Как сделать погреб если близко грунтовые воды: хороший погреб своими руками

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Как смонтировать и установить железный короб для погреба на высоком уровне грунтовых вод

Необязательно делать контейнер на всю высоту погреба. Его можно выполнить в виде корыта с невысокими бортами, размеры которых зависят от конкретных условий и обширности подтоплений. На бортах такой емкости обязательно должны присутствовать крепежные крылья, за которые “корыто” можно вынимать из погреба и опускать в него.

Устройство погреба в местах с высоким уровнем грунта: 1- короб типа корыто из листовой стали; 2 – кусок полдюймовой трубы; 3 – кран; 4 – крепежные крылья; 5 – крепление короба к земле.

На дне короба, в одном из его углов, нужно приварить трубу с вмонтированным в нее краном. Этот запорный элемент конструкции должен располагаться на конце трубы, высота которой должна быть не менее полуметра.Далее приступают к обеззараживанию и окраске короба. Для этого его сначала обрабатывают ортофосфорной кислотой, затем покрывают суриком для железа.

Снаружи выполняют дополнительную гидроизоляцию, предотвращающую появление ржавчины: наносят на поверхность короба слой битума. Если все сделать правильно и тщательно, такой контейнер прослужит много лет и не даст ни единой протечки.

По окончании работ приступают к опусканию короба в котлован, который вырыли для устройства погреба. В условиях верховодки и при высоком УГВ яма всегда будет заполнена водой. Если по стенкам ямы не монтировалась опалубка, высота железного контейнера должна быть больше, чем глубина котлована. Иначе при высоком уровне грунтовых вод стенки ямы быстро размоет вода. Короб опускают в нее, предварительно открыв кран. Он постепенно утонет и встанет на дно, так как вода будет перетекать в его внутреннее пространство.

После того как контейнер прочно встанет, его положение фиксируют с помощью бетонирования наружных крыльев. После этого производят откачку воды любым мощным насосом. По завершении закрывают кран. Останется выполнить самые несложные работы: сделать крышку погреба и установить лестницу. Аналогичным способом можно сделать смотровую яму для автомобиля, если гараж расположен на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

https://youtube.com/watch?v=eKg24j5LKg8

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.

Устройство гидроизоляции
Читайте также: Заливка фундамента бетоном: правильный раствор и технология
Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Что должен знать хозяин, собирающийся возвести погреб

Погреба бывают заглубленные, полузаглубленные и наземные. По месту расположения их делают автономными (отдельно стоящими) или в виде пристройки к зданию. Выбор типа конструкции зависит от следующих факторов:

Климатические условия местности. Наземные и полузаглубленные погреба зависимы от воздействия наружных температур. В холодных регионах они зимой промерзают, а на юге стены построек летом пропускают тепло. При обоих случаях хранящиеся продукты пропадут. Если в регионе наблюдаются экстремально низкие или высокие температуры, стены и крышу погреба изолируют теплоизоляцией или отдают предпочтение заглубленной постройке.
Уровень грунтовых вод. Фактор считается одним из важных при выборе типа погреба. При высоком расположении подземных слоев воды или ежегодном сезонном подтоплении участка выбирают наземную постройку. Заглубленный и полузаглубленный погреб возводят при условии, что от уровня пола до УГВ расстояние будет минимум 0,5 м. Исследования проводят самостоятельно, сделав на участке шурфы садовым буром.
Особенности семьи. Конструкцию погреба желательно подбирать под людей, которые им будут пользоваться. Если это старики или инвалиды, то отдают предпочтение наземной постройке. Спускаться по лестнице в заглубленный или полузаглубленный погреб сложно людям с ограниченными возможностями.

Размер погреба рассчитывают по предполагаемому количеству хранения продуктов. Здесь учитывают количество проживающих людей, площадь огорода и сада. Например, на семью из двух человек, имеющих огород 3-4 сотки, хватит погреба размером 2х2 м.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.

Укладка дренажных труб
В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды. Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.

Гидроизоляция подвала

Подвалы и погреба нуждаются в хорошей гидроизоляции. Такая мера позволит предотвратить подтопление нижних помещений паводковыми и грунтовыми водами. Также в большинстве случаев необходимо правильно обустроить вентиляцию. Чтобы гидроизолировать подвал, понадобится следовать простой инструкции.

