Сарай — незаменимая постройка в хозяйстве. Он используется для хранения садового инвентаря, дров, малой техники, а при некоторых доработках в помещении можно организовать мастерскую, баню, добротный курятник или крольчатник. О том, как построить сарай своими руками, мы расскажем в этой статье.
Как выбрать место
Для размещения хозпостроек на участке разработаны специальные градостроительные и санитарные нормы. Они учитывают специфику использования помещения и ее влияние на окружающую среду.
При выборе места нужно соблюдать эти рекомендации, чтобы потом не возникли конфликты с соседями. Если в сарае не предполагается выращивать животных, от межи требуется отступить не менее 1 м.
Гораздо строже нормативы в отношении помещений для живности:
- 4 м от забора;
- 12-15 м от жилого дома;
- 20 м от источника питьевой воды.
Сарай должен быть удобно расположен по отношению к дому и въезду для машины, не перегораживать пути перемещения по участку. Можно установить постройку с северной стороны владения, чтобы защитить территорию от холодных ветров и не создавать лишнюю тень.
Не нужно забывать про противопожарный разрыв, который составляет:
- для деревянных зданий — 15-18 м;
- для построек из слабогорючих материалов с деревянными перекрытиями — 9-12 м;
- для сооружений из бетона, кирпича и других негорючих материалов — 6-8 м.
При этом учитываются расстояния не только между собственными, но и соседскими постройками.
Как построить сеновал?
Как построить сеновал для хранения сена в тюках/рулонах. Необходим самых недорогой вариант сооружения. Спасибо заранее!
Екатерина, Сенгилей.
Привет, Екатерина из Сенгилея!
При слове сеновал всегда вспоминаю детские впечатления о месте хранения сена на чердаке-сеновале сарая.
Тот сеновал был емким (около 15 кубометров), сухим (крыша была без дыр), проветриваемым (щелей в фронтоне и под застрехами крыши было превеликое множество).
Для прокорма козы такого объема помещения вполне хватало. С октября-ноября и до апреля-мая. Порой сено даже и оставалось.
Определенное неудобство состояло лишь в том, что сено надо было затаскивать на высоту около трех метров с помощью вил, либо по лестнице руками и в охапках.
Основное правило при хранении сена — оно должно быть сухим. Сено считается сухим, если его можно растереть в ладонях, его влажность должна составлять 15 — 17%. Сено хранят на сеновалах не утрамбованным, а просто набросанным.
Под сеновалом понимается помещение, как правило, верхнее, в сараях, крытых дворах, конюшнях, овчарнях.
Для того, чтобы сено разместить на сеновалах, особенно при больших его объемах, используют сеноподъемники.
При хранении сена спрессованным, если оно, не дай бог, недостаточно просушено, не исключена возможность самовозгорания.
А при попадании воды через кровлю на сено, возможно, что оно просто сопреет.
При уборке зерновых машинным методом в настоящее время солома скатывается в прессованные рулоны, которые свозят в одни и те же места на поле, где эта солома объемом в десятки таких рулонов и хранится порой до середины зимы, а когда и почти до самой весны. В зависимости от его потребности. Но это касается соломы
Солома в хозяйствах часто используется как подстилка скоту. Хотя голод не тетка, если у нерадивых хозяев животных, питающихся сеном, к весне уже нечем кормить, то и солома идет в корм.
Вспоминаю последние годы советской власти, когда мы приезжали в колхоз на субботники по заготовке, так называемой, витаминной добавки коровам. Привозили на санях-волокушах из леса хвойные ветки. Так вот, через неделю, когда мы вновь приезжали с очередной порцией хвои на скотный двор, то от предыдущих веток, толщиной в руку, оставались тонюсенькие, как спички, обглоданные ветки. Потому что все остальное из кормов было съедено. Даже и солома.
Крестьяне во все времена, когда корма парнокопытным, да и лошадям, не хватало к весне, то сдирали с изб соломенные кровли и отдавали своим питомцам.
Впрочем, все это лирическое отступление с вариациями на тему.
Что же до сена, то подобный способ его хранения в тюках-рулонах начали применять не так давно. Основная трудность для частных лиц — это возиться с большими рулонами сена, которые весят немало. Традиционно-классическим методом в копнах и стогах, когда нет сенников-сеновалов, это делается куда чаще.
