Что выбрать септик или выгребную яму
Стоки из отводящего трубопровода собираются в резервуаре, которым может стать септик или выгребная яма. +
Выгребная яма представляет собой глубокий котлован, вырытый в грунте и укрепленный кирпичом или бетоном. Часть стоков разлагается, часть уходит в грунт, но большая часть сохраняется в яме, поэтому ее регулярно откачивают. Данный тип резервуара пригоден для частных домов с малым количеством стоков, либо на время, пока не построен септик. +
Септик состоит из отстойника, где стоки разлагаются бактериальным путем до нерастворимого остатка. Осветленные стоки попадают в фильтрационный колодец, а затем расходятся через фильтрующие слои в грунт. Крайне редко (по сравнению с выгребной ямой) придется очищать септик от нерастворимых остатков.
Ответы знатоков
Сергей Парфилов:
Для печи ВСЕГДА делается отдельный фундамент.Делайте гидроизоляцию и заливайте плиту.Внутри периметра дома грунт промерзать не будет, поэтому УГВ не критичен
СУРОВЫЙ ДЕКАБРЬ:
Моё личное мнение — в любом случае на отдельный фундамент.
Странник:
Отдельный фундамент для печи, думается…Может «поплыть» относительно дома.Вообще не вижу смысла ставить печь в дом на сваях. Ставьте современную из металла…
наталья клемятич:
а вы не знаете как предки этот вопрос решали?… Когда.. не лили фундаменты вааабще? и ничего не уезжало и печи по солидней были
Аа Кк:
Мы заливали под печь отдельно плиту. Потом сверху — армированная стяжка на весь дом 8-10см толщиной.
Алексей:
У вас дом поднят на сваях, печь на сваи ставить не очень удобно, а плита по грунту будет для печи низка.
Вывод- устраиваете плитный фундамент по сваям. Сваи, опалубка, армокаркас, плита
Dmirtit Raskol:
Вам как ни крути понадобится устройство опалубки, если не знаете технологий то проконсультируйтесь, я просто заказал я бы посоветовал вам поменять устройство фундамента, при хорошем отводе грунтовых вод можно установить сборный ленточный фундамент и печь будет поставить намного проще)
Стюардэсса ДК Страж Смерти:
а какие сваи?
Бизон Che:
В таких случаях я вам рекомендую обратиться к профессионалам , они вам все быстренько сделают и будете себе довольны !)
Георгий Глурджидзе:
Фанеру нельзя — зимой может отсыреть
Можно пластиковые листы подложить или коробы сделать — пеной или силиконом склеить и вставить дном вверх
Грунт под коробом вспучится наверх — места достаточно — и колонну не вытолкнет
Можно просто засыпать песком, не утрамбовывая — он давить не будет — он пластичный.
Друид:
Етить ты Лев Толстой, я пока пол вопроса прочитал кружку чаю выпил и три пироженных съел. Сейчас дочитаю вторую половину отвечу.Погнали.1. Вопрос: если залить бетоном углубление под уголок, то тогда зимой при пучении грунта?Ответ: с чего ты взял, что будет пучение грунта? Рядом есть места где это происходит или происходило уже? Даже если враги нальют тебе воды под ангар которая замерзнет и из-за нее будет пучение, то она будет на глубине полметра, остальные полтора метра свай будут в глине.
2.: …что будет довольно плохо, для сварного ангара…Ответ: Если у тебя стоят фермы, а не балки, то пучение сильно не повлияет.
3. ..было предложено демпферный слой…Ответ: демпферный эффект достигает максимального эффекта в кратковременный промежуток времени, например при толчке или ударе. Когда же происходит постепенное давление эффект снижается.
4. ..проложить фанеру…Ответ: сомнительный вариант.
