Закрываем свайный фундамент каркасного дома снаружи металлопрофилем

Бетонирование и гидроизоляция

Для того чтобы произвести бетонирование необходимо приобрести: арматурную сетку, проволоку или стержни из стали, асбестоцементные плиты или доски, обработанные с помощью антисептика, опалубочный материал и цементно-песчаную смесь.

Вокруг надо соорудить опалубку, установить арматуру, затем осуществить заливку с помощью бетонного раствора.

Обязательно требуется произвести изоляцию цокольного покрытия от воздействия влаги. Гидроизоляция укладывается между основанием и цоколем.

Если для создания цокольной поверхности использовался кирпич или камень, между рядами кладки следует положить слой рубероида или залить битум. В случае бетонирования, изоляция производится двумя слоями.

Для утепления лучше использовать листы пенопласта. Их необходимо уложить внутри конструкции. Утеплитель должен превышать высоту перекрытия.

Для крепления пенопласта можно использовать специальный клей. После укладки утеплителя следует приступить к окончательной отделке. Её можно осуществить с помощью:

• Декоративного облицовочного камня;
• Керамогранита;
• Клинкерной плитки;
• Цокольного сайдинга;
• Мозаичной штукатурки.

Как закрыть фундамент снаружи, имитируя кирпичную кладку – посмотрите в видео:

Если вы уже построили дом и не занимались отделкой основания, следует быстрее приступить к решению этой проблемы. Дом станет гораздо теплее, он приобретёт более красивый вид. Вы ощутите уют находясь не только внутри помещения, но и созерцая его с внешней стороны.

Здравствуйте! На сайте сайт мы почерпнули много идей для отделки и строительства жилого дома и сегодня решили отплатить любимому сайту, отдав на суд читателей наш вариант ответа на вопрос: «чем закрыть свайный фундамент каркасного дома снаружи?»

Затевая стройку, мы как и многие другие люди, решившиеся на строительство дома своими руками с минимально возможным количеством затрат денежных средств, выбрали самый бюджетный вариант фундамента позволяющий быстро «заняться делом» — фундамент на винтовых сваях. А уж как построим – тогда и подумаем, чем будем закрывать.

Время прошло незаметно. Пролетел год, каркасный дом стоит, и обдувается всеми ветрами, заказан сайдинг для отделки дома, а вот на цокольный сайдинг как выяснилось нужно потрать еще 50-60 тыс. руб. по самым скромным подсчетам. На тот момент такими средствами мы не располагали, но от установки забора у нас оставались листы профнастила как раз в цвет нашей металлочерепицы. Эти листы мы и решили использовать для закрытия с наружи свайного фундамента.

Эконом-вариант: бетонный цоколь и его отделка штукатуркой

Этот способ не только самый простой, но, пожалуй, самый экономичный. Не требующий больших финансовых затрат, значительных усилий для копки траншеи, установки направляющих. Просто делается отмостка. Отделывается цоколь водостойкими элементами (к примеру, асбестоцементными плитами). Внизу, у поверхности земли, зазор между отделочными панелями и грунтом присыпают песком. Однако именно штукатурка будет самой оптимальной отделкой в ситуации, когда финансовые возможности не позволяют приобрести более дорогостоящую обшивку.

Сейчас на строительном рынке появился ее новый, более дорогой вид, созданный на основе акриловых смол – мозаичная штукатурка. Это еще одно решение проблемы, чем закрывать цоколь дома на сваях. Штукатурка не только выглядит эффектно в разнообразии цветовой гаммы, но и наделяет цоколь высокими влагозащитными свойствами.

Сделав правильный выбор материала для отделки цоколя с учетом его эксплуатационных характеристик, местных климатических условий, соблюдая технологию работ, совсем не сложно собственноручно придать «продуваемому всеми ветрами» фасаду эстетичный, законченный вид.

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Навесная конструкция

Сделать навесную конструкцию несложно. Нужно только соблюдать очередность:

Из металлических уголков, труб или деревянных досок создается обрешетка.

• Любым удобным способом (саморезами или сваркой) к сваям крепятся направляющие. Это может быт металлопрофиль, деревянные балки; своего рода каркас для фиксации на нем панелей или асбестоцементных плит, комбинированных систем с утеплителем или листового шифера.
• Перед установкой по периметру насыпается «подушка» из песка толщиной до полуметра.
• Удобным способом при помощи сопутствующих комплектующих формируются углы.
• Все швы затираются герметичным раствором.
• Дополняется оформление установкой отливов и других элементов, которых не хватает для законченного дизайна цоколя.
• Делу венец – финишная декоративная отделка.

Цоколь свайно-винтового фундамента

Пожалуй, наиболее популярным и в то же время практичным способом отделки фундамента является возведение навесного цоколя. Принцип конструкции заключается в креплении листовых облицовочных материалов к обрешетке, которая в свою очередь крепится к сваям (см.также статью “Гидроизоляция цоколя фундамента – защитим свой дом”).

Зазор между цоколем и почвой

Достоинства

Навесная облицовка обладает рядом достоинств, среди которых можно выделить следующие:

• Высокая скорость возведения и простой монтаж, который можно выполнить своими руками. За один рабочий день два человека смогут закрыть фундамент дома размером 6х6м.
• Минимум денежных затрат. Закрыть фундамент навесным цоколем стоит в несколько раз дешевле, чем возведение ленточного фундамента.
• Хорошая вентиляция и при этом защита от сырости. Так как подпольное пространство проветривается, исключается возможность возникновения плесени в прохладное время года.
• Отличный внешний вид. Современные материалы имитируют дерево и дорогостоящий камень.

Схема устройства навесной конструкции

Изготовление навесной конструкции

Инструкция по изготовлению цоколя навесного типа, выглядит следующим образом:

• В первую очередь необходимо выполнить обрешетку. Для этого на сваи крепится металлический ли деревянный каркас. Если обрешетка делается деревянной, то необходимо предварительно пропитать ее антисептиком. Металлические элементы должны пройти антикоррозийную обработку.
• Прежде, чем закрыть цоколь свайного фундамента, желательно выполнить отсыпку песком места стыка цоколя и почвы. Глубина отсыпки может составлять 500-700 мм.
• Затем к обрешетке крепится облицовочный материал, к примеру, плиты из асбестоцемента, листовой шифер или специальные фасадные утепленные плиты.
• Далее следует аккуратно свести углы конструкции.
• После этого устанавливаются остальные доборные элементы.

Металлическая обрешетка

Обратите внимание! Между цоколем и почвой необходимо оставить зазор около 5-8 см. В противном случае, цоколь может повредиться в результате морозного пучения грунта.

Панели из пластика

При использовании декоративных панелей из пластика получают более дешёвое покрытие, но менее эстетичное. Изделия из натурального кирпича или камня выглядят привлекательнее. Но зато такой отделочный материал хорошо скрывает основание из свай.

Если панельный лист имеет увеличенную толщину, он способен выдержать достаточно большие нагрузки. Ему не страшны химические и биологические воздействия.

Если применяются навесные панели, пространство между домом и грунтовой поверхностью остаётся пустым. В нём не может собираться вода и происходить образование конденсата из-за свободной циркуляции воздуха.

Панели внешне очень похожи на монументальное основание. При этом они сохраняют все свойства цоколя фундамента на сваях. Это особенно заметно на участках, имеющих значительные перепады высот и другие рельефные сложности.

Посмотрите видео, чтобы оценить все преимущества зашивки основания дома декоративными панелями:

Виды и особенности цокольного сайдинга

Производители предлагают вниманию покупателя несколько видов отделочного материала. Сайдинг отличается сырьем:

• Виниловый – изготавливают из ПВХ. Потому панели легкие, с ними удобно работать.
• Металлический цокольный сайдинг – для производства выбирают оцинкованную сталь. Так же обрабатывают защитными составами, как с лицевой, так и с тыльной стороны. Вес больше чем у предыдущего варианта, но зато прочность намного больше.

Различают цокольный материал для отделки и по фактуре:

• Панели под кирпич – полностью имитируют кирпичную кладку. С расстояния практически невозможно отличить от оригинала. Все достигается за счет того, что для изготовления панелей используют оттиски обычного кирпича вместе со сколами и трещинами.
• Обшивка под камень. Тут есть несколько вариантов панелей для цоколя свайного фундамента. Выбор придется делать из имитаций бутового, жженого, скального камня и альпийского гранита. Каждый из этих материалов имеет отличные характеристики и прекрасно подходит для отделки цоколя.

Разберемся, почему цокольный сайдинг так популярен для отделки. Все связано с несколькими преимуществами, которыми владеет этот материал:

1. Доступность. Цена демократична, потому его может позволить себе купить практически каждый.
2. Механическая устойчивость. Если отделать свайно-винтовой фундамент цокольным сайдингом, то ему не страшны даже самые сильные удары.
3. Биологическая инертность. Насекомые, плесень, грибки и грызуны не повреждают материал.
4. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Панели сохраняют первоначальный цвет на протяжении многих лет. Изменяется только оттенок, но это будет происходить равномерно и незаметно для владельца.
5. Длительность эксплуатации. Некоторые производители указывают срок 45–50 лет.
6. Простота монтажа.
7. Универсальность. Устанавливают на любой фундамент.