Если пороетесь на моем сайте, то можете найти ответ, как с минимальными затратами соорудить навес со скользящей по вертикали на четырех столбах-стойках крышей над копной сена.
Для вашего же варианта с сеном в рулонах можно применить простой сенник, эскиз привожу ниже. Его размеры можно варьировать в зависимости от количества сена, которое необходимо хранить. Площадку под сеном следует приподнять над поверхностью земли примерно на 15 сантиметров. Иначе вода от дождей и таящего снега может подмочить сено со всеми вытекающими последствиями.
Площадка оптимальная — когда это бетонная стяжка. Хотя можно и просто что-нибудь подстелить, типа пленки или рубероида, и положить на подстилку доски.
Каркас сенника с размерами
На опорные столбы сенника не помешает от все тех же осадков натянуть полиэтиленовую пленку в пару слоев. Или армированную пленку. Крепить гвоздями и деревянными планками-рейками, тогда больше гарантий, что пленку не порвет ветром.
Вверху и внизу оставить небольшие продольные щели не закрытые пленкой для проветривания.
Эскиз закрытия для сеновала
Обрешетку крыши накрыть рубероидом с посыпкой, он сравнительно прочен и не очень дорог. Одного слоя рубероида должно хватить. Чтобы ветром кровлю не сорвало, ее также крепят деревянными рейками примерным сечением 20/40 миллиметров. Обрешетка — обычная — обрезные доски толщиной 20 -25 сантиметров и шириной от 10 до 20 сантиметров. Их располагают друг от друга на расстоянии примерно в их же ширину.
Уклон крыши примерно 10 сантиметров на 1 погонный метр. То есть при скате в 3 метра перед крыши должен превышать ее низ на, примерно, 30 сантиметров.
Крыть крышу следует раскатывая рулон рубероида сначала по нижнему краю крыши, следующий участок перекрывают следующим рулоном. Нахлест одного края рулона на другой составляет примерно 10 -15 сантиметров.
При такой очередности раскатки рулонов стекающая по крыше вода не будет попадать под навес на сено.
Вместо рубероида на кровле можно, конечно, применить тоже полиэтиленовую пленку (и чем она прочнее, тем лучше). Но ее хватит не больше чем на сезон. Смотрите по стоимости, рубероида хватит на несколько лет. А если его еще и в два слоя покрыть, то и на срок от 5 до 10 лет и более.
Минимальное сечение столбов-стоек навеса при их высоте до 4-х метров должно быть 40/100 миллиметров. Большего сечения обрезные доски или брус применять можно, меньшего — нет. Сооружение может рухнуть. Вместо досок и бруса можно применить тривиальные жерди или ошкуренные стволы деревьев диаметром 80 -100 миллиметров.
Торцы столбов заглубляют в землю минимум на полметра. Чтобы не связываться с их бетонированием, пропитайте их антисептиком, можно битумным лаком (кузбасслаком). В крайнем случае можно просто обтесать низ столбов топором (он заминает клетчатку древесины и уплотняет ее) и в придачу обжечь их слегка на костре. Так делали наши предки, когда пропиток всевозможных и в помине не было.
Вокруг вкапываемых столбов-стоек набросайте бутовых камней и уплотните их кувалдой сверху. Все крепче стоять будут.
Прогоны (расстояния между столбами) желательны в 2, максимум в 2,5 метра.
Сенник подобного типа располагают от жилых построек на расстоянии около 15 метров. И с подветренной стороны по преобладающей у вас розе ветров. Всякие шалости с огнем не исключены, а так целее будете.
Зимой пару раз проверьте состояние с хранением сена.
Можно, конечно, хранение сена и совсем по дешевому попытаться сделать, когда на сваленные в кучу его рулоны накинуть полиэтиленовую пленку (как вариант, автомобильный брезент) соответствующих размеров. На нее сверху набросить несколько веревок, концы которых привязать к кольям, которые забить в землю. Или к кирпичам, валунам, автомобильным покрышкам.
Или вообще ничем не закрывать. Крестьяне порой сено из стогов привозили к себе с заснеженных лугов и по зиме.
Но это лишь на короткий срок и тогда за результаты хранения сена ответственность ляжет только на вас. Так что, как говорят гаишники, остановив нарушителя, думайте.
Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Ремонт квартир в Москве и подмосковье
Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
Технологии и материалы
Как правило, владельцы дачных или приусадебных участков не готовы тратить большой бюджет на строительство сарая, поэтому для используются простые технологии и экономичные материалы.
Наиболее часто хозпостройка возводится:
- каркасным методом из дерева или деревоматериалов;
- из бетонных блоков или кирпича.
Сарай может быть отдельно стоящим или сблокированным с гаражом, баней, другими зданиями. Пристройка с одной стороны позволяет сэкономить материалы, с другой — накладывает ряд ограничений. Нельзя ослаблять грунт рядом с фундаментом существующего строения, снижать несущую способность стен и перекрытий.
Каркасный сарай
Преимущества этой технологии — высокая скорость сборки и экономичность материалов. На первом этапе собирается каркас, затем проводится утепление и обшивка. Возможен вариант «холодной» постройки без теплоизоляции, чтобы хранить инвентарь или содержать быстрорастущие виды живности в теплый сезон.
Для строительства используются:
- брус, доска, рейка;
- OSB;
- влагостойкая фанера;
- вагонка;
- утеплители — минеральная вата, пенополистирол, пенопласт.
Каркасная хозпостройка не требует мощного фундамента. Достаточно установить бетонные столбики или смонтировать винтовые металлические сваи.
Фундамент сарая на кирпичных столбиках
Каркас можно изготовить не только из дерева, но и металла, а затем обшить его листовыми материалами и утеплить. Такой вариант подходит для тех, кто владеет сварочным аппаратом.
Металлический каркас сарая
Для отделки каркасного сарая можно израсходовать остатки после строительства дома, беседки, забора. Широко используется окрашивание, обшивка сайдингом, вагонкой, профнастилом и т.д.
Всю древесину предварительно нужно обработать антисептиками и антипиренами. Это предупредит гниение и быстрое возгорание пиломатериалов, продлит срок службы хозпостройки.
Сарай из блоков или кирпича
Преимущества таких сооружений — всесезонное использование. Для строительства применяются блоки из легкого бетона (пенобетона, шлакобетона, керамзитобетона, газобетона) с низкой теплопроводностью, поэтому стены сарая хорошо сохраняют тепло.
Из недостатков — необходимость в прочном фундаменте (ленточном, плитном), высокая трудоемкость и материалоемкость. Помимо этого капитальный сарай по закону подлежит регистрации, что предполагает дополнительные затраты на оформление и налоги.
Тем не менее, блочные или кирпичные постройки очень популярны. Они намного прочнее и долговечнее каркасных, не боятся влажности (при соответствующей наружной отделке) и огня.
Строительство фундамента
Если конструкция сарая каркасная, то можно вполне обойтись столбчатым или свайным типом фундамента. Стены из блоков требуют более мощного и надежного фундамента. Таким основанием может быть ленточный малозаглубленный фундамент, хотя в любом случае следует учитывать тип грунта. Если грунт глинистый и пучинистый, то от свайного или столбчатого фундамента лучше отказаться вообще. В процессе сезонных подвижек грунта, опоры может просто выдавить или перекосить. На слабых торфяниках лучше отдать предпочтение свайному фундаменту.
Этап разметки
На этом этапе осуществляется разметка фундамента на местности, используя рулетку, длинный шнур, а также колья. Правильно, а главное быстро можно выполнить разметку фундамента с помощью:Теодолита. Начинают разметку с самой длинной стены постройки, зафиксировав ее положение с помощью шнура и колышек. После этого с помощью рулетки делают замеры и так же, с помощью кольев и веревки отмечают положение всех остальных стен.
- Египетского треугольника. Для этого нужно натянуть шнур, после чего, на удалении 4 метра от одного из базовых углов фиксируется точка. Затем от этой точки, в перпендикулярном направлении отмеряется 3 метра. Между точками должно быть расстояние в 5 метров. Вторую точку отмечают с помощью колышка, откорректировав его положение. От этой точки делают дальнейшие построения фундамента.
Разметка под фундамент
Правильность прямых углов контролируется с помощью замеров расстояния между смежными, но противоположными по диагонали углами. Если расстояние одинаковое, значит углы ровные.