5. Вопрос: Насколько данная идея не бредовая и верная?Ответ: по сути все, что вы предлагаете, это лепнина и примочки. Честно говоря есть сомнения в том, что грунт под асфальтом, в ангаре будет пучить, ангар же ведь будет хоть как-то отапливаться, а значит не будет промерзать, да даже если не будет отапливаться то грунт там не промерзнет. Я в середине нулевых годов работал в автотранспортном предприятии и у нас там был ангар для всякого хлама, огромный, квадратов 500-600 так вот там никогда земля не замерзала, да если вода проливалась на пол то замерзала, но земля под ногами всегда была мягка и пыльная.
Aleksandr:
Это из серии каждый должен заниматься своим делом. Проектировщик должен проектировать, строитель — строить по чертежу. А так сначала сделали глупость и теперь думаете.И я не знаю к чему это приведет. Засыпьте асфальтом с горкой и притопчите поплотнее. Асфальт пластичен, если что потом трещины праймером и мастикой, да песочком затрете.А по уму надо было сварить другие оголовки и ставить выше уровня асфальта. Сваю обкопать в глубину сантиметров на 30, обернуть оклейкой гидростеклоизола и залить любым бетоном выше уровня асфальта дабы ни какая случайная вода не струлась вниз вдоль стенки сваи. А чтоб свая меньше не гуляла на сторону делают обвязку.Теперь сравнивайте со сделанным.
Марк Имм:
Посмотри здесь id=»nickname»>Алексей:
Коммуникации в каркасном доме. Вентиляция
Вентиляция в каркасном доме
— вещь безусловно необходимая, т.к. он работает как огромный «термос» и весь зашит полиэтиленовой пленкой, на которой оседает пар. Это нужно вентилировать, да и воздух свежий человеку необходим.
Вентиляция каркасного дома нужна для: притока свежего воздуха и вытягивания уже использованного воздуха (с углекислым газом) наружу.
Приток
воздуха в каркасные дома обычно обеспечивается через окна (микропроветривание, или форточка), хотя существуют и варианты с монтируемыми прямо в стену клапами КИВ (и их аналогами), а также более совершенные системы принудительного притока воздуха с рекуперацией (но для экономного дома не совсем актуальные).
Вытяжка использованного воздуха
обычно производится через трубу, которая идет из помещения на крышу. Она может работать как в режиме «естественной тяги»(но проблемно с этим летом, т.к. разница температур небольшая, а значит, не будет «тянуть»), так и на вентиляторах, которые принудительно выводят воздух по включению (которое может быть также запитано, например, от света в ванной или кухне).
Вытяжку в каркасном доме
необходимо делать: а) на кухне (через специальный зонт) б) в санузлах (можно через стену, но лучше так не делать) в) из газового котла в котельной (можно через стену) г) из холла со спальнями (а если под дверью спальной есть щели, то воздух через этот коридор вытянется и оттуда) д) из (если используется газовый котел с открытой горелкой).
Вентиляция каркасного дома — дело очень ответственное и важное, не слушайте тех, кто говорит, что стены «дышат». Каркасный дом дышит, только если у вас каркасно-щелевой дом от кривых строителей, настоящий каркасник не дышит, он термос с герметичной пленкой внутри
Принципиальная схема
Рассмотрев разные варианты, решил делать так.
- Основная магистраль 110мм. Есть основная сливная магистраль 110 диаметра, которая проходит под домом, до угла. Там вертикальный переход и дальше труба идет уже под землей до септика. Почему не сразу в землю? Во первых потому что лень копать под сваями. Во вторых – достаточно длинное расстояние до септика и высокий УГВ. При соблюдении нужного уклона, труба к септику подойдет уже на приличной глубине, что увеличивает трудозатраты на его реализацию.Воздушный участок в перспективе будет хорошенько утеплен.
- Второстепенные магистрали. Их в доме несколько, помимо раковин, душа и унитаза, есть еще аварийные трапы во влажных помещениях (крайне полезная вещь) и сливы воды с бытовой техники. Эти трубы было решено пустить в перекрытии. С выходами к унитазу или самостоятельными выходами в основную магистраль под домом.
