наглядного примера необходимо разобрать несколько вариантов установки столбов из различных материалов. Исходя из предоставленной информации, вы сами сможете определиться с тем, какой способ является наиболее простым и доступным для вас.
Металлические конструкции
В данном случае лучше всего забивать столбы в землю. Этот метод особенно эффективен тогда, когда под ногами находится малокаменистая почва, в которую можно достаточно легко вбить прочные металлические трубы.
Забивка осуществляется с помощью обычной кувалды. Сама конструкция представляет собой трубу, конец которой хорошо заварен и утяжелен до 20 кг.
Можно использовать еще один эффективный способ — это бетонирование, о нем пойдет речь далее в статье.
Деревянные конструкции
Для деревянных столбов, как, впрочем, и для металлических, железобетонных, можно применять метод бетонирования. Этот универсальный способ предполагает предварительное выкапывание лунки под опору, монтаж столба и дальнейшее заполнение пространства бетоном.
Приблизительная глубина лунки должна составлять полметра, в случае высокого столба можно сделать более глубокую яму — 0,8−0,9 м.
Бетонные опоры
Большинство хозяев частных домов для своих заборов предпочитают монтировать бетонные столбы. Если в их состав входят гидрофобные добавки, исключающие попадание жидкости в тело бетона, срок его эксплуатации становится вечным.
Для получения большей надежности необходимо использовать армированные трубы. Подобные столбы можно будет эксплуатировать долгое время. Чтобы сохранить высокую надежность бетонных столбов, при установке не следует использовать армированные трубы.
Вернуться к оглавлению
Без опоры – никуда
Забор без надёжных опор не простоит и недели. И чем солиднее вы выбираете материал для ограды, тем мощнее должны быть столбы и, соответственно, качественнее их фиксация в грунте.
В качестве опор можно использовать металл, дерево, кирпич, железобетонные конструкции и даже пластик.
Выбор материалов зависит от особенностей грунта, силы ветров на вашем участке и планируемого полотна забора
Кирпичные опоры
Когда забор имеет кирпичные столбы, он сразу же приобретает красивый внешний вид и выглядит очень солидно. Для такой конструкции требуется заливка ленточного фундамента. Подземная часть такого кирпичного столба должна иметь ширину, превышающую размер наружной части в несколько раз.
Каждая опора кладется в два кирпича. Внутренняя часть опоры представляет собой металлическую трубу. Чтобы установить такой сердечник, можно воспользоваться буром. Оставшееся пустым пространство внутри столба заполняется арматурой в виде:
- Стальных прутков;
- Проволоки;
- Строительной сетки.
После установки арматуры все свободное расстояние бетонируется.
Во время кладки постоянно проверяется положение кирпича, для чего используют строительный уровень. Размер шва выверяется вспомогательными прутьями, у которых диаметр идентичен толщине шва. Такие прутья укладывают по торцам кирпичей уже уложенного ряда. После того как укладка ряда завершена, прутья удаляют из кладки и кладут на следующий ряд.
Полностью готовая опора из кирпича может иметь расширение своей верхней части. Чтобы внутрь столба не попала вода, его прикрывают защитной крышкой.
Наружная часть кирпичных столбов покрывается специальной особой пропиткой. В результате кирпич не будет разрушаться, на его поверхности никогда не появятся солевые пятна. Опору можно будет начать эксплуатировать только через 21 день после кладки.
Вернуться к оглавлению
Принцип подбора размера опоры
Это ключевой критерий при покупке столбов. Зависит от рельефных особенностей участка, будущей нагрузки на ограждение.
Сечение (диаметр)
Поставляются со следующими типами сечений:
- Круглое. Самый дешевый вариант. Выпускается высотой от 2,5 до 4 м. Диаметр 57–108 мм. Толщина стенки – 3,5 мм. Для ограждения чаще берут трубы сечением 57, 76 мм.
- Квадратное. Гораздо удобнее в монтаже, но на порядок дороже. Производятся длиной от 2,5 до 4 м. Размер сторон – 60–100 мм. Толщина стенки – 2–4 мм. Для опор ограждения хорошо подходит 60*60 мм.
