Как сделать фундамент для забора: самые популярные решения и важные нюансы

Ленточный фундамент под забор — это надежное основание под ограждение из тяжелого камня и кирпича или легкий профнастил, евроштакетник, кованые решетки. Он выглядит основательно и солидно, зачастую украшая даже простой, без всяких изысков забор. Смонтировать ленту можно по аналогии с традиционным фундаментом. О нюансах технологии читайте в нашей актуальной публикации.

Нужен ли ленточный фундамент под профнастил

Ленточная конструкция универсальна. Она выполняет функции:

• несущую — служит основанием для секций из тяжелых материалов;
• защитную — предупреждает появление на участке незваных посетителей;
• декоративную — украшает забор, придает законченный вид.

Если ограждение выполнено из профнастила, несущая способность не так важна. Секции крепятся и опираются на столбы, а не на фундамент. Ветровая нагрузка передается также на опоры, которые имеют свое столбчатое основание.

Но польза от ленточного фундамента под забор из профнастила несомненно есть. С одной стороны, он защищает металлический лист от контакта с землей, снижает риск коррозии (необходимо оставить зазор между поверхностью фундамента и металлом хотя бы 50 мм). С другой стороны — отлично дополняет вид ограждения, маскирует щели и видимые неровности рельефа.

Комбинированный ленточно-столбовой вариант ↑

Применяется такой фундамент под кирпичный забор, смешанный (деревянный забор с каменными или кирпичными столбами), забор из профнастила. Соответственно разметке выкапывается траншея шириной 20-25 см, глубиной 0,5 м. Через каждые 2-3 м делаются углубления для столбиков будущей опоры забора. Ширина этих ям должна быть не менее 0,4 м, а глубина ниже уровня промерзания грунтов, приблизительно 1,5 м.

Под опоры для большей прочности желательно использовать каркасы из металла. Вставив столбик в яму, углубление заливается бетоном, при этом вертикальность опоры контролируется уровнем или отвесом. Далее в траншею укладывается металлическая арматура толщиной 8-12 мм и так же заливается бетоном до уровня грунта.

Схема ленточно-столбового фундамента

1 этап — установка столбов и опалубки

2 этап — заливка фундамента и закрепление забора

Минусы и плюсы

Строительство ленточного фундамента — достаточно трудоемкий процесс, который по расходу материалов и затраченному времени можно приравнять к возведению основанию под небольшое капитальное сооружение.

Забор из кирпичной кладки на ленточном фундаменте

Недостатки:

• немалые затраты труда и денег;
• требуется время на набор бетоном или раствором прочности.

Среди преимуществ ленточного основания:

• высокая несущая способность;
• долговечность;
• универсальность.

При желании цокольную часть можно облицевать плиткой, кирпичом, натуральным или искусственным камнем. Такая отделка повышает как декоративные качества, так и срок службы основания.

Что учесть при выборе фундамента

Есть несколько ключевых факторов:

• особенности рельефа участка и вид грунта;
• глубина, уровень залегания грунтовых вод;
• наличие поблизости водоема, подземных источников;
• вес будущего забора;
• возможная ветровая нагрузка;
• насколько далеко находится автомобильная, железная дорога;
• предполагаемый уровень проседания почвы во время температурно-влажностных изменений.

Полезно будет пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже успели возвести забор, узнать реальную ситуацию, получить практические рекомендации.

Виды конструкций

Справедливости ради заметим, что фундамент — это подземная часть основания, а то, что находится над землей — цоколь. Но по сложившейся традиции всю конструкцию называют фундаментом и часто изготавливают из одного материала и по одной технологии.

Чаще всего для монтажа заборов устраивают ленточный фундамент мелкого заложения, глубина которого не превышает 30-50 см. Это оправдано и по физико-механическим параметрам — нагрузка небольшая, нет смысла делать основание глубже и массивнее, и по экономическим — земляные работы и заливка монолита обходятся недешево.

Наиболее распространенные технологии строительства фундаментов под забор:

• Монолитная. В траншею устанавливают щиты опалубки, внутрь укладывают арматурные каркасы и заливают бетоном.
• Сборная. Фундамент целиком выкладывают из красного кирпича, бетонных блоков или бута. В качестве выравнивающего слоя используют бетонную подушку толщиной 10 см.
• Комбинированный способ, где подземная часть монолитная, а надземная сборная.