На схеме: оранжевая линия, основная магистраль, идущая в утеплении по воздуху , синие, те что идут в перекрытии.Ветка 1труба 40 диаметра от стиральной машины, затем переход на 50, подключение к ветке трапа душа, выход в фановую у унизаза и вниз, в основную магистраль
Ветка 2Аварийный трап из технического помещения, по дороге к этой ветке подключается аварийный трап санузла, через сток раковины все выводим в основную магистраль.
Ветка 3Слив с кухонной раковины соединяется с аварийными трапом в парной и ныряет в основную магистраль.
Центральная магистраль идет немного под углом, потому что прямой прокладке под домом мешают диагональные укосины, которыми соединены винтовые сваи + на углу дома растет елка, в которую труба бы прямиком уперлась.
Как правильно утеплить водопровод и канализацию
Принципиальная схема утепления подвода воды в сруб бани, установленный на винтовые сваи
Слои утепления водопроводной трубы на вводе воды в баню
Часто в качестве аргумента в пользу строительства бани на ленточном фундаменте, а не на винтовых сваях, приводят соображения о невозможности разводки зимних коммуникаций, воды и канализации, в подпольном пространстве сруба. Ленточный фундамент представляется более тёплым и предохраняющим трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми продухами по-разному сохраняют тепло. Однако для предохранения коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не прогревать всё подпольное пространство под баней. В сильные морозы ленточные фундаменты не всегда могут удержать положительную температуру под срубом, ведь полы сруба утеплены и не пропускают тепло вниз, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается наверх. Для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С. Промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра (110 мм), с учетом того, что в сток вода попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах (в Москве и С.-Петербурге) отрицательных температурах.
Чтобы водопроводная труба под срубом бани не промерзла, от источника водозабора, (не важно, какого: центрального водопровода, скважины или колодца) труба прокладывается под землей ниже глубины промерзания почвы. Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см и зависит от того, сколько в конкретную зиму выпало снега, какие были морозы и сколько воды содержится поверхностном слое почвы на месте строительства сруба бани
Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани. Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть.
Для утепления вертикального отрезка водопроводной трубы (от глубины промерзания до ввода в помещение бани) на неё свободной спиралью накручивается греющий кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпается керамзит. Для обводненных почв вместо засыпки керамзитом рекомендуем залить монтажную пену. Низ утепляющей дренажной трубы закладывается на глубине промерзания, верх доводится до полов внутри сруба бани. Греющий кабель не обязательно включать постоянно: только в сильные морозы или если после перерыва в использовании водопровода вода перестала подаваться в баню из-за образования ледяной пробки в трубе.
Канализационные трубы, проходящие в открытой части подпола под срубом бани, лучше всего также теплоизолировать при помощи кожухов из вспененного полиэтилена. Если для отвода стоков из бани используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, для подстраховки рекомендуем по нижней части трубы провести греющий кабель (не спиралью, как в водопроводной трубе, а в одну линию, строго внизу). Канализационные трубы допустимо протягивать в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных стоков, для стока воды уклон не принципиален), однако чем короче будет горизонтальный участок в подпольном пространстве сруба бани и чем быстрее труба попадет под землю и потом в септик (или иной тип приема сточных вод), тем меньше вероятность намерзания льда и образования засора внутри трубы.
Является ли утепление обязательным при устройстве канализации в доме на винтовых сваях?
Часто, склоняясь в пользу бетонного фундамента, заказчики говорят о том, что он представляется им наименее холодным. Они уверены, что выбор данного типа фундамента позволит им сохранить пол в доме теплым, а трубы защитить от промерзания. Утепление пола – тема для отдельного большого разговора, в данной же статье мы попробуем разобраться, верно ли данное утверждение для системы канализации.