- Прямоугольное. По выпускаемым габаритам аналогично квадратному.
Главное отличие – форма трубы.
Стойки, к которым будут монтироваться ворота с калиткой, должны иметь большее сечение, поскольку на них возлагается повышенная нагрузка. При использовании профильных труб прямоугольного сечения хватит 100*120 мм, рекомендуемый диаметр круглых – от 109 мм.
Для забора сечение уголков – от 90 мм, швеллера – от 160 мм. На участке конструкции с воротами с помощью сварки их соединяют в коробочку.
Толщина металла (стенки трубы)
Чтобы срок эксплуатации ограждения превысил 20 лет, следует подбирать столбы с толщиной стенки от 3 мм и более.
Высота
Общая высота забора определяется назначением секционного материала. Если конструкция будет устанавливаться на границе с соседним участком, лучше еще до начала строительства получить одобрение соседей во избежание конфликтов.
Слева: столбик с «ушами», размер 40х40 – 60х60 мм. Справа: столбик без «ушей», размер 40х40 – 60х60 мм.
Оптимальной считается высота ограждения до 2 м.
Для расчета длины столбов нужно к общей высоте забора прибавить глубину промерзания почвы и еще плюс 20 см. При этом под землей должна находиться минимум ⅓ часть опоры.
То есть для конструкции в 2 м лучше взять столбы 3 м и на один метр заглубить их в грунт. Это удобно и в целях экономии, ведь стандартный металлопрокат 6 м можно будет разрезать на 2 ровные части.
Количество опор зависит от интервала установки. Рекомендуемый шаг – 2,5 м.
Выбор длины столба
При строительстве забора нужно всегда помнить, что высота и плотность влияют на парусность конструкции. Забор из профнастила обладает самым большим показателем парусности. При сильном ветре опорам придется выдерживать значительные нагрузки. Поэтому для устойчивости, столбы необходимо закапывать в землю на третью часть их длины.
На выбор опоры, оказывает влияние также и его высота. Для профнастила высотой менее двух метров, необходимо иметь длину столба более трех метров. Он должен закапываться в грунт примерно на 1,5 метра. Причем верх столба может быть даже ниже верхнего края забора.
Чертеж забора из профнастила с размерами столбов
Вернуться к оглавлению
Способы установки опор для забора
Существует 4 основных способа монтажа заборных опор: забивка, забутовка, полное и частичное бетонирование.
Забивка
Забивание опор без бетонирования подходит для относительно невысоких изгородей, которые выполнены из древесины, металлической сетки, пластика. Например, вкопать деревянные стойки под штакетник вокруг клумбы не составит труда. Для этого понадобятся небольшая лопата и молоток. Для монтажа опор под сплошной частокол высотой 2 метра понадобится уже более серьезная подготовка. Этапы забивки стоек:
- Измерение параметров будущего забора.
- Подготовка отдельных элементов (столбов, калитки, ворот, пролётов).
- Непосредственно забивка в грунт.
При забивании на большую глубину необходимо предварительно выкопать ямки. Если нужно закрепить конструкцию высотой более 1.5 метров, то такой способ не подойдёт, так как при первом же сильном ветре забор накренится. Также простое вкапывание столбов неприменимо на сыпучих, мягких грунтах, при большом пучении.
Этот метод идеален для небольших декоративных или временных заборчиков, ограждений из сетки рабицы на скальных и твёрдых почвах. Такое ограждение с лёгкостью можно демонтировать и перенести в другое место. Для установки более долговечного забора используется ввинчивание опор. Предварительно к трубам привариваются лопасти, с помощью которых столбы легко можно ввинтить на большую глубину в землю. Для работы понадобится помощник, так как нужно будет постоянно выравнивать стойки по высоте.
Забутовка
Бутование столбов для ограждений своими руками – это т.н. «сухое бетонирование», при котором в яму под столбы засыпается ПГС (песчано-гравийная смесь). Этот способ можно использовать на пучинистых грунтах.
Этапы забутовки:
- Размечаются места под опоры для ограждения. Шаг должен быть не более 2.5 метра.
- Посредством бурения создаются ямы под стойки. Диаметр 30-40 см, чтобы было достаточно места под засыпку ПГС.