Обработка стен осуществляется разными методами:

Проникающая гидроизоляция. Она представляет собой специальный раствор, который проникает в структуру бетонной стены, закрывая мельчайшие поры. Все зазоры и микрокапиллярные каналы заполняются распыляемой смесью, которая затем кристаллизуется. Это позволяет создать надежный барьер для воды.
Инъекционная гидроизоляция. Метод очень напоминает проникающий, однако, отличается материалом, который наносится на поверхность стены. В качестве материала используют специальный гель, который обладает хорошей текучестью.
Жидкое стекло. Стены подвала изолируются от влаги при помощи смеси соды, песка и натриевого силиката.
Жидкая резина. Метод, в котором она используется, напоминает гидроизоляцию при помощи жидкого стекла. Его отличие состоит в использовании жидкой резины – специального состава, отличающегося простотой нанесения и долговечностью службы.

Такие средства применяются не только для внешней, но и для внутренней гидроизоляции подвала. Каждое из них обеспечивает хорошую защиту от грунтовых вод и влаги, проникающей с поверхности. Об устройстве внутренней гидроизоляции подвала стоит узнать подробнее.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.

Погреб-кессон
Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Преимущества полузаглубленного погреба при высоком УГВ

Любая конструкция, создаваемая на своем участке, имеет положительные качества. Преимущества наиболее распространенного варианта сооружения – полузаглубленного погреба:

Большая часть конструкции не углубляется в почву, из-за чего избыток воды никогда не проникает внутрь.
Существенно проще монтировать данную разновидность хранилищ, в отличие от иных подходящих строений.
Благоустройство, а также стоимость (подобные сооружения менее дорогие, в отличие от иных строений).
Можно соорудить самостоятельно, используя подручные материалы, которые присутствуют на участке.
Меньше вероятность, что строение будет деформировано либо осядет при весенних паводках и осенних дождях.

Важно. Полузаглубленные погреба в настоящее время используются достаточно часто, однако, если на участке присутствует большое количество грунтовых вод, то следует отдать предпочтение цельной конструкции из металла или пластика.

Подземные воды – это одна из проблем при благоустройстве на участке хранилища для овощей и консервации. Чтобы проблема не мешала на регулярной основе, следует воспользоваться рядом рекомендаций и создать надежную защиту для погреба, что позволит избежать проникновения большого количества влаги внутрь конструкции.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.

Строительство бетонного погреба
На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Монолитный погреб из бетона

Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.

Полностью отлитая из бетона конструкция.

Делаем основание

Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.

Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.

Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.

Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.

Бетонируем стены

На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.

Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.

Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.

Заливаем дно

На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.

Схема: полузаглубленный погреб
Заливается бетон слоем в 8 см.
На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
Крыша делается монолитной.
Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Насыпной погреб

Насыпной погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод построить не так уж сложно. Место расположения лучше выбрать возвышенное, как можно дальше от ближайшего водоема. Вход лучше всего сориентировать на север.

Как построить насыпной погреб своими руками, если грунтовые воды находятся близко к поверхности:

Начать строительство следует с расчистки площадки и снятия верхнего слоя грунта. Заглублять основание погреба целесообразно на глубину, не превышающую 50 см.
Выровнять дно подвала, уложить смесь песка и щебня, утрамбовать и залить битумом. Это придаст необходимую водонепроницаемость полу. Можно воспользоваться другими гидроизоляционными материалами.
Возвести стены из кирпича, блоков или дерева. Изнутри и снаружи стены также покрывают битумом или иным материалом для защиты от влаги. Устроить входной проем.
Смонтировать крышу подвала из досок или бруса толщиной 40-50 мм, обработанными от гниения специальными составами. Дополнительно покрыть слоем битума.
Снаружи всю конструкцию обработать битумом и оклеить рубероидом в 2 слоя.
Устроить теплоизоляцию из глины или минеральной ваты.
Засыпать всю постройку слоем земли – 70-120 см, с достаточным содержанием глины, придать сооружению форму холма.
Провести заключительные работы по установке дверей и внутренней отделке.

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Гидроизоляция и теплоизоляция стен в погребе

После того как сделали потолок перешли к гидроизоляции – внешние стены покрыли 2мя слоями мастики (битумной).