Если исходить из нормативных документов, то подход к утеплению систем водоснабжения и водоотведения един для всех существующих типов фундамента. Так как бетон, к примеру, обладает высокой теплопроводностью, то единственное, от чего Вы будете гарантированно защищены, так это от ветра. В случае с винтовыми сваями добиться того же эффекта можно, к примеру, зашив цоколь дома декоративными панелями, сайдингом, плитами ДВП или ДСП и т.д. Таким образом, как в случае с бетонным фундаментом, так и в случае с фундаментом на винтовых сваях гораздо проще будет позаботиться о локальной защите (утеплении и обогреве) труб, нежели прогревать все подпольное пространство.
Следует сказать, что от утепления можно отказаться вовсе, если в процессе строительства Вы позаботитесь о соблюдении нескольких условий.
- Правильный угол наклона магистрали. Так устройство системы канализации осуществляется, как правило, самотечным методом, то при определенном уклоне (2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода) вода не будет застаиваться в трубах, что позволит избежать засоров, пробок и последующего замерзания при отрицательных температурах.
- Постоянное наличие в доме горячей воды. Если для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С, то промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра, с учетом того, что в сток вода в основном попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах отрицательных температурах.
- Расположение труб за глубиной промерзания грунта. В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» минимальная глубина расположения труб зависит от климатических особенностей того или иного региона, состава почвы и уровня грунтовых вод. К примеру, для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см. Соответственно, канализационная труба в данных регионах должна прокладываться ниже указанного уровня промерзания грунта.
Если Вы не можете соблюсти хотя бы одно из перечисленных условий, то лучше все же позаботиться об утеплении канализации.
Коммуникации в каркасном доме. Электрика
Система электроснабжения каркасного дома состоит из наружной и внутренней электрической сети. Внутренняя в свою очередь состоит из щитка, розеток, выключателей и потребителей тока. Подключают тока в нашей области обычно со столба по воздуху, после чего обязательно заземляют узел ввода в дом снова, даже если уже было сделано заземление у столба. Сначала определяемся с планировкой, потом продумываем в нашей планировке все будущие потребители (бытовой техникой, приборами и т.п.). Особенно точно нужно определиться с «особенными» потребителями (плита, холодильник, варочная поверхность, котел, Эти потребители особенные, для них существует или свой особенный автомат или они должны размещаться на особенной неотключаемой линии и т.п. Это не ваша головная боль, а головная боль проектировщика вашего будущего щита (проектировать щит сам я бы не решился, в этом деле очень много тонкостей). Лучше всего найти мастера, которому вы доверяете. Как и с , лучше доверять это дело опытному проектировщику, а не фирме-однодневке.
После того как вам спроектировали и смонтировали щит, нужно будет развести кабели от автоматов по дому. В идеале, вам должны предоставить конкретную схему щита с пояснением по каждому автомату. В моем случае, это выглядит так:
Т.е. из двух автоматов, которые прикреплены к одному УЗО идет 3 фазных провода в 3 спальни. А уже там они приходят в первый блок розеток спальни, от которого идут во второй блок розеток и т.д. Так же дело обстоит с кухней и гостиной и др. помещениями. В идеале также нужно иметь отдельный щиток для (если она у вас есть в доме).
Вот так выглядят мои два электрических щита:
Особенности канализации в домах на винтовых сваях
Предпочтение свайно-винтового фундамента налагает на монтаж канализации только одно существенное требование: канава для прокладки труб должна отстоять от свай на нормированном расстоянии . Вот почему заранее готовится проект, где на плане показано размещение винтовых свай и канализации.
Принципиальная схема канализации
П. 5.1.2. СНиП 31.02.2001 в состав канализации в доме на винтовых сваях , соединяемой с централизованной сетью, входит: +
- внутренняя сеть;
- выпуск из строения;
- отводящий трубопровод.
