Столбчатый фундамент из блоков 20*20*40 — оптимальный вариант для деревянной или каркасной постройки.
Технология возведения подобной опоры проста, нет нужды по-особенному подготавливать грунт, а сам материал фундамента — блоки 20х20х40 недорогие (один блок стоит примерно 50 рублей).
Что собой представляет, фото
Для строительства столбчатого основания под дом (сарай, террасу, веранду) на собственном участке чаще всего используются блоки ФБС размером 20х20х40, так как они:
- прочные — выдерживают нагрузки 150 кг на квадратный сантиметр;
- морозоустойчивы — переносят 15 и более циклов заморозки;
- примерная масса одного блока — 32 кг, потому специальная техника при возведении не потребуется.
До начала возведения фундамента необходимо выяснить, какой тип грунта находится в месте строительства и глубину его промерзания, уровень залегания грунтовых вод, а также наличие «водяных линз», которых быть не должно. Грунтовые воды не должны проходить ближе, чем в 50 см от подошвы столбов.
От глубины промерзания зависит, насколько глубоко потребуется заложить опору под сооружение. В средней полосе РФ глубина промерзания составляет максимум 1 метр, но могут быть отклонения. Нижняя точка фундамента обязательно должна располагаться ниже точки замерзания почвы.
При выборе блоков следует предпочесть сделанные на вибропрессах, так как они литые, а значит прочнее. При возведении малозаглубленного блочного столбчатого фундамента применяется деревянный ростверк.
Для пристроек (терраса, веранда) строится отдельный фундамент, который затем не связывается в одну конструкцию при помощи ростверка. Так делается, потому что нагрузка на опору таких сооружений другая — она меньше. Столбы под печь ставятся отдельно от общей системы фундаментов.
Введение
Project Studio CS Фундаменты входит в разработанную российской компанией Consistent Software (www.consistent.ru) архитектурно-строительную линейку проектирования, которая также включает модули Project Studio CS Архитектура, Project Studio CS Конструкции и Project Studio CS Электрика.
Модуль «Фундаменты» работает в стандартной среде Project Studio CS (на базе AutoCAD 2002/2004/2005/2006), имеющей множество полезных функций, которые отслеживают масштабы, автоматически настраивают форматы, размерные и текстовые стили. Пользователь обеспечивается удобным набором сервисных функций для образмеривания, оформления чертежа, обслуживания слоев, а также для создания, маркировки и образмеривания строительных осей и т.д.
Основным отличием от предыдущей версии, которое превратило модуль «Фундаменты» из чертежного приложения AutoCAD (www.autocad.ru) в мощный расчетно-чертежно-проектирующий комплекс, стало появление в его составе пакета команд для расчета, проектирования и вычерчивания столбчатых фундаментов на естественном и свайном основании под одиночные или сдвоенные колонны зданий и сооружений (включая проектирование соответствующих арматурных изделий).
Получили развитие команды проектирования и вычерчивания многорядных свайных линейных и круговых ростверков. Усовершенствованы инструменты проектирования сборных ленточных фундаментов на естественном основании и разверток стен из фундаментных блоков различных типов.
Отличительной особенностью современного модуля «Фундаменты», которой не обладает ни один аналогичный пакет, является полная интеграция его расчетных и проектирующих компонентов в среду AutoCAD: процесс подготовки данных, расчета, проектирования и вычерчивания происходит в единых временных рамках, без обращения к программам, не являющимся приложениями к AutoCAD, и без операций импорта DXF-файлов, созданных в других программах.
Расчетные модули «Фундаментов» активно используют информацию графической среды при получении данных, извлекаемых из объектов-аналогов, координат мест расположения, ориентации, привязок и т.д.
Подготовка данных к расчету производится в едином диалоговом боксе с одновременным контролем формальных ошибок пользователя. Результаты расчета и проектирования мгновенно отображаются на чертеже.