Более точная фиксация размеров осуществляется с помощью обноски, в роли которой выступают временные стойки и поперечины из деревянных реек, которые выносятся за пределы размеров фундамента. К ним прибиваются гвозди, и натягивается веревка, которая снимается перед началом земляных работ.
Процесс возведения ленточного фундамента
Строительство ленточного монолитного фундамента состоит из таких этапов:
- Рытья траншеи, глубиной в полметра и шириной в 40 см.
- Высыпки подушки из щебня и песка, толщиной от 10 до 20 см, с уплотнением.
- Формирования опалубки из деревянных досок.
- Укладки гидроизоляционного слоя.
- Монтажа каркаса из металла (арматуры).
- Заливки бетоном.
После окончания заливки, фундамент накрывается пленкой, чтобы избежать преждевременного высыхания. Особенно это актуально при жаркой погоде. Как вариант, периодически следует поливать поверхность фундамента водой. Через неделю или полторы допустимо приступать к дальнейшим работам. К этому моменту бетон уже сможет набрать начальную прочность.
Как вариант, подойдет не монолитный, а сборный тип фундамента, собранный из бетонных блоков. При этом не следует использовать пористые материалы, обладающие повышенным влагопоглощением, что приведет к быстрому разрушению основы.
Фундамент столбчатый
Для строительства такого типа фундамента, в качестве столбиков можно использовать кирпичную кладку, бетонные блоки, асбоцементные или ПВХ-трубы диаметром до 150 мм, железнодорожные шпалы и т.д. Такие столбики устанавливаются в углах постройки, а также через каждые полтора метра по периметру и под перегородками.
Если столбики из блоков или из кирпичей, то их выполняют так:
- Сначала выкапываются ямы, глубиной до 40 см.
- На дно ямы засыпается песок, слоем до 20 см и трамбуется.
- После этого укладываются блоки или выкладываются столбики из кирпича, размерами 40х40 см и высотой около 60 см.
- Как раствор затвердеет, столбики обмазываются гидроизолирующими составами.
Столбчатый фундамент из труб делается так:
- С помощью ручного бура сверлятся отверстия в грунте, глубиной до 1 метра.
- На дно скважин насыпается слой песка, толщиной 10 см.
- Сверху на слой песка укладывается гидроизоляция, в виде рубероида.
- Устанавливаются трубы и фиксируются.
- Внутрь труб закладывается арматура, по 3-4 штуки.
- Внутренность труб заливаются бетоном.
- После высыхания бетона осуществляется засыпка пазух котлована.
В данном случае, трубы выступают в роли опалубки. Если грунт не проблемный, то бетон заливается сразу же в подготовленную скважину с гидроизоляцией.
Свайный тип фундамента
Установка свай – это весьма трудоемкий процесс, требующий специальных приспособлений. В основном применяются винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в грунт. Здесь без специальной техники не обойтись или без специальных устройств с рычагами для усилий.
После установки, сваи выравниваются по уровню, способом срезания, после этого полость свай заливается бетоном. Уплотнение желательно осуществить с помощью вибратора. Через неделю, когда бетон затвердеет, можно продолжать работы.
Сарай без фундамента
Если в постройке планируется хранить только садово-огородный инвентарь, что не требует массивной конструкции, то такой сарай допустимо соорудить без фундамента. Несмотря на это, конструкцию все равно придется поднять от земли на небольшую высоту. Для этого можно использовать деревянный брус. Сооружение такого сарая не требует строительства фундамента, а значит можно на нем сэкономить, да и смысла нет вообще.
В таком случае, площадь постройки не должна быть больше 20 метров квадратных и иметь высоту не больше 2-х с половиной метров. Это необходимо для того, чтобы постройка имела самую низкую парусность, иначе сильный ветер запросто ее перевернет. При этом нужно учитывать характер грунта, а лучше обустроить место хорошим дренажом, чтобы под сараем не скапливалась влага, что может привести к быстрому разрушению брусьев. Не один год такой сарай простоит на песчаных почвах, быстро впитывающих осадки.
Естественно, что срок эксплуатации такой постройки можно увеличить, если обработать нижнюю часть антисептиками.
Чтобы построить сарай без фундамента, необходимо придерживаться определенной очередности, например:
- Сначала подготавливается площадка с выравниванием, уплотнением и формированием дренажного слоя из щебня и песка.
