Схемы подключения насоса отопления: варианты монтажа и пошаговый инструктаж

Чем хороши насосные системы отопления

30 лет назад в частных домах было распространено так называемое паровое отопление, где теплоноситель циркулировал по трубам и батареям самотеком, а источником тепла служил газовый котел или дровяная печь. Насосы для перекачки воды применялись в сетях централизованного теплоснабжения. Когда появились компактные циркуляционные насосы для отопления, то они перекочевали в частное домостроительство, поскольку давали следующие преимущества:

1. Выросла скорость движения теплоносителя. Тепло, вырабатываемое котлом, стало быстрее доставляться к радиаторам и передаваться в помещения.
2. Соответственно, процесс обогрева дома существенно ускорился.
3. Чем выше скорость протока, тем больше пропускная способность трубы. Значит, то же количество теплоты можно доставить в комнаты по магистралям меньшего диаметра. Проще говоря, трубопроводы стали вдвое меньше благодаря принудительной циркуляции воды от насоса, что дешевле и практичнее.
4. Магистрали теперь можно прокладывать с минимальным уклоном и делать сколь угодно сложные и протяженные схемы водяного отопления. Главное, — правильный подбор насосного агрегата по мощности и создаваемому давлению.
5. Бытовой циркуляционный насос для отопления сделал возможным организацию теплых полов и более эффективных закрытых систем, работающих под давлением.
6. Удалось убрать с глаз вездесущие трубы, проходящие по комнатам и не всегда гармонирующие с интерьером. Все чаще отопительные коммуникации прокладываются в стенах, под напольным покрытием и за подвесными (натяжными) потолками.

Примечание. Минимальный уклон 2—3 мм на 1 м трубопровода нужен для опорожнения сети в случае ремонта или обслуживания. Раньше его делали не менее 5 мм / 1 м. п.

У насосных систем есть и недостатки, куда без них. Это зависимость от электричества и его расход перекачивающим агрегатом в течение отопительного сезона. Поэтому при частых отключениях электроэнергии циркуляционный насос нужно устанавливать вместе с блоком бесперебойного питания либо подключать к электрогенератору. Второй недостаток не критичен, если правильно подобрать мощность аппарата, тогда и потребление электричества выйдет приемлемым.

Ведущие производители отопительного оборудования, такие как Grundfos (Грундфос) или Wilo (Вило) разработали новые модели агрегатов, способные экономить электроэнергию. Например, если купить и поставить циркуляционный насос Alpfa2 от бренда Grundfos, то он будет автоматически менять производительность в зависимости от потребностей системы отопления. Правда, цена его стартует от 120 у. е.

Циркуляционные агрегаты нового поколения от Grundfos – модели Alpfa2 и Alpfa2L

Куда ставить насос — на подачу или в обратку

Невзирая на обилие информации в интернете, пользователю довольно сложно понять, как правильно установить насос на отопление, чтобы обеспечить принудительную циркуляцию воды в системе собственного дома. Причина – противоречивость этой информации, вызывающая постоянные споры на тематических форумах. Большая часть так называемых спецов утверждает, что агрегат ставится только на обратный трубопровод, приводя такие умозаключения:

• температура теплоносителя на подаче гораздо выше, чем в обратке, поэтому насос прослужит недолго;
• плотность горячей воды в подающей магистрали меньше, поэтому ее труднее перекачивать;
• статическое давление в обратном трубопроводе выше, что облегчает работу насоса.

Интересный факт. Иногда человек случайно попадает в котельную, обеспечивающую центральное отопление квартир, и видит тамошние агрегаты, врезанные в обратку. После этого он считает подобное решение единственно верным, хотя не знает, что в других котельных центробежные насосы могут стоять и на подающей трубе.

Отвечаем на приведенные утверждения по пунктам:

1. Бытовые циркуляционные насосы рассчитаны на максимальную температуру теплоносителя 110 °С. В домашней отопительной сети она редко поднимается выше 70 градусов, да и котел не нагреет воду больше, чем 90 °С.
2. Плотность воды при 50 градусах составляет 988 кг/м³, а при 70 °С – 977.8 кг/м³. Для агрегата, развивающего давление 4—6 м водного столба и способного перекачивать около тонны теплоносителя за 1 час, разница в плотности перемещаемой среды 10 кг/м³ (объем десятилитровой канистры) просто ничтожна.
3. На практике столь же несущественна разность статических давлений теплоносителя в подающей и обратной магистрали.

