Оптимальный дом или как экономить материалы…

Максимальные размеры каркасного дома. О конструкции каркасного дома — вопросы продвинутого чайника

Добрый день (ночь, утро — у кого как) всем!

Почитал я тут СНиПы, посмотрел требования к креплению различных плитных материалов, буржуйские книжки почитал (отдельное спасибо автору подборки ссылок, размещенных на форуме). Потом посчитал чуть-чуть и призадумался. А именно:

О толщине стойки каркасного дома. Требование СНиП: расстояние от края пиломатериала до оси нагеля (гвоздя, шурупа) 3 – 3,5d. Требование к креплению Гринбоард 3, ЦСП, ОСБ – 15 мм от края листа (и более). Рекомендуемый диаметр саморезов 3,9 – 4,2 мм. Соответственно толщина стойки на которой происходит стык плитных материалов должна быть минимум: 3,9х3х2+15х2=53,4 мм (если плитный материал устанавливается без зазора между листами). Если нужен зазор между плитным материалом то толщина стойки должна быть больше…

О высоте стойки каркаса. Исходя из требований прочности к деревянным конструкциям по СНиП при толщине стойки 50 мм максимальная ее высота может быть 266 мм, при толщине 45 мм – 240 мм, при толщине 40 мм – 213 мм. При этом максимальная нагрузка на стойку толщиной 50 мм и шириной 150 мм при высоте 266 мм может быть не более 1507 кгс (расчет верен для древисины влажностью не более 12%, как считать для другой влажности не нашел). Я тут сидел, рассчитывал нагрузки на стойки первого этажа каркасного дома для себя любимого и слегка напрягся – запас по прочности у меня получался меньше 20% при шаге стоек 600 мм по осям, а по центральной несущей стене еле-еле вписываюсь шагом 400 мм (буду сегодня пересчитывать нагрузки заново – что-то очень тяжелый дом получается). Может я конечно по старо-русской привычке стараюсь перебдеть, но…

Вот тут у меня и возникли вопросики: как господа практики крепят плитный материал к стойкам толщиной 50 мм и меньше с учетом того что производители плитного материала требуют устанавливать саморезы строго под углом 90 градусов к плоскости листа?

Как усиливают стойки каркаса с учетом требований по прочности и реальных нагрузок? А нужен ли вообще в каркасе этот самый плитный материал? Собственно на сколько я понял, на смещение каркаса от вертикали влияют ветровые нагрузки плюс неравномерно распределенные вертикальные? Если так, то мне кажется двух-трех правильно установленных укосин в каждой стене должно быть достаточно?

Офф-топ: пообщался тут в нескольких московских компаниях, делающих каркасные дома… (много непечатных слов)… передача нагрузок через оконные и дверные рамы, 4-х метровые пролеты балками 45х145 с шагом 600 мм… на вопрос на основании чего принимались проектные решения – отвечают на основании СНиП, спрашиваю, как считали – а мы не считаем… При использовании сухого пиломатериала (не факт что он будет сухим) дорожает не только материал, но и работа…

Вынужден был сесть проектировать сам – очень не хочется сесть в ванну на втором этаже и оказаться на первом… Да и бюджет, увы, жестко ограничен…

О «пироге» полов. Видятся мне следующие конструкции для сухих помещений: 1. Гринбоард 3R – 22 мм 2. Фанера – 21 мм 3. Фанера – 15 мм с циклевкой стыков 4. Пробковая подложка – 2 мм 5. Ламинат – 9,5 мм Для влажных помещений: 1. Гринбоард 3R – 22 мм 2. Гидроизоляция 3. Аквапанель Кнауф – 12,5 мм 4. Стяжка гибсовая тонкослойная КНАУФ Боден 15 с утопленными в нее карбоновыми кабелями «теплого пола» – 18 мм 5. Клей плиточный Кнауф Флекс – 5 мм 6. Плитка керамическая – 10 мм В обоих случая толщина «пирога» — 69,5 мм (понятно что 0,5 мм потеряю и будет 70).