Ключевой концепцией «Фундаментов» стала разумная минимизация исходных данных при максимальных объемах получаемых результатов. Акцент сделан на использовании гибких диалоговых режимов, при которых постоянно генерируются подсказки и сообщения о состоянии программы. В ответ на неудачную попытку проектирования программа выдает подробную информацию о причинах неудачи, а некорректные действия пользователя блокируются. На любом этапе расчета или проектирования существует возможность вернуться к предыдущим этапам.
Пакет оснащен удобным сервисным аппаратом, позволяющим легко добиваться желаемых результатов при расстановке свай в многорядных ростверках, раскладке стеновых блоков в развертках стен подвалов, раскладке плит ленточных фундаментов сплошной или прерывистой раскладке или при размещении фундаментных балок на схеме расположения.
Маркировка всех элементов, размещаемых на схеме расположения столбчатых фундаментов, стеновых блоков, фундаментных плит, рандбалок и т.д., выполняется автоматически с созданием необходимых спецификаций и подсчетом объема бетона монолитных заделок.
Программа нумерует сваи в одном из трех возможных режимов, автоматически выполняет визуальную индикацию свай различных марок, генерирует спецификацию и таблицу отметок.
Пакет «Фундаменты» разделен на две части: фундаменты на естественном и свайном основании.
Для фундаментов на естественном основании:
• рассчитываются и проектируются столбчатые фундаменты;
• рассчитываются и проектируются ленточные фундаменты;
• проектируются развертки стен подвалов из стеновых блоков различных типов:
— с автоматическим переносом элементов с плана на боковую проекцию развертки,
— с автоматической маркировкой блоков, созданием спецификации и подсчетом объема бетона монолитных заделок;
• выполняется раскладка рандбалок на схеме расположения.
Для фундаментов на свайном основании:
• рассчитываются и проектируются столбчатые фундаменты;
• проектируются однорядные и многорядные линейные ленточные свайные ростверки;
• проектируются однорядные и многорядные круговые и дуговые ленточные свайные ростверки;
• проектируются прямоугольные и круглые свайные поля при различных способах расстановки свай;
• проектируются одиночные забивные и буронабивные сваи;
• выполняются автоматическая нумерация и визуальная индикация свай;
• формируются таблицы отметок и спецификация свай;
• выполняется раскладка рандбалок на схеме расположения.
Преимущества и недостатки
Столбчатая опора из блоков 20х20х40 идеально подойдет для строительства дома каркасного типа или деревянного из бревен или брусьев, так как:
- стройматериал (блоки) недорогой;
- работы по закладке фундамента не требуют значительных трудозатрат, потому привлекать рабочую силу со стороны не надо;
- размер у всех блоков одинаковый (ГОСТ 13579-78);
- несложность сборки, если где-то допущена ошибка, то фундамент можно разобрать и сложить снова.
Основной недостаток блоков — они впитывают из грунта влагу (до 15% от своей массы), что действует на фундамент разрушающе. Для устранения этого недостатка используется гидроизоляция.
Основы технологии
Верное проектирование служит залогом надежности и долговечности любого сооружения. Чтобы правильно сделать расчет столбчатого фундамента, потребуется учесть:
Небольшая площадь опоры на грунт (если сравнивать с ленточным или плитным фундаментом). Свести проблему к минимуму поможет связывание столбов ростверком.- Глубину промерзания грунта. Оптимальный вариант — опоры заглубляются ниже уровня промерзания, благодаря этому действие сил выдавливания уменьшается.
Устранить выдергивающие усилия поможет обратная засыпка углублений песком. Нелишним будет устройство дренажной системы по периметру постройки. - В целом у столбчатой опоры характеристики хуже, чем у монолитного фундамента.
Как правильно сделать расчеты?
Приступая к расчету столбчатой опоры из блоков 20х20х40 нужно знать, сколько столбов потребуется и какого размера они будут. Эти параметры зависят от нагрузки, которая планируется в будущем на фундамент.
Факторы, определяющие нагрузку:
- вес сооружения вместе с мебелью, оборудованием и людьми;
- погодные условия (ветер, количество осадков).