Но есть у этого материала несколько недостатков. Во-первых, это линейные изменения при температурном воздействии. Во-вторых, воспламеняемость. Это касается только винилового сайдинга.

Как закрыть винтовые сваи

Завершающим этапом строительства является отделка цокольного пространства. В домостроениях со свайным фундаментом остается пространство, придающее незаконченный вид.

В этой связи важно разобраться с отделкой и изучить все нюансы, на которые следует обратить внимание при ее выполнении. Рассмотрим, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, достоинства и недостатки отделочных материалов

Рассмотрим, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, достоинства и недостатки отделочных материалов.

Преимущества отделки цокольного пространства

Отделка пространства между свайным основанием и домом имеет преимущества:

• повышает теплоизоляцию;
• препятствует проникновению под пол средних и крупных животных;
• не позволяет скапливаться снегу и дождевой воде под домом.

Чтобы отделка выполняла все перечисленные функции, при выборе материала нужно внимательно изучить все достоинства и недостатки каждого из видов.

Способы отделки

Чтобы полы в доме не продувались необходимо утепление цокольного пространства

Открытое пространство между почвой и полом продувается ветром и на него воздействуют минусовые температуры, за счет этого пол в доме получается холодным. Закрываем сваи под домом с помощью:

• устройства мелкозаглубленного ленточного цоколя;
• навешивая отделочный материал между сваями, предварительно соорудив каркас.

При выборе способа отделки и материала учитываем:

• тип грунта;
• уровень залегания подземных вод;
• климатические условия.

Первым делом монтируем опорную обрешетку из профильной трубы, она будет служить связкой между опорами. Шаг расположения направляющих должен составлять 300-400 мм. Профиль подбирается с разной шириной боковых сторон (40х20).

Чтобы коммуникации не промерзали, утепляем их минеральной ватой или фольгированным рулонным утеплителем.

При выборе материала учитываем, что он контактирует с поверхностью земли, поэтому при близком залегании воды или подтоплении на него будет воздействовать все пагубные факторы.

Плоский шифер

Асбестовые плиты — неэкологичный материал

С каждым годом этот материал теряет свою популярность, его вытесняют современные, экологически чистые материалы.

Преимущества:

• устойчив к атмосферным влияниям;
• долговечен.

Недостатки:

• асбест опасен для здоровья человека и загрязняет окружающую среду;
• хрупкий;
• непривлекательный внешний вид.

Цоколь винтового фундамента, зашитый плоским шифером, не будет гармонировать с постройкой из современных материалов.

Отмостка

Отмостка изолирует цоколь от влаги

При контакте с почвой теряется качество облицовочных материалов, поэтому поверхность нужно изолировать от влаги и сделать отмостку. В качестве гидроизоляции используем рубероид или плотный полиэтилен, один конец которого заправляем под отмостку, второй край загибаем на обрешетку каркаса под отделочным материалом.

По окончании облицовки устраиваем отмостку, которая предохранит от подтекания дождевой и талой воды под постройку. Чтобы обеспечить отвод воды и конденсата, она должна монтироваться с наклоном от цоколя на 1,5 градуса.

Бетон равномерно заливается в опалубку, в которой проложена сетка из арматуры. В месте стыковки с цоколем фундамента прокладываем компенсационный шов.

Подробнее об отмостках в доме на винтовых сваях смотрите в этом видео:

При расположении дома на склоне часть подполья можно оборудовать в качестве погреба, в этом случае предусматриваем установку двери.

Чем закрыть свайный фундамент снаружи: материалы, фото, видео

› Работы с фундаментом ›

Одним из завершающих этапов строительства является создание отделки цокольной площади. Всегда в домах, где имеется свайный фундамент, остается пространство, из-за которого вся постройка приобретает незаконченный вид.

Поэтому важно разобраться, стоит ли выполнять отделку, какие материалы для этой цели лучше использовать, а также досконально изучить корректную технику выполнения отделочных работ. В этой статье рассмотрим, чем можно закрыть свайный фундамент снаружи, преимущества каждого из видов материалов, а также способы выполнения работ

В этой статье рассмотрим, чем можно закрыть свайный фундамент снаружи, преимущества каждого из видов материалов, а также способы выполнения работ.

В чем преимущества отделочных работ?

Помимо того, что манипуляции позволяют создать законченный, эстетичный внешний вид всему зданию, также стоит отметить и еще некоторые достоинства отделки:

• можно в несколько раз повысить теплоизоляцию всего дома, а это значит, что зимой в помещении всегда будет тепло;
• препятствует скоплению осадков под зданием;
• исключает возможность проникновения под пол дома животных средних и крупных размеров.

Безусловно, эти факторы играют немаловажную роль, именно поэтому многие владельцы частных домиков и пентхаусов предпочитают выполнять работы подобного плана.

Рассмотрим материалы, которые актуально использовать для отделки фундамента.

Кирпич

Если есть желание, облицовку дома можно осуществить и из более серьезных материалов, которые прослужат в течение долгого времени – именно таким материалом и считается кирпич. Кроме того, он имеет эстетичный внешний вид и является прочным. Но стоит отметить, что в таком случае работы выполнять придется дольше, при этом они будут более трудоемкими.

Чтобы закрыть свайный фундамент, нужно в первую очередь обустроить основание под кладку. Так же, как и в случае с сайдингом, нужно будет предусмотреть специальную прослойку, которая предотвратит пучение грунта.

Один из наиболее подходящих вариантов для монтажа оснований – это монолитная лента. Ее специалисты рекомендуют использовать в тех случаях, если планируется строительство на грунте, который легко поддается деформации.

Рассмотрим достоинства оформления фундамента дома кирпичом:

• служит отличным теплоизоляционным материалом (считается самым надежным из всех имеющихся);
• не требует какой-либо дополнительной отделки;
• при необходимости всегда можно отремонтировать;
• долговечен.

Но и недостатки у кирпича в качестве отделочного материала также имеются. Он имеет довольно большой вес и стоимость, монтировать его самостоятельно сложно (потребуется помощь специалистов).

Панели из пластика

Для отделки фундамента дома также можно использовать и такой материал, в данном случае технология монтажа будет точно такой же, как и в случае с сайдингом. Если вы решили оформить фундамент с применением именно этих материалов, то вы сможете оценить такие преимущества:

• приятный внешний вид здания;
• можно подобрать любую расцветку либо фактуру панелей;
• обеспечение дополнительной жесткости дома;
• материал не поддается гниению;
• устойчив как к химическим, так и к механическим воздействиям;
• имеет доступную стоимость.

Тем не менее, при выборе панелей из пластика стоит помнить, что в любом случае натуральный камень или кирпич будут выглядеть гораздо лучше.

Профилированный настил

Если вы размышляете, чем закрыть свайный фундамент, при чем, не прибегая к помощи специалистов, – в таком случае стоит отметить профнастил. Его монтаж просто осуществлять, каркас монтируется так же, как и под установку сайдинга.

Профнастил отличается долговечностью, использовать его просто как в плане эксплуатации, так и монтажа. Существенным преимуществом также является и тот факт, что предусмотрено большое количество цветовых решений.

Если вы никогда не сталкивались с работами по отделке фундамента – рисковать не стоит. Лучше всего сразу же обратиться за помощью к опытным специалистам, которые всю работу сделают быстро и качественно.

Чем закрыть свайный фундамент снаружи? Ссылка на основную публикацию

Этапы работ по отделке цоколя каркасного дома на винтовых сваях

У нас были листы размером 1200 мм на 1800 мм (можно брать и на 2000 мм), просвет между землей и домом стандартный для сухой местности 500 мм. Поэтому очень удобно было резать поперек ребер жесткости один лист на 4 равные части по 1200 мм на 450 мм (как раз остается вентиляционный зазор), используя ножницы по металлу. Стоимость 475 руб. за лист, таким образом, погонный метр нашего цоколя стоит всего 99 руб., в то время как самый дешевый цокольный сайдинг выйдет 480 руб. за погонный метр не считая стоимости необходимой обрешетки.

Так выглядел зазор между каркасным домом на винтовых сваях и землей до установки самодельных цокольных панелей.

Разрезанные части профилированного листа прикручивали саморезами непосредственно к деревянной обвязке нашего фундамента.

Для того, чтобы не потребовалось делать отлив с цоколя, было принято решение расположить профнастил под уровень основного сайдинга, т.е. нужно было чтобы профнастил располагался на одном уровне с еще неотделанной стеной. В некоторых местах на листы ОСБ приходилось подкладывать «вкладыши», чтобы было вровень со стеной.

Нижний край листов саморезами связали бруском. Получилась достаточно устойчивая конструкция, которая не потребовала привязки к самим сваям.

Теоретически в дальнейшем можно закрепить к сваям.

На углах листы согнули, это дает дополнительную жесткость. Гнуть нужно в определенных местах, чтобы встал угловой профиль, не на ребре жесткости.

Поверх листов уже крепятся стартовые планки основного фасадного сайдинга.

В итоге получилось так:

На наш взгляд красиво. Остается только сделать отмостку.

Классические варианты отделки

Как вариант – можно использовать стандартные системы вентилируемых фасадов под плитку, но в этом случае плитка может подвергаться нагрузкам на изгиб и ударам, так как цоколь уязвимое место, и будет разрушаться. Поверх любого типа устанавливается отлив по всему периметру здания.