Вот чего не нашел… Если я ставлю многопролетную балку и в местах ее опирания сверху ставлю стену, то по логике у меня получается жесткая заделка во всех местах опирания балки. А как ее тогда считать на прочность и прогиб? Где бы формулы посмотреть… Или ее считать как несколько однопролетных балок?

Типы каркасных домов

Технология строительства каркасных домов не новая. По характеру стройки каркаса выделяются дома нескольких типов. Современные дома чаще всего строят, объединяя лучшие свойства каркасных домов разных типов. О преимуществах и недостатков каркасных домов можно прочитать в статье «Каркасные дома».

Самая распространённая — рамная конструкция с перекрытием, иногда называемая канадским типом каркасных домов, так как чаще всего так строят в Канаде и Северной Америке. В данной конструкции каждый слой представляет форму платформы или поддона. Каркас закладывается снизу вверх. Сначала укладывается нижняя обвязка, которая накладывается на цоколь или столбовой фундамент. На обвязку укладываются лаги перекрытия первого этажа, которые скрепляются с помощью лаг вспомогательного назначения. За тем, на уложенный поддон устанавливаются каркасы всех стен из досок. Функция стоек — несущая. Внизу они крепятся к лагам, вверху образуют опору перекрытия. Возведение второго этажа аналогично первому этажу.

Каркас с неразрезными стойками распространён в северной Европе, Норвегии, Финляндии. В данном случае вертикальные стойки проходят через все этажа дома. На высоте каждого уровня врезаются опорные доски, которыми скрепляют балки междуэтажного перекрытия. Дополнительную прочность конструкции придают лаги перекрытия. Основная сложность — идеальное параллельное расположение стоек при креплении балок перекрытия. В связи с этим, больше проблем возникают в домах со сложной конфигурацией.

Стоечно — балочная структура, так называемый фахверковый каркас, распространён в Германии и Австрии. Это прочный и долговечный каркас, чуть сложнее из-за многочисленных врубков и соединений. Однако, в современном строительстве, надрезные соединения заменяются металлическими элементами скрепления. Для конструкции используются бруса 150х150 или 200х200. Эта технология позволяет оборудовать большие окна и двери без использования дополнительных перекладин.

Каркасно-стоечная конструкция

Эта конструкция похожа на фахверковую конструкцию. Отличие в том, что вертикальные стойки встраиваются прямо в грунт или бетонные опоры. Благодаря этой технологии, дом приподнимается над грунтом, а это обеспечивает хорошую вентиляцию. Строительство таких домов особенную актуальность представляет в часто подтопляемой или болотистой местности. Промежутки между несущими стойками заполняются промежуточными стойками, между которыми устанавливаются окна и двери.

Строительство каркасного дома

Как и во многих наших статьях, так и работая над данной статьёй, использовали советы и опыт практиков. Осмотрев множество каркасных домов, популярнейшей схемой мы бы назвали каркасную схему с перекрытиями. Строительный процесс, когда дом «выращиваем» снизу:

Основа каркасного дома — нижняя обвязка (ростверк, мурлот), под которую используется брус 150 х200, 150х150. Второй размер определяет ширину стоек и слой утеплительного пласта. Деревянная обвязка обязательно отделяется гидроизоляционным слоем, для этого часто используют рубероид сложенный в несколько слоев. Обвязка к фундаменту крепится металлическими анкерами. Балки нижней перекладины к обвязке крепятся цинкованными кронштейнами.

Для угловых стоек используют четырёхугольные брусья сечением 100X150 или 200X200, в зависимости от выбранной толщины утепляемого слоя. Для промежуточных стоек используют доски двойного распила сечением 50х150 или 50х200. Обязательно отрегулировать параллельность угловыми стойками, и идеальную вертикальность стойки — в будущем это поможет избежать трудностей с креплением отделки, укладкой утепления. Стойки закрепляются оцинкованными укреплёнными угольниками, временно между собой соединяются брусьями сечением 5х5, чтобы не поменяли позиций. Стойки наверху соединяются верхней обвязкой. Это доска двойного распила сечением 50х150, 50х200. На неё укладываются балки перекрытия, а на них — нижняя обвязка второго этажа (50х150 или 50х200).

Чаще всего проёмы окон и дверей бывают шире, нежели ширина между стойками, ввиду чего стойки обрезаются и устанавливаются перекладины.

