Как правильно сделать отвод дождевой и талой воды от дома

Назначение дренажой системы вокруг дома

Дренаж вокруг дома и отмостка (водоупорное покрытие по периметру здания, расположенное под углом к стене для легкого отвода воды) необходимы для защиты фундамента и основания стен от воздействия грунтовых вод и осадков. Отмостка выполняет важную функцию, однако без дренажной системы она не способна эффективно защитить дом от влаги.

Обильные дожди, таяние снегов поднимает уровень грунтовых вод. При отсутствии системы отвода воды, происходят следующие процессы.

• Вода застаивается в верхних слоях грунта. Грунт заболачивается, становится пучинистым. При замерзании он расширяется, оказывая неравномерное давление на фундамент. В результате осадка дома происходит неравномерно.
• Одновременно вода просачивается в микрополости фундамента и основания стен. При замерзании она расширяется, увеличивая размер полостей. Со временем фундамент дает трещины, что резко сокращает срок эксплуатации строения.
• Через трещины вода просачивается в подвальные помещения. Это вызывает рост плесени, порчу запасов и оборудования, которые размещают в подземных помещениях.
• Далее сырость и споры плесени поднимаются на жилые этажи, поражают стены, мебель и взывают заболевания домочадцев. В морозы влага в подполье становится причиной образования инея на плинтусах и стенах.

Дренаж вокруг приусадебного участка применяется для создания оптимальной влажности почвы на затапливаемых землях. Это избавляет от луж и застоялой воды. Позволяет выращивать желаемые культурные растения и получать хороший урожай.

Дренажные поля, кассеты, колодцы — где можно применять, а где нельзя

Перед покупкой септика необходимо изучить, позволяют ли геологические условия вашего участка установить бюджетное решение. Возможно, оптимальнее будет поставить биологическую очистку бытовых стоков.

Мнение эксперта

Альберт Люшин

Инженер — технолог со стажем более 15 лет.

Задать вопрос

Важно учесть, что дешевые решения для отвода стоков часто оказываются псевдобюджетными. Например, обслуживание, установка, дополнительные коммуникации и возможные проблемы в эксплуатации септика из бетонных колец, из расчета на срок пользования от 3 лет, может стать существенно дороже, нежели установить сразу био-септик.

Где применяются?

• Переливной септик из бетонных колец, кирпича;
• Самодельные септики любого типа;
• Проточные энергонезависимые септики;
• Другие устройства с очисткой сточных вод менее 50-60%.

Если система чистит стоки на 90 и больше процентов устанавливать дренирующие элементы нет смысла, кроме случаев, когда воду некуда деть и единственный вариант сбрасывать ее прямо на участок.

Когда можно (при условии совпадения всех пунктов списка)

• Низкий уровень грунтовых вод. До 1.5 метра от поверхности грунта и ниже.
• Хорошо впитывающие грунты. Песок супесь, песчаники.
• Расстояние до хозяйственных построек превышает 5 метров.
• Дистанция от ручья и другого природного водоема до септика и дренажа более 15 м.
• Ближайшее дерево расположено на расстоянии более 3-х метров.
• Если рядом водохранилище — расстояние до него должно превышать отметку 30 метров.
• Источник питьевой воды должен находиться не ближе 50 метров от дренажа и полей дополнительной фильтрации стоков.
• От дороги нужно отступить не менее 5 метров.

Виды дренажа, их особенности и назначение

Дренаж вокруг малоэтажного здания бывает 2 типов: поверхностный и подземный, далле рассмотрим оба типа:

Поверхностный

Поверхностный дренаж и точечную ливневку вокруг дома строят для сбора избытка влаги, которая выпадает в виде осадков. По схеме расположения дренажных труб (дренов), данный тип системы делят на кольцевой, пластовый, пристенный.

Для каждого конкретного случая создают отдельный проект, в котором учитывают ландшафт, тип грунта, расположение построек на участке (имеющихся или будущих), тип фундамента капитальных зданий, уровень промерзания грунта и множество других моментов.

Вид 1. Пристенный

Дренаж вокруг отмотки относится к линейной разновидности. Строиться одновременно с фундаментом. Возведение системы после завершения строительства возможно, но в разы сложнее и дороже.

Необходим для отвода влаги от внешних поверхностей фундамента. Представляет собой траншеи, опоясывающие фундамент по периметру на максимально допустимом расстоянии, в которых проложены дрены. Глубина траншеи на 0,3-0,5 м ниже уровня фундамента.

Траншеи имеют уклон, обычно, 1 см -2 см на 1 м, чтобы вода под действием силы тяготения стекала в одну нижнюю точку.

В самой нижней точке дрены подключают к смотровому колодцу. К нему же подсоединяют отводящую трубу.

Вид 2. Пластовый

Сложный, дорогостоящий и вместе с тем очень эффективный способ предотвратить разрушительное воздействие воды на фундамент. Применяется для осушения почвы под фундаментом и коммуникациями, когда:

— капитальное строение планируют построить непосредственно над линзой грунтовых вод;

— участок располагается на водоносном пласте;

— подземные воды выходят на поверхность под давлением;

— прочие методы защиты не эффективны.

Приусадебный участок таким способом не осушают ввиду экономической нецелесообразности.