Чисто ленточный фундамент под ограждения не используют. Он представляет собой комбинацию из ленты и столбчатых конструкций, служащих основанием для опор.

Рекомендации относительно заглубления фундамента ниже уровня промерзания справедлива только для опорных столбов, воспринимающих практически всю вертикальную и боковую нагрузку. Чтобы обеспечить необходимую несущую способность, подошва столба должна находиться на отметке -0,8…-1,2 м, а иногда еще глубже в зависимости от климатических условий и характеристик грунта.

Как сделать ленточный фундамент для забора – все начинается с расчетов

Перед тем, как начать выполнение работ по устройству ленточного фундамента, нужно определиться с его основными параметрами – глубиной залегания и площадью основания. Первый параметр рассчитывается достаточно легко, для нетяжелого забора это цифра практически фиксированная – 50 см. Для тяжелых конструкций необходимо учитывать качественные характеристики грунта и параметры объекта. Чаще всего глубина ленточного фундамента может находиться на уровне промерзания грунта + 40 см. В каждом регионе уровень промерзания имеет собственное значение.

Площадь ленточного фундамента рассчитывается для того, чтобы вычислить оптимальную пропорцию, при которой будет достигнута максимальная устойчивость, и строение не даст осадки. Кроме того, при неправильных расчетах объект может быть вытолкнут наверх пучинистыми грунтами. Для расчетов применяется специальная формула, в которой учитывается коэффициент надежности (k(n)), величина суммарной расчетной нагрузки на основание грунта (F), коэффициент условий работы (k(c)) и расчетное сопротивление грунта (R). Площадь основания должна быть не менее следующего значения: [k(n)*F]/[k(c)*R]. Многие из этих параметров собраны в таблицы.

Расчет материалов осуществляется, исходя из размеров фундамента и его соответствующего объема. Например, сечение фундамента – 0,5х0,7 метра, а его общая длина составляет 100 метров. Таким образом, общий объем – 35 м3. Если учесть, что на один кубометр бетона требуется 340 кг цемента, 1,05 м3 песка и 0,86 м3 щебня, то соответственно, общее количество материала составит цемента – 11900 кг, песка – 36,75 м3 и щебня – 30,1 м3. Расчет количества арматуры производится, исходя из ее диаметра.

Что учитывать при расчете

Четких стандартов для изготовления ленточных конструкций для ограждений нет. Каждый владелец решает этот вопрос по своему. Нормируется только высота забора между соседними участками — не более 2-2,2 м.

Самый распространенный вид ленточного фундамента представляет собой железобетонную балку шириной 15-40 см высотой от 50 до 120 см, которая погружена на глубину 30-50 см. Через каждые 2,5-3 м предусматриваются столбы для крепления секций.

При расчете нужно учитывать факторы:

• Вертикальные нагрузки. Они незначительны, если в качестве ограждения используют профнастил, штакетник, дерево и другие легкие материалы. Размеры можно выбирать по минимуму.
• Тип грунта. На глинистых почвах проявляется такое разрушительное явление, как морозное пучение. Сезонные подвижки грунта могут достигать 15-30 см в высоту. Чтобы их снизить, устраивают подушку из щебня или гравия толщиной не менее 20 см или прифундаментную дренажную систему с водоотводом.
• Уровень грунтовых вод. При высоком УГВ необходима гидроизоляция, а подошву фундамента желательно заглубить не ниже УГВ.

Столбовой фундамент — установка опор ↑

Установленные опоры для сооружения столбового фундамента

Этот тип фундамента в основном используют для деревянных заборов или заборов из сетки, реже из профнастила. К тому же столбовой фундамент для забора гораздо проще в исполнении, чем другие конструкции и намного дешевле. Применение его целесообразно на пучинистых грунтах. Расстояние между столбами зависит от конструкции будущего забора и составляет от 2-х до 3-х метров. На таком расстоянии друг от друга роются углубления. Для этой цели вполне сгодится садовый бур.