Чтобы погреб не промерзал, в качестве утеплителя использовали торф, предусмотрительно просушенный летом, (в начале хотели прибегнуть для утепления к шлаку с хлебозавода, но нас отговорили от этого решения соседи, у которых он не спасал от промерзания стен, и взяли «свой» рядом находящийся материал, благо в болоте найти торф не составляет никакого труда). Слой торфа положили в шестьдесят сантиметров, для центральной России вполне достаточно.

Чтобы торф, засыпанный для утепления, не высыпался, пришлось построить стенку-подпору. Сделали ее из старых шиферных листов, которые собрали на сварном каркасе из старых, без дела валявшихся во дворе, металлических углов.

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Процесс создания земляного погреба

С чего стоит начинать

Хотя конструкция считается простой, вопрос «как сделать земляной погреб?» до сих пор не теряет актуальности. Для этого необязательно быть профессионалом-строителем, так как с этой задачей справлялись даже новички. Начать следует с создания чертежа/эскиза, и его следует выполнять с учетом масштаба, а также указать на нем все размеры погреба и его элементов.

Здесь важно помнить о следующих важных факторах:

Следует указывать внутренние размеры постройки.
Между ямой и погребов должно быть расстояние – хотя бы на 50 см больше. В дальнейшем этот промежуток можно будет заполнить глиной, которую нужно смешивать с соломой – это создаст боковой замок, который будет препятствовать промоканию стенок и просачиванию жидкости из грунта в подвал.
Обычно вход в земляной подвал стараются сделать с северной стороны, чтобы свести к минимуму потери охлажденного воздуха при открывании двери летом.
Обязательно предусмотрите проведение электричества в подвал, и в плане постройки прочертите электропроводку, и позаботьтесь о вводе и подключении.
Для такого сооружения обязательно и вентиляция. Ее тоже следует разработать при проектировании.
Толщина обваловки с внешней стороны тоже должна быть рассчитана еще на этапе планирования. Но толщину следует подбирать с учетом климата в регионе, уровня осадков и силе ветра.

Следует знать, что заниматься таким строительством лучше всего летом, когда уровень грунтовых вод будет на минимуме и ничего не помешает выполнению работ.

Создание основания

Итак, когда все выверено и просчитано, а место расположения выбрано, можно приступить и к самому строительству. Начать следует с выкапывания основания – ямы/котлована, который и будет выступать в роли хранилища для фруктов и овощей.

Для погреба можно выкопать яму и без использования специальной техники, так как обычно его делают небольшого размера – примерно 200*200*300 см. Вы можете уменьшить высоту, это особенно актуально, когда грунтовые воды залегают близко к поверхности (150 см).

Еще важно помнить о том, что саму яму нужно делать больше площадки постройки на 50 см . При ручном выкапывании вы сможете сохранить плотность и рельеф грунта и благодаря этому стенки не будут осыпаться. Поможет уберечь поверхности подвала от обвала и форма, а именно перевернутая трапеция: расстояние между противолежащими стенами должно внизу быть меньше, чем вверху.

Теперь давайте подумаем, как сделать пол в земляном погребе. Он бывает разным:

Земляной пол в погребе считают самым выгодным в экономическом отношении, так как для его строительства не нужны никакие материалы. Но такой пол уместен лишь тогда, когда земля плотная и сухая, отлично поддается трамбовке (отличный вариант – глинистая почва). И все же, владелец должен оценивать риски и понимать, что при весеннем паводке есть большая вероятность подъема грунтовых вод и намокания пола. В этом случае придется откачивать воду и делать стеллажи на возвышенности. Но преимущество трамбованного пола в том, что он будет отлично сохранять температуру и уровень влажности, а овощи внутри погреба будут свежими и красивыми.
Глинобитные полы
являются оптимальным вариантом. Дело в том, что глина – это экологический материал, и в отличие от той же земли не даст развиваться плесени и грибку, не будет пропускать влагу даже при паводках. Но сделать такие полы сложно, так как процесс длительный и трудоемкий, да и глину хорошего качества найти непросто.
Бетонная стяжка в этом списке – самый популярный вариант для любого вида подвала. Стяжку сделать просто: на дно погреба нужно засыпать подушку из гравия и песка, а после расстелить полиэтилен в несколько слоев или же раскатать полосы рубероида. Такую изоляцию можно залить сверху бетоном, который в толщину должен быть больше 40 мм, иначе стяжка может растечься. Самый простой вариант – это заливка по маякам, в роли которых могут быть металлические или деревянные рейки. После бетон выравнивают правилом, а на следующий день маяки убирают, а пустоты заделывают бетонной смесью. Такой пол отлично защитить земляной погреб от влаги – грунтовые воды не будут проникать внутрь, а также не будет капиллярного просачивания воды.
Кирпичный пол в погребе, или же пол из природного камня выглядит красиво, но такое удовольствие обойдется вам дорого. Для того, чтобы реализовать идею, уложите на пол погреба каменный материал, а после залейте жидкой глиной или при помощи жесткой щеточки забейте в щели раствор цемента. Такие полы по эффективности ничуть не хуже бетонных.
Дерево для создания пола в земляном погребе используют очень редко, так как этот материал подвержен гниению. Но в сухом подвале можно использовать и его в виде досок. Для начала сделайте песчано-гравийную подушку, после настелите гидроизоляцию, уложите балки/лаги и сверху доски. Заранее все деревянные элементы следует обработать антисептическим средством.