- Стойки по углам лучше заглубить в землю на глубину около 65 см.
- Для сборки каркаса понадобится брус, размерами 50х100 мм.
- Такую конструкцию достаточно обшить со всех сторон строганной доской, после чего можно покрасить.
Характер крыши – односкатный, выполненный из профлиста. Такая конструкция получается достаточно легкой, поэтому нагрузка на стены и на грунт получается минимальной. Конструкция сарая не только простая, но еще и экономичная.
Чертежи и схемы сараев
Чтобы организовать правильно строительство, нужно разработать четкий план и составить чертеж или схему сарая. Их выполняют в масштабе, указывают размеры, раскладку материалов, решения основных узлов.
Чертеж сарая с односкатной крышей
Желательно при разработке чертежа учитывать размеры блоков, листовых и мерных изделий. Это поможет использовать строительные материалы без излишков.
Планировку нужно продумать заранее — определить площадь помещений, оптимальное количество и расположение проемов, предусмотреть варианты последующей перепланировки. Для мастерской или содержания птицы источник дневного света нужен обязательно.
Схема каркасного сарая на столбчатом фундаменте
Что сначала?
- Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
- Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
- Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
- Подбираем к «коробке» крышу;
- Определяем тип фундамента;
- Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
- Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
- Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
- Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
- Закупаем материалы, строим.
Как быть с проектом?
Сарай – легкое быстровозводимое не отапливаемое нежилое строение, из чего следуют важные облегчающие дело следствия. О них для строительства речь впереди, а пока нужно знать, что при оформлении/узаконивании наибольших придирок и сложностей следует ожидать по привязке на местности в соответствии с СанПиНами. Собственно проект сарая должен включать в себя листы с фасадами, план с разрезами, см. след 2 рис. и план-схему фундамента со спецификацией материалов на него, как на рис. с план-разрезами.
Лист фасадов из проекта сарая
Как правило, бесплатные проекты сараев из рунета утверждаются безо всякого и потом никто никогда не проверяет досконально, что там на самом деле построено. Похоже на проект, и ладно. Отклонения от проекта в строительстве допустимы, а в «мелкострое» для себя и без согласования можно обойтись. Но вот план-схему расположения на участке изучают очень внимательно, как и планы соседских участков и их согласия на строительство. Так что позаботьтесь собрать эти бумаги заранее, они действительны 3 года.
Лист план-разрезов из проекта сарая
Возможно, въедливый чинуша потребует еще лист с конструкцией каркаса, т.к. нежилое-то оно нежилое, но люди туда заходят. На такой случай для образца – чертежи на рис. Кстати, это совсем неплохая сарайка для 6-соточной дачи. На крайний случай там и спать можно, улегшись по диагонали.
Каркас мини-сарая для маленького участка
Примечание: мелкий крепеж (гвозди, саморезы, уголки, скобы) в материальной ведомости к чертежам перечислять не обязательно, т.к. он закупаются по мере расходования. Также не обязательно указывать мягкие кровельные материалы стоимостью до 3000 руб. Если, скажем, на кровлю уйдет 2 рулона рубероида, то это выйдет до 1000 руб., поэтому также относим к закупаемым по мере расходования. Храните только товарные чеки, вдруг что – выручат.
О временных сараях
Добротный деревянный сарай без фундамента весит до тонны; с односкатной крышей и если строить аккуратно, но не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Передвигать его на катках по слегам, см. рис., подваживая ломом, можно вдвоем. Чтобы поднять и поставить на основание с помощью лямок (веревок), хватит 10-12 крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли последующее угощение для этой оравы дороже аренды автокрана…
Передвижение сарая на катках
К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался.
Однако тут встает вопрос уже для себя: а как на фундамент ставить? Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. далее.
Подготовка
До начала строительства площадку нужно расчистить и выровнять. Плодородную почву снять на глубину 30 см, вывезти в сад или на грядки.
Закупленные материалы сложить поблизости. Дерево, утеплители и инструменты не должны намокнуть, поэтому их укладывают под навес или предусматривают укрытие от дождя пленкой, брезентом.
Важно соблюдать меры электробезопасности, не оставлять в открытом доступе для детей или животных подключенное оборудование. Источник тока должен быть заземлен и защищен от попадания воды.
