25 Сентябрь 2021 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Опалубка
Современные технологии в домостроении позволяют значительно сэкономить собственные средства, получив надежное строение достаточно большой площади при меньших расходах. Речь идет о каркасном строении. Экономить при монтаже такой конструкции вы можете начать уже на начальном этапе при строительстве фундамента. Сегодня речь пойдет о лучшем его виде для каркасных домов – свайно-ростверковом.
Конструктивные особенности фундамента с ростверком
Свайный фундамент может использоваться как самостоятельный вид основания. В последние годы его все чаще оснащают ростверком – продольной балкой, связывающей все стержни в единую общую конструкцию. Используют следующие их виды:
- Деревянный – представляет собой брусовую обвязку свай, закрепляемую к их торцам;
- Стальной – аналог первого вида, представляющий собой металлические балки различного профиля (швеллер или двутавр);
- Железобетонный ростверк – монолитная конструкция, которая может быть заглублена в почву, располагаться на ее поверхности или быть приподнятой над грунтом на несколько дециметров.
Виды ростверка
Технология изготовления первых двух видов не сложна и не требует к себе пристального внимания. Более сложен последний вариант, на котором следует остановиться более подробно.
Технология возведения
Сутью фундамента ТИСЭ с ростверком является создание ростверка по оголовкам столбов. Некоторые сравнивают такой тип основания со свайным. Однако глубина залегания такого фундамента гораздо меньше, чем у бурозабивных конструкций. Кроме того, столбчатая конструкция имеет уширение книзу, а у свай такой особенности не наблюдается. Для бурения применяется специальный бур ТИСЭ конструкции Яковлева.
Подготовка участка
Столбчатые ростверки позволяют не проводить планировку участка. Однако все мешающие подземной конструкции предметы и строения придется убрать (выкорчевать пни, снести подсобные постройки).
Если здание планируется возводить на территории с возможной просадкой грунта, часть почвы меняют щебнем или другим нерудным материалом.
Проведение разметки
Земляных работ при сооружении фундамента с ростверком проводится минимальное количество. Планировка требуется только при сложном ландшафте. Таким образом, можно исправить сложные перепады рельефа. При необходимости можно снять весь плодородный слой, чтобы уложить его на грядки. Разметка в любом случае осуществляется поэтапно:
- Сначала изготавливают обноски (для каждой стены их должно быть по две) – представляют собой вертикальные колышки с горизонтальной рейкой.
- Их устанавливают в 1,5 м от углов. На каждую из них крепят по два шнура, которые будут служить разметкой для опалубки.
После выполнения разметки для фундамента с ростверком нужно измерить диагонали. Они должны совпадать.
Это обеспечит возможность натягивать шнур многократно.
Бурение скважин
Скважины для фундамента с ростверком можно смещать в каждом ряду на несколько сантиметров. Это объясняется значительным запасом прочности основания. Операции выполняются следующим образом:
- Сначала выполняют лидер-лунки – приямки глубиной 0,2-0,4 метра. Их выполняют штыковой лопатой для лучшего погружения забуривающей коронки.
- Затем проводят бурение. Каждые 2-5 вращения буроприемник извлекают и вытряхивают породу.
- Уширение пяты. Когда бур достигает заданной глубины, вращение осуществляют без вертикального нажима, благодаря чему нож вынимает породу куполообразно. На дне скважины создается утолщение.
Готовим основание под ростверк
Как было отмечено, ростверк свайного фундамента может располагаться в трех положениях относительно уровня грунта. Изготовление каждого из них требует своего подхода к процессу подготовки места работ. Для любого вида монолитного ростверка необходимо предварительно выровнять будущую строительную площадку, придав ей максимально возможную плоскостность и горизонтальность.
Положения ростверка относительно уровня грунта
При выполнении работ на участках с повышенной влажностью во избежание переувлажнения будущего ленточного фундамента, коим может быть представлен ростверк, следует выполнить качественное водоотведение. Для этого по периметру стройплощадку роют канавы, направленные в сторону общего уклона местности.
Последний этап подготовительных работ – разметка будущего основания. Она включает в себя забивку в грунт стальных кольев из арматуры по наружным и внутренним углам будущей ленты и соединение их прочным шнуром. Внутри разметки будут устанавливаться стержни свайного фундамента, и выполняться бетонная заливка их оголовков.
В случае необходимости изготовления заглубленного монолитного ростверка внутри выполненной разметки необходимо удалить грунт на нужную глубину, составляющую обычно 500-800 мм. Можно выполнить эту операцию вручную с использованием шанцевого инструмента или воспользоваться услугами специализированной строительной техники.
После подготовки траншеи под монолитный ростверк необходимо выполнить установку свай. В настоящее время наибольшее распространение получили следующие их виды:
- Забивные;
- Винтовые;
- Буронабивные монолитные.
Любой из них может быть использован при монтаже свайно-ростверкового фундамента.
Преимущества фундамента на сваях
Строительство дома, да и любого другого сооружения начинается с фундамента, и от качества этой работы зависят прочность и надёжность всего будущего здания.