После определения с числом столбов требуется их правильно разместить на участке. При этом следует учесть, что:
- столбы обязательно должны располагаться в углах постройки;
- в местах, где стены примыкают друг к другу;
- если стены длинные, то столбы ставятся максимум в двух метрах друг от друга по всему периметру каждой стены (если запланирован монолитный ростверк, то между столбами может быть расстояние 3 м).
Для мелкозаглубленного и наземного столбчатого фундамента делается висячий ростверк, что требует применение арматуры в большом количестве и устройство опалубки.
Расчет веса будущей постройки производится с учетом данных, приведенных в таблице:
Снеговая нагрузка равна нулю, если угол скатов крыши превышает 60 градусов.
В расчет массы дома включается примерный вес самого фундамента. Подсчитывается его приблизительный объем и умножается на 2500 (удельная масса железобетона, кг/м3).
Суммарная площадь оснований столбов считается по формуле: S = 1,3×P/Rо, где:
- Р — масса дома с фундаментом, кг;
- Rо — сопротивление (несущая способность) грунта, кг/см2;
- 1,3 — специальный коэффициент, показывающий запас надежности постройки.
Значение Rо определяется по таблице:
Ленточный фундамент из блоков
Если вы приступили к возведению фундамента, значит, у вас есть на руках геодезическое заключение о грунтах, уровне подземных вод, глубине промерзания на участке и проект дома. Например, вы планируете строить одноэтажный дом из бревна.
Для расчёта фундамента потребуется проект всего дома
Предположим, что геодезическое заключение у нас благоприятно, поэтому фундамент не должен быть особенно глубоким.
Надо помнить: даже при разрешённой минимальной глубине ленточного фундамента из блоков должно стоять не меньше двух блоков по высоте.
Есть два пути, и их выбор зависит от веса будущего дома: поставить фундамент из больших (например, 2380x500x580 мм) блоков ФБС и ФЛ (например, 2400x800x300 мм) по всем правилам. В «ленте» будет намного меньше швов, она будет прочней и по своим качествам приближена к монолиту. Но это потребует применения автокрана и экскаватора для рытья огромной траншеи. Да и для будущего домика такой фундамент избыточен и невероятно дорог, даже при том, что мы можем поставить солидный фундамент лишь по периметру дома, а в пересечениях внутренних стен достаточно будет столбов из стеновых блоков.
Калькулятор-онлайн блоков ФБС для фундамента длиной в 44 метра
Калькулятор-онлайн и простейший расчёт исходя из примерных цен для средней полосы России, показывают, что только блоки ФБС обойдутся в нашем случае более, чем в 250 тыс. рублей.
А ещё понадобятся блоки ФЛ (которые ещё дороже), раствор и песчано-щебёночная смесь.
Пример использования больших блоков ФБС и ФЛ
Главное отличие такой работы — в ширине траншеи.
- Вниз кладутся «подушки» — на бетонный армирующий пояс или просто на песок.
Обычно укладка фундаментных подушек производится с помощью крана - Далее на раствор укладываются блоки.
- Между их рядами прокладываются пучки арматурных прутьев.
Фундамент из блоков ФБС и ФЛ — невероятно капитальный, невероятно прочный и очень редко необходимый
Для менее тяжёлых конструкций подойдёт так называемый прерывистый фундамент — когда блоки ФЛ ставятся не вплотную друг к другу, допустимое расстояние между ними — не более 0,7 метра; это позволяет хоть немного сэкономить.
«Прерывистый фундамент» — блоки ФЛ стоят не вплотную
Видео: постройка массивного фундамента из блоков ФБС и ФЛ
Но лучше использовать малые стеновые блоки (например, 200х200х400 мм), так называемые «ручные» — которые может руками поднять человек, и без «подушек». К тому же такой фундамент вполне будет достаточен для брусового нетяжёлого домика.