Ввинченные фундаментные столбы — также хороший вариант

Диаметр углубления определяется по диаметру столбов плюс 15-30 см. Глубина ям составляет 100-150 см. Дно траншеи засыпается на 20 см песком вперемешку со щебнем и обильно сливается водой. Вставленные в углубление столбы выравнивают строго вертикально при помощи отвеса или уровня и заливаются пескобетоном до уровня земли. В качестве опор можно использовать уголки, древесину обработанную антисептиком, кирпич, квадратные металлические трубы. Чтобы внутрь полых столбов не попадала вода и снег, сверху делаются заглушки. В итоге получается крепко стоящие столбы-опоры, на которые крепятся поперечины.

Расчет конструкции

В ходе расчета определяют требуемые характеристики материалов — бетона и арматуры — и их расход. Согласно рекомендациям СП 50-101-2004 для фундамента под забор оптимально использовать бетон класса не ниже В 12,5 (марка М150). Чем сложнее грунтовые условия, тем качественнее должен быть бетон и выше его класс.

Расход бетонной смеси определяют в кубах. Для этого высоту и ширину фундамента умножают на его длину. Необходимо добавить объем раствора, который будет залит под каждую опору. Это примерно составляет 40-60 литров в зависимости от размеров скважины и способа бетонирования (полное, частичное).

Ленточный фундамент необходимо армировать даже в случаях, где нагрузка от ограждения незначительна. Бетон хорошо работает на сжатие. При растягивающих или изгибающих нагрузках, которые возникают в результате неравномерной осадки от пучения грунта, он разрушается. Чем больше нагрузки и пучинистость грунта, тем выше потребность в армировании.

Самая распространенная схема армирования — двухрядный каркас из стержней Æ10-12 мм с вертикальной перевязкой арматурой Æ6-8 мм, установленной с шагом 300 мм.

При сложном рельефе и большом весе ограждения каркас может быть из 3 рядов рабочей арматуры. Изготовление таких конструкций более трудоемкое и затратное, но только так можно добиться долговечной работы основания.

Армирование ленточного и столбчатого фундамента проводится совместно. Стержни, установленные в скважины под опоры, выводят на поверхность и загибают так, чтобы их можно было связать с арматурным каркасом ленты. Это обеспечивает жесткость конструкции и ее правильную работу.

Расход арматуры определяют исходя из размеров каркасов. Не забудьте учесть армирование столбов.

Особенности устройства ростверка

Фундамент под относительно легкие конструкции может выполняться в виде ростверка. При этом основные опоры, на которых устанавливаются колонны или стойки забора, заливаются на глубину промерзания.

Чертеж для монтажа ростверка фундамента

В зависимости от применяемого типа бетонирования они выполняются как бетонный или бутобетонный ленточный фундамент. Участок, выполняемый в виде ригеля или фундаментной балки, закладывается на глубину в 0,5–0,75 метра.

Его подошва отливается на песчаной подушке толщиной 25–30 сантиметров уплотненного песка средней крупности. Элемент засыпается с боков песком на ширину в 15–20 сантиметров, эту работу можно сделать своими руками.

Такое решение позволяет распределить вес на основные фундаментные опоры, при этом предохранив элементы ростверка от морозного пучения грунта. Высота всех элементов фундамента выводится под проектную отметку, определенную для этого участка ограждения. Ростверк не стоит делать из бутобетона, так как его невозможно армировать. Бетонирование элементов фундамента одной высоты следует проводить одновременно как опорной части, так и ростверковой.

Пример монтажа ростверка фундамента для забора
Вернуться к оглавлению

Армирование

Ленточный фундамент для забора работает в достаточно сложных условиях. Прежде всего, по причине своей протяженности и из-за отсутствия поперечных элементов. Поэтому высока вероятность появления трещин и деформаций в основании, которые могут привести к разрушению ограждающей конструкции сооружения. Хотя это требование нельзя считать обязательным, но, если есть возможность и желание, лучше его реализовать.

Оптимальным вариантом армирования будет установка двух поясов из арматуры диаметром от 12 миллиметров, с шагом в поперечном направлении в 100–150 миллиметров. Продольную арматуру следует перевязать через 30–40 сантиметров поперечными стержнями. Армирование ростверка необходимо как в средней части, для восприятия изгибающих нагрузок, так и в местах примыкания к столбчатым фундаментам.