Отсюда простой вывод: циркуляционные насосы для отопления допускается врезать как в обратный, так и в подающий трубопровод системы отопления частного дома. Данный фактор никак не повлияет на работоспособность агрегата или эффективность обогрева здания.

Котельная, сделанная нашим экспертом Владимиром Сухоруковым. Есть удобный доступ ко всему оборудованию, в том числе – насосам.

Исключение – дешевые твердотопливные котлы прямого горения, не оборудованные автоматикой. При перегреве теплоноситель в них закипает, поскольку горящие дрова нельзя потушить в один момент. Если циркуляционный насос установлен на подаче, то образующийся пар вперемешку с водой поступает внутрь корпуса с крыльчаткой. Дальнейший процесс выглядит так:

1. Рабочее колесо перекачивающего устройства не предназначено для перемещения газов. Поэтому производительность аппарата резко снижается, а скорость течения теплоносителя падает.
2. В котловой бак поступает меньше охлаждающей его воды, отчего перегрев возрастает, а пара образуется еще больше.
3. Увеличение количества пара и его попадание в крыльчатку приводит к полной остановке движения теплоносителя в системе. Возникает аварийная ситуация и в результате роста давления срабатывает предохранительный клапан, выбрасывающий пар прямо в помещение котельной.
4. Если меры по тушению дров не предпринимаются, то клапан не справляется со сбросом давления и происходит взрыв с разрушением оболочки котла.

Для справки. В дешевых теплогенераторах, выполненных из тонкого металла, порог срабатывания предохранительного клапана составляет 2 Бар. В более качественных ТТ-котлах этот порог предусматривается на уровне 3 Бар.

Практика показывает, что от начала процесса перегрева до срабатывания клапана проходит не более 5 минут. Если установить циркуляционный насос на обратной трубе, то пар в него не попадет и промежуток времени до аварии возрастет до 20 мин. То есть, монтаж агрегата на обратку не предотвратит взрыв, но отсрочит его, что даст больше времени на устранение проблемы. Отсюда рекомендация: насосы для котлов, работающих на дровах и угле, лучше ставить на обратном трубопроводе.

Для хорошо автоматизированных пеллетных отопителей место установки значения не имеет. Больше информации по теме вы узнаете из видео нашего эксперта:

Основы монтажа

Включение в схему автономного отопления и наличие там ЦН регламентирует СП 60.13330. Согласно этому акту приоритетной считается система отопления с принудительной циркуляцией (не с естественным кругооборотом, хотя он возможен также).

Процесс установки кратко состоит в закреплении собранного насосного узла (с фильтрами, кранами) накидными гайками на предварительно разрезанную трубу в определенном месте.

Особенности

По мокрым помпам:

• размещают так, чтобы положение вала было четко горизонтальным (для сухих вариантов не обязательно) — это исключит завоздушивание, запчасти не будут ломаться из-за него;
• фильтр — стандартный грязевик, его монтируют отростком вниз по ходу воды для уменьшения сопротивления, облегчения обслуживания.

По старым изделиям завод может указать место установки, когда-то таковым считалась только обратка, но современные помпы можно ставить где угодно (на подаче тоже).

Схемы врезки помпы автономного отопления

Рассмотрим основные схемы как установить насос, врезать его на трубу.

Ставят на обратку/подачу, нет разницы. Можно врезать прямо на основную трубу или сделать байпас (отвод) и ставить на него. Последний метод лучший, дает возможность более удобного демонтажа/монтажа прибора для обслуживания, при замене, обычно он настолько привычный, что подразумевается по умолчанию.

По месту установки есть несколько вариантов, есть также схема для нескольких помп (коллекторное подсоединение).

Рассмотрим традиционный вариант с установкой на байпасе.

Для современных моделей место — обратка или подача — не значимо. Выбирают по своему усмотрению, как более удобно пользователю.

Но, бесспорно, во всех случаях лучшим считается врезка в этих местах на байпас.

Некоторые специалисты остаются приверженцами старого традиционного правила, согласно которому обратка — лучший отрезок для установки. По данному сегменту отдавшая тепло жидкость возвращается к котлу. Менее теплый, остывший ресурс не так агрессивно воздействует на прибор. Описанное мнение полностью утратило актуальность для современных моделей, рассчитанных на высокие t°, все же, мы указываем его для полного раскрытия темы. Важно читать инструкцию, так как по старым изделиям производитель может рекомендовать именно обратку.