Ленточный фундамент из малых бетонных блоков
Для начала нужно нарисовать раскладку блоков по фундаменту, чтобы понять, сколько и какие понадобятся. Если между углами фундамента не помещается целое количество блоков, можно заказать «доборные» блоки нужного размера для кладки углов. Точно так же будут необходимы блоки с отверстиями под коммуникации (водоснабжение, канализация) и продухи. Их тоже можно заказать. А можно стандартные блоки уложить с проёмами, которые потом частично заполняются раствором.
Существует множество онлайн-калькуляторов фундамента. Но все они рассчитаны на блоки ФБС больших размеров. Можно воспользоваться калькулятором для стен, введя в него данные наших блоков и размеров фундамента.
- Получаем результаты для необходимого количества арматуры и сечения арматурных прутков.
Арматура в армирующем поясе: сечение, расположение, количество - Закладываем необходимые цифры — толщина ленты 0,3 метра, длину, ширину и высоту ленты, марку бетона и щёлкаем на кнопку «рассчитать».
- А вот онлайн-калькуляторов для бетонных ленточных фундаментов много, и они помогут посчитать расход бетона на армирующую ленту. Расчёты обычно делаются в согласии со СНиП 52–01–2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003.
Потребное нам количество раствора на кладку - Получаем результаты: длину ленты, общую площадь кладки, толщину стены, потребное количество блоков, их объём и стоимость, примерный вес раствора и прочие данные.
Заполняем формы данными для нашего фундамента - Заполняем данные для нашего фундамента: размеры блока, общая длина стен (периметр), высота ленты по углам, её толщина, толщина раствора в кладке, применение кладочной сетки (и с какой частотой её будем применять), средняя цена такого блока в средней полосе России, вес блока. Щёлкаем на кнопку «рассчитать».
Получаем расчётный результат - Кроме того, становится ясно потребное количество раствора.
Вводим параметры армирующего пояса для блочного фундамента - Бетона на ленту понадобится около 5 м3, а учитывая раствор, который пойдёт на укладку блоков и верхний армирующий слой, нужно взять его с запасом — 6 или 7 м3.
Конечный результат расчётов количества и сечения арматуры
В расчётах также показан рисунок для наилучшего расположения арматуры в армирующем поясе.
Расположение арматуры в армирующем поясе показано в расчётах
Таблица: пропорции раствора для марки портландцемента М400
| Позиция | Марка бетона | Массовый состав — цемент, песок, щебень (кг) | Объёмный состав на 1- л цемента — песок, щебень (литр) | Количество бетона из 10 литров цемента (литр) |
| 1 | 200 | 1:2,8:4,8 | 24:43 | 55 |
| 2 | 250 | 1: 2,2:3,8 | 18:35 | 44 |
| 3 | 300 | 1:2:3,6 | 16:33 | 42 |
| 4 | 400 | 1:1,3:2,6 | 15:25 | 32 |
| 5 | 500 | 1:1,2:2,4 | 11:23 | 30 |
Нельзя забывать о пропорциях приготовления раствора в зависимости от марки цемента. Мы рассчитывали на портландцемент М400, но вариантов может быть много.
Таблица: пропорции раствора для марки портландцемента М500
| Позиция | Марка бетона | Массовый состав — цемент, песок, щебень (кг) | Объёмный состав на 1- л цемента — песок, щебень (литр) | Количество бетона из 10 литров цемента (литр) |
| 1 | 200 | 1:3,4:5,7 | 31:50 | 63 |
| 2 | 250 | 1:2,5:4,6 | 23:40 | 51 |
| 3 | 300 | 1:2,3:4,4 | 21:38 | 48 |
| 4 | 400 | 1:1,5:3,3 | 13:29 | 37 |
| 5 | 450 | 1:1,3:3 | 11:26 | 33 |
Требуемые инструменты
Для постройки такого фундамента понадобятся:
- Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
- Лопата штыковая.
- Лопата совковая.
- Ручная тачка.
- Трамбовка (ручная или вибро-).
- Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
- Молотки разного веса.
- Плоскогубцы.
- Болгарка для нарезания арматурного прутка.