Поэтому к выбору типа будущего основания дома и его расчёту следует подойти особенно ответственно, не торопясь взвесив все «за» и «против», рассмотрев все достоинства и недостатки каждого варианта.
Конечно, для трёхэтажного особняка из бетона или кирпича единственным достойным решением будет только монолитный бетонный фундамент.
Но для обычного небольшого загородного дома существуют различные варианты фундаментов, нужно только подобрать наиболее подходящий в каждом конкретном случае.
И здесь обычно рассматриваются две основных альтернативы:
- ленточный, представленный такими разновидностями, как: заливной бетонный, блочный, кирпичный и др.
- свайный. Одним из вариантов его является буронабивной ростверковый, о котором и пойдет речь.
Преимущества свайных фундаментов вытекают из недостатков ленточных, одним из которых, если не основным, является их недостаточная прочность на пучинистых грунтах.
А такие типы почв занимают в нашей стране чуть ли не большую часть её территории.
Поэтому, принимая решение о типе будущего фундамента, первое, что следует узнать, — это тип грунта, глубина промерзания и уровень грунтовых вод в месте будущего строительства.
Здесь необходимо знать, что при глубине промерзания, находящейся ниже уровня грунтовых вод, почва под домом может вспучиваться, с усилием до 15 т/кв. м.
При таких нагрузках заглублённые ленточные фундаменты, как правило, растрескиваются, что приводит к перекосам и деформациям всего строения.
Плавающие, незаглублённые фундаменты могут служить частичным решением проблемы, но они не избавляют от перекосов в случае неравномерного вспучивания грунта под разными частями здания — деформации его каркаса не происходит, но значительно нарушается горизонтальность уровней.
Единственным верным решением для этого случая может служить свайный фундамент, ведь сваи, заложенные ниже уровня промерзания почвы, не выдавливаются вверх.
И это решение не ново, оно было хорошо известно строителям прошлого.
Достаточно вспомнить грандиозный Исаакиевский собор в Санкт‑Петербурге, построенный на заболоченном берегу Невы.
Под его основание при строительстве, начатом в 1819 г., было забито в болото двенадцать тысяч свай, в качестве которых использовались просмоленные сосновые стволы диаметром 30 см и длиной 6,5 м.
Затем котлован был залит водой. Когда она замерзла, все сваи‑стволы были спилены по уровню замёрзшей воды, а на них уложили огромные гранитные плиты, скреплявшиеся расплавленным свинцом вместо раствора.
Нашим предкам не откажешь в изобретательности. И скоро уже двести лет, как этот величественный памятник радует и удивляет нас своей неповторимой красотой.
Еще одним преимуществом свайных фундаментов, а особенно буронабивных свай с ростверком, является их более низкая по отношению к другим стоимость благодаря уменьшению количества земляных работ и значительному уменьшению объёма заливаемого в основание бетона.
По сравнению с ленточным фундаментом, например, этот объём не менее чем в три раза меньше, а в отношении к монолитному — ещё в несколько раз меньше.
Изготавливаем ростверковую опалубку
Получить качественный ростверк, как и ленточный фундамент, невозможно без применения качественной опалубки, которую, впрочем, нетрудно изготовить своими руками. Представляет она собой щитовую конструкцию, закрепляемую вертикально вдоль будущей железобетонной конструкции по ее периметру. Опалубка для ростверка необходима при изготовлении любой его разновидности.
Металлическая опалубка для ростверка
В современном строительстве применяют несколько основных видов опалубки:
- металлическая щитовая;
- деревянная:
- щитовая дощатая;
- щитовая фанерная;
- щитовая из ДСП;
- щитовая из ОСП.
Для самостоятельного изготовления и многократного использования наиболее подходят деревянные виды. Все перечисленные выше материалы доступны и имеют сравнительно невысокую стоимость. Металлическая опалубка относится к профессиональной, ее приобретение или аренда достаточно дороги и для частного строительства непригодны.
Опалубка из дощатых щитов
Для изготовления данного вида опалубки потребуются следующие материалы:
- доски обрезные хвойных или лиственных пород толщиной 25 мм;
- бруски из древесины 40х40;
- саморезы по дереву или гвозди.
Пиломатериал лучше использовать строганый. Это способствует получению более ровного и гладкого железобетонного ростверка, а так же облегчает процесс снятия опалубки после застывания бетонной смеси.
Щитовая опалубка для ростверка
Кроме материалов следует подготовить необходимые инструменты:
- торцевая или циркулярная пила или столярная ножовка для раскроя пиломатериалов по длине;
- шуруповерт в случае применения для сборки саморезов;
- молоток, если вы будете сколачивать щиты гвоздями.
Технология изготовления щитов проста. Достаточно напилить несколько досок, суммарная ширина которых будет превышать высоту ростверка на 10-15 см. длину деталей выбирайте небольшую, в пределах полутора-двух метров. Бруски отпилите длиной, превышающей ширину щита на 30-40 см. Припуск необходим для углубления в грунт при установке опалубки.
Уложите 2-3 бруска параллельно на ровное основание. Затем поочередно накладывайте куски досок и фиксируйте гвоздями или шурупами, устанавливая их попарно в каждую точку крепления. Первую деталь можно выравнивать по торцам будущих стоек. Последующие старайтесь плотно поджимать к уже закрепленным.