Более современное строительство каркасного дома, когда стены монтируются горизонтально

Просматривая объекты, встретились с более современным способом строительства, которого практикует строитель каркасных домов «Каркаса». По их словам, технологию, представленную в статье выше, они практиковали в начале деятельности, но с приобретением навыков, и после специальных консультаций американских строителей, они намного усовершенствовали сам строительный процесс.

Во время строительства используется гораздо меньшее количество элементов крепления, дом приближается к модульному строительству. Обвязка дома (ростверк) тоньше — 5х150 или 5х200. Он к фасаду крепится металлическими анкерами. Стены сначала монтируются горизонтально, разложенные на земле. Нижняя обвязка 5х150 или 5х200, стойки прикрепляются снизу рифлеными гвоздями (они настреливаются). Устанавливается верхняя обвязка, если для наружности планируем использовать твёрдую панель, она тоже монтируется для поддержания плотности. Такая конструкция поднимается и крепится к ростверку.

Расчёт диаметра деревянных перекрытий

В каркасных домах используют деревянные балки перекрытия. При выборе диаметра вычисляется вес, который, чаще всего, составляет около 200 кг/м², эксплуатационная нагрузка, около 200 кг/м². Балки укладываются в узкий пролёт. Расстояния между балками должны соответствовать расстояниям между стойками.

Диаметр балок перекрытия, в зависимости от расстояния между стенами и расстоянием между балками,
принагрузке
400кг/м2.

Древесина для каркасного дома

Древесина для каркасного дома должна быть высушена до влажности 15 %. При натуральном высушивании на дворе, маловероятно, что удастся получить качественную древесину. При неправильном сложении и при постоянно меняющейся влажности воздуха, она может искривиться. Древесина должна высушиваться в сушилке или в хорошо проветриваемом помещении.

Для каркасного дома используется калиброванная древесина (с точностью обрезается уже высушенная древесина), которая уже не будет искривляться.

Использование не правильно высушенной древесины при возведении каркасного дома — часто является причиной брака в будущей отделке, и в сокращённом сроке эксплуатации.

Утепление каркасного дома и стеновая конструкция

Для утепления конструкций можно использовать «сэндвичи» нескольких типов. Пролёты между стойками заполняются панелью из каменной ватты, подходит ватта около 35 кг/м³. Вата должна быть шире, нежели пролёт на несколько сантиметров, таким образом, при придавливании панели к стойкам, пролёт будет заполнен полностью, Утеплительный слой укладывается из нескольких слоев ваты, с перекрытием панелей. Например, слой в 150 мм можно сформировать из 3 слоев панели в 50 мм или с двух слоев панели в 100 и 50 мм. Панель застилаем, закрепляя панель снаружи или накрывая ветра изоляционной плёнкой. Пролёты каркаса так же можно заполнить пеной, но, при использовании некачественно засушенной древесины, малопроницаемая пена окажет влияние на процесс гниения конструкций.

Наружность должна быть защищена от ветра, для этого используется несколько технологий. Часть строителей для наружности используют жёсткие материалы, такие как ОСП или бетонно-опилочную панель. Они придают зданию дополнительную жёсткость. Лучше всего использовать соединительные панели. По словам руководителя «Каркаса», лучше всего использовать воздух проницательные и влаг проницательные материалы, особенно если для конструкции использовалась более влажная древесина. В таком «сэндвиче» на наружность каркаса крепится ветра изоляционная плёнка или более жёсткая панель из каменной ваты, панель из древесного волокна. Непременно должна быть оставлена щель для вентиляции, которую получаем, прибив бруса подшивки 2,5х5, и не заполняя пролёты. На подшивке можно монтировать панели, прибивать облицовочную доску.

Внутри дома на стойки крепится пароизоляционная плёнка. Плёнка настреливается, на неё к стойкам крепятся бруса 5х5. В этом пролёте устанавливается Электра инсталляция, пролёт заполняется каменной ватой. Вата накрывается 12 мм панелью ОСП, которая настилается горизонтально. На неё сразу можно прикреплять гипсокартонную панель, воздвигая её вертикально.