При необходимости строить автономную канализацию, принципиальная схема дополняется септиком и очистными сооружениями. +
Внутренняя канализационная сеть
Выбор размеров и конфигурации внутренней канализационной сети определяется: +
- габаритами дома;
- расположением источников водоснабжения.
В состав внутренней сети входят сантехнические приборы (мойки, раковины, унитазы, биде, ванны, душевые кабинки, стиральные и посудомоечные машины и т.д.), для работы которых необходим собственный сток. Принципиальная схема внутренней канализационной сети состоит из: +
- Главной магистрали диаметром 100 мм, к которой подключают унитаз и биде;
- Главной магистрали диаметром 50 мм, к которой подключают все остальные сантехнические приборы в ванной и туалете;
Главной магистрали диаметром 50 мм, к которой подключены все сантехнические приборы и оборудование в кухне. +
Наружная канализация
Отсутствие подключения к централизованной канализационной сети вынуждает оборудовать на участке резервуар для сбора стоков. По нормативу он не должен располагаться ближе 5-8 м от дома. Соединяют резервуар и канализационную домовую сеть отводящий трубопровод, укладываемый в траншею с уклоном 2-2,5 см на погонный метр трубы. +
Преимущества полипропиленовых труб
Вся работа значительно облегчается, если использовать полипропиленовые трубы, которые совместимы с другими материалами, они долговечны, не подвержены коррозии и представляют собой лёгкую конструкцию. Разрезать такие трубы не составит труда обычной ножовкой или специальными ножницами для резки труб.
Чтобы внутренняя система водоснабжения работала должным образом, устанавливайте краны на трубы с горячей и холодной водой, а так же на другие сантехнические приборы, такие как, бачок унитаза, умывальники, стиральная и посудомоечная машина. В случаях, когда вам нужно будет перекрыть воду в нужном месте, вам не придётся отключать весь «стояк» а лишь перекрыть кран к потребителю. Если в каркасном доме планируется сделать водяные тёплые полы, обязательно установите краны. Технологические люки используются для доступа к кранам, они должны быть размещены в удобном и доступном месте. <.p>
Шаровые краны открывайте плавно, чтобы вода медленно заполнила всю систему. Гидроудары вредят сантехническим приборам и трубам. Во время эксплуатации необходимо шаровой кран открывать/закрывать полностью — так как, во время не полного закрытия или открытия крана на шаре будут откладываться соли, а они препятствует открыванию и закрыванию крана.
Для прочного резьбового соединения используйте паклю, наматывайте её по часовой стрелке, применяйте специальную пасту герметик, чтобы герметичность соединения была лучше. Затягивайте трубным ключом резьбу хорошо, но не перетяните и не прокрутите резьбовое соединение.
Для монтажа сантехники в каркасном доме своими руками нам понадобиться инструмент:
- Ручной трубный ключ – предназначен для крепкого захвата и обхвата труб;
- Разводной ключ – предназначен для закручивания и откручивания гаек ;
- Ножницы для обрезки полипропиленовых труб;
- Пакля строительная – для обмотки труб;
- Переходники для труб различной формы;
- Паяльник для пайки полипропиленовых труб;
Ошибки при монтаже систем водоснабжения и канализации, как их избежать?
Прокладку канализации и систем водоснабжения начинать нужно с готового проекта инженерных систем. Соблюдайте правильный уклон труб. Не пытайтесь в общий стояк канализации для холодного и горячего водоснабжения всунуть дополнительные стояки, при помощи одного отверстия. Всегда устанавливайте отсечные краны на каждый сантехнический прибор, чтобы была возможность перекрыть воду не только во всём доме, но и отдельно у сантехнического прибора и его обслужить или заменить.
Линия распила полипропиленовой трубы должна быть точно под прямым углом. Соединение труб между собой производится при помощи резиновой прокладки, если трубы соединяются с трудом из-за жёсткости резинок, побрызгайте на них силиконовой смазкой. Собирайте короткие конструкции и монтируйте их уже на месте.
