Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.
Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома
Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.
Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.
Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.
Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.
Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.
пленка для утепления дома
Пароизоляция и утеплители: каково соотношение
Гидроизоляция необходима для защиты утеплителя. Чтобы не затрачивать средства на покупку и монтаж изоляционных материалов на каркас. Иногда достаточно использовать дешевую пленку, а в некоторых случаях желательно обеспечить достаточный уровень пароизоляции. Поскольку она монтируется под наружные покрытия, сайдинги или вагонки, требуется предусмотреть два варианта:
- Если применяются пенные материалы: пенопласт, полиуретан, монтаж гидроизоляции необязателен. Они не впитывают влагу.
- Если используется вата любого вида, гидроизоляционное покрытие обязательно.
Гидроизоляция дома – способ продлить сохранность стен. Важно выбрать правильный материал и установить нужной стороной. Иначе надежность защиты не гарантирована.
Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?
При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?
Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.
Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда не всегда понятно.
Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.
Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать
Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.
Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.
На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.
Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила
Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.
Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен
Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.
Выбор пароизоляционного материала
Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.
Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.
Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:
- Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
- Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
- Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
- Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
- Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
- Прочность на разрыв и натяжение.
Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома
Устройство внешней пароизоляции.
Пароизоляция для стен дома укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля. В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.
Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.
При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.
При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.
Для чего нужна пароизоляция
Для защиты от воды снаружи используется ветро- и гидроизоляция. Она предотвращает выветривание утеплителя и попадание на него атмосферных осадков. Также обычно предусматривают воздушную вентилируемую прослойку толщиной примерно 50 мм, которая позволяет отводить от поверхности утеплителя опасный конденсат.
Назначение пароизоляции стены
Но при проектировании пирога стен дома необходимо учитывать, что влага может поступать и изнутри здания. Особенно это актуально для деревянного строения или любого другого построенного из паропроницаемых материалов (например, каркасного). Для защиты от влаги изнутри применяют пароизоляцию. Она нужна для предотвращения движения паров внутри стен дома и не дает минеральной вате набрать влагу.
Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома
Устройство внутренней пароизоляции.
Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки
В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.
Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.
Когда приступают к укладке пароизоляционного слоя ↑
Вариант 1.
Ожидаем 5 лет, пока бревна окончательно высохнут, и только тогда приступаем к монтажу стенового пирога и внутренней отделке. Если качественно законопатить все щели, которые появились в результате усадки, то можно вообще не стелить паробарьер, а сделать трехслойную стену, состоящую из внешнего деревянного слоя, утеплителя и внутренней отделки гипсокартоном. В этом случае вы сохраните уникальный микроклимат, который может создать только деревянное строение. Но пар будет поступать в утеплитель, потому что и дерево, и гипсокартон проницаемы. При такой конструкции придется периодически (раз в 5-6 лет) вскрывать отделку и менять утеплитель, который будет утрачивать теплоизоляционные характеристики по мере насыщения влагой. Чтобы продлить срок службы теплоизолирующего слоя, приобретайте материалы, на которых указано «с гидрофобизированной обработкой» и «повышенной плотности».
Вариант 2.
Если нет времени столько лет ждать, выход один – пароизоляция. Этим самым вы сбережете утеплитель, уменьшите степень прохождения паров, но «пострадает» климат деревянного дома, потому что все свойства дерева «спрячутся» под пароизоляционную преграду. Зато теплосбережение и долговечность конструкций заметно вырастут. Создавать пароизоляционную прослойку, впрочем, как и весь стеновой пирог, можно уже спустя год после возведения сруба.
Пароизоляционный материал закрывает утеплитель от паров, проникающих в него изнутри помещений
Некоторые особенности монтажных работ по утеплению
Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.
При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.
При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.
Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.
Специфика устройства пароизоляционного барьера
В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.
Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.
Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.
Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.
Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.
Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.
Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.
Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:
- Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
- Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
- Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.
Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.
Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.
Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.
Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.
Технологические тонкости укладки паробарьера
Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.
Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:
- С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
- С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
- С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.
Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.
Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.
Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.
Как выбрать подходящий материал
Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.
Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.
В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.
Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.
Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:
- Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
- Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
- Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
- Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.
Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.
Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома
Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.
Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами, это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.
Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.
На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.
Вывод
Опасность в виде чрезмерной влажности для элементов деревянного дома исходит не только с его внешней стороны, но и с внутренней в виде выделяемого в результате человеческой активности пара. Эффективной защитой от такого воздействия является пароизоляция.
Повсеместная пароизоляция в здании из дерева
Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами. Защитите свой дом вовремя!
Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома
Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:
- Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.
- Для соединения листов пленки используют клеящие ленты
- При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.
- Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.