Внутренние слои: пролёты заполнены панелью из каменной ваты, покрыто пароизоляционной плёнкой.

Утепление перекрытий

Перекрытия утепляются по такому же принципу, как и стены, но для перекрытий можно использовать и рулонную минеральную вату.

Конструкция перекрытия сверху холодного пространства

:

Конструкция перекрытия в помещении

1. Гипсокартон 12 мм.
2. Плита ОСП 12 мм.
3. Несущий брус перекрытия 50х150 мм.
4. Рулонная минеральная вата 100 мм.
5. Лаги 50х50 мм.
6. Основа пола из соединяемой плиты ОСП 20 мм.
7. Покрытие пола.

Обделка каркаса

К наружной стороне плиты ОСП прибиваются вентиляционные дощечки, на которые прибиваются наружные отделочные доски или облицовочные доски. Если доску прибивают вертикально, дощечки прибивают горизонтально, таким образом, остаются щели для циркуляции воздуха. Снаружи так же можно облицевать кирпичом, оставляя щель для вентиляции между кирпичом и наружной стороной плиты ОСП.

Если взамен плиты ОСП использовать плиту из опилочного бетона, поверхность можно сразу покрывать штукатуркой.

Стенная конструкция

1. Гипсокартонная панель 1,2 см.
2. Панель 1,2 см.
3. Горизонтальные балки 5.0 см., пролёты между ними заполнены минеральной ватой
4. Полиэтиленовая плёнка ПЭ 2 мкм
5. Деревянная каркасная конструкция, заполненная минеральной ватой 15 см
6. Вертикальные балки 5,0 см, пролёты между ними заполнены минеральной ватой
7. Противоветровая плёнка
8. Пролёт воздуха 2,5 см
9. Деревянная отделочная планка

Конструкции крыши

Конструкции крыши каркасного дома не имеет существенных различий с обычной крышей. Рекомендуется, чтобы пролёты между стропилами совпадали бы с пролётами и расположением стоек.

Узлы каркасного дома

Каркасный дом будет более тёплым и более выносливым, если используйте несколько узлов.

Деталь соединения каркасной стены и проветриваемого чердака

Дополнительная изоляция верхнего перекрытия. Нижняя доска перекрытия делается уже, нежели стойка. В образовавшийся пролёт накладывается панель из каменной ваты, которая будет изолировать перекрытие от наружности.

Крепление стоек. Нижняя обводка (ростверк, мурлот) прикрепляется к полу. Стойка крепится к обвязке в горизонтальном положении. Поднятую стенную конструкцию прикрепляют к ростверку.

1. Отделка из облицовочных досок
2. Гидроизоляция
3. Наружная каменная кладка
4. Пролёт воздуха
5. Связь
6. Воздух изоляция — каменная вата Rockwool — Wentirock
7. Каменная вата Rockwool
8. Пар изоляция
9. Внутренняя отделка

Каркасная стена, когда в качестве отделки используется штукатурка

Штукатурная отделка производится согласно требованиям изготовителя. Обязательно придерживаться требований крепления панелей из каменной ваты. Рекомендуется просверлить дыры на фанере.Дыры просверливаются в шахматном порядке 250/250 мм, передвинутые в отношении друг к другу. Толщина фасадной панели (7), не меньше чем 100 мм.

Проветриваемая скатная крыша (маленький карниз)

1. Установка водосточной системы или специальной ленты, покрытой алюминием
2. Камин
3. Отделка камина
4. Щель для воздуха
5. Решетины
6. Каменная вата Rockwool
7. Противопожарная изоляция — каменная вата Rockwool — Airebatts, Wired Mat
8. Внутренняя отделка
9. Покрытие для крыши (черепица)
10. Дополнительная балка (подшивка стропила для воздух щели)
11. Ветра изоляция
12. Вкладыш для дымовой трубы
13. Пар изоляция
14. Дополнительная балка для внутренней отделки

1. Покрытие для крыши
2. Решетины
3. Балка, дополнительно обработанная антисептиком
4. Проветриваемая щель воздуха
5. Диффузная плёнка
6. Металлический профиль
7. Балка из клееной древесины
8. Желоб водостока
9. Каменная вата Rockwool — Fasrock или Fasrock L
10. Каменная вата Rockwool
11. Угловой металлический профиль
12. Наружная отделка
13. Дополнительный брус
14. Внутренняя отделка
15. Мурлот
16. Анкер мурлота
17. Внутренняя каменная кладка
18. Пар изоляция

Воспроизводить информацию aca.lv, гида по строительству и жилищным вопросам, в средствах массовой информации и интернет сайтах без письменного соглашения ЗАО IKS, запрещается.