- Гвоздодёр, лом.
- Гидроуровень (или лазерный нивелир).
- Рулетка.
- Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
- Электродрель (для монтажа опалубки).
- Шуруповёрт (для монтажа опалубки).
- Козлы (для монтажа опалубки).
Пошаговая реализация
- Готовим площадку, как и в предыдущем случае.
- Делаем разметку для рытья траншей под «ленту». Колышки вбиваются не в места предполагаемых углов фундамента, а так, чтобы эти углы образовывались пересечением шнура. Колышки вбиваются на высоту будущего цоколя.
Колышки вбиваются на высоту цоколя - Роем траншеи согласно плану, намеченной ширины и глубины.
Роем траншеи — не забываем о траншеях под водоснабжение и канализацию - На дно траншей засыпается песок и щебень для дренирующей подушки на высоту примерно 0,3 метра.
- Подушка слегка заливается водой и притрамбовывается — вручную или механизмом, который называется «вибротрамбовка».
Дренажная смесь обрабатывается виброплитой или вибротрамбовкой - Для опалубки распиливаем циркулярной пилой доску на необходимые куски согласно предварительному расчёту.
- Сколачиваем или фиксируем с помощью упоров в траншее невысокую опалубку для армирующего бетонного пояса.
- Закладываем на песок в опалубку арматуру в расчётное количество слоёв и с расчётной частотой установки вертикальных столбиков.
- Вымешиваем бетонный раствор из цемента, песка и щебня. Если у вас есть строительный миксер, то процесс совсем лёгкий.
Цементный раствор можно смешать вручную или воспользоваться строительным миксером - Заливаем раствор в траншею на высоту 30 сантиметров. Такая основа-опора поможет равномерно распределить массу блоков фундамента и стен дома. Чтобы в застывшем бетоне не оказалось пустот и пузырьков, нужно его помешивать палкой. Заливку нужно осуществить за один день, иначе фундамент окажется разделённым на плохо сцепленные между собою сегменты из-за разности времени «схватывания».
- Выглаживаем мастерком заливку вровень с опалубкой; очень важно, чтобы она была идеально ровной для укладки блоков. Накрываем заливку плёнкой и оставляем набирать крепость на две недели.
Бетонная заливка должна быть идеально ровной - Через две недели начинаем укладку блоков с углов-маячков.
Укладка блоков (схема): начинается с углов по шнуру - Оставляем просветы для продухов и труб водоснабжения и канализации или употребляем «доборные» блоки с отверстиями.
«Доборные» блоки с отверстиями применяются для продухов и труб водоснабжения - «Перевязка», то есть нахлёст блоков, должна быть равна половине длины блока.
Монтаж блоков должен быть выполнен со всеми необходимыми перевязками - Между рядами делаются тонкие армирующие пояса из раствора с арматурой. Над фундаментом делается пояс толщиной около 30 сантиметров.
Армопояс предотвращает просадку фундамента - Когда раствор схватится, можно укреплять рубероид для гидроизоляции. Можно обойтись одним рубероидом, а можно ещё и промазать поверхность фундамента горячим битумом, положив на него рубероид. Стыки кладутся внахлёст. Края подрезаются.
Для создания водонепроницаемости рубероид чаще всего смачивается нефтебитумом - Теперь можно делать общую гидроизоляцию фундамента.
Пошаговая инструкция по возведению фундаментного основания
Пошаговая инструкция, как сделать столбчатый фундамент своими руками:
Выбор места для возведения.- Подготовка участка (уничтожение кустов и деревьев вместе с корнями, скашивание травы, выравнивание почвы).
- Разметка колышками и веревкой будущего местонахождения столбов. Сооружение будет прочным, если столбы находятся в 1,5 м друг от друга.
Колышки ставятся за границей будущего столба (чтобы их не сдвигать во время закладки фундамента) по линиям стен постройки.
Обязательное устройство гидроизоляции одним из способов:
- По всему периметру столба, под его подошвой.