Если аппарат врезают на подающем сегменте, то не непосредственно близко к котлу, а после группы безопасности.

Вариант для твердотопливного котла. НЦ на подающем отрезке не ставят из-за опасности взрыва, поскольку при указанном типе агрегата нагрев быстро не останавливается. Такой котел с большой инерционностью. Даже если выключить, какое-то время интенсивность горения топлива может расти, есть риск закипания воды, жидкость расширяется, давление растет, создается паровая бомба. Кипяток перемешивается с паром, попадает внутрь аппарата, снижает производительность, а охлажденный ресурс в контуре не успевает снова заполнять котел в нужном объеме — прибор раскаляется, возникает большая вероятность взрыва.

При запускании внутрь разогретого ТД котла охлажденного ресурса, образовывается конденсат. Для исключения этого явления жидкость сначала разогревают на малом контуре до +55° C, а дальше термоклапан медленно переключает на главный кругооборот. Прохладные массы перешиваются с уже подогретыми, резкий перепад t° нивелируется.

Насос в системе с естественным кругооборотом

Одним из вариантов автономного отопления является открытая линия, где расширительная емкость смонтированная на самой возвышенной точке. Включение в такую схему циркуляционной помпы повысит работоспособность, универсальность оснащения.

Естественный кругооборот всегда несколько ограничен, нестабилен, поэтому если потребуется повышенное качество отопления можно применять помпу, а когда достаточно слабого обогрева или при перебоях с питанием — задействовать самотек.

Для переключения с принудительного кругооборота на естественный особо актуальная установка, монтаж насоса на отопление именно на байпасе. При активации помпы трубу с самотеком перекрывают краном. Добавим, что установка на байпас рекомендована всегда, для всех схем.

Обвязка

Для начала надо решить, сколько будет нагнетателей. Для одной простой линии достаточно одного аппарата.

Когда потребуются два агрегата:

• на систему со сложными или несколькими контурами;
• если совмещается «теплый пол»;
• используется бойлер косвенного нагрева;
• используются два котла, например, ТД и электро (по помпе на каждый).

Что потребуется для монтажа

Какие детали надо подготовить для обвязки:

• шаровые краны. Монтируются вместе с насосом. Они нужны для отсечения потока воды при аварийных ситуациях, ремонте. Ставят на входе и выходе;
• терморегулятор для насоса (не обязательный, но желательный элемент);
• обратный клапан — латунный, чугунный — для движения по одному заданному направлению. Ставят после помпы по ходу потока;
• обычный фильтр-грязевик (для самой грубой очистки). Приборы для тонкой фильтрации на отопление не ставят, если нужна чистая вода, а такое качество рекомендовано всегда и особенно для «мокрых» помп, то ее очищают перед заливкой;
• воздушный клапан для стравливания, чтобы удалять воздушные пробки. Узел может активироваться автоматически, есть и ручные изделия, также он может уже быть интегрированным в прибор;
• гайки-американки (часто есть в комплекте помп);
• сгоны — отрезки труб с резьбой на двух концах для подгонки, соединения сегментов трубопровода, когда их невозможно вращать;
• инструменты: рожковые, разводные ключи;
• плоскогубцы;
• пакля, фум-лента, герметик (Unipak).

Если установить насос на отопление надо со сборкой системы и врезкой с нуля, то не всегда процедура доступная для самостоятельного выполнения, так как нужно будет сделать байпас, разрезать трубу, подготовить ее концы, для чего потребуется сварка, болгарка, плашки для нарезки резьбы для накидных гаек выводов насоса, для американок.

Американки часто входят в комплект. Краны, переходники, сгоны (для соединения отрезков труб) надо подготовить. С подбором диаметров сложностей не должно возникнуть: они стандартные, обычно 25, 32 мм.