Пластовый дренаж сооружают под фундаментом и соединяют с пристенной либо кольцевой системой осушения. Такая связка эффективно отводит влагу.

Представляет собой песчаную подушку толщиной от 0,3 м с призмами из гравия или щебня, которые располагают с определенным шагом. Также песчаную подушку могут покрыть сплошным слоем гравия/щебня. Последний вариант применяют, когда необходим усиленный отвод воды. Периметр песчаного слоя делают больше периметра фундамента.

Сверху осушающую подушку покрывают перлитом. Перлит предотвращает протекание бетона в гравийный или щебеночный слой при заливке фундамента, сохраняя его водоотводные свойства.

Вид 3. Кольцевой

Строиться для снижения уровня грунтовых вод. В отличие от пластового, применяется для защиты фундамента от воды и осушения земельного участка.

Для защиты дома, кольцевую систему прокладывают вокруг него на установленной дистанции. Расстояние до дренов выдерживают минимум 5 м для предотвращения усадки грунта. При необходимости грунт укрепляют. Глубина дренажа вокруг дома 50 см ± 20 см.

Для осушения участка разрабатывают проект, соответствующий рельефу и расположению построек.

Принцип данного устройства дренажа вокруг дома аналогичен строительству пристенной системы.

Преимущество кольцевого типа в том, что его можно возводить, когда строительство дома окончено. Также кольцевую систему можно сочетать с пристенной и пластовой.

Подземный (глубинный)

Возводят глубинный дренаж вокруг дома на глинистых почвах, когда строительство поверхностной системы невозможно или нецелесообразно. Представляет собой сложную, порой многоуровневую систему. Строят на водянистых землях, в низинах и на участках, расположенных в пойменных и около пойменных зонах.

Для частных домов актуальны 3 типа подземной системы осушения: горизонтальный, вертикальный, комбинированный.

Вид 4. Горизонтальный

Состоит из дренов, смотровых колодцев, водосборников. Также нужен насос для откачки воды.

Принцип прокладывания дренов для подземной горизонтальной системы подобен прокладыванию поверхностному линейному дренажу. На угловых стыках и в самой низкой точке дрены подсоединяют к смотровым колодцам. Это необходимо, чтобы вовремя заметить и вычистить загрязнения.

По дренам вода поступает в водосборники. Оттуда частично уходит в подлежащие слои грунта. Воду, которая остается в водосборнике, откачивают насосом для полива или иных хозяйственных нужд

Аналогично поверхностному, горизонтальный глубинный дренаж может быть реализован в виде кольцевой, пристенной и пластовой конструкции. Последняя отличается от пластовой поверхностной тем, что вместо водоотводящей подушки под фундаментом создают искусственный водоем, глубиной от 0,3 м заполненный гравием или щебнем. Вода из него уходит в почву или в другую часть дренажной системы.

Вид 5. Вертикальный

Представляет собой водоприемные колодцы и понижающие скважины, глубиной от 20 до 50 метров и насоса. Из колодцев некоторый объем воды уходит в почву, излишки откачивают насосом.

Вид 6. Комбинированный

Сочетает конструкцию вертикального и горизонтального дренажа.

По теме: Дренаж участка за 5 шагов: как сделать своими руками

SGround.ru

Статья затрагивает вопросы дренажа и водопонижения на участке

Оглавление

1. Актуальность вопроса
2. Основные типы дренажа (водопонижения)
3. Когда необходимо делать дренаж (водопонижение)
4. Куда отводить воду при водопонижении (дренаже)?
5. На сколько можно снизить уровень грунтовых вод?
6. Выбираем тип дренажной системы для участка или дома
7. Материалы и компоненты для системы дренажа
8. Чем может быть опасно выполнение дренажа (водопонижения)
9. Заключение
10. Связанные статьи

Заказать услуги водопонижения в Москве и Московской области можно в «ТД СТРОЙ» (pompanasos.ru)

Актуальность вопроса

Территории, выделяемые под строительство садово-дачных обществ и товариществ, очень часто имеют высокий уровень грунтовых вод, иногда приближающийся к дневной поверхности земли вплотную. Зачастую это относится и к территориям коттеджных поселков.

Как правило на территории обводненных участков для приведения их в пригодный для эксплуатации и земледелия вид выполняется глобальная система водоотводных каналов и канав. Например в нашем районе такие каналы соединяют озера коих тут очень много и тянутся эти каналы на многие километры вплоть до притоки реки. Со временем каналы зарастают и засоряются или оказываются нарушены, например, при прокладке газопровода, нефтепровода («спасибо» этим организациям ведь они так «заботятся об экологии») или др. коммуникаций, и перестают выполнять свои функции. Зачастую их даже не узнать спустя 40-50 лет — кажется что это просто естественный заросший овраг. Грунтовые воды на большой территории начинают подниматься и только после этого обитатели местных участков вспоминают о существовании такой системы и пытаются ее восстановить.

К сожалению с терминами дренаж и водопонижение есть небольшая путаница — их часто подменяют друг другом, но для ясности лучше разграничить:

[Дренаж в строительстве означает удаление/отведение воды. Это как правило вода или др. жидкости, поступающие с поверхности — например, от водосточных труб, идущих с крыши или поверхностной воды с тротуаров и дорог, или от аварийного пролива жидкости на производстве, а так же дождевых и талых атмосферных вод.]