С каким шагом располагать стойки, проектируя каркас дома или хозяйственной постройки? Чем руководствоваться, выбирая шаг стоек в каркасном доме? Размерами листов ОСБ, фанеры или шириной утеплителя? Как учесть деформационный зазор между листами наружной обшивки, в шаге стоек деревянного каркаса?

Вот те первые вопросы, которые появляются, у всякого, кто решил спроектировать каркасный дом или любую другую постройку, в основе которой лежит деревянный каркас, своими руками. В литературе и учебниках часто приводят шаг стоек в 600 мм. по центрам стоек или в 575 мм. между стойками, особо не объясняя, чем вызваны данные рекомендации. А отсутствие внятных объяснений заставляет многих задуматься и начать поиски своего пути.

К выбору шага стоек при возведении каркаса нужно подходить комплексно: т.е. учитывать формат листов ОСБ или фанеры для наружной обшивки каркаса, что будет использовано для утепления стен, как и чем будет производиться отделка помещений внутри дома. Такой подход позволит оптимально использовать материалы, свести к минимуму отходы, и найти новые возможности для экономии сил, времени, материалов, а значит и средств. Так что при выборе шага стоек вначале советуем продумать, как будет выглядеть пирог стены в вашем каркасном доме.

Шаг стоек в каркасном домеЧто имеется виду? Например, если каркасная стена будет выглядеть следующим образом сайдинг, гидро-ветрозащита, осб, утеплитель эко-вата, крафт бумага, гипсокартон. Шаг стоек имеет смысл рассчитать под размеры осб или гипсокартона, так как для утепления эко-ватой шаг стоек не имеет принципиального значения.

Что же выбрать? Формат листов гипсокартона или ОСБ плит? В данном случае шаг стоек каркаса разумней рассчитать под формат листов гипсокартона, который составляет 600 мм, а листы наружной обшивки осб подрезать с учетом деформационного зазора.

Шаг стоек в каркасном домеВ другом варианте для утепления стен используются плиты базальтового утеплителя Rockwool, шириной 600 мм. с деформационной полосой 50 мм. Для наружной обшивки стен листы ОСБ 2500 х 1250 х 12 мм, а внутреннею отделку производят вагонкой. Здесь определяющие влияние на шаг стоек в каркасе дома имеют формат ОСБ и плит каменой ваты. Поскольку плиты базальтоваой ваты, у нас с деформационной полосой 50мм то размер между стойками может варьироваться от 595 до 560 мм. Длина вагонки также не влияет на шаг стоек в каркасе. Из определяющих факторов остается только размер ОСБ листов.

Допустим, наша постройка не имеет сложных углов, балконов и эркеров, что позволяет произвести формирование деформационного шва между листами ОСБ прямо на стене, просто установив диск циркулярной пилы на толщину плиты ОСБ и прогнать все стыки листов, до установки стропильной системы и крыши. Размер ОСБ листов 2500 х 1250 мм. Исходя из этого получаем шаг стоек в каркасе 625 мм, а расстояние между стойками составит 575 мм. Этого достаточно чтобы установить плиты базальтовой ваты исключительно за счет предусмотренной на них деформационной полосы, без дополнительной подрезки плит.

А вот если каркас дома или хоз-блока будет утеплятся плитами пенопласта, то шаг стоек лучше рассчитать под размер плит. В противном случае образуется очень много отходов. Расчет шага стоек каркаса стены под утепление пенопластом имеет свои особенности. Свежие листы пенопласта в течении примерно полугода теряют в размерах около 1 процента, в дальнейшем этот процесс останавливается, то есть лист 100 х 200 см. в последствии усохнет до 99 х 199 см.