Керамическую и каменную плитку необходимо крепить на специальный клей для фасадов и цоколей. Поверхность предварительно выравнивается штукатуркой цементным раствором.

Кладку из кирпича ведут от уголка 125х125 мм, который приваривается снаружи на закладных элементах к столбчатому фундаменту или цоколю из бетона по уровню. Отделку кирпичом можно делать с утеплителем, если предварительно отнести уголок от столбчатого фундамента на толщину утеплителя при помощи металлических вставок, и после приваривания уголка утепляют. Ведут кладку в половину кирпича. Кирпич используют без отверстий, не силикатный, лучше использовать клинкер. Кладка на цементный раствор с перевязкой в полкирпича, с выдерживанием рисунка, если таковой имеется в проекте.

Каждые четыре ряда в кладку из кирпича укладывается арматурный пруток, и крепятся анкеры к сваям столбчатого фундамента или цоколю с шагом не менее чем в полтора метра.

Винтовые сваи являются продуктом новых технологий, разновидностью столбчатых фундаментов, которые незаменимы при строительстве на слабых грунтах. Данная технология дает возможность добраться до стабильных почвенных слоев без дополнительных затрат техники и материалов. Сваи считаются оптимальным вариантом фундамента для частного строительства. Надежные, безопасные, наиболее выгодные во всех отношениях опоры представляют простое и быстрое возведение фундамента. Изготовить его можно за несколько дней, в любую погоду, в любое время года, причем, несущие конструкции монтируются сразу же.

Утепление свайного фундамента: пошаговая инструкция

Любой владелец участка, затевая возведение собственного дома, старается по мере возможности минимизировать общую смету расходов. Благо, изобилие современных технологических разработок позволяет выбрать наименее затратные подходы к строительству, естественно, без потери эксплуатационных качеств будущего здания.

Утепление свайного фундамента

Одним из наиболее материалоёмких, дорогостоящих, занимающих много времени этапов строительства обычно считалось возведение фундамента дома. Однако, для многих типов жилых и подсобных зданий заливки ленточного или монолитного плитного основания – вовсе не требуется. Достаточно ограничиться установкой свай, которые сверху обвязать ростверком – он и станет надежной основой для поднятия стен. Всем хорош такой подход, но вот только дом очень часто, особенно при сильных неровностях рельефа, получается «парящим в воздухе», то есть ниже полов первого этажа остается продуваемое всеми ветрами пространство. Ничего страшного – необходимо грамотно провести утепление свайного фундамента, и здание даже внешне ничуть не будет отличаться от тех построек, которые установлены на «классическую» бетонную основу.

Несколько слов о свайно-винтовом фундаменте

Свайно-винтовой фундамент обладает целым рядом значимых преимуществ.

• Прежде всего, он становится самым выгодным решением, если дом возводится на неустойчивых, заболоченных грунтах, имеющих склонность в зимнему вспучиванию. Нижняя винтовая часть сваи достигает глубин ниже уровня промерзания, стабильных слоев грунта, и сезонные колебания поверхности не оказывают на возведенный дом никакого негативного влияния.
• Такой фундамент наиболее экономичен и прост в возведении при строительстве домов на участках с пересеченным рельефом – добиться горизонтальности нижней обвязки при таком подходе – проще всего.
• Сооружение свайно-винтового фундамента менее других зависит от сезона и погоды – строительство можно вести в любое время года.
• По срокам возведения такой фундамент также не имеет себе равных.
• Технология его обустройства – достаточно проста, и при соблюдении определенных условий может быть реализована собственными силами.
• С точки зрения затрат, возведение свайного фундамента является наиболее экономичным.

Всю технологию создания свайно-винтовой основы для строительства дома можно кратко представить так:

В таблице сделан упор на создание ростверка из стального проката. Однако, варианты могут быть различными.

Несколько вариантов обвязки (ростверка) свайно-винтового фундамента

• Рисунки «А» и «Б» показывают приваренный ростверк из двутавра и швеллера соответственно.
• Фрагмент «В» — ростверк вообще не используется, а нижний венечный брус крепится к монтажным площадкам свай.
• И, наконец, вариант «Г» — это заливка железобетонного ростверка. В этом случае создаётся своеобразный «симбиоз» между свайным и ленточным фундаментом.

Этот вариант – наиболее трудоемкий, и к нему чаще всего прибегают в том случае, если необходимо создать надежную основу для строительства дома из кирпича или газосиликатных блоков.

В этом случае на стадии заливки свай бетоном в трубы устанавливается арматурная конструкция – она должна выступать сверху. После того как сваи установлены, монтируется опалубка для ростверка, укладывается армирующий пояс, который должен быть связан с внутренним армированием свай. Производится заливка раствором, и созданная конструкция будет готова к дальнейшим строительным операциям только после полного созревания бетона (не ранее, чем через месяц).

Конструктивно такой ростверк может быть приподнят над поверхностью земли, располагаться на поверхности или представлять собой аналог традиционной малозаглубленной фундаментной ленты. Но в любом случае, он опирается не на грунт, а на сваи.

Различные варианты расположения железобетонного ростверка

1 – винтовая свая;

2 – внутреннее армирование в свае;

3 – арматурный пояс ростверка;

4 – железобетонный ростверк.

Столь пристальное внимание разновидностям обвязки свай было уделено потому, что от этого напрямую зависит и технологический подход к утеплению свайного фундамента.

Для чего необходимо утеплять свайный фундамент?

Казалось бы, какой смысл утеплять свайный фундамент? Он покоится глубоко в слоях непромерзающего грунта, то есть вспучивание ему не грозит. Если проведена качественная антикоррозионная подготовка конструкции, то можно особо не опасаться и разрушительного воздействия почвенной и атмосферной влаги.

Однако, остаются весьма уязвимые участки, а также целый ряд других нерешенных вопросов:

• Если заливается железобетонный ростверк, то вне зависимости от его положения относительно уровня грунта эта конструкция становится очень мощным аккумулятором холода. Естественно, массивный ростверк будет «оттягивать» тепло от покоящихся на нем стен и перекрытий, что приведет к значительным теплопотерям знания и возрастанию затрат на их восполнение системой отопления.

Железобетонный ростверк — это всегда мощный «аккумулятор холода»
По сути, цели утепления в данном случае во многом совпадают с задачей термоизоляционных работ на обычном монолитном ленточном фундаменте – снижение теплопотерь, да защита самой железобетонной конструкции от воздействия перепадов температур.

• Если стены установлены на деревянный или металлический ростверк, то под домом остается пространство, продумываемое ветром. В холодное время года это также приведет к выхолаживанию пола первого этажа и нижней части стен. Конечно, можно предусмотреть очень надежную многослойную термоизоляцию перекрытия, но все же лучше исключить теплопотери полностью, закрыв просвет утеплительной конструкцией.
• Если дом оснащен хотя бы минимальными «удобствами» — водопроводом и даже простейшей канализацией, то инженерные коммуникации будут проходить именно через это подпольное пространство. Утепление свайного фундамента повысит уровень защищенности коммуникаций от замерзания, да и от механического повреждения.

Утепления и защиты требуют проходящие в подпольном помещении инженерные коммуникации

• Просто с эстетической точки зрения, дом будет выглядеть значительно выигрышней, если цокольная часть свайного фундамента будет утеплена и красиво отделана внешне. Кроме того, в открытое пространство неизбежно будут заноситься ветром мусор и грязь, что и само по себе неприятно, и потребует дополнительных хлопот по наведению порядка.
• Максимальную защиту дом получит, если по периметру его стен будет оборудована отмостка. Комплексный подход к утеплению любого фундамента подразумевает и создание качественной, не подверженной вспучиванию, то есть термоизолированной снизу отмостки.

Теперь, когда в необходимости утепления свайного фундамента читатель, по всей видимости, убежден, можно переходить к рассмотрению некоторых характерных случаев выполнения работ.

Утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком

Это – один из наиболее сложных случаев, так как стоит цель не только закрыть доступ холодному воздуху в подпольное пространство, но и обеспечить термоизоляционную защиту и самому ростверку, чтобы он не повергался разрушительным воздействиям и не становился мощным мостом холода.

Вариантов может быть также несколько, и зависеть они будут от высоты цокольной части свайного фундамента, от положения железобетонного ростверка, особенностей перекрытия первого этажа и т.д.

Рассмотрим одну часто применяемую схему:

Первый вариант утепления свайного фундамента с железобетонным ростверком

1 – грунт на участке строительства.

2 – установленная фундаментная свая, которая сверху заканчивается массивным армированным железобетонным ростверком (поз. 3). Сам ростверк является основанием для возведения газобетонной (кирпичной) стены (поз. 4).

С внешней стороны (это – обязательное условие) расположен слой утеплителя нужной толщины (поз. 5). В качестве термоизолятора самым лучшим решением будет использовать экструдированный пенополистирол, например, плиты «Пеноплэкс-Фундамент». Этот материал стоек к высоким статическим и динамическим нагрузкам, не боится воздействия атмосферной и грунтовой влаги, обладает отличными показателями термического сопротивления.

Плиты «Пеноплэкс» — всестороннее утепление дома

Ассортимент термоизоляционных плит «Пеноплэкс» охватывает буквально все области частного строительства. Подробнее с достоинствами утеплителя «Пеноплэкс» и технологиями его применения — в специальной публикации нашего портала.