[Водопонижение – отведение грунтовых вод, перемещающихся в массиве грунта и поступающих в систему водопонижения в основном снизу и с боков из окружающих ее грунтов. То есть другими словами это искусственное снижение уровня грунтовых вод]

Заглубленные системы дренажа могут служить и для водопонижения. В этой статье в основном внимание будет уделено отведению грунтовых вод, т.е. водопонижению.

Проблема высокого уровня грунтовых вод очень неприятная и сложная. Практика эксплуатации земельных участков свидетельствует о том, что почти каждый владелец загородного дома, дачи, коттеджа сталкивается с проблемой осушения участка если в процессе строительства дома и освоения участка об этом не позаботились заранее. Для многих дачников и владельцев частных домов с подвалом вопрос снижения УГВ очень наболевший.

Фото: участок затоплен грунтовыми водами

Выбор мероприятий, направленных на искусственное снижение уровня грунтовых вод зависит от многих факторов, в том числе и от поставленной цели — осушения всего участка или только защиты фундамента от увлажнения и подвала здания от затопления.

В европейских странах дренаж фундамента дома и участка очень распространен. Это конечно же ускоренный отвод поверхностной воды от осадков или прудов и бассейнов. Он используется везде: в ландшафтном и парковом хозяйстве, домостроении, озеленительных и мелиоративных работах, устройстве игровых и спортивных полей, сельском хозяйстве, дорожном строительстве и пр. При этом особое внимание уделяется дачному дренажу:

Основные типы дренажа (водопонижения)

Различают 2 класса дренажей (водопонижения) – постоянный и временный (на период строительства).

По конструкции можно выделить:

• Вертикальную систему водопонижения – грунтовые воды отводятся по вертикальным дренам, иглофильтрам, или из скважин и колодцев – вода как правило откачивается с применением насосов (вакуумных или погружных);
• Горизонтальную систему – вода отводится системой горизонтально расположенных (на самом деле с небольшим уклоном в сторону коллектора, пониженного участка рельефа или колодца) дренажных труб, канав, лотков или кюветов. Вода в данном случае обычно отводится самотеком за счет перепада уровней; Может быть открытой или закрытой.
• Комбинированная система, состоящая из сети заглубленных дренажных труб или открытых лотков, присоединяемых к вертикальным коллекторам, из которых уже вода откачивается насосами в направлении сброса.

Коллектор комбинированной системы дренажа
В идеале дренажная система создается даже при низких грунтовых водах и предусматривает отвод поверхностных ливневых и талых вод и пристенный дренаж для защиты подвала от подтопления поверхностными водами – применяется в основном в частном домостроении в Европе и в России при строительстве элитных частных домов. Такая система призвана просто увеличить комфортность пребывания на участке и проживания в доме за счет быстрого удаления влаги с поверхности и исключить подтопление подвала атмосферными осадками. Состоит она из дождеприемников под каждой трубой водостока и лотков по краю дорожек и площадок, соединенных кольцом обычных, неперфорированных труб почти у самой поверхности земли, и второго кольца из перфорированных дренирующих труб, заложенных на глубине чуть ниже пола подвала по периметру здания. Все эти трубы сводятся в общие коллекторы, из которых вода в последствие куда-либо удаляется – в поле фильтрации, в центральную канализацию или др.:

Водопонижение на период строительства в простейшем случае представляет из себя приямок в какой –либо части котлована и дренажный насос для периодической откачки воды, поступающей в приямок (открытый водоотлив). В более сложных случаях применяют системы иглофильтров или противофильтрационные завесы.

Фото: установка иглофильтрового водопонижения

– в сети масса видео о работе систем иглофильтрового водопонижения, если интересно можете ознакомиться самостоятельно.

Но такие системы не могут применяться на постоянно основе на период эксплуатации из-за больших расходов на эксплуатацию, по крайней мере в частном строительстве – это временные решения.

На постояной основе для снижения уровня грунтовых вод применяют в частном строительстве, как правило:

• комбинированную систему пристенного водопонижения (дренажа) вокруг здания,
• горизонтальную систему поверхностного дренажа в виде открытых или закрытых малозаглубленных лотков и канав, когда осушается участок с очень близкими к поверхности грунтовыми водами — это позволяет отвести как поверхностные воды в весенний и дождливый периоды, так и излишне высокие грунтовые воды.

Фото: водоотведение открытой канавой. Канава выглядит не эстетично и занимает много места

Схема: закрытая дренажная канава

По канавам с заполнителем из щебня или другого дренирующего материала вода движется медленно. поэтому производительность такой системы значительно меньше чем в случае с применением дренирующих труб.

Когда необходимо делать дренаж (водопонижение)

Для постоянной защиты фундаментов и подвала от грунтовых и атмосферных вод есть 3 варианта:

1. Делать качественную, сверхнадежную гидроизоляцию;
2. Делать дренаж, водопонижение;
3. Поднимать участок за счет отсыпки привозным грунтом на большую величину так, чтобы грунтовые воды даже при наивысшем уровне были ниже пола подвала или фундамента.

А в случае если грунтовые воды по-настоящему близко, надежнее применять первые два или даже все три варианта вместе.

Ответить на вопрос нужно ли делать постоянный дренаж несложно. Дренаж следует предусматривать в следующих случаях:

1. На участке планируется строительство капитального жилого дома или какой-либо другой постройки с подвалом. В этом случае если летом грунтовые воды находятся на глубине менее 1,0 м от уровня пола подвала выполнение дренажа вокруг будущего дома обязательно, т.к. в весенний и осенние периоды вода может подняться в среднем на 1,0 м. Если уровень грунтовых вод (УГВ) на 1,5…2,0 м ниже – дренаж будет желательной предохранительной мерой. Так же пристенный дренаж по периметру поможет обезопасить подвал от затопления талыми и ливневыми водами с поверхности если с этим не справится гидроизоляция.
2. Если уровень грунтовых вод летом находится на глубине менее 1,0 м от поверхности земли или на участке образуется верховодка – в таких условиях о подвале, к сожалению, лучше забыть (если не поднять участок на 2-2,5 м что как правило просто нереально) –организовать сухой подвал будет не просто очень сложно, но и очень дорого. Необходимо хотя бы обезопасить себя от подтопления участка (выхода грунтовых вод на поверхность или на расстояние капиллярной каймы) и позаботится о снижении воздействия морозного пучения на фундаменты и наземные сооружения. При таком близком расположении грунтовых вод лучше выполнить водопонижение на всем участке.

Куда отводить воду при водопонижении (дренаже)?

Главное при создании дренажа (водопонижении) это чтобы было куда отводить воду – необходимо такое место куда можно на длительный срок направить воду с осушаемого участка, не навредив при этом ни соседям и их постройкам, ни экологии.

Итак, если на вашем участке проблема высокого уровня грунтовых вод, то необходимо определить куда направить стоки дренажной системы. Внимательно осмотрите ближайшую к участку территорию и попробуйте найти одно из следующих мест в порядке уменьшения предпочтительности:

1. централизованную ливневую канализацию;
2. водосточную канаву за границей участка;
3. ближайший водоем (если он не имеет рыбохозяйственного значения);
4. сторону понижения рельефа (если там нет соседей чего-либо подобного).

При определении места сброса учитывайте, что для нормального самотечного движения воды минимальный уклон трубы или лотка должен быть не менее 0,005 (перепад 5 мм на 1 метр длины водотока). То есть если вам, например, до водосточной канавы за забором нужно проложить 40 метров лотка то к месту сброса он опустится на 40*0,005=0,2 м или 20 см. Если при этом глубина самого лотка начиналась с 40 см то канава должна иметь глубину 40+20=60 см. Если канава оказалась меньшей глубины, то в данной ситуации либо придется искать другое направление отвода воды, либо строить систему водопонижения с постоянным насосом.

Чтобы определить сторону понижения рельефа на местности с минимальными уклонами можно посмотреть на движение ручьев весной и после ливня или воспользоваться геодезическим прибором – нивелиром (если есть доступ) – обычно даже на практически горизонтальных участках хоть и мизерный, но всё-таки есть общий уклон рельефа в какую-либо сторону – этим можно воспользоваться. Супер эффекта от водоотведения при уклонах менее 0,005 ожидать не стоит, но это все же лучше, чем ничего.

Чтобы сбросить воду в водоем (например пруд или озеро) уровень воды в нем должен находиться достаточно низко чтобы обеспечить минимальный уклон 0,005 водостока от вашего участка до водоема.

В большинстве случаев дренаж выполнить реально, но иногда это может быть просто нецелесообразно из-за очень больших материальных затрат, поэтому до начала выполнения работ правильным будет просчитать все затраты и оценить их приемлемость в конкретном случае.

На сколько можно снизить уровень грунтовых вод?

То, на сколько метров УГВ может быть снижен при выполнении системы дренажа зависит от:

• Коэффициента фильтрации грунта (способности пропускать воду) – с увеличением скорости фильтрации увеличивается и объем грунтовых вод, которые нужно удалять за то же время;
• От производительности компонентов системы, т.е. от ее способности отводить поступающий объем воды из грунта за единицу времени; важны параметры каждого компонента – как пропускная способность дрен (труб, лотков и др.) и их сечение, так и производительность насосов.
• Глубины заложения дренажных труб/глубины скважин и расстояния между ними (шага).

Схема — изменение УГВ под воздействием дренажа

Следует понимать, что опустить уровень грунтовых вод на большую глубину по сравнению с исходным положением простыми средствами и на постоянной основе, скорее всего, не получится. Максимальное значение глубины, на которую удастся опустить грунтовые воды за счет самотечных дренажных труб и откачки воды из коллекторов составит от 0,5 до 1,5 м в зависимости от способности грунта пропускать воду (коэффициента фильтрации). При этом в песчаных грунтах с высокой скоростью фильтрации отводить воду сложнее, т.к. она быстро поступает из окружающих слоев и нужна высокопроизводительная система отведения и/или откачки воды.