Если раскрой листов будет производится пилой с мелким зубом, то нужно отнять еще 3 — 4мм. Распилив лист, который отлежался полгода, мы получим две полосы шириной около 492 — 494 мм. Закрепить пенопласт между стойками каркаса стен можно двумя способами:

Шаг стоек в каркасном домеВариант первый. проем между стойками уменьшают на 7 — 10 мм, т. е. стойки ставят с шагом 530 — 535 мм. так, чтобы листы пенопласта при монтаже входили между стойками немного поджимаясь, не оставляя щелей, которые в последствии могут стать мостиками холода. Для такого монтажа пенопласта необходима аккуратность и опыт.

Шаг стоек в каркасном домеВо втором варианте, стойки устанавливают с шагом 560 мм. так, чтобы по всем сторонам проем был больше на 6 — 10мм, чем размер плит пенопласта. После чего щели по бокам, сверху и снизу заполняют монтажной пеной. Зазор в 6 — 10мм. оптимален, в зазоры менее 5 мм. не входит носик монтажного пистолета, а зазоры более 10 мм. увеличивают расход монтажной пены.

Но что бы вы не выбрали для утепления и отделки стен, при использовании в качестве стоек каркаса доски 50 х 150 мм. шаг стоек не должен превышать 650 мм, а при использовании доски 50 х 100 мм. максимальное расстояние между стойками — 400 мм.

В общем, как видно универсального ответа на вопрос, какой шаг стоек выбрать при строительстве каркасного дома, нет. Выбирать его нужно комплексно, учитывая и то, чем будет утеплятся дом, и то чем, он будет отделываться, В противном случае можно столкнутся с тем, что кроить и резать придется все материалы, увеличивая отходы, трудозатраты, и бюджет на строительство.

Веранда каркасного дома. Часть 6.

Описание video материала

: Строительство нашей веранды подходит к концу. Шаг за шагом мы прошли от проекта дизайна до строительства лестницы, а теперь готовы установить ограждения и выполнить отделку.Помимо ограждения, мы установим решетчатые конструкции по основанию нашей веранды и расскажем вам о необходимом уходе за вашей верандой.
Размеры каркасного дома
Разметка положения каркасного дома на фундаменте — самая ответственная часть строительства. Любая ошибка на начальном этапе приведет в дальнейшем к невозможности свести вертикально углы и потере размеров внешних стен. Исправить в процессе стройки ошибки, допущенные на этапе возведения перекрытия первого этажа, дорого и занимает очень много времени. Поэтому уделите на начальном этапе максимальное внимание. Последовательность действий:

I) Проверка совпадение размеров реального фундамента и чертежей каркасного дома;

II) Проверка отклонений верхней плоскости фундамента от горизонтальной плоскости;

III) Нанесение проекции каркасного дома на фундамент с учетом выявленных отклонений от чертежа.

Обратите внимание, что я специального закладываю вероятность ошибки на этапе возведения фундамента. К сожалению, в большинстве случаев вам придется столкнуться с тем, что углы фундамента не прямые и одна из его частей оказывается выше другой. Это не является катастрофой и легко устраняется на этапе установки доски нижней обвязки. Закладывайте на этот этап столько времени, сколько потребуется для приведения размеров каркасного дома и горизонтальности первого этажа в норму. Если все проверено и исправлено, то дальше стройка пойдет как по шаблону и закончится в максимально короткий срок.

Начальный этап возведения стен – сборка каркаса

Каркас определяет геометрию дома, обеспечивает его жесткость и безопасность. Именно поэтому так важно правильно выбрать для него стройматериал и соблюсти технологию возведения.

Нижняя обвязка – используемый материал и подготовка к укладке

Через неделю после заливки фундамента можно приступать к укладке нижней обвязки. Она представляет собой опору для будущих стен, соединяет их с фундаментом. Чаще всего выполняется из бруса с прямоугольным сечением 150х200 мм.

Вы можете выбирать между цельным и клееным брусом. Их основные отличия – показатель прочности и цена. Клееный брус способен выдержать большую нагрузку, но и цена у него выше, чем у цельного.