Опалубка из листовых древесных материалов
Более удобны в работе и позволяют получить более качественные щиты искусственные древесные материалы – ДСП, ОСП и фанера. Не советуем применять для опалубки необлицованные листы ДВП или МДФ, обладающие высокой гигроскопичностью.
С помощью циркулярной пилы или электролобзика выполните раскрой заготовок на детали необходимого размера. Далее к ним аналогично предыдущего описания присоедините стойки из деревянных брусков с помощью саморезов, предварительно просверлив в местах крепления сквозные отверстия по диаметру шурупов.
Монтаж готовой опалубки под ростверк
Монтируется опалубка ростверка непосредственно на строительной площадке из подготовленных заранее щитов. В случае заглубленной ленты работу выполняют вдоль стенок траншеи, для поверхностного – на поверхности почвы. Самой сложной для изготовления считается опалубка ростверка свайного фундамента, приподнятого над уровнем земли.
При монтаже щитов их устанавливают параллельно друг другу на равном расстоянии. Нижние заостренные торцы стоек забивают в грунт. Верхние кромки щитов также фиксируют во избежание смещения внутрь или наружу. Для этого можно прибивать между ними деревянные рейки, а снаружи подставлять подпорки. Это особенно актуально при монтаже опалубки на поверхности почвы.
Монтаж опалубки
Для изготовления ростверка, расположенного на определенной высоте от уровня грунта необходимо соорудить жесткий поддерживающий каркас. Процесс этот достаточно сложен, требует больших расходов материалов и времени. Экономически такая технология оправдана слабо, поэтому вместо монолитного используют другие виды ростверков свайного фундамента.
Обоснование применения ростверка
Крепление ростверка к свае
Ростверк можно представить, как лыжу на снегу. Там, где человек уверенно стоит на лыжах, без них он провалится в снег. Так и фундаменты такого вида применяют в местности с подвижными и неустойчивыми грунтами.
Ростверк гораздо дороже фундамента ленточного типа. Поэтому прежде, чем приступить к сооружению фундамента, нужно произвести обследование основания строительной площадки, и определить целесообразность применения свай и ростверка. Каждый проект здания или сооружения включает в себя технико-экономическое обоснование фундамента того или иного типа. Как правило, современный ростверк делают в виде площадки из железобетона.
Бетонирование ростверка свайного фундамента
Изготавливаем армопояс
После изготовления и установки опалубки для ростверка своими руками можно приступать к его изготовлению. Для этого потребуется несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры и несколько кубометров бетона. Из стержней вяжем армопояс, который в последующем заглублен в фундамент и обеспечит ему необходимые прочностные характеристики.
Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.
Армирование ростверка
Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90о. При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.
Заливка ростверка бетоном
Важный этап строительства – заливка ростверка бетонной смесью. Ее можно приобрести на ближайшем заводе в готовом виде или сделать своими руками. Для этого необходимо приобрести компоненты бетона – цемент, песок и щебень. Хорошим механическим помощником станет электрическая бетономешалка – самодельная или заводская.
При покупке бетона его доставка осуществляется автомиксерами. Не все начинающие строители знают, как залить ростверк своими руками. Если спецтехника может подъехать непосредственно к опалубке, бетон заливается непосредственно из емкости. В противном случае изготавливают лоток из обрезных досок необходимой длины и заполняют опалубку.
Изготовление бетона небольшими приспособлениями не позволяет получать большие объемы смеси. В этом случае выполняется заливка ростверка частями. Внутрь опалубки устанавливают перемычки из обрезных досок, разделяя внутренний объем на части. После заполнения ограниченного пространства за предыдущий день бетону дают застыть и продолжают работу на следующий день, предварительно удалив перемычку.
Заполнение бетоном межопалубочного пространства не заканчивает процесс изготовления бетонной ленты, так как залить ростверк своими руками это полдела. Необходимо знать сколько времени застывает бетонный фундамент и выполнить ряд работ, позволяющих ему достичь максимальной прочности. Бетон укрывают влажной мешковиной и в течение одной-двух недель не позволяют ей высыхать, периодически увлажняя. Время отверждения ростверка составляет 1,5-2 месяца.
Утепление ростверка
При строительстве жилых и общественных зданий важным является проведение работ по теплосбережению строения. В случае использования свайно-ростверкового или ленточного фундамента повысить температуру в помещениях поможет утепление бетонного основания.
Потребуется приобрести жидкую битумную мастику и плитный утеплитель – пенополистирол или пенополиуретан. Технология процесса не сложна. Предварительно вся поверхность монолитного ростверка промазывается мастикой. Ее можно наносить кистями, валиками, при невысокой вязкости – разбрызгиванием. Затем даем массе высохнуть.
Утепление фундамента пенопластом
Обработанную поверхность утепляем плитами утеплителя. Крепить их к бетону можно специальными клеевыми составами или механически. В последнем случае потребуется сверло с твердосплавными напайками и множество специальных пластиковых крепежей – грибков с большими плоскими шляпками.