При увеличении перепада между искусственно пониженным и исходным (естественным) уровнем грунтовых вод скорость поступления воды в осушаемые слои грунта возрастает из-за большого гидростатического давления разных уровней жидкости, и дренажная система может просто не справляться с такими объемами поступления воды. Кроме того, ускоряется поступление воды не только сверху и с боков, но и снизу, что при пристенной системе дренажа делает все усилия бесполезными если не выполнена гидроизоляция пола подвала или она имеет дефекты.

И кстати – водопонижение отдельного участка сложнее и дороже, чем восстановление системы водоотвода района в целом. Если такая система в дачном обществе когда-то существовала и с годами была нарушена или пришла в негодность из-за засорения каналов, или перекрытия каналов при строительстве, то усилия в первую очередь следует направить на восстановление этой системы водоотведения.

Выбираем тип дренажной системы для участка или дома

Вертикальная система водопонижения требует постоянной работы мощного насосного оборудования, поэтому для нашего случая не подходит.

Вариантов выбора у частника не так много если учитывать ограниченность финансовых возможностей – как правило используют:

• комбинированную систему;
• горизонтальный дренаж из поверхностных или малозаглубленных каналов, лотков, канав, или дренажных труб.

Вариант 1 применяют, когда грунтовые воды залегают достаточно глубоко чтобы сделать малозаглубленные канавы и лотки бесполезными – на глубине более 0,5-0,8 м.

Если же вы «счастливый» обладатель участка с высокими грунтовыми водами, которые весной и в дождливый период поднимаются практически до поверхности, то выбирайте вариант №2. Заглублять дрены в этой ситуации не имеет смысла т.к. они все равно почти наверняка не справятся со снижением уровня грунтовых вод – вода будет поступать снизу и с боков быстрее, чем дрены будут ее удалять, а отводить воду в большом объеме попросту некуда, т.к. вода высоко везде в округе.

Закрытая система дренажных канав выполняется так: выкапываются канавы/траншеи с уклоном дна в сторону сброса воды. Глубина канавы будет соответствовать той глубине, на которую вы хотите опустить грунтовые воды. Потом они заполняются дренажным материалом, иногда с применением геотекстиля.

Фото: открытая дренажная канава, заполненная щебнем

По открытым лоткам особых пояснений не требуется – главное, если вы хотите отводить именно грунтовые воды, а не поверхностные, чтобы стенки лотка или канавы хорошо пропускали воду. Для этого стенки или оставляют без укрепления либо укрепляют крупным щебнем.

Комбинированная система выполняется обычно из перфорированных труб, обернутых в геотекстильный материал (для предотвращения заиливания отверстий), укладываемых с уклоном в слое щебеночной засыпки. Трубы сводятся в вертикальные колодцы небольшого сечения (коллекторы), обычно выполняемые из гофрированного пластика, а иногда и из металлических/пластиковых бочек в целях экономии. Откуда вода удаляется чаще всего с помощью насоса в места сброса дренажных вод.

На глубину укладки дренажных труб влияет два фактора – глубина промерзания грунта и глубина расположения фундамента (для пристенного дренажа). Если дрена замерзнет зимой, тогда во время таяния снега она не сможет отводить излишнюю влагу, и эффективность системы будет стремиться к нулю. Чтобы этого не допустить, траншею необходимо разрабатывать с учетом климатических особенностей конкретной местности. Расчет глубины пристенного дренажа выполняется очень просто: к нижней точке фундамента прибавляется 30 см. Этого будет достаточно для перехвата подземных вод в сезон дождей или во время паводка.

Схема: пристенный дренаж

Как видите, желательно предусмотреть слой дренирующего материала под полом подвала и вдоль стен снаружи для отвода воды к трубам.

– хорошее видео о самостоятельно выполненной комбинированной системе пристенного дренажа по периметру дома.

Материалы и компоненты для системы дренажа

Если речь идет о наполнении канав дренирующим материалом или обсыпке дренажной трубы, то следует использовать щебень или ПГС. Чем крупнее фракция каменного материала, тем лучше его способность пропускать воду, а именно это нам и нужно. Щебень обычно применяют фракции 20-40 мм. Иногда дренажные канавы заполняют кирпичным боем, строительным мусором, крупными ветками – эти варианты тоже работают, но через некоторое время они потеряют свои свойства.

Фото: щебень для засыпки дрен, фр. 20-40 мм

Для того чтобы дренирующая засыпка не заиливалась (грязь и ил заполнют пустоты между камнями засыпки) и не теряла своих свойств со временем необходимо отделить ее от грунтового массива геотекстильным материалом – в траншею сначала укладывают геотекстиль а потом засыпают щебень, после этого края геотекстиля заворачивают сверху. Так же перфорированную трубу заворачивают в геотекстиль для предотвращения засорения отверстий.

Геотекстильных материалов большое количество типов и производителей. Чтобы ограничить выбор обратим внимание на следующие параметры:

• Плотность – не менее 150, лучше 200 грамм/м2;
• Назначение – фильтрующий или универсальный геотекстиль. Дело в том, что бывают геотекстили типа мембран или пропитанных тканей, которые плохо или вообще не пропускаю воду – их назначение армирование грунтового массива или другое.