Схемы установки в системах различных типов

Для начала уточним место, где ставить проточный насос, обеспечивающий циркуляцию воды через котел и принудительно направляющий ее к радиаторам системы отопления. По словам нашего эксперта Владимира Сухорукова, чей опыт заслуживает доверия, место монтажа нужно выбирать таким образом, чтобы агрегат было удобно обслуживать. На подаче он должен стоять после группы безопасности и отсекающей арматуры, как показано на схеме установки:

Чтобы агрегат можно было снимать и обслуживать, по бокам нужно ставить отсекающие краны

На обратке насос необходимо ставить непосредственно перед теплогенератором, причем в тандеме с фильтром — грязевиком, чтобы не пришлось покупать и монтировать лишние краны. Схема обвязки перекачивающего агрегата выглядит так:

При монтаже на обратке грязевик лучше поставить перед насосным агрегатом

Рекомендация. Устанавливать таким способом циркуляционный насос можно как в закрытую, так и в открытую систему отопления, разницы большой нет. Утверждение касается и коллекторной системы, где теплоноситель движется к радиаторам по отдельным подводкам, присоединенным к распределительной гребенке.

Отдельный вопрос — открытая система отопления с циркуляционным насосом, способная работать в 2 режимах – принудительном и самотечном. Последний полезен для жилищ, где часто происходят отключения электроэнергии, а купить блок бесперебойного питания либо генератор хозяевам не позволяют доходы. Тогда аппарат с отсекающей арматурой нужно ставить на байпасе, а в прямую линию врезать кран, как это изображено на схеме:

Эта схема может работать в принудительном и самотечном режиме

Важный момент. В продаже встречаются готовые байпасные узлы с насосом, где вместо крана на протоке стоит обратный клапан. Подобное решение нельзя назвать правильным, поскольку обратный клапан пружинного типа создает сопротивление порядка 0.08—0.1 Бар, что слишком много для самотечной системы отопления. Вместо него можно применить лепестковый клапан, но его надо ставить только в горизонтальном положении.

Напоследок разъясним, как установить и выполнить подключение циркуляционного насоса к котлу, сжигающему твердое топливо. Как было сказано выше, агрегат лучше поставить на магистрали, идущей из системы отопления к теплогенератору, что и показано на схеме:

Как видите, в обвязке применено подключение насоса в котловой контур циркуляции с байпасом и трехходовым смесительным клапаном. О важной роли этих элементов обвязки подробно рассказано в руководстве о подключении твердотопливных котлов.

Можно ли поставить насос самостоятельно

Простая конструкция нагнетателя обеспечивает лёгкость его монтажа. С его инсталляцией справится мастер даже с минимальными сантехническими навыками. Основная трудность заключается в подключении его к металлической магистрали. В этом случае понадобится сварочное оборудование и опыт работы с ним.

Для подключения кроме самого насоса понадобятся соединительные фитинги для врезки насоса, запорная арматура, сетчатый фильтр, подмотка и сантехническая паста. Последовательность монтажа:

1. Сливают воду из системы (если врезку осуществляют в действующую сеть).
2. На участке монтажа устанавливают байпас.
3. Прикручивают запорную арматуру, фильтр и крепёжные фланцы.
4. Врезают кран или обратный клапан в основную магистраль между отводами байпасной линии.
5. Устанавливают насос, заполняют систему водой и проверяют её на герметичность.

Изучив все нюансы монтажа насосного узла, можно выбрать наиболее подходящую схему подключения. После разработки проекта приступают к самостоятельной инсталляции либо приглашают специалистов для проведения ремонтных работ.

Правила монтажа

Конструкция бытового циркуляционного насоса от любого производителя предусматривает его крепление на трубопроводы или запорную арматуру посредством накидных гаек (американок), Это позволяет быстро его демонтировать при необходимости, например, для замены либо ремонта. При монтаже насосного агрегата соблюдайте такие рекомендации:

1. Ставьте аппарат на любые участки трубопроводов – горизонтальные, вертикальные или наклонные, но с одним условием: ось ротора должна быть в горизонтальном положении. То есть, монтаж «головой» вниз или вверх недопустим.
2. Обратите внимание, чтобы пластиковая коробка с электрическими контактами находилась сверху корпуса, иначе ее зальет водой при аварии. Да и обслуживать изделие будет непросто. Добиться этого несложно: открутите винты крепления кожуха и поверните его на нужный угол.
3. Не забудьте о направлении потока, указанного стрелкой на корпусе.
4. Чтобы изделие можно было снять без опорожнения системы, до и после него поставьте отсекающие краны, как изображено на схемах в предыдущем разделе.