В системе слива необходимо использовать следующие диаметры труб:
- Для центрального стояка и сливного отвода унитаза – труба 100 миллиметров;
- Для вертикальных отводов стояка – трубы от 65 до 75 миллиметров;
- Для комбинированного слива ванной и раковины необходимы трубы 50 миллиметров;
- Ванны и раковины – для них используйте трубы размеров 40 миллиметров;
- Для моек и беде подойдут трубы диаметром 32 миллиметра.
Внутренние сети
Для установки системы канализации в каркасном доме своими руками, необходимо изучить все тонкости этого дела.
Так, делая установку внутренней канализации, необходимо учитывать зазоры для защиты труб и усадку здания, которая будет происходить при фундаменте на винтовых сваях. Горизонтальные элементы нужно размещать таким образом, чтобы они имели минимальную протяжность и прикреплялись без грубых связей к стенкам.
Оптимальный материал для выполнения внутренней канализации – трубы из полипропилена или ПВХ, диаметр которых составит 50 мм. Что касается туалета, то там нужно использовать трубу 110 мм. Первоначально выполняют установку труб разводки от общего санузла. Это означает, что трубами необходимо подключить туалет, душевую, ванную, стиральную машинку к канализации.
Чтобы в будущем очистка труб происходила максимально быстро и удобно, на каждом повороте рекомендуется ставить ревизию. Кроме того, необходимо проводить герметизацию каждого шва и стыка, чтобы повысить прочность канализационной системы. К установке наружной канализации не приступают, пока не собрана внутренняя часть.
Полезное: Водоснабжение каркасного дома
Коммуникации в каркасном доме. Отопление
В первую очередь, нужно решить, какое топливо использовать для отопления вашего каркасного дома
. Отопление может быть газовым (магистральным или из баллона), электрическим, дизельным или твердотопливным (в частности, печь).
После того, как вы определились с топливом, нужно выбрать трубы для отопления: — полипропилен
(ППР) — самый простой вариант и самый частоиспользуемый «в народе». Из плюсов: дешевизна труб и фитингов (правда настоящий европейски ППР уже не так дешев, если ППР очень дешевый, задумайтесь, это явно китайская подделка), легкость монтажа (даже не профессионалом), из инструментов нужны специальные бюджетные ножницы и такой же бюджетный паяльник. минусы: не самая надежная труба, неочевидность качества монтажа (внутрь не заглянешь).
— металлопластик
— тоже часто используемый материал. из плюсов: гибкость трубы, несложный монтаж, средняя цена. из минусов: частые жалобы на качество труб и герметичность фитингов. —
сшитый полиэтилен PeX
— уже более приличный материал, используется для труб теплого пола. из плюсов: надежность, прочность. из минусов: цена уже приличная, нужен дорогой инструмент для монтажа, монтаж более сложный, «непослушная» труба. —
медь
— самый дорогой и «крутой» материал. В Канаде по сути используют только его. Очень прочный материал, но при этом и очень дорогой (но зато дешевые фитинги).
Для монтажа нужна лишь горелка и, самое главное, «прямые» руки. Часто говорят, что в итоге по стоимости получается немного дороже чем даже ППР, сам пока не определился с итоговым мнением, но медь безусловно хороша.
Каркасный дом
можно отапливать как теплыми полами, так и радиаторами. Второе хоть и не так красиво, зато куда проще и ремонтопригоднее, а мы ведь строим каркасник для себя? Я для себя выбрал биметаллические радиаторы, которые сочетают в себе плюсы стальных (прочность) и алюминиевых (теплоотдача) радиаторов. Возможно, все же установлю теплый пол, но эту информацию я добавлю в пост позже.
Теперь нужно определиться с системой отопления
. Она бывает как
однотрубная
, так и
двухтрубная
. Однотрубная — пережиток прошлого и сейчас ее использовать не рекомендуют, трубы для нее нужно использовать толстые, а регулировка тепла в ней хромает. Так что я однозначно за двухтрубную систему отопления в каркасном доме, да и в любом другом.