С утеплителем ростверка плотно, без зазоров, стыкуется слой горизонтального утепления (поз. 6), который не допустит промерзания и вспучивания почвы вокруг стен и обеспечит тем самым целостность заливаемой по периметру бетонной отмостки (поз. 7). Нередко отмостку не заливают, а выкладывают, например, из тротуарной брусчатки.

Сверху, также без просвета, стыкуется, как на схеме, или, лучше, устанавливается внахлест утеплитель фасада (поз. 8), с таким расчетом, чтобы не создавалось «мостика холода» на границе цоколя и стены.

Цены на утеплитель Пеноплэкс

утеплитель Пеноплэкс

С утеплением пола при таком подходе решают таким образом:

Внутри делается песчаная засыпка, толщиной порядка 500 мм (поз. 9). Вместо песка подушка может быть и из сыпучего утеплителя – керамзита, или же применён комплексный, послойный вариант. Сверху эта засыпка обязательно закрывается гидроизоляционной прослойкой (поз. 10) – в этой роли обычно выступают пару слоев рубероида, уложенных с перекрытием нахлестов.

Сверху заливается черновая стяжка с армированием (поз. 11). Поверх нее укладывается слой утеплителя (поз. 12), например, того же «Пеноплэкса». Ну а выше уже будет располагаться чистовая стяжка толщиной 60÷70 мм, в толще которой можно предусмотреть водяной или электрический «теплый пол».

Такая схема практически полностью перекрывает доступ холоду к ростверку и стенам, а подполья, как такового, просто не оставляется.

Другой вариант, когда без подполья обойтись не удается, например, когда на ростверк укладывается плита перекрытия первого этажа.

А в данном варианте ростверк утеплен еще и снизу, от грунта

Вначале все то же самое – грунт (поз. 1) с вкрученной сваей (поз. 2) и железобетонным армированным ростверком (поз. 3). Отличия – от ростверка идет цокольная кирпичная кладка (поз. 4), которая уже становится основой для возведения стен из кирпича или блоков (поз. 5)

Вертикальное утепление цоколя проводится все тем же эксрудированным пенополистиролом (поз. 6). Но в данном случае предусмотрено еще и горизонтальное утепление самого ростверка снизу. Для этого выкладывается вначале гравийная посыпка (поз. 7), затем – утрамбованная песчаная подушка (поз. 8), а затем – слой того же утеплительного материала (поз. 9). Самое лучшее решение – исполнить такую конструкцию еще до заливки ростверка, то есть горизонтальный слой утеплителя в данном случае будет выполнять роль нижней поверхности опалубки. Таким образом, фундаментная лента получила надежное утепление снаружи и снизу.

С внешней стороны цоколя и фасадной стены предусмотрена декоративная облицовка (поз. 11) – это могут быть панели, сайдинг с вентилируемым просветом, или штукатурный слой по технологии «мокрого фасада».

На схеме показана отмостка (поз. 10) без собственного утепления, но такую термоизоляцию игнорировать все же не стоит. Это существенно повысит жизнеспособность данной конструкции, так как промерзание грунта под отмосткой никто не отменял.

Плита перекрытия (поз. 12) уложена на ростверк, и снизу нее неизбежно остается подполье (поз. 13). Далее термоизоляция пола производится обычным образом. Вначале слой рулонной или обмазочной гидроизоляции (поз. 14), затем слой утеплителя (поз. 15), и далее – финишная стяжка или система «теплый пол».

Весь ростверк (лента) обязательно открывается до основания. Не будет никакой беды, если нижняя часть утеплителя окажется ниже уровня грунта – как уже отмечалось, нисколько «Пеноплэкс» не боится такого воздействия.

Перед креплением утеплителя к ростверку вначале проводится тщательная гидроизоляция всех поверхностей, бетонных и металлических – для этого обычно используются специальные мастики на битумной основе, а для получения гарантированного результата рекомендуется применить еще и качественный рубероид.

Фиксацию утеплителя на бетонной гидроизолированной поверхности рекомендуется выполнять с помощью специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ. Он может быть в виде сухой строительной смеси, готового пастообразного состава или в тубах по типу монтажной пены.

Один из видов клея для утеплительных работ

Панели «Пеноплэкса» имеют ламели для удобства стыковки без оставления просветов. Но если зазоры все остаются, то их заполняют монтажной пеной. Если применяется пена, то рекомендуется сверху, после обрезки излишков, промазать все швы битумной мастикой.

Крепления панелей к бетонной ленте ниже уровня грунта не предусматривается, а в цокольной части можно, если в этом есть необходимость, применить дюбели-«грибки».

Как уже говорилось, в рассматриваемом случае обязательно следует предусмотреть и горизонтальную термоизоляцию по периметру здания, под отмосткой. Для этого заранее выкапывается траншея, глубиной порядка 400 мм. На дно засыпается и утрамбовывается песчано-гравийная подушка, а затем укалываются плиты утеплителя, так, чтобы они плотно стыковались с вертикальным утеплителем.

Стыковка вертикального и горизонтального утеплительных поясов и установка армирующей сетки

Поверх утеплителя укладывается арматурная сетка. По внешнему периметру будущей отмостки устанавливается опалубка. Затем можно провести заливку бетона, так, чтобы обеспечивался небольшой перепад высоты – порядка 30÷50 мм со склоном от стены.

Заливка отмостки бетоном

По сути, на этом утепление свайного фундамента с железобетонным ростверком можно считать законченными. Останется только после полного застывания отмостки предусмотреть внешнюю облицовку цоколя – панелями, плиткой, штукатуркой и т.п.

Остался нерешенным вопрос о толщине утеплительного слоя, вертикального и горизонтального, а это тоже имеет в данном случае большое значение.

Рассчитать этот параметр несложно, руководствуясь нормированными значениями сопротивления теплопередаче для строительных конструкций, рассчитанных для конкретного региона строительства. Эти показатели можно определить, например, на прилагаемой карте схеме – нас в данном случае интересуют фиолетовые числа – для стен.

Карта схема с нормированными значениями сопротивления теплопередаче

Зная коэффициенты теплопроводности строительных и утеплительных материалов и толщину фундаментной ленты (ростверка), несложно вычислить и требуемую толщину термоизоляции. Не станем приводить формулы расчета, а лучше предложим воспользоваться удобным калькулятором:

Калькулятор расчета толщины вертикального утепления свайного фундамента с бетонным ростверком

В качестве слоя термоизоляции могут применяться и другие материалы обычный пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан в виде панелей или наносимый напылением. Все это тоже учтено в калькуляторе.

Полученное значение округляется и приводится к стандартным толщинам утеплительных материалов.

Перейти к расчётам

Без особой ошибки можно применить и другой, табличный способ определения толщины утепления.

Он, кстати, позволяет определить и рекомендуемые размеры горизонтального слоя термоизоляции по толщине и ширине от стены. Кроме того, рекомендуется делать утолщения утепления на самых уязвимых участках – а именно по углам дома.

Утолщенные участки горизонтального утепления по углам здания

Параметры такого усиления – общая толщина слоя и длина участка от угла дома, также будут получены из таблицы.

Для начала необходимо достаточно приблизительно (с округлением до 500) определить так называемый «индекс мороза» для своего региона. Для этого можно воспользоваться следующей картой-схемой:

Карта-схема с изотермами «индекса мороза»

Теперь осталось только войти в таблицу – и определиться с необходимыми параметрами вертикальной и горизонтальной термоизоляции фундамента:

Полученные значения, при необходимости, можно округлить в ту или иную сторону (в зависимости от более точного значения «индекса мороза»), и привести к стандартным толщинам выпускаемых утеплительных материалов.

Утепление свайно-винтового фундамента с металлическим ростверком или с обвязкой брусом

Главное отличие такого варианта – отсутствие массивного аккумулятора холода, который бы «оттягивал» тепло от стен. И. следовательно основные усилия должны быть направлены не столько на внешнюю термоизоляцию, сколько на обеспечения максимально эффективного цокольного перекрытия первого этажа.

Как привило, свайно-винтовой фундамент с подобной обвязкой подразумевает достаточно высокое расположение «нулевого уровня» над поверхностью земли, что еще может усугубиться и неровностями рельефа. Засыпать все внутреннее пространство грунтом, а затем создать песчано-керамзитовую утеплительную подушку – в принципе возможно, но в большинстве случаев абсолютно не оправданно с точки зрения неэкономичности и слишком больших трудозатрат. Поэтому цокольное перекрытие обычно приподнято над землей, а снизу остается вентилируемое пространство. Это наглаживает определенные требования к качественной термоизоляции перекрытия.

Утепление цокольного перекрытия

Чаще всего при таком строительстве применяются полы по балкам перекрытия. Схема утепления подобного пола представлена на рисунке:

Схема утепленного цокольного перекрытия и пола первого этажа

1 – балки перекрытия из деревянного бруса рассчитанного сечения. Обычно – не менее 100×200 мм.

По нижней части балок крепятся черепные бруски (поз. 2), сечением примерно 50×50 мм. Они становятся основой для укладки досок чернового пола (поз. 3) толщиной порядка 25 мм. Для чернового пола можно использовать не самый качественный материал. Нередко, в целях экономии, его даже делают не сплошным, с просветами между досками, но с тем расчетом, чтобы гарантированно удерживался утеплительный материал.