Армирование следует рассчитывать с учетом нагрузки на ростверк. Но минимальным требованием можно считать использование трех арматурных стержней диаметром 12 миллиметров в среднем и нижнем сечении и трех стержней того же диаметра длиной около метра — в верхнем, в местах примыкания ростверка к заглубленной части фундамента.

Выполняя армирование своими руками, не забывайте требования по обеспечению защитного слоя бетона. Толщина его от внешней грани любого бетонного элемента до наружной поверхности арматуры не должна быть менее пяти сантиметров. Опалубка элемента определяет его внешнюю грань, контроль зазоров проводится до начала бетонирования. В процессе заливки фундамента при необходимости производится установка закладных элементов.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция

Фундамент под ограду с кирпичными столбами не требует устройства обмазочной гидроизоляции, в отличие от фундаментов зданий. Хотя если она будет сделана, хуже не будет, бетон меньше подвергнется воздействию грунтовых вод. А вот вертикальную гидроизоляцию между бетонным основанием и кирпичными или блочными стеновыми элементами сделать нужно обязательно.

Для нее можно использовать один-два слоя гидроизола, рубероида или аналогичного материала. Выбор определяется разницей цен на них. Установка гидроизоляции выполняется по слою битумной мастики.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент под забор своими руками: пошаговый монтаж

Лента из железобетона — капитальная конструкция. Ее срок службы напрямую зависит от того, насколько аккуратно и правильно была выполнена каждая операция.

Разметка участка

Линию, где будет устанавливаться забор, освобождают от растительности и мусора. Для разметки используют колышки, шнур, рулетку.

В углах участка (или на концах отрезка, где монтируют ограждение) забивают колья. Натягивают шнурок и размечают точки установки опор. Оптимальный шаг — 2-3 м. Увеличивать его не рекомендуется, поскольку это повышает ветровую нагрузку, действующую на каждый столб, и может спровоцировать деформации ограждения.

Земляные работы

Котлован под фундамент подготавливают в 2 этапа:

• сначала под опоры бурят скважины или выкапывают ямы глубиной 0,7-1,2 м;
• под кирпичные или бетонные столбы в верхней части устраивают уширения, под металлические можно не делать;
• по всей длине забора, включая ворота и калитки, выкапывают траншею шириной 0,15-0,3 м глубиной 0,3-0,5 м.

Извлеченный грунт желательно убрать — вывезти на грядки или выровнять перепады рельефа.

Устройство подушки

Щебень, гравий или ПГС — песчано-гравийная смесь —обладают хорошими дренирующими свойствами. Подушка толщиной 10-20 см заметно уменьшает переувлажнение грунта под подошвой фундамента и, как следствие, снижает морозное пучение.

На дно скважин и траншеи засыпают материалы слоем 10-20 см, утрамбовывают и выравнивают. Можно пролить водой, что еще больше уплотнит песок.

Альтернатива щебеночной подсыпке

Замечено, что аналогичное влияние на пучение грунта оказывает укладка в траншею плит пенополистирола или пенопласта толщиной 50 мм. Объяснить такое явление дренирующими свойствами полимеров нельзя, поскольку они практически водонепроницаемы.

Все дело в том, что пенопластовые утеплители обладают очень низкой теплопроводностью. Даже небольшой слой изоляции препятствует промерзанию грунта. В результате при колебаниях температуры почва перестает «играть», а фундамент меньше подвергается деформациям. Помимо этого небольшие подвижки грунта компенсируются за счет упругости теплоизолятора.

Монтаж опалубки

Заливку бетона проводят в специальные короба — опалубку. Ее изготавливают из досок, фанеры, металла, жесткого пластика.

В условиях индивидуального участка чаще всего используют доски толщиной 25 мм. Из них сколачивают щиты с таким расчетом, чтобы кромка опалубки совпала с верхом фундамента.

Щиты через равные промежутки закрепляют брусками, чтобы конструкция не деформировалась под весом бетона. К земле фиксируют деревянными клиньями, которые предупреждают смещение опалубки в результате распора.

Дно траншеи и стенки опалубки желательно выстелить водонепроницаемой пленкой. Это позволит влаге, необходимой для полноценной гидратации цемента, дольше сохраняться в бетоне. Кроме того, опалубка не загрязняется, и ее можно использовать многократно.

Армирование

Арматурные каркасы можно изготовить двумя способами:

• сваркой;
• вязкой.