Совет! Если и в этом случае намокают земляные полы, то сделайте все поддоны и стеллажи на возвышенности.

К примеру, можно собрать деревянные решетки, и на них поставить короба и ящики.

Стены для земляного погреба

Когда с основанием все решено, можно начать возводить стены. Идеальный вариант – это оставить земляные стены, но этот способ доступен лишь тем, у кого на участке плотная и сухая почва, и даже в этом случае придется заниматься гидроизоляцией и защитой от осыпаний.

Куда дешевле будет обшить стены досками, лозой или горбылем. Для начала следует забить деревянные сваи – это бревна, которые в глубину должны быть как минимум на 0,5 м в земле.

Обратите внимание, что при возведении бетонных или каменных полов следует залить опоры до заливки основания.

После этого можно начать прибивать по периметру основания поперечные брусья, которые будут держать опоры и послужат отличным основанием для обрешетки. Лучшего всего для этой цели использовать доски, которые предварительно сбили в небольшие щиты. С такой конструкцией можно будет разбирать обшивку летом, чтобы проверять состояние стен, просушивать дерево и обрабатывать антисептиком.

Часто для создания капитального земляного погреба на даче своими руками его обшивают не просто древесиной, но и в дополнение используют утеплитель. Изоляция стен может быть выполнена любыми плитными материалами, например, каменной ватой или экструдированным пенополистиролом.

Часто такие подвалы при внешней отделке обкладывают кирпичом. В таком случае будет достаточно кладки в половину кирпича, но тогда обе поверхности стен придется изолировать битумной мастикой или рубероидом.

Важно! Газосиликатный кирпич, пенобетон, шлакоблок и прочие пористые по структуре материалы не подойдут для облицовки, так как спустя какое-то время через них будет просачиваться вода, из-за чего могут быть разрушены стены.

Крыша земляного подвала

Большая часть потерь тепла идет именно через крышу и потолок погреба, и по этой причине важно уделить этому элементу постройки как можно больше внимания. Потолок нужно укрепить, чтобы он не обваливался. В насыпных подвалах для этого часто используют жерди из дерева или сплетенные лозы, но можно применить и более стойкие материалы, например, доски или камень.

А вот с крышей придется повозиться, и для начала утеплить ее. Конструкцию над земляным подвалом следует делать двускатной. Благодаря этому дождевая вода будет быстро стекать и не проникнет в погреб. На само основание под кровлю следует укладывать утеплитель и гидроизоляцию. Кстати, в качестве изоляции отлично подойдет рубероид, а утеплить крышу можно любым материалом, который не боится влажности (пенопласт, минеральная/каменная вата, стекловата и другое).

На кровлю следует поместить влагостойкую фанеру, металлический лист или OSВ. Углы на скатах должны быть на 45 градусов. Для наилучшей защиты подвала от промерзания советуют засыпать на его крышу слой торфа (примерно 25 см), а после накрыть еще одной изоляцией (рубероидом или пленкой) и закрыть 12 см плодородной земли.

Полезный совет! Если в землю посеять низкорастущую траву наподобие газонной или мха, то вы сможете обеспечить крыше дополнительную защиту от холода и промокания. Помимо этого, зелень сделает крышу эффектной и придаст необычный, изысканный старинный вид.