По доскам чернового пола укладывают гидроизоляцию (поз. 4) с заходом на балки перекрытия. Это может быть специальная гидроизоляционная пленка высокой плотности, но вполне можно применить и недорогой рубероид. Нахлесты соседних полос гидроизоляции должны быть проклеены.

Поверх гидроизоляции укладываются плиты утеплителя (поз. 5). В данном случае оптимальным вариантом будет минеральная базальтовая вата плотностью 35÷40 кг/м³. Толщина утепления определяется расчетами или же принимается равной 200 мм.

Обратите внимание – на схеме показаны лаги для настила чистового пола (поз. 6). Это качественный брус необходимого сечения (например, 75×75 мм). Но монтируют их, как правило, перпендикулярно балкам перекрытия. И при этом утепление выполняется в два слоя. Первый ряд термоизоляционных матов укладывается между баками, а второй – уже между лагами, перпендикулярно. Так достигается практически полное отсутствие мостиков холода через деревянные детали перекрытия.

Как монтируются балки перекрытия и лаги

Качество пола и длительность его эксплуатации напрямую зависят от правильного подбора и монтажа несущих элементов. Как подобрать необходимое сечение и как самостоятельно установить балки и лаги для пола – читайте в специальной публикации нашего портала.

Поверх утеплителя укладывается слой пароизоляционной пленки (поз. 7) с паропроницаемостью не более 1 г/м²/24 часа. Он фиксируется досками контробрешетки (поз. толщиной от 30 до 50 мм – так будет создан необходимый вентиляционный зазор.

Цены на клей для теплоизоляции Ceresit

клей для теплоизоляции Ceresit

И, наконец, уже по доскам контробрешетки осуществляется монтаж чистового покрытия пола (поз. 9) из высококачественной доски толщиной 35÷40 мм.

Перед монтажом подобной конструкции перекрытия все деревянные детали (за исключением только верхней «чистовой» доски) должны пройти тщательную обработку специальными составами, которые предотвратят биологическое разложение древесины, ее заражение грибком, придадут материалу необходимую огнестойкость.

Все деревянные детали должны пройти тщательную подготовку

Жалеть пропитки не следует – лучше провести обработку в несколько слоев. В рассматриваемых условиях это будет иметь чрезвычайно важное значение – на этом еще будет заострено внимание ниже.

В том случае, если в качестве цокольного перекрытия первого этажа использовалась плита, то рекомендуется помимо внутреннего утепления пола первого этажа предусмотреть еще и наружный слой термоизоляции. Дело в том, что при подобной схеме без наружного утепления точка росы неизбежно будет смещена в толщу внутреннего утеплителя, что приведет к постепенному напитыванию его влагой. Внешний слой термоизоляции вынесет точку росы наружу.

Утепление цоколя по периметру здания

Следующий вопрос – что делать с просветом между поверхностью грунта и обвязкой, то есть с неприкрытой цокольной частью свайного фундамента.

Мнения на этот счет – довольно сильно различаются.

• Многие строители утверждают, что вполне достаточно качественного утепления перекрытия, а нижнее пространство должно оставаться проветриваемым, и его достаточно просто отделать декоративной облицовкой.
• Противники такого подхода придерживаются мнения, что утепление все же необходимо, так как ненужные теплопотери, особенно в экстремально холодные зимние дни, будут весьма существенными, и лучше их избежать полностью.

Наверное, истина лежит где-то посередине. Утепление в любом случае не помешает, но оно должно быть выполнено так, чтобы не нанести вреда всей конструкции перекрытия.

Каким же образом можно выполнить вертикальное утепление цокольной части.

Кирпичная кладка

Один из вариантов – сложить цокольную стенку из кирпича. При аккуратной кладке этим будут достигнуты и определенное утепление подпольного пространства, и одновременное создание декоративной облицовки.

Для выкладки кирпичной стенки (обычно – в полкирпича) необходимо подготовить основу. Ею может стать неглубокая фундаментная лента, шириной примерно 200 мм, залитая по периметру дома. Правда, есть в варианте и определенная опасность.

Дело в том, что, как уже говорилось, свайный фундамент обычно устанавливается на неустойчивых грунтах, то есть обеспечивается неподвижность самой постройки. А вот мелкий ленточный фундамент для кирпичной облицовки такой стабильностью обладать не будет, и зимнее вспучивание грунта неизбежно приведёт к его деформации. Долго ли прослужит такая кирпичная облицовка цокольной части?

Значит, целесообразно связать основу для кирпичной кладки с неподвижно стоящими сваями. Этого можно добиться, например, приварив к сваям по периметру швеллер, выставив его точно по горизонтали.

Для кирпичной кладки подготовлено основание из приваренного к сваям швеллера

Размер швеллера подбирается так, чтобы в него укладывался кирпич. Металлический профиль после антикоррозионной обработки и создания гидроизоляционного слоя становится своеобразным «ленточным фундаментом» для кирпичной кладки. Наглядный пример такого подхода показан на видео:

Видео: Как закрыть цокольную часть свайного фундамента кирпичом

Закрытие цокольного просвета забиркой

Другой вариант решения проблемы – это установка стенки (забирки) из листового материала или специальных панелей. Это подразумевает монтаж перегородки на каркасную конструкцию.

С каркасом, в принципе, вопросов возникать не должно – надежные вертикальные стойки уже есть – это сами сваи. Если еще при возведении свайного фундамента сразу производилась дополнительная обвязка металлическим профилем (как это было показано в таблице выше), то можно сказать, что каркас уже полностью готов.

Примерная схема крепления забирки к металлической обвязке свай

1 – поверхность грунта.

2 – винтовая свая.

3 – брус обвязки.

4 – Два ряда приваренной дополнительной обвязки свай – профильные трубы.

5 – Забирка. В ее качестве могут выступать, например, листы плоского шифера, цементно-стружечные панели (ЦСП), а нередко – даже просто утеплительные плиты экструдированного пенополистирола.

6 – Внешняя декоративная облицовка.

Металлический каркас – это вовсе не догма. Вполне можно ограничиться деревянной конструкцией, продумав ее крепление к вертикальным сваям, например, приварив в трубам небольшие косынки-кронштейны для прикручивания досок или брусьев. Безусловно, все деревянные элементы такой конструкции должны вначале пройти соответствующую обработку.

Можно использовать и деревянный каркас

Утепление забирки может проводиться как снаружи, так и изнутри. На фотографиях снизу показано, что листы ЦСП могут монтироваться поверх слоя утепления, для дальнейшей отделки, или сам утеплитель (экструдированный пенополистирол) сам по себе и является основой для отделочных работ.

Различные варианты расположения утеплительных плит

Возможен вариант, при котором токая прочная стенка забирки утепляется изнутри, с подпольного пространства. Например, для этого можно использовать напыление пенополиуретана.

Термоизоляция выполнена изнутри напылением пенополиуретана

Нередко в качестве материала для создания такого фальшь-цоколя применяются специальные панели, которые совмещают в себе свойства и утеплителя, и декоративной отделки. Они изготавливаются из пенополистирола или пенополиуретана, а на внешней поверхности имеют имитацию каменной или кирпичной кладки, или же даже облицовку из клинкерной плитки. Как правило, такие термо-панели имеют продуманную систему крепления и стыковки между собой, что позволяет выполнить работы в максимально короткие сроки – вопросы утепления и отделки решаются одновременно.

Цокольные термопанели — и утепление, и отделка одновременно

Если установлена обычная утепленная забирка, то ее финишная отделка может включать очень большое количество вариантов – все на усмотрение хозяина жилья. При этом, при отделке сразу предусматривается и вопрос цокольных отливов.

Отделка цоколя и отливы

Добротно оформленный цоколь всегда сказывается на «солидности» всего дома. Какие существуют варианты отделки цоколя – читайте в специальной публикации нашего портала.

Какая должна быть толщина утепления? В принципе, можно ориентироваться на ту же систему расчета, которая приведена выше – просто в калькуляторе в поле «толщина ростверка» поставить нулевое значение. Можно воспользоваться и данными приведенной там же таблицы, в том числе, и для создания утепленной отмостки.

Отмостка может также стыковаться с фальшь-цоколем, как это было показано выше. Правда, иногда предпочитают и иной вариант – нижний край забирки не присыпается грунтом и не стыкуется с отмосткой, а там оставляется вентиляционный зазор. Правда, термоизоляционные качества такого фальшь-цоколя значительно снижаются. Но для регионов с мягкими зимами – вполне удачный вариант.

Варианты взаимного расположения цокольной забирки и отмостки

Слева показана схема с полным закрытием цокольного просвета, справа – с оставлением вентилируемого зазора.

1 – грунт.

2 – свая.

3 – каркас для крепления забирки.

4 – забирка.

5 – слой гидроизоляции, обеспечивающий отток атмосферной влаги в дренаж. Обратите внимание, что расположен он – по-разному.

6 – внешняя декоративная отделка фальшь-цоколя.

7 – песчаная подушка.

8 – отмостка (может использоваться тротуарная плитка).

9 – цокольный отлив.

10 – дренажная труба.

Синей стрелкой на правом рисунке показан оставленный вентиляционный просвет (порядка 30 ÷ 50 мм).

Если предполагается сплошное закрытие пространства между грунтом и обвязкой, то необходимо предусмотреть один чрезвычайно важный момент. В утепленном подпольном пространстве будет повышенная влажность и обязательно станет накапливаться сырость. Это может самым негативным образом сказаться на состоянии всех деревянных деталей цокольного перекрытия и каркасной конструкции – еще один важный аргумент в пользу их добросовестной предварительной подготовки.

Цены на популярный утеплитель

Чтобы избежать разрушительного действия сырости, необходимо предусмотреть вентиляционные продухи – по одному на каждой стороне дома. Их оборудуют закрывающимися окошками, и в зимнее время, когда на первый план выходит сохранение тепла, продухи можно держать закрытыми. С наступлением теплого сезона – продухи открываются, и подпольное пространство получает необходимую вентиляцию.

Общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади получающегося цокольного помещения. Например, для дома 7 × 10 м, то есть с цокольным помещением в 70 м², общая площадь продухов должна составит не менее 0,175 м². Если сделать, допустим, 6 продухов, то площадь каждого будет порядка 0,03 м², и можно выбрать размер 20 × 15 см. Впрочем, важна лишь площадь, а конкретные размеры и форма продухов может быть произвольной.

Видео: К чему приводят ошибки в утеплении свайного фундамента

Для того чтобы вокруг дома на свайном фундаменте всегда поддерживалось сухое состояние грунта, рекомендуется оборудовать дренажную канализацию – на одной из схем показана ее труба. Но это уже – тема для подробного рассмотрения в отдельной статье.

Чем закрыть сваи под домом

Существует два варианта внешней облицовки цоколя фундамента из винтовых свай:

• Навесной экран;
• Ленточный фундамент (мелкозаглубленный).

По статистике чаще используется технология навесной обшивки. Ее суть состоит в том, что на винтовые сваи после их монтажа приваривают или фиксируют на саморезах деревянные или металлические направляющие (обрешетку). После этого к ним крепят листовой материал (плоский шифер, профнастил, виниловый сайдинг, термопанели).

Завершает работу финишная отделка поверхности и монтаж фасонных элементов (отливов, примыканий, капельников).

К преимуществам навесного цоколя следует отнести:

• Низкие затраты (расходы в 2-3 раза ниже, чем при заливке ленточного фундамента);
• Простой и непродолжительный монтаж (2 человека за 10 часов могут выполнить облицовку на доме размером 6х8 метров);
• Хорошая вентиляция и защита подпольного пространства от сырости;
• Эстетика (современные отделочные материалы достоверно имитируют дорогие виды отделки из натуральной древесины и камня).

Ленточный фундамент (мелкозаглубленный) под облицовку свайного ростверка делают при использовании тяжелых материалов: кирпича или камня. Трудоемкость такой работы выше, чем при монтаже навесного экрана.

Подготовительные операции и этапы обустройства:

• По периметру здания копают траншею (глубина 20-30 см, ширина 15-20 см);
• В выемку ставят каркас из арматуры сечением 12 мм и заливают его бетоном;
• Дав фундаменту время для набора прочности (1-2 недели) на нем возводят кирпичную стенку толщиной в полкирпича или кладут природный бутовый камень;
• Изнутри кирпичный цоколь фундамента из винтовых свай обшивается утеплителем (пенопласт, минвата);
• Снаружи при необходимости его отделывают декоративной штукатуркой.

Для увеличения срока службы и повышения жесткости основания, некоторые строители делают бетонную «ленту» шире и поднимают ее выше уровня земли на 20-25 см. В этом случае монолитный фундамент охватывает нижнюю часть свай – самое уязвимое место для коррозии металла.

Такой вариант фундамента под кирпичную облицовку надежно защищает сваи от коррозии и увеличивает прочность основания

Еще один вариант обшивки фундамента из винтовых свай можно назвать промежуточным. Он не требует заливки бетона для поддержки кирпичной кладки и не нуждается в монтаже направляющих, к которым крепится навесной экран.

Кирпичная облицовка цоколя с использованием стального уголка

В этом случае к сваям на расстоянии 5-7 см от земли приваривается стальной уголок. Размер его полки – 100 или 120 мм. Жесткости профиля вполне достаточно для опирания кладки толщиной в полкирпича. Зазор между уголком и грунтом служит для проветривания подпольного пространства.

Особенности свайных фундаментов

Если дом возводится кирпичный или блочный, свайное поле обычно венчает железобетонный ростверк. Основанием под деревянные и каркасно-панельные дома служит стальной швеллер, или брус. Итак:

• Такую разновидность фундамента выбирают, если грунт, на котором планируется ставить дом, пучинистый, или, наоборот, слишком плотный. Либо местность время от времени подвергается сезонному подтоплению.
• Но главным критерием выбора является цена конструкции, которая значительно экономит бюджет строительства. Ведь в данном случае, можно сэкономить не только на самом фундаменте(см.Облицовка фундамента деревянного дома или на гнилом фундаменте дом не устоит), но и на возведении цокольных стен, устроив так называемый фальшь-цоколь.
• Его суть заключается в том, что цокольное пространство маскируется каким-либо листовым материалом. Облицовка фундамента должна закрыть не только проём между домом и землёй, но и видимую часть ростверка.

Основные способы и функции отделки свайного фундамента

Свайный фундамент маскируют несколькими способами, то есть вариантов, как закрыть цоколь в свайно-винтовом фундаменте существуют несколько, это делают при помощи:

• Навесных элементов.
• Мелкозаглубленного ленточного цоколя.

В первом случае в качестве навесных элементов используются легкие и тонкие материалы из дерева, композита или полимеров. Они прикрепляются на сваях или каркасе. Это более экономичный способ закрытия свайного фундамента, обустройство которого не займет много времени. Кроме этого, вышеперечисленные материалы дают совсем небольшую нагрузку на винтовые опоры.

Для второго способа используется кирпич, натуральный камень, шлакоблоки, бетон и другие, прочные и тяжелые строительные материалы. Конструкция получается более надежной, долговечной, лучше защищающей свайный каркас.

Какой материал лучше выбрать?

Решая вопрос, как и чем закрыть свайный фундамент, нужно опираться на эстетические соображения и финансовые возможности. Отделка навесного цоколя не требует серьезных материальных затрат и отличается быстрым монтажом, поэтому фасадные работы можно выполнить своими руками.

Устройство цокольного сайдинга остается самым доступным по цене и простым в реализации способом закрыть подпольное пространство. С точки зрения сочетаемости с внешней отделкой стен материал можно заменить на профнастил или композитную плитку. Если же собственник не имеет опыта в строительных работах, то лучше сразу обратиться к профессионалам, которые одновременно смогут построить и отмостку к дому.

Грамотно выложить кладку мелкозаглубленной ленты из кирпича может сделать только специалист. Как правило, застройщики берут на себя обязательство за доставку строительного материала, а в данном случае, кроме камня, необходимо также привести песок, щебень и цемент.

Применение цокольного сайдинга

Если необходимо выполнить только декорацию основания, а дополнительное утепление не требуется, можно использовать сайдинг. Материал представлен широким ассортиментом, включающим изделия с различной фактурой и цветами.

С помощью него цоколь примет вид аккуратного пьедестала, с возвышающимся на нём строении.

Для установки сайдинга потребуется:

• Очистить строительную площадку от лишнего мусора;
• Вокруг внешнего периметра дома выбрать грунт;
• Сформировать траншею с полуметровой глубиной. Она должна немного заходить под стену;
• После осуществления выемки земли, должен образоваться небольшой уклон;
• Всю поверхность котлована покрыть слоем гидроизоляции;
• Насыпать сверху щебень и уложить по периметру дренажную трубу из поливинилхлорида;
• Осуществить вывод колодцев для дренажа;

• Засыпать траншею песком и хорошо утрамбовать;
• Сформировать отмостку. Её можно сделать из тротуарной плитки или брусчатки;
• Приварить к поверхности свай держатели. На них будут устанавливаться направляющие;
• Изготовить деревянный или металлический каркас. Чтобы древесина не подвергалась гниению, её надо обработать антисептиком;
• Установить сайдинговые панели;
• Произвести установку отливов. Они нужны для того, чтобы отводилась влага.

Цокольный сайдинг: практично, быстро, эстетично

Если оформление должно выполнять только функцию декорирования без дополнительного утепления, то вполне подойдут панели сайдинга. Разнообразие фактур, цветов материала могут преобразить неоконченный открытый участок работ в аккуратный пьедестал, на котором возвышается постройка. Им может стать кирпичная кладка, кафельная или керамическая плитка, декоративный камень.

Сайдинг станет идеальным решением проблемы:

• Очень просто решить задачу типа: чем закрыть цоколь дома на сваях, используя это просто и понятный материал. Для самостоятельной работы понадобятся следующие инструменты и приспособления: шнур, метр строительный или рулетка, набор деревянных колышков, отвес, уровень строительный, доски, лопата, гидроизоляция рулонного типа.
• Пред началом работ площадка между сваями и около них освобождается от растительности, мусора.
• По внешнему периметру дома возле стен выбирается грунт. Формируется траншея глубиной до полуметра, шириной 0,3-0,4м. При этом ее внутренняя граница должна располагаться, чуть заходя под стены, а сама выемка земли производиться с образованием небольшого уклона в направлении от стен: на каждые 2 м по 1-5 см.
• Весь вырытый котлован, включая стенки, покрывается слоем рулонной гидроизоляции.
• На небольшой слой насыпанного щебня укладывается по периметру дренажная перфорированная поливинилхлоридная труба.
• В нескольких местах на поверхность выводятся дренажные колодцы – «скорая помощь» при заиливании системы для ее промывки.
• Трубы накрываются слоем 0,1 м мелкой щебенки. Траншея полностью по верхнюю границу засыпается песком, который хорошо утрамбовывают, выполняя уклон от стен.
• Формируется отмостка. Как вариант, это может быть тротуарная плитка, брусчатка или бетонная стяжка.
• На сваи привариваются держатели, на которые через отверстия будут крепиться направляющие.
• Выполняется каркас из деревянных (40х100 мм) или металлических элементов. Для предотвращения гниения дерева, оно предварительно обрабатывается антисептическим веществом.
• Используя J-профиль, наружные и внутренние углы с крепежами производится установка сайдинговых панелей. При этом выдерживается компенсационный промежуток 3-5 см на возможное расширение при изменении температуры между панелями и отмосткой.
• Сверху на готовую конструкцию устанавливается отлив, по которому осадки отводятся от цоколя.

Кстати, начать работы по обустройству цоколя никогда не поздно, даже предпочтительнее это сделать уже после того, как дом начинает жить своей жизнью. К нему уже подведены все коммуникационные разводки, поэтому есть время не спеша заняться отделкой.

Навесной цоколь. Этапы монтажа

До начала работ нужно определиться с тем, чем вы хотите обшивать цоколь в свайном фундаменте. Как мы уже говорили, выбор здесь достаточно широк. Из предлагаемых на рынке материалов (профнастил, сайдинг, плоский шифер, термопанели) наибольшей популярностью пользуется цокольный сайдинг.

Это пластиковые панели, на поверхность которых нанесена фактура кирпичной кладки, древесины или натурального камня. Работать с ними легко и просто. Самая дорогая операция – финишная отделка цокольному сайдингу не нужна. Срок его службы составляет не менее 30 лет

Немаловажно и то, что ПВХ пластик не гниет и не требует обновления подкрашиванием

В комплекте с пластиковой облицовкой продаются фасонные элементы (внешние и внутренние углы, стыковочные, стартовые и финишные планки).

Монтаж пластикового экрана своими руками может сделать любой новичок.

Опишем основные этапы этой работы:

• До начала обшивки свайного фундамента по внешнему контуру здания снимают часть грунта (глубина выемки 20-30 см и ширина 50-60 см). На дно укладывают рубероид и сверху засыпают его песком. Это делается для того, чтобы защитить металл винтовых свай от дождевой и снеговой влаги. Для быстрого отвода воды в песчаную подушку укладывают дренажную трубу;
• Процесс отделки включает установку обрешетки (каркаса), к которой будет крепиться сайдинг. Обрешетка состоит из двух или трех горизонтальных рядов деревянных брусков или профильной трубы 40х20 мм. Каркас фиксируют к сваям через стальные уголки (кронштейны), приваренные к их поверхности. Размер уголков подбирают таким, чтобы облицовка выступала за поверхность ростверка на 3-4 см;
• На установленный каркас крепят угловые элементы сайдинга, стартовый профиль и начинают монтаж панелей, двигаясь от угла слева направо. Между обшивкой и поверхностью отмостки оставляют зазор 3-5 см. Он выполняет две задачи: вентилирование подполья и компенсацию морозного пучения грунта;
• Обшивку крепят саморезами, вкручивая их в обрешетку через овальные отверстия, сделанные в пластике. Для исключения термического деформирования панелей, саморезы на 1-2 мм до их поверхности. Это дает возможность пластику без коробления расширяться и сжиматься под действием температуры окружающего воздуха;
• Закончив обшивку, к несущей раме фундамента крепят отливы из листовой стали, покрытой полимерной пленкой. Они прикрывают линию стыка панелей с обрешеткой.

Схема монтажа цокольного сайдинга на винтовой фундамент
При использовании для обшивки цоколя цементно-стружечных плит (ЦСП) толщиной 16 мм или плоского шифера от монтажа обрешетки можно отказаться. Жесткость этих материалов достаточно высокая. Такую облицовку не поведет в сильные морозы и летнюю жару.

Следует заметить, что, сэкономив на обрешетке, вам придется потратиться на отделку. Оставлять невзрачный серый шифер или ЦСП без декоративного слоя – не лучший вариант. Для облагораживания этих материалов придется нанять штукатура.

Рассматривая материалы для отделки свайного фундамента, обратим внимание на термопанели из пенополиуретана. В отличие от ПВХ сайдинга они совмещают в себе сразу три функции: экрана, отделки и утеплителя

К разряду бюджетной облицовки можно отнести профнастил. Технология его монтажа принципиально не отличается от установки на обрешетку цокольного сайдинга, плит ЦСП и термопанелей. Для работы лучше всего подходит профлист марки С (стеновой). Он легок и имеет небольшую высоту волны.

Кроме материала однотонной окраски, сегодня можно приобрести профнастил с рисунком, имитирующим каменную кладку. Невысокая цена и долговечность делают этот вариант обшивки достаточно популярным. Он хорошо сочетается со стенами из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна и фасадом, обшитым пластиковыми панелями.

Применение листовых материалов

На свайно-винтовой фундамент крепят обрешетку из двух — трех горизонтальных рядов деревянных реек или металлического профиля. К обрешетке саморезами крепят облицовочные материалы. Как в предыдущем случае, на сильно пучинистых почвах между цоколем и грунтом оставляют зазор и закрывают его эластичной лентой. Отделка цоколя выполняется следующими листовыми материалами:

• плоские асбоцементны листы;
• плиты природного или искусственного камня (керамогранита);
• металлический или пластиковый сайдинг;
• влагостойкая ламинированная или окрашенная фанера;
• профнастил.

Облицовка цоколя винтового фундамента листовыми материалами позволяет:

• при малых трудозатратах оформить цоколь в любом стиле — листовые материалы имеют богатую цветовую гамму, имитируют природный камень, кирпич, вагонку, древесину;
• выполнить утепление по технологии вентилируемого фасада.

Как сделать вентиляцию в фундаменте

Существует несколько факторов, определяющих, как именно необходимо обустраивать проветривание цоколя:

• месторасположение здания;
• тип фундамента;
• климатические особенности;
• состав почвы.

Учитывая данные особенности, составляется проект естественного проветривания подпольного пространства, основания строения.

Основные правила размещения вентиляционных проемов:

• расстояние между проемами не более 3 м;
• расстояние от внутреннего угла – 1,5 м, не менее, во избежание образования воздушных карманов;
• высота от уровня грунта до середины проема не менее 30 см;
• для постройки в низине количество вентпроемов увеличивается в 1,5-2 раза;
• для построек на возвышенностях, наоборот, можно уменьшить;
• примерные габариты вентотверстий – 15-20 см в поперечном сечении, либо 15 см сторона прямоугольного/квадратного проема.

Оформление мелкозаглубленного фундамента

Отделку цокольного покрытия производят после заливки ленточного основания:

• На ленточное основание устанавливается кирпичная кладка;
• Она подводится под стены, формируются отдушины;
• Осуществляется окончательная отделка фасадной части. Для этого может использоваться штукатурка или пластиковые панели.

Достоинства кирпичной отделки:

• Такая кладка дополнительно защищает нижнюю часть строения;
• При отделке расходуется гораздо меньшее количество утеплителя, чем в навесной конструкции;
• Оформление ленточного цоколя производится одновременно с возведением отмостки;
• Сокращается время строительных операций;
• Появляется возможность создания подвального помещения;
• Повышается эстетичность конструкции. Можно выбрать любую форму отделки.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный цоколь своими руками?

Подготовка грунта

1. Площадка очищается от растительности и мусора.
2. Выкапывается траншея 50 * 40 см., внутренняя граница которой заходит под стены дома.
3. Дно обрабатывается геотекстилем.

Монтаж

1. Устанавливается каркас из арматуры.
2. Траншея заливается цементным раствором.
3. На ленточную основу кладется кирпич или шлакобетон.
4. Кладка подводится под стены, устанавливаются отдушины.
5. Отделка производится аналогично навесному цоколю.

На слабых грунтах нужно сделать траншею на 30 см. глубже для создания подушки: 20 см. – песок, 10 см. – гравий и рубероид.

Отделка цоколя

Для отделки цоколя используют разнообразные материалы. Главное требование – чтобы они были достаточно прочными и выдерживали пребывание в воде.

Оптимально обшивка фундамента проводится специальным или закрывается профильным металлическим листом. Сайдинг имитирует классические каменные материалы, использующиеся для цоколя – бутовый камень, кирпич, плитняк и т.д.

Профнастил неярких цветов для цоколя также будет выглядеть достаточно красиво. Главное их достоинство – они легко отмываются от пыли и грязи, и ваш цоколь будет всегда иметь презентабельный вид. Сайдинг может быть металлическим, пластиковым. Лучше использовать специальный сайдинг для цоколя, сайдинг для стен здесь не подойдёт.

Перед началом работ необходимо установить обрешётку. Её делают из деревянных брусков сечением 50х50, которые нужно обработать составом против гниения и грибка, или специальных пластиковых направляющих. Так как бруски будут находиться во влажной среде со слабой циркуляцией воздуха, обрабатывать их специальными составами обязательно!

Бруски крепят к сваям или монолитному цоколю дома при помощи саморезов. Шаг крепления зависит от типа панелей сайдинга. Обычно используют крупнолистовой сайдинг с шагом крепления брусков 30 см, это же правило подходит и для профнастила. Затем в нижней части закрепляют металлический уголок. Уголок должен быть выше отмостки, поэтому её можно сделать заранее и выровнять под уголок внутренний периметр.

После этого к брускам крепят сайдинг или профнастил, обрезая его по нижнему уголку, а сверху выдерживают прямую линию. Профнастил крепят с перехлёстом листов на две волны. Заделывают углы, оформляют окошки с откосами. В завершение работ устанавливают отлив в верхней части, чтобы под сайдинг не попадала вода.

Материалы и технологии отделки

Отделка сайдингом

Наиболее простой и быстрый способ внешнего обустройства цоколя – не требует особых навыков, экономичен, процесс монтажа занимает минимум времени.

Пример отделки сайдингом.

Особенности материала

1. Долговечен. Срок службы может достигать 50 лет.
2. Обладает устойчивостью к воздействиям окружающей среды – ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, выпадению осадков и т.п.
3. Устойчив к механическим воздействиям.
4. Обладает повышенной прочностью и надежностью благодаря особой технологии изготовления.
5. Большой ассортимент, начиная от обыкновенных ничем не примечательных панелей и заканчивая имитацией камня, кирпича и других материалов.

Технология монтажа отделки

Этап 1. Подготовка поверхности

Рабочее основание очищают, при необходимости выравнивают оштукатуриванием (допустимое отклонение поверхности – 2 см), грунтуют.

Следует учитывать, что рабочая поверхность должна быть сухой – влага спровоцирует образование плесени/ржавчины, деформации обрешетки и развитию грибковых микроорганизмов. На участках с высоким уровнем грунтовых вод, прежде чем приступить к монтажу обрешеточного каркаса, следует уложить слой гидроизоляции.

Этап 2. Монтаж обрешетки

Обрешетка под сайдинг выполняется из оцинкованного стального профиля (обычно он идет в комплекте с отделочным материалом). Каркас из дерева использовать не рекомендуется, так как он может выйти из строя раньше, чем возникнет необходимость менять сайдинг.

Изготовление обрешетки фундамента под монтаж сайдинга.

При обустройстве деревянной обрешетки необходимо использовать древесину, предварительно обработанную биологически и огнезащитной пропиткой.

1. Обрешетка крепится к фальш-цоколю снизу вверх, первый профиль на расстоянии 10 – 15 см от поверхности земли. На почвах не подверженных пучению, можно обустраивать конструкцию таким образом, чтобы она контактировала с грунтом.
2. Расстояние каркаса от стены должно равняться толщине сайдинговой панели. В случае, если цоколь планируется утеплить, то расстояние между стеной и обрешеткой равняется толщине теплоизоляционного слоя.
3. Деревянные рейки или металлический профиль крепятся в виде решетки с квадратными ячейками. Сторона квадрата – примерно 50 см.

Этап 3. Отделка каркаса.

Крепеж сайдинга может выполняться двумя способами – с помощью замкового метода и с использованием штырей. В первом случае монтаж осуществляется снизу вверх, на манер установки обыкновенного сайдинга для стен. Во втором случае монтаж выполняется сверху вниз.

Монтажные работы.

1. В первую очередь производится установка стартового профиля, который крепится в 10 см от угла. Расстояние между точками крепления – 30 см. Установка производится строго горизонтально, линия контролируется с помощью уровня в процессе монтажа.
2. Установка первой панели проводится на 2 сантиметра ниже стартового профиля, затем продвигается влево до упора, обрабатывается герметиком и состыковывается с угловой деталью.
3. Панели второго и последующих рядов подводят к стартовому профилю и подгоняются к панели предыдущего ряда.
4. После того, как все ряды будут установлены, необходимо закрепить J-профиль (или внутренние углы).
5. Последний шаг – установки отделочных бортов, которые крепят к последнему ряду сайдинговых панелей.

Оштукатуривание

Способ отличается экономичностью и простотой. Несмотря на некоторые недостатки, штукатурка пользуется популярностью за счет своей универсальности и декоративных свойств.

Оштукатуривание фундамента.

Особенности материала

1. Неустойчива в механическим воздействиям.
2. Недолговечна. По истечении нескольких лет начинает покрываться трещинами и осыпаться.
3. Подвержена воздействию влаги.

Технология работ по оштукатуриванию

Этап 1. Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым и сухим. Но не пересушенным, иначе сцепление раствора с поверхностью будет слабым, и он начнет отслаиваться. Для улучшения адгезийных свойств поверхности, ее умеренно смачивают водой.

Этап 2. Монтаж обрешетки

Обрешетка под оштукатуривание может быть деревянной или металлической. В качестве металлической, обычно используются готовые отрезки сетки-рабицы, которые крепятся к поверхности при помощи дюбелей с широкой шляпкой. На 1 м2 распределяется как минимум 16 дюбелей, можно больше.

Деревянные каркасы используются редко, обычно для отделки деревянных поверхностей. Изготавливаются из реек шириной в несколько сантиметров. Можно проводить крепление сразу на рабочую поверхность, а можно собрать деревянный каркас отдельно, и уже потом закрепить на цоколь.

Этап 3. Оштукатуривание поверхности

Состоит из нескольких шагов.

1. Нанесение обрызга. То есть первого слоя штукатурки. Обрызг имеет жидкую консистенцию и наносится толщиной от 3 до 5 мм. Служит для лучшего сцепления последующего слоя с поверхностью.
2. Нанесение основного слоя. Его толщина от 7 до 9 мм. Основной слой наносится после того, как обрызг немного схватится.
3. Для улучшения внешнего вида и для выравнивая поверхности. Часто наносят еще и третий слой штукатурки, толщиной до 3 мм.
4. Покрытие основательно выравнивается правилом и затирается специальными терками.
5. После того, как штукатурка высохнет, ее окрашивают.

Нанесение штукатурки на фундамент.

Если же используются декоративные виды штукатурки, то работы производятся в соответствии с технологией нанесения конкретной разновидности раствора. Обычно декоративное оштукатуривание выполняется в два слоя – обрызг и финишное покрытие.

На сегодняшний день декоративная штукатурка ничем не уступает по эстетичности другим видам отделки, зато наносится просто и стоит в разы дешевле многих отделочных материалов.

Облицовка клинкерной плиткой

Особенности материала

1. Обладает влагоотталкивающими свойствами.
2. Внешне напоминает кирпич.
3. Толщина – 8 -10 мм.
4. В отличие от клинкерного кирпича, вес плитки значительно меньше.
5. Долговечна и устойчива к внешним воздействиям.

Клинкерная плитка на “облагороженном” фундаменте.

Технология монтажа

Этап 1. Подготовительный

Сперва рассчитывается необходимое количество материала. Для этого следует измерить высоту цоколя, а затем разделить эту величину на ширину плитки + ширину межплиточного шва, после чего произвести соответствующие вычисления с учетом длины цоколя.

Поверхность под кладку должна быть ровной и сухой.

Этап 2. Облицовка

Крепление осуществляется при помощи специального клеевого состава, устойчивого к различным воздействиям – морозу, высокой влажности, механическому воздействию.

Существует несколько разновидностей усиленных плиточных клеев, но наиболее стойкими являются эпоксидные. Они устойчивы к любым воздействиям, долговечны (или скорее вечны, так как плитка выйдет из строя гораздо раньше) и крепят намертво. Единственный недостаток – очень быстро схватываются, поэтому любителю с ними работать не рекомендуется; исправить ошибку будет уже невозможно.

Монтаж клинкерной плитки на клей.

Клеевой состав наносится тонким слоем на основание и изнаночную поверхность плитки, для лучшего скрепления. Следует учесть, что при работе с клеями на эпоксидной основе, наносить состав следует на небольшую площадь, так как время его затвердевания составляет лишь несколько минут.

Этап 3. Заполнение межплиточных швов

Швы заполняются клеевым раствором, который плотно утрамбовывается и затирается, после чего удаляются его излишки, а плитка протирается влажной тряпкой.

Отделка искусственным камнем

Внешний вид такой отделки ничем не уступает облицовке натуральным материалом, зато стоит намного дешевле.

Искусственный камень прекрасно смотрится при его использовании на фундаменте.

Особенности материала

1. Обладает повышенной морозостойкостью.
2. Имитирует большое количество природных материалов – скальные породы, речные камни, камни с рваной структурой и т.д.
3. Имеет меньший вес, чем природный камень.
4. Долговечен.

Технология монтажа

Этап 1. Подготовка поверхности

Основание необходимо выровнять и усилить, так как материал имеет приличный вес. Для усиления поверхности, необходимо его забетонировать или оштукатурить, закрепив на ней предварительно армирующую сетку. Армирование необходимо для того, чтобы цоколь выдержал вес облицовочного материала.

Армсетка – монтаж

Поверхность должна быть абсолютно ровной – это контролируется строительным уровнем. Для лучшего сцепления основание покрывается грунтовкой.