- Устройство дренажа по периметру будущего сооружения, ниже уровня подошвы.
- Установка встроенной в отмостку ливневки.
При подготовке к установке фундамента необходимо заложить коммуникации (трубы), если они нужны.
Можно ли строить из фундаментных сплошных блоков?
Штучные изделия ФБС изготавливаются из тяжелого бетона класса В 12,5 и по своим техническим характеристикам идеально подходят для возведения укрепительных сооружений.
Монтаж блочных камней по своей технологии напоминает кирпичную кладку, только вместо кирпичей укладываются массивные бетонные блоки. Укрепительная конструкция из сборного бетона возводится буквально за считанные часы и с минимальными трудозатратами.
Однако следует учесть, что блочная бетонная стена по прочности существенно отличается от монолитных армированных бетонных конструкций. Дело в том, что при большой высоте и протяженности бетонные блоки не могут обеспечить достаточную устойчивость и целостность стеновой конструкции.
Сдвигающая сила земляных масс и пучение грунтов выдавливают отдельные камни из кладки. Поэтому максимальная высота подпорной стены из блоков ФБС толщиной 600 мм ограничена и не должна превышать составляет 1,5 метра.
Основные технические показатели бетонных блоков:
| Наименование | Состав | Прочность (кгс/см2) | Плотность (кг/м3) | Морозостойкость (цикл) |
| Бетонные блоки ФБС | Цемент, песок, гранитный щебень, вода | 100-110 | От 2400 | От 200 |
Технология установки
Примерная пошаговая инструкция по производству фундаментных работ:
- После подготовки и разметки потребуется сделать ямы глубиной до 40 см для мелкозаглубленного фундамента. Ямы под столбы для глубокого фундамента должны быть глубиной 1,5—2 метра, так как наиболее распространенный уровень промерзания земли составляет 1 м. Использование блоков для возведения такого основания не совсем рационально, так как необходимо выкапывать очень глубокие ямы, что трудоемко.
- Площадь ямы должна быть ненамного больше размера сечения столба (обычно яма квадратная со стороной 40 см).
- Вокруг фундамента устраивается дренажная система.
Все ямы под столбы должны быть одинаковой глубины. Проверка делается нивелиром.- Из смеси песка и гравия или одного песка делается подушка под столбы.
- Подушка уплотняется при помощи трамбовки из бревна. Можно уплотнить песчаную подушку, залив в яму много воды.
- Нижний слой из двух блоков кладется на подушку из песка и гравия или на специальный выравнивающий слой специального кладочного раствора, состоящего из цемента и песка (на 3 части песка берется 1 часть цемента М400-500 и добавляется вода, чтобы консистенция раствора была пластичной и густой).
- Толщина слоя раствора между блоками — примерно 1 см.
- На ряд блоков наносится песчано-цементный раствор, а на него, перпендикулярно нижнему ряду, выкладывается следующий ряд блоков.
- Верхняя отметка у всех столбов фундамента должна быть одинаковой. Иногда необходимо выравнивание слоем из песчано-цементного раствора или даже с помощью полнотелого красного кирпича.
- Для крепления и деревянной обвязки в шов между блоками верхнего ряда можно вставить анкерный болт.
Заключительный шаг — покрытие верхнего ряда рубероидом с битумной мастикой (устройство гидроизоляции).
Гидроизоляция
Для предотвращения разрушения фундамента по причине проникновения влаги и ее замерзания обязательно делается гидроизоляция столбов. Предупредить попадание воды (гидроизолировать фундамент) можно несколькими способами:
Обмазка. Расплавленный битум необходимо нанести кистью на блоки. Для обмазки используются эпоксидные, битумные, полимерные мастики.- Напыление полиуретана. Самый недешевый метод гидроизоляции — пластиковая, жидкой консистенции масса напыляется на столбы.
- Оштукатуривание. Самый трудоемкий из всех методов. В качестве гидроизоляционного слоя используются специальные штукатурные смеси, содержащие пластифицирующие добавки.