Вентиляция

Как и во всех хранилищах, даже в земляном погребе должна быть оборудована вентиляционная система. Если этого не сделать, то внутри будет спертый воздух, и там нельзя будет хранить овощи, так как именно в таких условиях грибок и плесень чувствуют себя лучше всего. Правила создания вентиляции в земляном погребе на даче следующие:

Использовать металлические или пластиковые трубы, диаметр которых будет больше 10-ти см. Можно сделать вентиляционные коробы из дерева.
Приточная труба должна быть расположена чуть выше уровня пола, а снаружи выходить не ниже, чем 0.5 м над землей.
Вытяжка должна быть расположена под самым потолком, а наружный край выведен на 150 см от уровня земли.
Обе трубы нужно обязательно накрыть защитным колпачком, который предотвратить попадание атмосферной влаги внутрь.

Важно то, что в небольшом погребе можно установить лишь одну приточно-вытяжную трубу.

Отделка подвала изнутри

В самом земляном подвале на даче все может быть устроено так, как хочет его владелец, так как у всех разные потребности: кто-то хранит в нем картофель, а кто-то хочет хранилище для вина. В таком случае хранилище обычно делят на две зоны – справа закрома, где стоят деревянные короба/отсеки для яблок и прочего, а слева стеллажи для консервации и вина. Полки должны быть на расстоянии 0.5 м друг от друга, но размер может варьировать в зависимости от высоты банок.

Материал полок допустим разный – металл, дерево. В первом случае следует защитить стеллажи от коррозии при помощи регулярного окрашивания, а во втором своевременно обрабатывать дерево антисептическими средствами или покрывать масляной эмалью.

Незаменимый атрибут – лестница. Она обязательно должны быть безопасной и прочной, и ее тоже нужно вовремя обрабатывать, чтобы не было коррозии или гниения.

Заключительный этап – подведение электричества. Не забывайте о микроклимате и нормах безопасности – в таких помещениях должны быть установлены лампы только с низким уровнем напряжения!

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Конструкции подвалов

Фундамент для дома с подвалом обычно бывает ленточным или плитным. Последний окажется намного дороже. Это объясняется большим расходом железобетона. Чтобы выбрать тип основания, стоит подробнее узнать о состоянии почвы. Следует учесть рекомендации опытных геологов. Специалисты могут дать оценку состояния участка по результатам исследований почвы.

Конструктивные особенности оснований в большей степени определяются материалом, из которого сооружаются. Наиболее распространенными видами являются:

Бетонные блоки. Соорудить такой фундамент без помощи специального оборудования будет непросто. Поднимать их достаточно сложно, поэтому для работы придется задействовать несколько человек и лебедку. Однако скорость сооружения такого основания довольно высокая. Блоки укладывают друг на друга и скрепляют раствором. Чтобы повысить устойчивость фундамента, их необходимо связать проволокой. Главный недостаток такого основания заключается в необходимости обустройства повышенной гидроизоляции. Особенно важно задуматься об этом при сооружении заглубленного подвала.
Монолитный железобетон. Его стены выполняются из бетона, который армирован металлическими прутьями. Основное преимущество монолитного железобетона заключается в его повышенной надежности. Его можно обустраивать на участках с разными видами почв. Ленточный фундамент монолитного типа также выполняется из армированного бетона. Раствор заливают в подготовленную опалубку с установленными прутьями. Стены конструкции должны иметь ширину на 0,3 м большую, чем ширина стен дома.
Фундамент из кирпича. При строительстве таких оснований требуется купить специальный кирпич, который не пропускает воду. Верхнюю часть фундамента изготавливают из бетона.
Пенобетон. Этот вариант больше всего похож на фундамент из бетонных блоков. Однако основное его отличие заключается в высокой скорости возведения. Для его постройки не требуется привлекать специальную технику. Также такой фундамент представляет собой самый экономичный тип конструкций. Его можно соорудить своими руками.

Эти типы материалов выбирают чаще всего. Они надежны и долговечны. Такие фундаменты подвалов могут служить десятилетиями, не требуя особых условий эксплуатации. При обустройстве таких помещений не следует использовать в качестве основных элементов доски и брусья. Дерево очень быстро портится под воздействие сырости.

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строим погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод