Укладка ламината на деревянный пол своими руками: подробная инструкция

Можно ли класть ламинат на деревянный пол?

Ламинат еще называют «плавающим» полом. Это обусловлено тем, что отдельные плашки соединяются лишь между собой, никак не прикрепляясь к черновому основанию.

Поэтому для ламината нет особой разницы, на что именно он будет стелиться. Более того, его укладка на деревянные полы имеет ряд плюсов:

при таком монтаже пол получается очень теплым (особенно при правильно подобранной подложке);
за счет наличия технологических зазоров по периметру комнаты деревянный пол вентилируется — и поэтому не гниет;
ламинат — это древесная производная, поэтому имеет схожие параметры устойчивости к колебаниям температуры и влажности. Это означает, что при нагревании и черновой пол, и финишное покрытие будут приблизительно одинаково расширяться, а при охлаждении сжиматься, что увеличит их срок службы.

Примеры интерьеров

Ламинированное покрытие очень выгодно смотрится как в квартире, так и в частных домах. Ниже представим несколько вариантов оформления комнаты с помощью ламината.

Ламинат «под мраморную плитку» в интерьере — белый мрамор

Ламинат под черный мрамор в интерьере

Обои и ламинат в интерьере

Мы рассмотрели основные моменты по подготовке основания и монтажу покрытия. Следуя рекомендациям укладка ламината на деревянный пол пройдет легко и быстро, а главное качественно.

Этап 1. Подготовка чернового пола

От того, как подготовить деревянный пол под ламинат, будет зависеть срок эксплуатации финишного напольного покрытия. Даже очень качественный ламинат, смонтированный с нарушением технологии, не прослужит долго.

Процесс подготовки состоит из нескольких обязательных пунктов.

Демонтаж

На этом этапе убирается старое финишное покрытие. Оно должно быть удалено полностью. Оставшиеся в труднодоступных местах куски старого ковролина либо линолеума не дадут правильно оценить состояние деревянного пола. Кроме того, недопустимо укладывать ламинат на остатки старого напольного покрытия.

Оценка состояния покрытия

Прямых запретов на укладку ламината на доски нет, но есть ряд требований, которые предъявляются к качеству основания:

черновой пол должен быть ровным. На нем не допустимы явные бугры и провалы, все перепады должны быть плавными. Максимально допустимый перепад уровня — 2 мм на погонный метр в любом направлении;
лаги не должны скрипеть. Скрип говорит о наличии дефектов (доски плохо прилегают, лаги прогнили, либо треснули и т.п.), которые нужно устранить. Если этого не сделать, и свежеуложенный ламинат, и старый деревянный пол придется менять довольно быстро;
на досках не должно быть плесени. Грибок быстро перейдет на плашки ламината, что сократит их срок службы. Помимо этого, плесень негативно влияет на микроклимат в доме и здоровье жильцов;
пол не должен «гулять». Ни одна подложка не сможет качественно погасить колебания, если основание «играет». Поэтому, перед тем как настелить ламинат на деревянный пол, доски нужно жестко закрепить — а при необходимости, добавить дополнительные лаги;
деревянный пол под ламинат не должен иметь явных дефектов. Если отдельные доски прогнили, растрескались, имеют следы плесени, либо выступающие сучья — их нужно заменить на новые;
между отдельными досками не должно быть щелей. Если замок ламината окажется над щелью, он быстро выйдет из строя. Поэтому перед укладкой все доски нужно плотно пригнать друг к другу.

Все эти дефекты следует устранить до того, как класть ламинат на деревянный пол. От большинства обнаруженных недочетов можно избавиться локально, без полной замены основания. Полная замена чернового пола может потребоваться только в случае негодности лаг.

Наливные полы: подготовка полов самонивелирующимися смесями

В многоэтажных квартирах, где в качестве перекрытия используются ровные плиты, обустраивать полноценную стяжку под ламинат может быть нерационально. Ведь в этом случае достаточно просто достичь идеальной плоскостности и горизонтальности. Приемлемый вариант – использование наливного пола.

Наливные полы представляют собой сухие смеси на основе цемента или гипса. За счет модифицирующих добавок, раствор приобретает повышенную текучесть и равномерно растекается на поверхности. Тем самым образуется идеально ровный слой как по горизонтальности, так и по плоскостности.

Выбор материалов наливного пола под ламинат

Как и упоминалось, наливные полы бывают гипсовыми и цементными. У многих могут возникать сомнения относительно эффективности использования гипсовой смеси в качестве пола. Однако на практике, такой вид чернового покрытия ведет себя в эксплуатации ничем не хуже, чем цементный. И достигается такой результат за счет наличия полимерных добавок в составе. Они повышают прочность, стойкость влаге, трещинам и другим воздействиям.

Для чернового основания под ламинат можно использовать наливные полы на гипсовой основе следующего типа:

Наливной пол ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK 48 R. Быстротвердеющий состав на гипсовой основе. Наносится толщиной от 3 мм и обеспечивает быструю скорость набора прочности. Идеален для сборных полов, включая ламинат и паркетную доску.
Наливной пол Dauer ЭКОЛАЙН. Отлично растекается по поверхности. Имеет более продолжительную жизненность раствора (90 мин). Характеризуется повышенной стойкостью к расширению, трещинообразованию и влажности. Наносить его можно слоем от 5 до 100 мм.

Для чернового основания под ламинат можно использовать наливные полы на цементной основе следующего типа:

Наливной пол ЕК LEVEL 3.0. финишный. Подойдет для ровных поверхностей без дефектов. Также будет отличным выбором для идеального выравнивания поверхностного покрытия черновой стяжки. Наносится сверхтонким слоем от 1 до 10 мм. Быстро твердеет, обеспечивает высокую прочность даже при такой толщине.
Наливной пол ЕК LEVEL 2.0. быстротвердеющий влагостойкий – разработан специально для помещений с повышенным уровнем влажности. В состав включены гидрофобизаторы и пластификаторы. Допускается исползать для обустройства полов на кухнях, в коридорах, ванных комнатах. Толщина наносимого слоя: 2-100 мм.
Наливной пол Юнис Горизонт универсальный быстротвердеющий Монолит. Может наноситься от 2 до 100 мм. Дополнительно армирован волокнами, за счет чего способен выдерживать повышенные нагрузки.
Наливной пол Юнис Горизонт универсальный быстротвердеющий – состав для получения высокопрочного напольного покрытия. Характеризуется наличием пластификаторов, за счет чего обладает повышенной стойкостью к трещинообразованию и нагрузкам. Допускается применять на системах «теплых полов». Может наноситься слоем от 2 до 100 мм.

Как монтируется наливной пол: технология

Технология монтажа наливного пола несколько проще, чем у обычной стяжки. Она включает этапы подготовки, приготовления смеси, нанесения раствора.

На подготовительном этапе поверхность черновой стяжки или монолитной плиты обеспыливается, дефекты устраняются. Далее нужно прогрунтовать поверхность. Использовать допускается вышеописанные составы или акриловую грунтовку глубокого проникновения, к примеру, грунтовка Ceresit CT 17 глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки готовится раствор. Для этого сухой порошок высыпается в емкость с водой в нужной пропорции. Для повышения жизненности и уменьшения времени приготовления раствора, рекомендуется перемешивать компоненты строительным миксером. Причем обязательное условие: приготовление наливного пола должно осуществляться исключительно на низких оборотах миксера. В ином случае в структуре раствора образуются многочисленные пузырьки. Они способны создать немало проблем при дальнейшей эксплуатации пола.

Готовый раствор можно выливать на подготовленное основание. Для разравнивания его на поверхности крайне важно использовать игольчатый валик для наливных полов!!! Причина все та же – удаление из структуры наливного пола воздушных пузырьков.

При заливке наливного пола нельзя останавливать и переносить процесс «на потом». Одна комната должна быть залита смесью полностью, чтобы обеспечить монолитность всего покрытия. В ином случае вас будет ждать неприятный сюрприз в виде разрушения пола в месте стыка слоев.

После полного отвердения приступайте к монтажу сборного пола, ламината, паркета или других финишных напольных покрытий.

Этап 2. Расчет количества материалов

Количество необходимых материалов будет зависеть от состояния чернового пола и схемы укладки напольного покрытия.

Для подготовки основания могут потребоваться:

лаги и доски. Они пригодятся, если черновой пол придется делать с нуля. Обычно для лаг используется брус 100х100 мм или 50х100 мм. В зависимости от этого подбирается частота укладки лаг. Дистанция может варьироваться в диапазоне от 30 до 70 см (ее обычно привязывают к длине половой доски). При подсчете количества досок нужно исходить из их ширины, длины и формы комнаты. Также не стоит забывать о запасе на подрезку (около 5%) и крепежных материалах (саморезах и т.п.);
материалы для выравнивания. Это может быть фанера, ДСП, ОСБ, самовыравнивающиеся смеси и т.п. Количество материалов будет зависеть не только от площади и формы комнаты, но и от степени кривизны основания и его состояния;
шпатлевка. Для заделки щелей и небольших дефектов пола;
грунтовка и защитные составы (противогрибковые, водоотталкивающие и т.п.). Расход на квадратный метр у разных производителей может отличаться, обычно он указан на упаковке.

Также при работе могут потребоваться дополнительные инструменты:

рубанок или циклеватель;
болгарка;
шлифмашинка;
ножовка;
шуруповерт;
молоток;
дрель;
измерительная рулетка и карандаш;
уровень;
кисти и щетки для нанесения смесей;
шпатели.

Список инструментов может меняться в зависимости от вида необходимых работ.

Для того чтобы подсчитать необходимое количество плашек, нужно вычислить площадь комнаты и прибавить процент на подрезку.

При прямой укладке в отходы уйдет 5–10% от общей площади (в зависимости от формы комнаты). При диагональном способе монтажа добавлять нужно 10–20%.

Что касается подложки, то тут такой большой запас не нужен. Обычно в отходы идет не более 3–5%.

Этап 3. Выравнивание

Правила укладки ламината на деревянный пол требуют, чтобы основание было ровным. В большинстве случаев, старый пол не удовлетворяет необходимым условиям и его приходится дополнительно выравнивать. Сделать это можно несколькими способами.

Циклевателем или рубанком

Данный метод подходит для устранения небольших перепадов и слоя старого лакокрасочного покрытия. Чаще всего, его используют в тех случаях, когда доски находятся в отличном состоянии и не требуют существенного ремонта.

Сложностей данный процесс не вызывает. Есть лишь два пункта, на которые стоит обратить внимание:

перед началом работ хорошо «утопить» шляпки крепежей (гвоздей или саморезов) в доски, чтобы не повредить инструмент при циклевании;
в процессе работ регулярно проверять уровнем степень выравнивания, чтобы не увлечься, и не снять лишнего.

Для устранения серьезных неровностей лучше выбирать другие способы.

С помощью фанеры

Это один из самых популярных методов выравнивания деревянного пола. В зависимости от уровня кривизны основания, укладка фанеры на деревянный пол под ламинат производится двумя способами:

Если нужно исправить небольшие неровности (перепад 1–2 см), то фанера крепится непосредственно к доскам.
Для устранения существенных дефектов, на доски укладываются дополнительные лаги, а уже на них стелятся листы фанеры.

Второй способ хоть и позволяет выровнять значительные неровности, подходит лишь для комнат с высокими потолками, так как приводит к серьезному поднятию уровня пола (10–20 см).

Выбор фанеры

Выбирая, какая фанера нужна для пола под ламинат, нужно учитывать особенности помещения, уровень кривизны пола, метод крепления и предполагаемую нагрузку.

Все существующие виды фанеры различают по нескольким критериям:

уровню шлифовки. Листы могут быть шлифованные, нешлифованные, либо с односторонней шлифовкой;
сорту древесины. Чаще всего в магазинах можно встретить различные вариации хвойных пород, но встречаются листы из березы;
толщине. Производители предлагают множество различных вариантов в диапазоне от 3 до 40 мм;
уровню влагостойкости. Он зависит от состава клея, используемого для склеивания отдельных слоев;
степени огнестойкости (достигается специальными пропитками).

Нет смысла укладывать дорогую березовую фанеру под ламинат. На шлифовке также можно сэкономить. Мелкие шероховатости под подложкой не повредят ламинату.

Что касается влагостойкости, то тут вопрос спорный. Если комната сухая и теплая, достаточно будет покрыть обычную фанеру специальными водоотталкивающими и противоплесневыми составами, так выйдет дешевле. При монтаже в сырых помещениях, частных домах, либо на первых этажах лучше не скупиться, и использовать лишь влагостойкие материалы.

На чем однозначно не стоит экономить — это на толщине. Тонкие листы не выдержат нагрузки и не смогут в необходимой мере выровнять пол.

При креплении листов непосредственно к доскам, толщина фанеры под ламинат должна быть 10–12 мм. При укладке на обрешетку из лаг — 16–20 мм.

В некоторых случаях, для придания жесткости конструкции, фанера настилается в два слоя. Так, чтобы швы верхнего слоя не попадали на стыки нижних листов. В этом случае толщина каждого слоя должна быть 8–10 мм.

Укладка и обработка

Первым способом укладывать фанеру значительно проще. Главное соблюдать основные пункты:

перед монтажом желательно самые выступающие «бугры» на старых досках убрать циклевальной машиной, либо рубанком;
доски обработать противогрибковыми и влагоотталкивающими составами;
хорошо «утопить» шляпки гвоздей. Не стоит бояться повредить доски пола. Фанера скроет все вмятины. Если гвоздь не получается качественно забить, его следует вытащить;
листы фанеры прикрепить к старому основанию с помощью саморезов с шагом 15–20 см. При этом нужно следить за тем, чтобы саморез не попадал в края и углы фанерного листа;
по периметру комнаты следует оставить технологический зазор 5–10 мм (на возможное расширение древесины). Если площадь комнаты очень большая, желательно каждые несколько метров делать дополнительные технологические зазоры между листами.

Монтаж фанеры на лаги под ламинат проводить сложнее, но он дает больше возможностей. В технологическом пространстве можно спрятать коммуникации, утеплитель, либо шумоизоляцию. При таком способе настила этапов гораздо больше:

лаги должны быть установлены по уровню. Максимальный перепад между лагами не должен превышать 3 мм. Если после установки разница в уровне велика, выступающие брусы следует стесать рубанком, либо нарастить слишком низкие лаги;
обработать лаги противоплесневыми и влагоотталкивающими составами;
поместить в промежуток между черновым полом и фанерой утеплитель под ламинат на деревянный пол, коммуникации и гидро- и шумоизоляцию (если это необходимо);
раскроить фанеру. К этому пункту нужно отнестись с особым вниманием. Так как крепится фанера только в лаги, а ширина одного бруса обычно не превышает 10 см. Следовательно, для крепежа на один лист фанеры приходится не более 5 см. С учетом технологического отступа от края ошибка при раскрое даже в сантиметр сделает лист непригодным к монтажу на лаги. Поэтому предварительно стоит составить схему на листе бумаги, на которой не только указать все размеры, но и промаркировать листы. Те же метки нужно нанести на отдельные куски фанеры при раскрое. Это облегчит процесс монтажа;
уложить и закрепить листы, согласно составленной схеме. При этом нужно следить за соблюдением технологического зазора по периметру комнаты.

Независимо от способа настила, подготовка фанеры под укладку ламината проходит одинаково. С помощью циклевателя убираются неровности и существенные перепады между отдельными листами.

Если на фанере присутствуют значительные дефекты (сучки, трещины), их следует замазать шпаклевкой. После этого поверхность очищается и обрабатывается влагоотталкивающими и противоплесневыми составами (даже если при монтаже использовалась влагостойкая фанера).

Нужна ли фанера под ламинат?

В связи с довольно высокой стоимостью фанеры, многие ищут другие способы выравнивания. В целях экономии можно вместо фанеры настелить ОСБ или ДСП под ламинат на деревянный пол.

Но такая замена подойдет лишь для сухих помещений, потому что показатели влагостойкости у этих продуктов гораздо хуже, чем у фанеры. Можно, конечно, купить влагостойкие OSB-плиты, но тогда существенно сэкономить не получится. Стелется ОСБ и ДСП аналогично.

Однако не стоит для выравнивания стелить ДВП под ламинат. Этот материал слишком тонкий и хрупкий и не подходит для этих целей. При этом показатели влагостойкости у него гораздо хуже, чем даже у ДСП, не говоря уж о фанере.

Выравнивание пола без фанеры

Если нет желания, инструментов или нужных навыков, для выравнивания деревянного пола ДСП или фанерой, то можно обойтись и без них. В зависимости от количества дефектов и уровня кривизны исправить основание можно тремя способами:

Шпатлевкой

Этот способ подходит для устранения трещин и мелких дефектов. В некоторых случаях ее используют, как дополнение для других способов выравнивания.

Самовыравнивающейся смесью

Еще один интересный способ, как выровнять деревянный пол под ламинат. Подходит для тех, кто делает ремонт неспешно (процесс займет около месяца).

В этом случае подготовка деревянного пола под ламинат такая же, как и перед настилом фанеры. Но, помимо очистки и удаления гнилых досок и выступающих гвоздей, перед выравниванием деревянного пола самовыравнивающейся смесью нужно заделать все швы и трещины (шпаклевкой, либо силиконовым герметиком).

После этого нужно провести гидроизоляцию деревянного пола. Делается это с помощью специальных влагостойких мастик или грунтовок, нанесенных толстым слоем, либо застелив пол полиэтиленом.

Полиэтилен нужно использовать плотный и покрывать им не только всю плоскость пола, но и заходить на стены на 6–8 см. По всему периметру помещения монтируется демпферная лента. После этого поверхность заливается готовой смесью и оставляется на три недели, до полного высыхания.

При выборе смеси на этикетке должно быть указано, что состав подходит для деревянных оснований.

Также следует обращать внимание на срок «работоспособности» смеси. То есть на время, за которое приготовленный состав нужно полностью израсходовать (залить и разровнять). В зависимости от может составлять от 20 минут до часа.

Стоит учитывать, что данные смеси бывают двух видов: стартовые и финишные. Для выравнивания пола под ламинат достаточно стартовой смеси и нет смысла переплачивать за финишную.

Песчано-цементной стяжкой

Этот вариант является самым доступным по стоимости, поэтому часто звучит вопрос, можно ли сделать обычную стяжку на деревянный пол. Можно, только она должна быть плавающей. То есть цементно-песочная смесь не должна прилипнуть ни к полу, ни к стенам.

При реализации данного метода, все предварительные работы остаются неизменными. Доски проверяются, очищаются, дефекты и трещины замазываются шпатлевкой, а гвозди убираются.

Далее идет гидроизоляция. В данном случае ее можно делать только из плотного полиэтилена. Если ширины полосы не хватает на всю комнату, то две полосы стыкуются внахлест (не менее 30 см) и скрепляются строительным скотчем. На стены полиэтилен должен заходить на 5–7 см, а по периметру комнаты должна быть смонтирована демпферная лента.

При такой конструкции цементная стяжка окажется в «чаше» из полиэтилена и не будет контактировать с древесиной. Помимо этого, стяжку желательно укрепить армирующей сеткой, ее располагают на высоте 2 см от основания. В отличии от самовыравнивающейся смеси, здесь стяжку придется ровнять вручную правилом по маякам.

Если расположить изоляционные материалы в пространстве под досками не удалось, улучшить тепло- и звукоизоляцию пола можно с помощью правильно подобранной подложки под ламинат.

Можно ли класть ламинат на неровный пол без выравнивания?

Можно. В единственном случае, если после ремонта квартира будет выставлена на продажу. Новые жильцы, конечно, не раз «добрым» словом вспомнят этот ремонт и карму «ремонтникам» попортят, но зато укладка ламината будет быстрой и сравнительно не дорогой.

Если же квартира делается для себя, все же стоит найти силы и время и выровнять деревянный пол под ламинат смесью или фанерой. Иначе замки даже самого дорогостоящего и качественного ламината очень быстро разойдутся, и пол придется полностью перестилать, а это будет гораздо дольше и затратнее.

Этап 4. Теплый пол под ламинат (по необходимости)

Не всегда можно укладывать теплые полы в деревянном доме под ламинат. Если в квартире изначально установлены деревянные перекрытия, то укладка возможна, но имеет свои особенности.

В случае с бетонными перекрытиями, покрытыми чистовым деревянным полом — доски рекомендуется полностью демонтировать, поверх бетонного основания залить стяжку, а уже поверх нее укладывать теплый пол.

Также есть ряд требований к качеству и составу ламината, который будет стелиться поверх теплого пола:

толщина плашки должна быть не менее 7 мм;
класс эмиссии формальдегида должен быть Е0 или Е1. Показатели Е2 и Е3 запрещено укладывать в тандеме с теплым полом! При нагревании они будут испарять в воздух опасное количество вредных веществ.

Даже при соблюдении всех требований теплый пол нельзя будет нагревать слишком сильно. Максимально допустимая температура 30–32 оС. При эксплуатации на более высоком тепловом режиме ламинат быстро придет в негодность, выделяя при этом токсичные вещества.

Если же соблюдать все требования укладки и безопасности, то напольное покрытие будет служить долго и не нанесет вреда здоровью жильцов и их питомцев.

Разновидности теплого пола

Теплый пол бывает трех видов:

водяной. В стяжке располагают трубы, подключенные к системе отопления. Этот вариант наименее затратный, но при таком варианте тяжело регулировать температуру нагрева. Стоит заметить, что водяной пол разрешено делать только в частных домах, либо квартирах с автономным отоплением. Жильцам квартир с централизованным отоплением устанавливать этот вид теплого пола законодательно запрещено — за это грозит штраф и принудительная переделка всей системы;
электрический. Этот вариант гораздо затратнее как в плане монтажа, так и в процессе эксплуатации, но его можно устанавливать в любых помещениях. Также к достоинствам электрического пола можно отнести удобную регулировку температуры (можно контролировать не только количество градусов, но и с помощью нескольких терморегуляторов включать лишь отдельные зоны теплого пола) и относительно небольшой уровень поднятия пола;
термоматы. Этот вид еще называют пленочный инфракрасный теплый пол. Установка под ламинат на деревянный пол также допустима для всех помещений. В процессе монтажа и эксплуатации, это самый удобный вариант, но в то же время и самый дорогой. Поэтому нужно точно рассчитать необходимую площадь обогрева (под массивной мебелью теплый пол не делается), чтобы не переплачивать лишнего.

Каждый из вариантов имеет свои особенности монтажа и эксплуатации, поэтому при выборе нужно ориентироваться на конкретную ситуацию.

Укладка элементов теплого пола

По технологии укладки водяной и электрический теплый пол предполагают наличие стяжки, уложенной на слой термоизоляционных материалов.

При таком подходе пол уже нельзя считать деревянным. Но если в процессе ремонта уже планируется применять стяжку или смеси для выравнивания деревянного пола под ламинат, то их можно совместить с монтажом теплого пола.

Но при такой технологии перед установкой придется:

Доски полностью снимать.
Лаги покрывать влагоотталкивающими составами и накрывать пароизоляционной пленкой.
Пространство между лагами заполнять теплоизоляционными материалами.

Лишь после этого можно приступать к монтажу стяжки и теплого пола.

Чтобы избежать «мокрых» работ с цементно-песочными смесями, был придуман вариант «сухой укладки». В этом случае лаги и пространство под досками обрабатывается по той же схеме:

Подготовленные доски настилаются поверх лаг и в них фрезером проделываются желоба под кабель, либо трубу.
Поверх желобов укладываются специальные металлические пластины для равномерно распределения тепла, и уже по ним прокладывается кабель.

Еще один вариант «сухой укладки» — с использованием полистирольных плит. В этом случае черновой пол покрывается пленкой внахлест. Края соединяются строительным скотчем. Поверх укладываются маты из полистирола с бобышками, и по желобам прокладывается кабель, либо труба.

Можно реализовать любой из вариантов, но проводя ремонт своими руками, желательно учитывать собственные навыки и не замахиваться на слишком сложные работы. Самым простым вариантом в этом случае будет монтаж пленочного термомата под ламинат на деревянный пол.

В этом случае на подготовленный пол достаточно расстелить отражающую подложку (фольгированной стороной вверх) и поверх нее разложить в нужных местах термоматы.

Пленка подсоединяется к терморегулятору. После чего весь пол застилается плотной полиэтиленовой пленкой (гидроизоляционный барьер).

Важный момент: при установке теплого пола на деревянный пол нужно в обязательном порядке предусмотреть систему вентиляции для лаг, иначе они очень быстро сгниют.

Независимо от выбранного вида теплого пола и метода его монтажа, перед настилом ламината, систему нагрева нужно обязательно проверить. Не просто осмотреть трубы, либо «прозвонить» провода, а подключить.

Водяная отопительная система проверяется на максимально возможном давлении. При испытании электрического отопления проверка проходит в несколько этапов, включая и отключая пол.

При каждом последующем включении нужно увеличивать температуру на 5оС, постепенно доводя ее до максимально допустимой (это может занять 2–3 дня).

Этап 5. Выбор и настил подложки.

При выборе нужно помнить, что чем ровнее пол, тем тоньше должна быть подложка и наоборот.

На данный момент в ассортименте строительных магазинов присутствует несколько разновидностей данного отделочного материала. Их разделяют по двум параметрам: форме и материалу.

По форме:

рулонная. Процесс укладки очень прост. Рулон просто ровно расстилается по полу, а лишние куски обрезаются. Края соединяются встык и скрепляются монтажным скотчем. Тепло- и звукоизоляция рулонной подложки довольно неплохи, особенно, если она фольгированная;
на матах. Продается упаковками по 5–6 м2. В пачке находятся прямоугольники площадью 1–2 м2 и толщиной 2–7 мм. При монтаже матами просто покрывается вся поверхность встык, оставляя по периметру комнаты технологический зазор до 1 см. Такая подложка под ламинат на неровный деревянный пол хорошо подходит для комнат сложной формы. С маленькими кусками удобно работать под батареями, за трубами и т.п.

По материалу:

из вспененного полиэтилена. Стоимость весьма доступна (около 100 руб/м2). Бывает толщиной от 2 до 7 мм. Хорошо выполняет все необходимые функции. Единственный минус — в процессе эксплуатации она довольно быстро сминается, и уже через несколько лет не выполняет свои функции в должном объеме;
пробковая. Она выпускается в разной толщине и также бывает рулонная, либо в матах. Желательно брать толщину 2–3 мм, боле толстая подложка будет сильно пружинить, что негативно скажется на сроке службы замков. Этот натуральный материал по всем параметрам (упругости, шумо- и теплоизоляции) превосходит подложку под ламинат из вспененного полиэтилена, но вместе с этим и цена на пробковый мат или рулон будет значительно выше. Единственным недостатком пробковой подложки является ее неустойчивость к воде. Но стоит заметить, что в случае укладки ламината на деревянные полы, воды будут «бояться» и доски, и ламинат — поэтому, в случае потопа менять придется все.

Выбирая лучшую подложку под ламинат, нужно учитывать особенности комнаты и помещения. Пробковую подложку недопустимо стелить:

на пол влажностью более 5%. Это означает, что она не подходит для укладки во влажных комнатах, в помещениях, под которыми расположен сырой подвал, на свежую стяжку и т.д.;
на теплый пол. Этот материал очень хорошо изолирует тепло, поэтому не подходит для укладки поверх теплого пола. Но существует разновидность фольгированной пробковой подложки, которая прекрасно подойдет для укладки под термоматы (фольгой вверх). При таком настиле удастся сохранить более 30% тепла;
на неровный пол. Этот материал довольно хрупкий, поэтому имеет те же требования к уровню выравнивания пола, что и ламинат. При кривизне пола более 2 мм стелить ее не рекомендуется.

Во всех остальных случаях пробковые маты, либо рулоны будут лучшей подложкой под ламинат на деревянный пол, чем вспененный полиэтилен.

Нужна ли вообще подложка?

Теоретически плашки можно уложить и без подложки, но лучше этого не делать. Укладка ламината без подложки приведет сразу к нескольким существенным недостаткам:

срок службы замков сократится в несколько раз. Отдельные плашки ламината соединяются между собой специальными защелками — замками. Это самое «проблемное» место данного напольного покрытия. Малейший перепад уровня (даже 1–2 мм на всю комнату) приводит к тому, что весь пласт ламината при ходьбе начинает «играть», тем самым расшатывая замки. Со временем это приводит к поломке защелок. Основное назначение подложки — гасить данные колебания, и предотвращать появление трещин в замках. При наличии подложки качественный ламинат может прослужить 10–20 лет, без нее — срок службы не превысит 3–5 лет. На некачественной продукции, уложенной не по технологии, замки могут разойтись в течение нескольких месяцев;
такое покрытие будет греметь. Большинство производителей, в качестве нижнего слоя плашек, использует различные вариации пластика. В итоге каждый шаг по такому покрытию будет отдаваться громким стуком, который будет слышен всем соседям в радиусе двух этажей (они не оценят);
пол получится более холодным. Различные вариации подложек позволяют в существенной мере повысить тепло- и шумоизоляцию перекрытия. Отказ от столь полезной прокладки приведет к ухудшению теплосберегающих характеристик комнаты. Это будет особенно заметно жильцам первых этажей и частных домов.

При этом стоить помнить о таком пункте, как гарантия на продукцию. Технология укладки ламината на деревянный пол предполагает наличие подложки. Ни один производитель не даст гарантии на свою продукцию, уложенную не по правилам. Более того, разные виды ламината требуют различных подложек.

Большинство изготовителей дают определенные рекомендации по допустимой толщине и материалу подкладки. Несоблюдение рекомендаций также может привести к отсутствию гарантии на напольное покрытие.

Укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция

Если говорить обобщенно, технология укладки ламината одинакова. Небольшие различия обусловлены разными замками ламинатных досок.

Графическая иллюстрация технологии укладки ламината

Основание пола выравнивается, на него укладывается подложка. Не забудьте проклеить скотчем или соединить скобами стыки листов подложки.
По периметру помещения необходимо создать компенсационный зазор — для этого нужно установить куски фанеры (10-15 см толщиной) или специальные колышки, в которые потом будут упираться ламинатные доски. Зазор необходим, чтобы при повышении влажности или температуры пол не деформировался.

Создание зазора между стеной и панелью

Определите стену, от которой будете начинать укладку ламината. Обычно — это противоположная от входа стена.
Первый ряд ламинатных досок располагается к стене шипом (при желании шип можно срезать). Ряд должен упираться в клинья, крайние доски в клинышки упираются еще и боковыми замками. Не забудьте состыковать друг с другом все доски, идущие в одном ряду. Если последняя доска не входит по длине, ее нужно подрезать.

Укладка первого ряда ламината

Все доски ламината подрезаются одинаково — они поворачиваются лицевой стороной вверх (чтобы не было заусенец) и пилятся с помощью электролобзика, ножовки или ручной дисковой пилы.
Если первый ряд вы начали с целой доски, второй необходимо начинать с половинки. Положите рядом с собой схему укладки — так будет проще соблюдать необходимые пропорции.
Последний ряд часто приходится обрезать по ширине. Внимательно следите за тем, какую именно часть вы отрезаете — остаться должна та часть, на которой присутствует шип.

Обрезка ламининированной панели до нужного размера

При отделке порога обрезайте доски возле косяков не ровно, а по дуге, сохраняя необходимый зазор в 10-15 мм, чтобы под дверным наличником не оставалась дырка

.
Оформление стыка между покрытиями в дверном проеме

В случае, если геометрия в помещении идеальная, никаких сложностей при укладке ламината не возникнет. При наличии перекосов доски придется подрезать.

Этап 6. Нюансы укладки в квартире и частном доме

При установке ламината своими руками на деревянный пол стоит отдавать предпочтение «кликовой» системе замков. Такие плашки укладывать проще всего, и при ошибке в процессе монтажа можно перестелить ламинат повторно.

«Локовые» плашки приходится не только защелкивать, но и забивать. Без должной сноровки правильно рассчитать силу тяжело, поэтому велика вероятность повреждения замков в ходе самостоятельной укладки ламината.

Существует несколько схем укладки ламината на пол. Эти способы не имеют существенных преимуществ или недостатков и влияют лишь на эстетическое восприятие.

Единственным заметным различием является расход материала: при прямой укладке в обрезки уйдет 5–7%, при диагональной — 15–20%.

Есть множество онлайн калькуляторов, позволяющих подобрать оптимальную схему и рассчитать необходимое количество плашек перед тем, как постелить ламинат на старый деревянный пол.

В них учитывается не только площадь комнаты, но и ее форма, расположение дверей и окон (желательно, чтобы свет падал вдоль продольных швов, так они менее заметны), габариты плашек и прочие параметры. Также там будут пронумерованы плашки, чтобы было понятно, как правильно класть ламинат (в каком порядке использовать крайние обрезки).

Далее достаточно просто следовать составленной схеме, соблюдая при этом ряд несложных правил:

начинать монтаж с угла комнаты (любого, как удобнее укладчику);
у крайнего ряда срезать замок (гребень, который повернут к стене);
оставлять по периметру комнаты технологический зазор 1–2 см (он перекроется плинтусом). Желательно в процессе монтажа по периметру вставить клинья, чтобы пласт ламината не съехал и не нарушил величину зазора (они демонтируются после монтажа);
укладку проводить в шахматном порядке;
следить за тем, чтобы стык подложки не совпал с краем плашки (при укладке на маты);
при монтаже плашки направлять пазом к себе, а гребнем — от себя;
если площадь комнаты большая, каждые 10 м делать технологический шов 1–2 см, который впоследствии перекрывается соединительным профилем из пластика или алюминия;
после окончания укладки пользоваться комнатой сразу нельзя (нужно дать ламинату 2–3 дня, в зависимости от производителя). Напольное покрытие должно «отлежаться».

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками довольно проста. Все что нужно для монтажа, это: лобзик, рулетка, карандаш и уровень. Но все же есть ряд мест, в которых могут возникнуть трудности при сборке пола своими руками.

Обводка труб ламинатом

Если в квартире стояки отопления и водоснабжения не спрятаны в стены, то у начинающих укладчиков в этих местах обычно возникают сложности. Есть два способа обводки труб:

провести раскрой материалов так, чтобы труба приходилась на стык двух плашек. В этом случае в торце просто выпиливается отверстие нужного размера (диаметр плюс технологический зазор по всему периметру трубы, минимум 8 мм). Главное не ошибиться с местом пропила;
если труба попадает в центр плашки, то монтаж будет выполнить сложнее. Нужно точно вымерять нужное расстояние и точечно отметить на плашке центр трубы. Далее коронкой нужного диаметра (с учетом технологического зазора) делается отверстие. Плашка делится перпендикулярно на две части лобзиком по центру отверстий. Обе части устанавливаются на свои места (место стыка допустимо соединить небольшим количеством клея).

Более подробно данный процесс представлен в видео:

Укладка ламината. Аккуратное отверстие под трубы отопления

Получившееся отверстие закрывается специальными декоративными накладками для обвода труб. Они есть пластиковые, деревянные, металлические, в разных цветах и размерах, поэтому подобрать подходящий дизайн будет несложно.

Укладка плашек под низкой батареей

Лучшим вариантом в этом случае будет начинать монтаж ламината на доски вдоль стены, на которой висит батарея. Тогда первый продольный ряд будет нужно просто подсунуть в узкий зазор и не придется решать трудности с защелкиванием замка.

Если по ряду причин это сделать невозможно, и плашки будут стелиться перпендикулярно батарее, то в этом случае план действий такой.

Начало продольной полосы ламината должно находиться под батареей. Берется ламель нужного размера и защелкивается на свободном участке пространства, как можно ближе к батарее.
Далее очень аккуратно, чтобы не повредить замок, молотком через приставленный брусок плашка забивается на место (лучше предварительно потренироваться на ненужных обрезках).

Монтаж ламината в комнате с кривыми стенами

Если форма комнаты имеет криволинейности, раскрой ламината производится таким образом, чтобы к изогнутой стене прилегал короткий стык плашек.

В этом случае главное не ошибиться с радиусом кривизны. Распил проводится лобзиком с мелкими зубцами (чтобы не повредить верхний отделочный слой).

Если же стены просто неровные, и между крайним рядом плашек и стеной щель получается неравномерной, то есть четыре варианта:

выровнять стены до приемлемого уровня;
укладку проводить по диагонали;
подобрать достаточно широкий плинтус, перекрывающий щель (с учетом обязательного технологического зазора этот способ подходит лишь для небольших неровностей);
плашки уложить по уровню, а места наибольшего отклонения, заполнить распущенными вдоль (либо по диагонали) плашками. Количество обрезков при таком способе увеличится, но вид получится приемлемый.

Подходящий вариант нужно выбирать, исходя из конкретных особенностей комнаты.

Укладка последнего ряда ламината

Трудности возникают в связи с тем, что стена мешает надежно защелкнуть последний ряд замков.

Профессионалы используют в этом случае специальную скобу для укладки ламината. Приобретать ее ради укладки одного ряда не стоит. Делается она несложно и внешне чем-то напоминает гнутую «ложку» для обуви. Если нет возможности изготовить скобу, то заменить ее может обычный гвоздодер.

Схемы укладки ламината

Существует несколько вариантов укладки ламината. Какой выбрать? Основное правило — направление света должно идти вдоль ламинатных досок, тогда стыки будут практически незаметны.

Если вы хотите отойти от шаблонов, попробуйте уложить ламинат под углом, но будьте готовы к большому количеству отходов.

Основные схемы укладки ламината

Еще один нюанс, о котором следует знать при укладке ламината, — необходимость смещения швов. Минимальное расстояние, на котором один поперечный шов должен находиться от другого, составляет 40 см. Придерживаясь этой пропорции, вы можете быть уверены в максимальной прочности уложенного ламината.

Наиболее простая схема укладки ламината, соответствующая правилу выше, — смещение на половину доски. Начинайте каждый нечетный ряд с целой доски, а каждый нечетный — с половинки.

В случае, если длина одной доски превышает 1,2 м, то второй ряд можно смещать не на половину, а на треть. В таком случае третий ряд относительно первого будет смещен уже на 2/3 (относительно второго — на треть) — в результате вы получите лесенку. Чем меньше будет расстояние между поперечными швами, тем более длинной будет лесенка — минимальное смещение рядов часто можно видеть при укладке дорогого ламината.

Наиболее оптимальный вариант укладки ламината