- Оклейка. На полимерный клей внахлест кладется пленка со стеклоизолом и мембранами. До и после оклейки производится обмазка мастикой (битумной, полимерной, эпоксидной). При многослойной оклейке между слоями кладется сетка, используемая при оштукатуривании. Оклейку нужно начинать снизу, при этом горизонтальный нахлест должен быть как минимум 30 см, вертикальный —от 10 см. Слои при оклейке могут располагаться только вертикально.
Столбы фундамента ставятся на специальную подушку (исключение — грунт из песка). Этапы изготовления подушки:
- На застеленное геотекстилем дно ямы засыпается песок слоем толщиной от 20 см. Песок утрамбовывается.
- На песок насыпается щебень слоем примерно 20 см.
Если на участке грунтовые воды подходят близко к поверхности, то оптимальный вариант — подушка, полностью изготовленная из гравия.
Подошва
Столбы фундамента будут установлены надежнее, если их ставить на подошву, представляющую собой небольшое расширенное пространство из железобетона. Сначала строится специальная опалубка, на которую ставится каркас из арматуры и покрывается бетоном.
Правила сооружения подошвы:
- размер подошвы должен быть в 2 раза больше сечения столба;
- обязательна гидроизоляция из железобетона;
- заложенная подбетонка не даст острым краям щебня повредить гидроизоляцию и служит в качестве слоя, выравнивающего поверхность подушки.
Подбетонка— это стяжка толщиной 5-7 см, состоящая из песчано-цементного раствора. Если нужно, то в щебне делаются дренажные отводы.
Столбы
После возведения основы под столбы, строится сам фундамент. Чтобы связать столб и подошву, применяется арматура — из подошвы выпускается несколько прутьев.
Блоки соединяются между собой песчано-цементным раствором. Каждый ряд кладки перевязывается и проверяется вертикальным и горизонтальным уровнем.
Качественно соединить ростверк со столбами фундамента поможет устройство в верхних рядах кладки блоков закладных из арматуры. Боковые грани столба гидроизолируются на последнем ряду кладки блоков путем заворачивания гидроизоляции на поверхность и закрепления битумной мастикой в 2—3 слоя.
Ростверк
Существует несколько видов ростверка:
- монолитный — заливается по оголовкам столбов;
- сборный — крепится к столбам фундамента механически.
Для предотвращения контакта ростверка с грунтом, между ними необходим зазор, который делается двумя способами:
- Под основание ростверка помещается слой пенопласта.
- На дно опалубки насыпается семисантиметровый слой песка, который удаляется после демонтажа.
Благодаря зазору между грунтом и ростверком уменьшается неблагоприятное воздействие на фундамент промерзания почвы.
Как купить: цена и советы при выборе
В стоимость ФБС 20х20х40 для столбчатого фундамента входят следующие составляющие:
- цена сырья;
- стоимость работ по производству;
- траты на транспортировку.
Стоимость на блоки варьируется от 35 до 75 рублей за одну штуку. Разница в ценах объясняется рядом причин:
- слабая конкуренция – малое количество производств ведет к повышению цен;
- качество и тип материала – пустотелые блоки из керамзитобетона будут дешевле полнотелых;
- перекупщики на рынке – дешевле приобрести стройматериал на заводе-изготовителе;
- объем заказа – оптовикам часто делают скидки.
При выборе и покупке стоит обращать внимание на определенные моменты:
- Соответствие размеров и веса блоков. Если масса ниже указанной величины, а размеры нормальные, это может говорить о наличии пустых участков в блоках, некачественном уплотнении материала. Эти недочеты плохо сказываются на прочности ФБС, поэтому их не стоит использовать для основания строения.
- Соответствие формы и размеров. Часто встречаются партии, изготовленные в разных формах и отличающиеся по размеру до 0,5 см. Проверить их можно шаблоном в виде фанерной рамки с калиброванным отверстием.
- Соответствие ГОСТу. На блоках ФБС не должно быть трещин и деформаций.