- На донце ямки выкладывают 10-15 см крупного щебня и песка.
- Затем устанавливается опора. Важно постоянно выравнивать её вертикально с помощью уровня.
- Засыпают следующие слои ПГС по 15-20 см, выравнивая и утрамбовывая.
- Каждый слой проливают водой.
- За 20 см до поверхности грунта окончательно проверяют вертикаль опоры и заливают лунку бетоном марки М150.
Монтаж угловых столбов и стоек под калитку и ворота производится первым делом. Обычно для этого заготавливают трубы большего диаметра и толщины. Затем устанавливают остальные опоры.
Такой способ позволит даже при сильном пучении почвы избежать деформации ограждения и выталкивания опор из грунта. Сухое бетонирование подходит для металлических ограждений, но если предполагаются сплошные или тяжёлые кованые элементы, лучше полностью забетонировать основание.
Полное бетонирование
Полное бетонирование столбов для забора даёт возможность установить надёжные опоры для пролётов из профлиста, монолитного или рифлёного поликарбоната большой толщины, кованых решёток, сварных конструкций толщиной 14-16 мм и выше. Поскольку полное бетонирование опор чаще используется под создание ленточного фундамента для ограждения, то изначально выкапывается периметр под основание.
Этапы бетонирования:
- Выделяют места для опор, и осуществляют бурение лунок под забор.
- Чем больше диаметр трубы, тем шире должна быть лунка. В среднем, это 20-30 см.
- На донце ямы помещают подушку из ПГС в 15-20 см толщиной.
- Устанавливают опалубку для бетонного фундамента.
- Затем производится монтаж каркаса для бетонирования. Его делают из продольной арматуры толщиной до 10 мм. Перевязывают прутками диаметром до 6 мм. Обычно делается либо ленточное, либо столбчато-ленточное основание.
- В сам каркас в отмеченных местах ставится металлическая опора. Её фиксируют строго вертикально.
- Заливается подготовленный раствор (обычно марки М150-200).
Выдерживают около недели, после чего снимается опалубка и на просохший бетон засыпается ПГС. Ограждение с такими опорами и основанием будет стоять десятки лет даже на болотистых почвах с большим пучением. Но этот способ довольно затратен в плане финансов, усилий, времени. Также вам потребуется помощь 1-2 человек.
Частичное бетонирование
Частичное бетонирование или комбинированный способ установки оградительных опор используют для точечного монтажа стоек, но также он подходит и для заборов на ленточных основаниях.
Этапы частичного бетонирования:
- Выкапывание ямки на 1/3 проектируемой глубины.
- Разметка на металлическом столбе глубины забивки.
- Забивка трубы до отметки.
- Утрамбовка насыпной подушки из ПГС толщиной 10-15 см.
- Установка опалубки и каркаса аналогично способу полного бетонирования.
- Заливка бетонного раствора.
- Снятие опалубки через неделю и засыпание ямы грунтом.
Установка металлических столбов при таком методе обходится намного дешевле из-за экономии на бетоне и арматуре. Опоры получаются надёжными, прочными, но демонтаж их без полного разрушения конструкции невозможен. Забор на подобной опоре ставится «на века».
Если вы хотите сэкономить время, силы и получить отличный результат, лучше обратиться к профессионалам. Компания Заборкин занимается производством, продажей и монтажом различных ограждений, ворот, калиток под ключ в Москве и Московской области.
Правильная установка столбов
Не имеет значения, из чего изготовлен столб; чтобы выкопать яму для установки столбов лучше всего использовать буровой инструмент. Размер отверстия должен получаться больше диаметра столба на 15 см. Глубина шурфа должна превышать полметра.
Дно ямы устилается щебнем, можно также закрыть его камнями. После этого монтируется столб, свободное пространство заполняется камнями, с учетом места для заливки бетона. При выполнении заливки бетонного раствора столб придерживается.
Когда проводится заливка бетона, можно слегка покачать столб: для заполнения целиком свободного пространства. Столб обязательно должен быть выставлен по уровню, так как исправить даже небольшое отклонение после застывания бетона будет невозможно.