Фото: геотекстиль плотностью 200 гр/м2

– видео обзор геотекстильных материалов

Дренажные трубы перфорированные – изготавливают как правило из гофрированного пластика – ПНД или ПВХ разного диаметра – от 100 мм до 300 и более. Могут быть однослойные или двуслойные. Различаются по жесткости – для большей глубины заложения необходимо применять более жесткие трубы. Встречаются трубы с фильтром (обернуты готекстилем) или без фильтра. Гибкие трубы поставляют чаще всего в бухтах.

Фото: гофрированная дренажная труба в фильтре

– видео обзор дренажных труб.

Очень хорошо работают жесткие канализационные трубы с прорезями, сделанными вручную – этакий самодельный вариант, но глубина заложения таких труб должна быть не более 1,5-2,0 м. Прорези выполняются на 1/4-1/3 окружности с разбежкой по периметру или вдоль оси трубы. Прорези можно выполнять болгаркой или даже ручной ножовкой по дереву.

Будьте внимательны при выборе трубы — некоторые геотекстилные обмотки труб плохо пропускают воду:

Коллекторы (они же дренажные колодцы) — как правило применяются пластиковые гофрированные из ПНД или других материалов и могут комплектоваться заглушками, образующими глухое дно и муфтами для подключения труб (обычно врезаются поместу):

Чем может быть опасно выполнение дренажа (водопонижения)

Применение водопонижения, особенно глинистых и пылеватых песчаных грунтах, влечет за собой уплотнение и осадку осушаемой толщи грунтов. Это явление следует учитывать при проектировании дренажа существующих объектов, так как оно может увеличить деформации зданий и сооружений. Эти деформации могут быть очень растянуты во времени и реализовываться очень долгое время.

Для существующих зданий есть опасность нарушения несущей способности фундамента и стен подвала в процессе откопки траншей вдоль стен – соблюдайте предельную осторожность при выполнении и планировании работ. В видео ниже удивительный пример последствий неправильного выполнения работ с хорошим концом:

Заключение

Мы не затронули вопросы расчетов глубины заложения, сечения и расстояний между канавами или трубами. Сделано это не случайно – дело в том, что расчеты эти достаточно сложны, информация по ним есть в сети, но с ней будет сложно разобраться с наскока – возможно выделим эти вопросы в отдельную статью.

В статье получилось много ссылок на видео потому что, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Дренажную систему лучше предусматривать сразу при строительстве здания, но возможно и возведение ее в последствии, правда это значительно сложнее. Успехов Вам в деле осушения участков!

Связанные статьи

• Выбор глубины заложения фундаментов
• Физика процесса пучения
• Что такое пучинистые грунты
• Грунтовые воды и их влияние на грунты основания

Монтаж дренажа вокруг дома своими руками

Вполне возможно выполнить монтаж дренажа вокруг дома своими руками. Для этого достаточно базовых чертежных знаний и умения выполнять простые строительно-монтажные работы.

Перед началом работ необходимо:

• провести геодезические и геологические изыскания участка;
• определить тип будущей дренажной системы;
• составить проект.

Эти работы должны выполнять специалисты. При отсутствии соответствующих навыков и оборудования, самостоятельное составление проекта может привести к серьезным ошибкам. В результате всю работу придется переделывать.

Если неправильно построить дренаж под фундаментом, это привет к его преждевременному разрушению постройки, необходимости сносить и заново отстраивать дом.

По теме: Дренаж участка, пошаговая инструкция как сделать своими руками за 5 шагов.

Выбор материалов и их ориентировочная стоимость

Выбор и закупку материалов производят, когда проект готов.

Для дренажной системы вокруг дома своими руками потребуется:

• геотекстиль плотностью 100 -150 г/м2; цена от 17 руб./м;
• дрены; цена от 50 рублей за метр пластиковой трубы;
• щебень или гравий размера, превышающего размер отверстий в дренах; от 200 руб/м3;
• песок; от 100 руб/м3;
• колодец смотровой пластиковый; от 950 руб.;
• колодец коллекторный пластиковый; от 10 000 руб.;
• дренажный нанос; погружного типа от 3000 руб.;
• фитинги.

Дрены бывают пластиковые, асбестоцементные и керамические. Предпочтение стоит отдать трубам из высокопрочного пластика, способного выдержать значительные нагрузки.

В продаже есть пластиковые дрены, обернутые геотекстилем или кокосовой копрой.

Асбестоцементные трубы имеют большой вес и требуют специальной техники для аккуратной и правильной укладки. У керамических высокая дренажная способность, однако, они хрупкие, их сложно устанавливать, могут не выдержать давления замерзших грунтов.

Какие инструменты потребуются

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить инструменты. Понадобится:

• штыковая и совковая лопаты;
• тачка садовая;
• уровень;
• рулетка;
• ручная трамбовка.

Грунтовые воды и их опасность

Также для участка могут представлять опасность и грунтовые воды. Если ваш дом находится неподалеку от речки, озера или даже болота, то можно быть уверенным в том, что таковые на участке имеются. Опасность подземных вод заключается в том, что они залегают в глубинах земли. Если вода от дома во время ливней и дождей будет поступать туда же, то высока вероятность нарушения равновесия и устойчивости дома, что может в последующем привести к его обрушению. Именно из-за этой причины настолько важно правильно сделать отвод дождевой воды от жилого здания.

Как правильно сделать дренаж вокруг дома. Пошаговая инструкция

После завершения проектировочных работ и закупки всего необходимого можно приступать к работе.

1. Расчистка участка. Убирают мусор и все, что может помешать работе.
2. Подготовка траншеи. Копают траншеи с соблюдением уклона. Минимальная ширина равна диаметр трубы плюс 30 см. Уклон проверяют по уровню. Его величина 1-2 см на 1 метр.
3. Отсыпка. Делают отсыпку траншей песком слоем не менее 10 см.
4. Под колодцы готовят основание. Делают площадку подходящего размера, отсыпанная песком. При высоком уровне грунтовых вод, площадку под колодец бетонируют 10 сантиметровым слоем, на котором закрепляют колодец.
5. Застилают траншеи геотекстилем. Его края должны выходить за верхние края траншей.
6. Укладка дренов. На геотекстиль насыпают щебень, слоем 10-20 см, разравнивают, чтобы толщина была одинаковая и угол наклона не изменялся. Укладывают дрены, соединяя их фитингами или раструбами. Подсоединяют трубы к «входам» колодца. Для герметичности используют уплотнительные кольца из резины.
7. Засыпка труб. Поверх труб насыпают ровный 20-ти сантиметровый слой щебня, укутывают геотекстилем.
8. Засыпка песком. Поверх геотекстиля насыпают 20 см песка, утрамбовывают, закрывают грунтом.
9. Закапывание колодца. Колодцы закапывают и закрываю крышками.

Если в регионе выпадает большое количество осадков, особенно летом, непосредственно над дренами располагают лотки ливневой канализации (ливневки). Их укладывают на песчаную подушку.

Посмотреть пример укладки дренажа вокруг дома можно в этом видео.

Отвод воды от фундамента

Очень часто встречается факт того, что сооружая систему по выводу воды с крыши, строители совершенно не берут в расчет, что от фундамента так же надо отводить воду. Бывает, что вода через водоотводное сооружение уходит сразу же в землю, непосредственно рядом с фундаментом. Все это очень негативно влияет на сам фундамент, потому что, попадая в рыхлую землю, вода легко впитывается, а в последствии замерзает с наступлением холодов, что наносит существенный вред для бетонной конструкции.

Именно поэтому, для сохранения фундамента необходимо не только сделать отмостку шириной до 100 см, но и сделать конструкцию для водоотведения воды от фундамента. Сделать это можно двумя способами:

• соорудив водоотводные лотки, их сделать совсем не сложно, и они всегда будут на виду, в результате чего можно будет совершить своевременный ремонт;
• с помощью точечных дождеприемников – эта система немного сложнее, но тоже удобна в использовании, достаточно проложить трубу от приемника в траншее от уже имеющейся дренажной системы.

Однако стоит проследить за тем, чтобы система водоотвода с поверхности не совпадала с дренажом дома, иначе фундамент будет всегда находиться в сырости.

Каналы, предназначенные для отведения воды можно прикрыть специальными решетками с декоративными элементами, чтобы в них не попадал мусор и прочие частицы. Так же эти решетки помогут беспрепятственно ходить и проезжать по территории.

Чтобы соединить ливневую канализацию и поверхностный дренаж, используют специальные отводы, которые могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально.

Устанавливая отвод воды по поверхности необходимо помнить об уклонах, чтобы вода могла сама беспрепятственно стекать в специальные места. Это можно организовать:

• учитывая естественный уклон участка;
• используя специальные каналы, внутри которых предусмотрен уклон или специальные «ступени».

Однако, одного поверхностного дренажа может быть недостаточно, чтобы справится с постоянными затоплениями подвала, в результате чего его стены оказываются пропитаны сыростью. Для этого необходимо организовать и глубинный дренаж.

Назначение ливневки

Ливневку устанавливают для отвода дождевой и талой воды. Она относится к точечному типу. Ее применяет как самостоятельную конструкцию и в комбинации с дренажной системой.

Выполнить монтаж ливневки не сложно, но важно хорошо спроектировать будущую систему.

Выбор и расчет материалов для ливневки

Когда проект готов, необходимо закупить строительные материалы. Понадобится:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• герметик;
• ливневые лотки;
• резервуары для сбора воды (дождеприемники);
• трубы;
• водостоки;
• песколовки;
• решетки;
• колодцы для контроля уровня воды смотровые;
• переходники для поворотов;
• заглушки;
• кронштейны.

Водоотводные лотки производят из асбестоцемента, чугуна, нержавейки, пластика. Для самостоятельного монтажа лучше выбрать пластик. Он легкий, податливый, не требует сложной техники для установки.

Профиль лотков бывает в форме U, П и щелевой. U-образный наиболее удобный для частного дома. Он достаточно емкий и не имеет углов, в которых скапливается грязь.

Расчет материалов для ливневой системы зависит от количества осадков, проекта дома, площади и особенностей земельного участка.

Диаметр водостоков выбирают:

85 мм – для 10 л/с

100 мм – 20 л/с

150 мм – 50 л/с

200 мм – 80 л/с

Длина водостоков зависит от высоты дома.

Водоотводные лотки и решетки рассчитывают исходя из погонного метража ливневки путем проектного расчета или замера рулеткой.