Непосредственно перед укладкой обвязки обязательно проверяют ровность фундамента. Если горизонталь выдержана, приступают к гидроизоляционным работам. Для этого используют битум или рубероид.

Обратите внимание! При отклонении горизонтали больше, чем на 10 мм используют строительный раствор. Если отклонение менее 10 мм, под обвязку подкладывают дощечки.

Соединение брусьев нижней обвязки и ее фиксация на фундаменте

К фундаменту обвязку крепят с помощью анкерных болтов. Отверстия для них делают в брусьях и фундаменте на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Анкеры должны иметь диаметр 12-16 мм и входить в бетон на глубину не менее 100 мм. Выбирайте анкерные болты с шестигранной гайкой и широкой шайбой.

Между собой брусья можно соединять несколькими способами. Особое внимание следует уделить углам. Для этих участков подходят следующие типы соединений:

• «в полдерева» и «в лапу»;
• «ласточкин хвост»;
• «коренной шип».

Последние два варианта надежные, но трудоемкие. Именно поэтому на практике широко используют соединения «в полдерева» и «в лапу».

Соединение «в полдерева» подразумевает выпиливание части бруса. Высота выпила равна ½ от толщины пиломатериала, а глубина – его полной толщине. Соединение «в лапу» выполняют аналогичным образом, но срез делают под углом. В результате выступающая часть бруса имеет трапециевидную форму.

При этом брусья дополнительно укрепляют металлическими уголками с усилением, гвоздями 120-150 мм. Можно также использовать нагель – деревянный штырь, соединяющий брусья между собой. Он должен быть чуть меньше по высоте и диаметру, чем заранее подготовленное для него отверстие. Связано это требование с последующей усадкой каркасного дома.

Установка вертикальных стоек

Вертикальные стойки каркаса начинают устанавливать с углов. Для фиксации угловых элементов на нижней обвязке используют металлические усиленные уголки.

Стойки на прямых участках можно закрепить путем полной или неполной вырубки или с помощью все тех же стальных уголков. В данном случае подойдут обычные изделия без дополнительного усиления.

Метод вырубки предполагает выпиливание в брусьях обвязки специальных пазов. Их ширина соответствует аналогичной величине вертикальной стойки, а высота равна 30-50% от толщины обвязочного бруса. При полной вырубке торец стойки полностью утапливается в ней на выбранную высоту, при неполной – лишь частично. В результате выпила он приобретает Г-образную форму.

Обратите внимание! Если вы выбираете метод вырубки, то длину стоек, соответствующую высоте будущих стен, нужно увеличить на высоту двух пазов.

Шаг стоек во многом зависит от заранее выбранного материала стен.

Выполнение верхней обвязки

Верхнюю обвязку выполняют аналогично нижней. Крепление стоек к ее горизонтальному брусу также может осуществляться с помощью металлических уголков или вырубки. При этом выбирают тот способ, который уже был использован при работе с нижней обвязкой.

Это важно! Верхние пазы для стоек следует вырубать строго перпендикулярно нижним. Это позволит избежать перекоса каркаса.

Каждую вертикальную стойку не только вставляют в вырубленный паз, но и дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Они должны быть заглублены в элемент каркаса не менее чем на 100 мм.

Укосины – для чего они нужны

Укосины – это доски с сечением 25х100 мм. Зафиксированные на брусьях нижней, верхней обвязки и стойках, они придают конструкции пространственную жесткость.

Полезное: Как используют опилки для термоизоляции

Это важно! Не путайте с длинными укосинами, которые соединяют несколько стоек, короткие распорки в пределах одного вертикального элемента.

Устанавливают укосины под углом 45-60°, вырезая для них пазы в каркасе. В местах выпила их дополнительно фиксируют двумя гвоздями. Для стен длиной до 6 м достаточно две укосины, направленных от центра нижней обвязки к двум верхним углам. Для стен большей длины их количество также можно увеличить.