После выбора системы (если она двухтрубная) нужно определить, будут ли ваши трубы идти в одном направлении по всему дому (последовательная схема
), либо в двух или даже трех (
коллекторная схема
). В первом случае, если трасса получается слишком длинная, то в последним помещениям в этой последовательности может не хватать тепла, не забывайте также и необходимость «высоких порогов» у входных дверей, в них будет идти труба, поэтому я за двухтрубную коллекторную систему. Выглядит это, например, так:
Правильное подключение большого радиатора (диагональное).
Если подключать его не диагонально, а, например, делать и вход и выход из него в нижних его частях, то тепла такой радиатор будет отдавать гораздо меньше, просто не будет весь прогреваться.
Нужно ли утеплять канализацию в доме на винтовых сваях?
Нередко бетонный фундамент выбирают именно за то, что он надежно защищает дом от холода, в том числе оберегает канализационные и водопроводные трубы от промерзания. Нормативные документы утверждают: нет принципиальной разницы в утеплении канализации под фундаментами различных типов. +
Бетон с легкостью проводит тепло, поэтому защищает трубы разве что от ветра, поэтому в том и в другом случае трубы нуждаются в утеплении, а в холодных регионах и в обогреве. Это намного выгоднее, чем отапливать все пространство под полом дома, если только оно не эксплуатируется для каких-либо целей. Ряд мер позволит вычеркнуть из сметы расходы на утепление труб. +
Уклон магистрали
. Соблюдение угла наклона в 2-2,5 см на каждый погонный метр канализационной магистрали гарантирует движение стоков в направлении резервуара самотеком, что не даст образоваться пробкам и замерзнуть трубам.
Круглогодичное использование горячей воды
. Водопровод рискует замерзнуть при любой отрицательной температуре, в то время как канализационные стоки пополняются горячей водой, поэтому им промерзание не грозит.
Прокладка труб ниже уровня промерзания грунта
. Согласно СНиП 2.04.03-85, в Северо-Западном и в Центральном регионах трубы следует укладывать на глубину 1,2-1,5 м.
Все эти условия важно соблюсти в точности, ведь только тогда можно отказаться от расходов на утепление канализационных труб. +
Проводка канализации в каркасном доме основные моменты
Если рассматривать систему канализации в более общих чертах, то она представляет собой сеть разветвленных , которые предназначены для проведения и вывода отработанных вод. На входе все эти трубы соединяются в один общий поток, который выходит наружу здания и утилизируется.
Канализация в каркасном доме: этапы формирования
Ниже мы рассмотрим последовательность действий, следуя которой можно провести канализацию в каркасный дом своими руками.
- Составление схемы внутренней сети
Составление схемы внутренней сети. Лучше, если данная работа проведена еще в период проектирования будущего дома, когда вы будете прикидывать расположение комнат и их функциональное предназначение. Имея представление о том, где и как будут расположены комнаты и сантехника, застройщик сможет определить, где и как будут проложены трубы канализации. А значит уже в момент строительства и возведения , можно будет предусмотреть если не все, то большую часть технологических отверстий для труб в стенах и перекрытиях.
Совет!
- Определение места расположения центрального стояка
Сложность данных работ заключается лишь в их объеме. Современные элементы трубопровода монтируются довольно легко. Все прямолинейные элементы герметично соединяются в паз с резиновым уплотнителем. Для дополнительной защиты от протечек места соединения советуют обрабатывать на основе силикона
.
Располагаются канализационные трубы, как правило, в стенах или под полом каркасного дома. Строится система по принципу самотека, когда движение воды направлено снизу вверх под воздействием гравитации. Важным условием в данном случае является следующее: выхода канализации должен быть расположен ниже остальных труб.