Варить арматуру быстрее и проще. Заготавливают стержни нужной длины и соединяют их при помощи сварочного аппарата инверторного типа согласно схеме или чертежу.

Вязать каркас дольше, но многие отдают предпочтение именно этому способу. Стержни между собой соединяют стальной вязальной проволокой с помощью крючка.

Каркасы помещают в опалубку и фиксируют в таком положении, чтобы толщина защитного слоя бетона со всех сторон составляла не менее 50 мм. Арматуру верхнего и нижнего пояса согласно строительным нормам нужно стыковать в разбежку. Длина нахлеста стержней — не менее 40 диаметров арматуры. Для 10 мм это 40 см, для 12 мм — 48 см.

Заливка бетона

Смесь марки М150 готовят из пропорции 1Ц:4П:6Щ, где Ц — портландцемент М500, П — песок фракции 2,5-3 мм, Щ — щебень крупностью 5-40 мм. Воду добавляют исходя из влажности основных компонентов, доводя раствор до нужной консистенции.

Если ингредиенты смешивают в бетономешалке, сначала наливают воду, потом засыпают сухие составляющие. При ручном изготовлении порядок другой. Компоненты перемешивают в сухом состоянии, добавляют порциями воду и мешают до однородности.

Бетон заливают в опалубку, удаляют воздушные пузыри с помощью лома или палки. Желательно заполнить сразу весь объем, чтобы не образовались ослабленные места.

Если сделать этого не удалось, формируют «холодный» шов. На следующий день застывшую кромку бетона зачищают металлической жесткой щеткой, промывают слабой кислотой. Такая обработка разрушает цементный камень, препятствующий сцеплению со свежим бетоном, и открывает поры. По окончании заливки раствора поверхность разравнивают.

Сколько твердеет бетон

Время, в течение которого фундамент наберет нужную прочность, зависит от погодных условий. Оптимальными считаются влажность, близкая к 100% и температура около 20°С. При таких параметрах окружающей среды для набора проектной прочности необходимо 28 суток.

Сроки тверденения бетона

Но на строительной площадке для продолжения работ часто достаточно 60-70%, поэтому срок сокращается до 7-10 дней. В этот промежуток времени реакция между зернами цемента и водой происходит особенно интенсивно. Важно в этот период создать максимально благоприятные условия для твердения бетона.

Уход и распалубка

Чтобы компенсировать испарение воды в сильную жару, рекомендуется поливать фундамент из шланга или лейки. Для сохранения влаги открытые участки бетона защищают полиэтиленовой пленкой.

Если температура воздуха ниже +5°С, процесс затвердевания приостанавливается. Для обогрева используют греющие провода, электроды, подключенные с помощью проводников к источнику электропитания. Но более простой и недорогой способ — использование противоморозных добавок. Они имеют различный состав и специфику применения, подробно о которых можно узнать в инструкциях изготовителей.

На 2-3 день бетон уже схватился, поэтому снятие опалубки ему не повредит. Не возбраняется оставить ее и подольше. Но если щиты необходимы для других работ, строительные нормативы разрешают их демонтаж через 6-72 часа после заливки монолита.

Гидроизоляция

Технология строительства фундаментов предусматривает устройство гидроизоляции, которая защищает бетон от переувлажнения и продлевает срок его службы.

Если ограждение имеет глухую конструкцию, на поверхность фундамента устанавливают металлический отлив. При дожде стекающие осадки не будут проникать в основание и вызывать его разрушение.

Цокольную часть можно обработать проникающей гидроизоляцией типа Пенетрон. Механизм ее действия заключается в том, что при реакции раствора с цементом внутри бетона образуется водонепроницаемый слой. Некоторые мастера применяют обмазочную гидроизоляцию. Она эффективна, но выглядит не очень эстетично.

Отделка

Как сделать ленточный фундамент под забор прочным и одновременно красивым? Ответ есть: использовать качественную отделку. Внешняя облицовка надземной части основания позволяет объединить декоративную и защитную функцию.

Материалы для наружных работ должны быть водонепроницаемыми, стойкими к морозу, огню, коррозии и, что немаловажно, украшающими ограждение. Для отделки используют:

• декоративную штукатурку;
• керамическую плитку;
• камень;
• керамогранит;
• клинкер;
• облицовочный кирпич;
• цокольный сайдинг.