Разметка
Для разметки фундамента потребуются колья, шнур, рулетка и инструмент для откладывания прямого угла. Большой угольник можно смастерить самому, основываясь на знаниях теоремы Пифагора — с помощью гвоздей или саморезов соединяются 3 рейки, длины которых соотносятся как 3:4:5.
Сначала размечается длинная сторона сарая, вбиваются 2 колышка, натягивается шнур. Затем прикладывается реечный угольник, по другой его стороне откладывается ширина помещения.
Разметка делается с привязкой либо к поверхности стены (внутренней или наружной), либо к осям здания (как в профессиональном строительстве). Главное — правильно перенести эту привязку из рабочего чертежа на натуру, иначе фактические размеры не будут соответствовать проектным.
Для разметки больших сараев нужна более высокая точность, поэтому рационально применять теодолит. С помощью этого прибора из одной точки стояния можно найти все углы здания.
В процессе разметки рекомендуется сделать обноску — вынос размеченных линий за границы котлована. Для этого за пределами постройки для каждой оси устанавливаются по 2 приспособления из реек с поперечинами, в которые вбивается гвоздь или вкручивается шуруп. По ним натягивается шнур. Его можно убрать на период земляных работ, а затем восстановить.
Возведение каркаса сарая пошагово: подробная инструкция
Самая ответственная часть строительства — сборка каркаса. Все пиломатериалы предварительно обрабатываются пропитками и высушиваются.
Основные элементы каркаса:
- стойки;
- нижняя и верхняя обвязка;
- ригели, перемычки;
- укосины.
Для соединения используются саморезы, гвозди, уголки, накладки, кронштейны, скобы, хомуты, клей для дерева.
Монтаж можно проводить 2 способами:
- целыми секциями, собранными в горизонтальном положении (метод платформы);
- последовательно устанавливать обвязку, стойки и т.д.
Первый способ более технологичный, не зря он применяется для строительства домов и других достаточно крупных объектов. Но для установки целой секции в вертикальное положение и ее закрепления требуется помощь нескольких человек, что не всегда возможно. Одному или двум мастерам гораздо проще вести монтаж последовательно.
Этапы поочередной сборки каркаса:
- Уложить на фундамент слой гидроизоляции.
- Обвязочный брус установить на поверхность фундамента, закрепить с помощью шпилек с гайками.
- Уложить лаги и черновой пол. Так будет намного удобнее работать.
- Установить стойки с шагом 60 см (под укладку утеплителя). Если теплоизоляция не используется, расстояние можно увеличить до 1 м.
- Усилить углы укосинами или стальной перфорированной полосой.
- Смонтировать верхнюю обвязку.
- В проемах закрепить уложенные на ребро доски.
- Установить оконные и дверные коробки.
- Проложить коммуникации.
- Обшить сооружение отделочными материалами, провести защитную обработку.
Многих интересует, нужны ли укосины, если каркасный сарай обшивается ОСП или фанерой. В этом случае технология допускает не применять усиление укосинами, поскольку листы придают конструкции жесткость сразу в 2 плоскостях.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Устройство крыши
После монтажа каркаса можно приступать к перекрытию и кровле, которая чаще всего бывает односкатной или двускатной. Это наиболее простые для исполнения и достаточно функциональные конструкции.
Односкатная
Для устройства этого варианта одна из стен должна быть выше противоположной. В качестве мауэрлата выступает брус верхней обвязки. Стропила укладываются с шагом 0,8-1,2 м, по ним — обрешетка из доски-дюймовки.
Расстояние между досками обрешетки принимается в зависимости от вида кровельного материала. Для металлочерепицы это 35-40 см, для мягкой кровли или ондулина не более 2-3 см. Можно вместо обрешетки уложить сплошной настил из плит OSB.
Двускатная
Более сложная в изготовлении, но по сравнению с односкатной лучше противостоит ветровым нагрузкам. К тому же подкровельное пространство можно использовать как чердак.
Стропила укладываются с уклоном до 45° и соединяются в коньке с помощью деревянных накладок, врубок или металлического крепежа. К мауэрлату система может крепиться также врубкой с дополнительным механическим крепежом или только на стальные уголки.
Каркасные сараи
Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки.
Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.
Древесина (горбыль, доска)
Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.
Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте.
Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки.
По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.
В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.
Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.
Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.
Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.
Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.
Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.
Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.
Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.