Объем сыпучих материалов можно примерно рассчитать по формуле:

V=abc

где a, b – соответственно ширина и длина траншеи,

c – высота слоя.

Для песка стоит взять поправку на утрамбовку порядка 20%. Для щебня — порядка 5-10%.

Колодцы выбирают исходя из количества осадков. Их рассчитывают по формуле:

M = (20A)Sk,

где M – масса осадков;

20 – время, в минутах;

A – интенсивность осадков за время, равное 20 минутам;

S – площадь, с которой собирается вода;

k – коэффициент влагопоглощения материалом.

Величину массы осадков необходимо также знать, чтобы правильно выбрать глубину водоотводных лотков и их количество на участке.

Монтаж ливневки своими руками

Монтаж ливневки производят после подготовки участка (сбора мусора, устранения всего лишнего).

1. Выкапывают траншеи глубиной до 30-50 см. Траншеи должны быть четко подведены под проекции расположения водостоков.
2. Под водостоками выкапывают приямки. В них устанавливают водоприемники емкостью 5000-10 000 мл со специальными емкостями для сбора мусора.
3. Устанавливают пластиковые колодцы поворотные и смотровые.
4. В траншеях делают отсыпку песком. На песок укладывают водоотводные лотки, устанавливаются решетки.
5. Через каждые 10 метров прямой линии, на всех поворотах и на выходе из системы лотков, ставят песколовки.
6. Собранную воду либо выводят в канаву/ливневую канализацию за пределами своего участка, либо собирают в емкость и поливают ей огород. Слив дождевой и талой воды в канализацию для утилизации бытовых сточных вод запрещен СНиП.

Если вода выводится за пределы участка, требуется разрешения Департамента природного надзора, ЦГМС, УПН, Управления рыболовства, Бассейно-водного управления. В указанные службы необходимо предоставить проект ливневки. К строительству стоит приступать только после его утверждения.

Можно ли сливать в дренажную канаву по закону

Проточные станции или ЛОС от ведущих производителей качественно очищают стоки, поэтому со сливом в канаву проблем с законом не возникнет. Особенно при использовании ультрафиолетового обеззараживания и микрофильтра на выходе из аэрационной станции.

Мнение эксперта

Альберт Люшин

Инженер — технолог со стажем более 15 лет.

Задать вопрос

С септиками из бетонных колец есть нюансы:

• во-первых, через швы бетонных колец, даже если они герметизированы, рано или поздно просачивается его содержимое и засоряет грунт;
• во-вторых, такая конструкция никак не очищает стоки.

По законодательству это будет приравниваться к сбросу отходов. В этом случае предусмотрено административное наказание.

Посмотреть нормативы устройства автономной канализации можно в регламентирующем документе СП 30.13330.2016 (Актуальная редакция СНиП 2.04.01-85).

Куда жаловаться если соседи сливают стоки в канаву, ливневку или на рельеф

Соседи должны знать, что федеральным законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии за такой сброс стоков без их предварительного обеззараживания предусматривается административная ответственность. Написать жалобу можно в СНТ Роспотребнадзор, после чего с их письменным ответом обратиться в суд. На практике такие случаи происходят крайне редко.

Куда сливать очищенную воду если нет канавы

Обработанные септиком стоки должны подаваться на доочистку на полях фильтрации или в дренажном колодце. Но не у каждого позволяет место на дачном участке их установить. В этом случае остается использовать накопитель.

Можно ли сливать воду в свой огород для полива

Огороды поливать нежелательно даже осветленными стоками из биостанции. После энергонезависимых анаэробных септиков вода не пригодна не только для полива, но и для сброса на грунт.

Монтаж дренажа вокруг частного дома под ключ

Если нет уверенности, что получиться выполнить правильный дренаж и ливневку вокруг дома своими руками, можно заказать работу под ключ. Для этого необходимо выбрать надежного подрядчика и заранее узнать стоимость услуги. Все материалы и комплектующие для устройства дренажной системы вы можете купить со склада в Иркутске.

Как выбрать подрядчика

Выбирая подрядчика, необходимо учесть следующие моменты.

• Известное название. Организация или бригада должна иметь определенную известность в данном населенном пункте/области.
• Позитивные отзывы. Необходимо найти как можно больше отзывов и информации о данном подрядчике.
• Официальная регистрация в налоговых и прочих органах. Серьезные подрядчики имеют статус ИП или юридического лица. Вся информация о них прозрачна.
• Портфолио. Заказчик имеет право потребовать показать примеры работ.
• Договор. Договор заключать обязательно. Перед подписанием, документ внимательно читают. Все непонятные моменты нужно прояснять сразу. Если условия не устраивают, заказчик должен потребовать их изменения, либо отказаться от услуг данной организации.
• Приемка. Приемку делают после осмотра.

Сколько стоит качественный дренаж под ключ

Стоимость дренажа под ключ зависит от множества факторов. До составления проекта, точную стоимость никто не скажет. Приблизительная цена поверхностной линейной системы от 900 руб./погонный метр. Глубинного – от 1500 руб./погонный метр. Глубинный дренаж кольцевой формы стоит от 3000 руб./погонный метр. Ливневки – от 1200 руб/погонный метр.