Желательно, чтобы облицовка гармонировала с материалом столбов по фактуре, цвету, геометрическим параметрам.

Монтаж проводят с применением водостойких растворов или клея. Для придания водоотталкивающих свойств внешнюю облицовку можно дополнительно обработать гидрофобизатором.

Для чего нужен фундамент

Качественно возведенный фундамент ‒ гарантия длительного срока службы всего сооружения, защита от негативных воздействий внешней среды.

Он нужен, чтобы поддерживать забор, придавать конструкции устойчивости, жесткости.

Выполняемые функции:

1. Равномерное распределение нагрузки по всей длине забора. За счет этого даже со временем ограждение не начнет проседать.
2. Защита от размывания грунта, затопления. Основание не дает почве вымываться из-под забора, а при весеннем таянии снега задерживает воду и не дает ей попадать под конструкцию.
3. Поддержание сооружения. Фундамент защищает от деформации, проседания, преждевременной порчи столбов или материалов.
4. Придание эстетичности. Забора с основанием выглядит аккуратнее и красивее.

Чтобы изгородь прослужила как можно дольше без необходимости ремонта, надо сделать ей прочное основание.

Возводим забор с ленточным фундаментом – порядок действий

Технология сооружения фундаментной основы в виде монолитной ленты для установки оградительной конструкции включает следующие операции:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Выполнение разметки.
3. Земляные работы.
4. Формирование подушки.
5. Монтаж опалубки.
6. Сборку арматурного каркаса.
7. Заливку бетона.
8. Гидроизоляцию фундамента.

Остановимся на особенностях выполнения отдельных операций.

Формирование траншеи под фундаментную конструкцию ограждения

С земляными работами несложно справиться своими силами:

1. Очистите периметр участка от камней, мусора и растительности.
2. Сформируйте траншею, извлекая почву до нужного уровня.
3. Придайте боковым стенкам вертикальное положение.
4. Разровняйте совковой лопатой основание траншеи.

Своими силами несложно справиться с земляными работами
При выполнении земляных мероприятий ориентируйтесь на предварительно выполненную разметку.

Используем смесь песка и щебня для создания подушки

В подготовленном приямке закладывается основа фундамента. Формируйте подошву в следующем порядке:

1. Насыпьте на ровное дно траншеи смесь песка и гравия.
2. Пролейте гравийно-песчаный слой водой.
3. Уплотните подсыпку ручной или механической трамбовкой.

Важно производить уплотнение до достижения толщины демпфирующего слоя, составляющей 0,1-0,15 м.

Для создания подушки используем смесь песка и щебня

Как собирается опалубка на ленточном фундаменте для сооружения основы забора

Опалубка для забора изготавливается из следующих материалов:

• влагозащищенной фанеры;
• плит ДСП;
• обрезных досок;
• металлических листов.

Из имеющегося материала готовятся щиты, которые устанавливаются в сформированном приямке. При сборке опалубки обратите внимание на следующие моменты:

• гидроизоляционную обработку поверхности древесины:
• вертикальность установки опалубочных щитов;
• обеспечение неподвижности элементов опалубки.

Следует тщательно герметизировать зазоры между щитами для предотвращения потерь цементного молочка.

Для сооружения основы забора собирается опалубка

Какая используется арматура для забора и как выполняется армирование

Усиление бетона стальной арматурой позволяет повысить прочностные характеристики ленточного фундамента.

Для сборки силового каркаса используют различную арматуру:

• стальные стержни с рифленой поверхностью применяют для продольного армирования. Используют прутки класса А-III диаметром 10-12 мм;
• гладкую арматуру устанавливают в силовом каркасе в качестве поперечных элементов. Применяется материал диаметром 6-8 мм класса А-I.

Процесс армирования осуществляется по следующему алгоритму:

1. Нарезаются заготовки.
2. Вяжется арматурная решетка.
3. Собирается каркас.

Готовая конструкция размещается в опалубке с фиксированным расстоянием до поверхности грунта 40-50 мм.