- Соответствие стройматериала требованиям действующих нормативных документов. Его подтвердит наличие сертификатов и паспортов качества.
Возможные ошибки при строительстве и способы их исправления
Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускаются при возведении столбчатого фундамента из блоков своими руками:
- Столбы без подошвы быстро просядут. Чаще всего строится фундамент без подошвы, так как это позволяет сэкономить на стройматериалах и сделать процесс возведения менее трудоемким.
- Столбчатый фундамент нельзя ставить в просадочном грунте, так как от проседания (погружения в почву) в будущем такую постройку не спасет даже качественно сделанная подошва у каждого столба.
- Нельзя возводить столбчатый фундамент в глинистой земле. Зимой столбы будут выталкиваться (подниматься и уходить в разные стороны) из такого грунта, даже если они построены ниже точки промерзания и имеют подошву.
- Неправильный расчет нагрузки на фундамент от несущих конструкций сооружения приводит к возникновению боковой составляющей, уводящей столб в сторону.
Просевший фундамент можно выровнять, поставив здание на домкраты и нарастив столбы до нужной высоты.
Столбчатое основание подойдет для деревянного дома (из бревен, бруса) и для каркасного сооружения высотой не более двух этажей. На такой опоре можно построить одноэтажный дом из ячеистого бетона (вес стройматериала не должен быть больше 1000 кг/м3). Важно, чтобы будущее здание давало на все столбы одинаковую нагрузку.
Много важной и полезной информации о столбчатом фундаменте найдете здесь.
Столбчатый заглублённый и незаглубленный фундамент из блоков
Самый простой столбчатый фундамент, независимо от заглубления, проще всего сложить из блоков.
Этот фундамент делается из блоков (стеновых бетонных, керамзитовых, пенобетонных) или кирпича. Мы рассмотрим незаглублённый фундамент, который устанавливается прямо на грунт; мало- и заглублённый отличаются лишь тем, что разное количество блоков укладывается на раствор в шурф конического сечения на песчано-щебёночную подушку, а глубокий шурф затем засыпается вырытой перед этим землёй.
Столбчатый фундамент (чертёж в двух позициях, мало- и заглублённая) показывает принципы его постройки
Требуемые инструменты
Для сооружения фундамента понадобятся:
- строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную);
- лопата штыковая;
- лопата совковая;
- ручная тачка;
- трамбовка (ручная или вибро-);
- молоток резиновый;
- гидроуровень (или лазерный нивелир);
- рулетка.
Пошаговое создание столбчатого фундамента
- Выбираем место для строительства.
- Готовим площадку: косим траву, корчуем деревья, выравниваем горизонталь.
Первым делом поверхность почвы очищается от мусора, удаляются деревья, кустарники и их корневая система - Размечаем с помощью бечёвки и кольев площадку (на полметра с каждой стороны больше фундамента) и места, где будут стоять «столбы». Столбов понадобится столько, чтобы они находились максимум в полутора метрах друг от друга. Тогда постройка будет прочной.
Устройство фундамента начинается с разметки - Углубляем в границах площадки землю на 0,3 метра (можно сделать это только в местах расположения столбов, тогда и щебня понадобится меньше).
- Засыпаем туда щебень, заливаем его водой, утрамбовываем.
- Укладываем на щебень по два или четыре (в первом случае — один над другим, во втором — слои в перпендикулярной ориентации) блока на самостоятельно приготовленный (цемент М400, песок и щебень в соотношении соответственно 1, 2 и 5 частей) раствор. Даём раствору застыть. Тот же принцип — для кирпичей, только их уйдёт больше. Покупать готовый бетон не стоит, так как расход маленький.
Укладываем в шурф на щебень по четыре (в перпендикулярной ориентации) блока - Верх столбов для гидроизоляции промазываем расплавленным битумом и кладём куски рубероида.
- Сооружаем ростверк из деревянного бруса.
- Соединяем его дощатыми рёбрами жёсткости.
Ростверк должен находиться на расстоянии более 10 см от уровня грунта