Существует и вариант устройства напорной канализации, в ее монтаже используются насосы, которые и направляют водный поток в нужную сторону. Напорная канализация оправдывает себя в том случае, когда есть необходимость установки сантехники или оборудования ниже уровня выходной трубы, например устройство прачечной в подвале дома.
В случае устройства канализации самотечной следует следить за углом уклона трубопровода. Для труб диаметром 5 см необходим уклон не менее 3-4 см, при использовании труб диаметром 10 см. – 2-3 см. на каждом метре протяженности.
- Организуем выпуск канализации
Вне зависимости от того, будет ли организована врезка канализации из каркасного дома в центральную или предусмотрен септик, важное значение имеет монтаж выпуска канализации. Его основной функцией является соединение внутренней и наружной систем канализации в каркасном доме
Располагается это элемент канализационной системы чаще всего непосредственно возле стояка. Монтаж выпуска лучше всего производить на начальных этапах прокладки канализации в доме.
Обычно, во избежание промерзания сточных вод в трубопроводе, выпуск оборудуют в толще фундамента с заглублением не менее 1 метра. В некоторых регионах с теплым климатом возможно более мелкое расположение выпуска. Отверстие для выпуска следует предусмотреть на этапе . Если такового не было предусмотрено, вам придется приложить довольно много усилий, чтобы проделать в бетонном основании отверстие необходимого размера.
- Монтаж стояка и подключение разводки
Самым лучшим вариантом является монтаж стояка в помещении, где располагается унитаз, т.е. в ванной комнате или , ведь существуют рекомендации, согласно которым сточная труба от унитаза до стояка по длине не должна превышать 1 метра.
Как мы уже говорили, располагаются канализационные трубы, как правило, в стенах или под полом. При этом монтаж труб может быть открытым или закрытым. Не смотря на то, что закрытый монтаж является, безусловно, более эстетичным, он вызывает определенные сложности в случае необходимости проведения ремонта или очистки канализации.
Для более эффективной работы системы канализации при соединении горизонтальных труб со стояком лучше использовать тройники и отводы с косым входом.
- Выведение фановой трубы
Данная часть канализации – хоть и неприметная, но очень важная составляющая внутренней системы. Ее функция заключается в подаче в систему атмосферного воздуха, что препятствует образованию засоров.
В соответствии с технологией фановая труба соединяется со стояком. Во избежание появления в доме неприятного запаха не стоит соединять данный элемент канализации с системой вентиляции или кухонной вытяжкой. Также следует следить, чтобы в месте вывода фановой трубы не было окон жилых помещений или балкона.
Проводка канализации в каркасном доме: используемые материалы
Чаще всего для монтажа внутренней канализации в каркасном доме используются трубы из пластика. Это полимерные трубы серого цвета.
Внешняя канализация
Внешняя канализация в каркасном доме включает в себя централизованную отводную трубу и септик для очистки сточных вод. Централизованную трубу на участке от выхода из дома до соединения с септиком обязательно утепляют с помощью специальных теплоизоляционных материалов и закапывают в грунт на глубину ниже точки промерзания.
Несоблюдение правил тепловой изоляции центральной трубы может обернуться серьезными проблемами: от банального замерзания жидкости и нарушения оттока стоков, до прорыва трубы. При этом работы по ремонту канализационной системы в условиях зимы проводить крайне сложно.
Септик для каркасника.
Септик
Септик в каркасном доме – специальная система, которая используется для осаждения и фильтрации отходов жизнедеятельности человека. Фильтрация проводится путем механического воздействия либо с помощью специальных бактерий, тип фильтрации зависит от устройства септика. Оборудовать систему на участке можно самостоятельно из железобетонных колец, либо приобрести уже готовое устройство.
После фильтрации из септика выходит относительно чистая вода, она проходит дополнительную очистку во время просачивания через грунт, в итоге сточные воды становятся абсолютно безопасны и не загрязняют грунт. Вне зависимости от используемого септика, система нуждается в профилактике раз 3-5 лет.