Позволяет повысить прочностные характеристики ленточного фундамента усиление бетона стальной арматурой

Готовим раствор и осуществляем процесс заливки основания под забор

Для подготовки бетонного раствора используется песок, щебень, цемент, перемешанные в соотношении 3:5:1, а также вода. Порядок приготовления:

1. Смешайте в бетономешалке сухие ингредиенты.
2. Добавьте воду до необходимой пластичности.

Осуществляйте заливку бетона в опалубку следующим образом:

1. Непрерывно подавайте бетонную смесь.
2. Равномерно распределяйте бетон внутри опалубки.
3. Выполняйте виброуплотнение бетонного массива.
4. Разровняйте поверхность ленты.

При повышенной температуре воздуха увлажняйте бетон, чтобы предотвратить растрескивание. Для этого уложите на бетон полиэтилен, предохраняющий массив от испарения влаги.

Как выполняется гидроизоляция ленточных опор под будущее ограждение

Для гидроизоляции фундамента применяют различные методы:

• наносят на бетонную поверхность пропитывающие составы;
• покрывают бетон обмазочными смесями;
• укладывают на подушку полиэтиленовую пленку или рубероид.

Надежная защита фундаментной основы предотвращает капиллярное проникновение влаги в бетон.

Опалубка для фундамента

Опалубку можно устраивать из любого подручного материала. Учитывая, что основание под забор залегает неглубоко, то и сама опалубка не отличается большой высотой.

Для нее можно использовать тонкие доски, фанера, ламинированное ДСП. Основная задача опалубки – обеспечение фундаменту ровной поверхности. Именно поэтому материал не должен выгибаться и обязательно выдержать массу заливаемого бетона. Опалубка для ленточного забора – временный элемент, поэтому она должна легко разбираться после застывания смеси.

Возведение ленточного основания может выполняться и без устройства опалубки. Это возможно в следующих случаях: глубина заложения фундамента не должна быть больше 80 см. Будущее основание должно быть лишено цоколя, выступающего над уровнем почвы. Грунт в траншее должен быть достаточно плотным, чтобы исключить его осыпание внутрь, особенно при заливке бетонной смеси.

Этапы работ

Фундамент со столбами

1. Возведение ленточного фундамента начинается с выкапывания траншеи требуемой ширины и глубины. Средние значения составляют 40-50 см и 70-80 см. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка высотой в 10-15 см. В подготовленную траншею помещается арматура – на небольшом расстоянии от дна (5-8 см) и посередине от стен траншеи. Собирается и устанавливается опалубка, после чего заливается бетонная смесь. Ленточный фундамент возможно обустроить самостоятельно – главное следить за правильным расположением арматуры и опалубки для получения ровного и прочного основания для забора.
2. Столбчатый фундамент потребует подготовки отдельных отверстий в грунте, куда могут быть помещены железные столбы, или арматура с опалубкой. Обычно для этого используется ручной бур. На дно отверстия также укладывается песчано-гравийная подушка; помещается металлическая труба (если она будет использоваться в качестве опоры). Главное, что нужно помнить – труба должна располагаться строго вертикально! После правильной установки опоры нужно засыпать пустоты вокруг нее гравием и утрамбовать. Полость в металлическом изделии на треть заливается бетоном, и туда при необходимости помещается арматура. Потом происходит окончательная заливка трубы бетоном.
3. Комбинированное основание для забора возводится обоими предыдущими методами. Отдельно размечаются места нахождения опор, и отверстия для них соединяются между собой траншеями для ленточного фундамента. В этом случае глубина отверстий для столбов должна быть почти вдвое больше, чем глубина траншеи: 1,5 м и 0,7 – 0,8 м. Производится сначала установка столбчатого фундамента (до момента вертикального расположения столбов и их армирования), после чего проводится подготовка и армирование траншеи для основного полотна забора. Окончательная заливка бетоном проходит в том же порядке.

Обустройство опалубки

Для нее подойдут листы OSB, фанеры или сбитые в щиты обработанные доски. Уделите устройству опалубки должное внимание. Стенки должны быть выставлены в соответствии с показаниями уровня, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Опалубку нужно хорошо укрепить и связать противоположные стенки между собой. Иначе они разойдутся. Участок фундамента длиной 2 метра, глубиной 60 см и шириной 300 мм потребует около 800 – 900 килограмм бетона. Поэтому нужно уделить внимание, как наружным упорам щитов, так и внутренним распоркам.