Этап I. Совпадение размеров реального фундамента и чертежей каркасного дома

Итак, для проверки размеров фундамента нам потребуется рулетка длиной около 25-30 м. Если фундамент вашего каркасного дома прямоугольный, то для начала проверяем диагонали. Обратите внимание, что недостаточно убедиться, что противоположные стены равны. При потере прямого угла во время заливки фундамента прямоугольник превращается в ромб. У этой фигуры противоположные стены равны, как и у прямоугольника, но строить на таком основании нельзя. Проверка диагоналей фундамента сразу выявляет отклонения от прямоугольника. Допустимая разница в диагоналях не должна превышать 2 см. Жизнь показывает, что возможны 3 варианта:

1) Диагонали фундамента равны и совпадают с размерами в чертежах. Идеальная ситуация. Мастера, которые заливали вам фундамент заслуживают премии, так как такой вариант на просторах нашей Родины встречается не часто. Но если вам повезло, то переходите к Этапу II — проверка горизонтальности фундамента;

2) Диагонали фундамента равны, но отличаются от размеров в чертежах. Если ваш будущий каркасный дом меньшего размера, чем фундамент, то между наружной каркасной стеной и фундаментным основанием образуется небольшая полка, на которой потом может скапливаться влага и приводить к гниению доски нижней обвязки. Этого можно избежать, если тщательно гидроизолировать полку битумной мастикой и поставить снаружи металлический отлив, отводящий влагу от нижней обвязки. Может получиться так, что фундамент в размерах меньше, чем на чертеже. Не будем рассматривать случай, когда разница составляет десятки сантиметров. Здесь надо дать по голове тем, кто заливал фундамент и менять под реальные размеры чертежи каркасного дома. Чаще всего различия выявляются в пределах нескольких мм или см. Этот вариант считается допустимым и не создает в дальнейшем никаких проблем. Просто край доски нижней обвязки будет немного выступать над краем фундамента.

3) Разница между диагональными размерами дома больше 2 см. Это значит, что форма фундамента не прямоугольник. На этапе нанесения проекции каркасного дома на фундамент необходимо очень тщательно устранить это отклонение. Для этого вам пригодится теорема Пифагора (сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, а проще говоря, все углы проверяются правилом х2+y2=z2).

Пример расчета

Как правило, размер стены каркасного дома задает утеплитель, остальные материалы принимаются как данные. Возьмем, к примеру, Санкт-Петербург:

1. Rp = толщина стены делится на коэффициент теплопроводности материала.
2. Возьмем каменную минеральную вату плотностью 140-175 кг/куб. м – 0,043.
3. 3,23 = толщина стены / 0,043.
4. Искомая толщина = 3,23 * 0,043 = 0,139 м.

Минвата обычно имеет толщину 50 мм, округляем до этого показателя и получаем толщину утеплителя в 150 мм. К этой цифре прибавляем размеры отделки, ограждающих конструкций, листов ОСП и гипсокартона.

Аналогично можно произвести расчет и по другим городам, а также для других вариантов утепления – пеноплекса, стекловаты и прочих материалов.

Стоимость материалов для возведения каркаса, ограждающих конструкций, внешней и внутренней отделки стен зависит от производителя стройматериалов. Кроме того, при самостоятельной сборке дома необходимо приобрести инструменты, а также крепеж, уголки и другой инвентарь.

Но при всем при этом, сборка быстровозводимого дома своими руками довольно проста, не требует особых навыков и помогает существенно снизить расчеты стоимости строительства.

Этап II. Проверка отклонений верхней плоскости фундамента от горизонтальной плоскости

Вам потребуется водяной или лазерный уровень. Я не рассматриваю ситуацию, когда у вас есть теодолит и диплом маркшейдера. В обычной жизни это редкость. Водяным и хорошим лазерным уровнем можно с достаточной точностью проверить горизонтальность основания. Допустимая разница не более 1 см. Выберите одну из точек. Для водяного уровня это может быть любой угол, лазерного – центр одной из сторон. И шагом в 1 метра тщательно сравните горизонтальность верхней поверхности фундаментного основания. Отмечайте все точки, где обнаружили перепады высоты. Разницу в пределах 1 см можно нивелировать рубанком или подкладкой клиньев под нижнюю обвязку. Если разница более 1 см, то необходимо будет ставить вторую обвязочную доску поверх нижней и с помощью клиньев выводить уровень обвязки в единую горизонтальную плоскость.