Наглядное пособие, в каком положении должен стоять насосный агрегат

Совет. Так сложилось, что нагрузка от веса циркуляционного агрегата ляжет на 1 или 2 шаровых крана (в зависимости от ориентации участка в пространстве). Отсюда рекомендация: не экономьте и купите качественную запорную арматуру, чей корпус с течением времени не треснет от механической нагрузки.

Об установке дополнительных агрегатов

Как правило, в закрытую или открытую систему радиаторного отопления, где источником тепла служит единственный котел, достаточно установить один циркуляционный насос. В более сложных схемах применяются дополнительные агрегаты для перекачивания воды (их может быть 2 и больше). Их ставят в таких случаях:

• когда для обогрева частного дома задействовано больше одной котельных установки;
• если в схеме обвязки участвует буферная емкость;
• отопительная система имеет несколько ветвей, обслуживающих различных потребителей, — батареи, теплые полы и бойлер косвенного нагрева;
• то же, с применением гидравлического разделителя (гидрострелки);
• для организации циркуляции воды в контурах теплых полов.

Правильная обвязка нескольких котлов, работающих на разных видах топлива, требует, чтобы у каждого из них был собственный насосный агрегат, как это показано на схеме совместного подключения электрического и ТТ-котла. Как она функционирует, рассказано в другой нашей статье.

Обвязка электрического и ТТ-котла с двумя перекачивающими устройствами

В схеме с буферной емкостью необходима установка дополнительного насоса, потому что в ней участвуют как минимум 2 контура циркуляции – котловой и отопительный.

Буферная емкость делит систему на 2 контура, хотя на практике их бывает и больше

Отдельная история – сложная схема отопления с несколькими ветвями, реализуемая в больших коттеджах на 2—4 этажа. Здесь может применяться от 3 до 8 перекачивающих устройств (бывает и больше), подающих теплоноситель поэтажно и к разным отопительным приборам. Пример такой схемы показан ниже.

Наконец, второй циркуляционный насос ставится при отоплении дома водяными теплыми полами. Вместе со смесительным узлом он выполняет задачу по приготовлению теплоносителя с температурой 35—45 °С. Принцип работы представленной ниже схемы доступно описан в отдельном материале.

Этот насосный агрегат заставляет циркулировать теплоноситель по греющим контурам теплых полов

Напоминание. Иногда насосные устройства устанавливать на отопление не нужно вовсе. Дело в том, что большинство электрических и газовых теплогенераторов настенного типа оборудованы собственными перекачивающими агрегатами, встроенными внутрь корпуса.

Особенности принудительной циркуляции

Принудительная система отопления более надежна и практична, может регулироваться при необходимости

Вода или другой теплоноситель перемещается по отопительному контуру за счет циркуляции. Она бывает двух видов – естественная и принудительная. В первом случае не требуется дополнительное оборудование, жидкость сама двигается по системе за счет правильно спроектированного контура. Во втором случае теплоноситель перемещается под действием циркуляционного насоса.

Естественная циркуляция воды по контуру имеет важное преимущество – простота монтажа и минимальное количество оборудования. Но она является менее эффективной, так как нужно учесть много разных нюансов. При неправильном расчете углов наклона и трубных диаметров система работать не будет.

Принудительная циркуляция является более надежной и качественной. Она имеет следующие преимущества:

• Диаметр труб небольшой по сравнению с системой естественной циркуляции. В результате стоимость будет ниже. К тому же трубопровод с небольшим сечением не портит внешний вид помещения.
• Возможность скрытого подключения радиаторов.
• Не требуется сложный расчет углов наклона труб.
• Универсальность и эффективность.

Остановка насоса при отсутствии электричества может привести к взрыву твердотопливного котла

К недостаткам относят:

• Дороговизна насоса. Также для его работы требуется электричество, на которое потребуются финансовые затраты.
• Риск поломки оборудования.
• Система не будет работоспособной при отключении электропитания. Нужно предусмотреть возможность автономного питания насоса.

Несмотря на свои недостатки, принудительная циркуляция предпочтительнее в использовании в домах.

Установка циркуляционного насоса в системе отопления решает несколько задач:

• равномерность прогрева отопительных приборов;
• расширение контура отопительной системы;
• устранение проблемы воздушных пробок.

Можно поставить в готовую систему отопления путем врезки.

Подключение циркуляционного насоса к электросети

Существует несколько способов подключить электропитание к аппарату:

• через обычный дифференциальный автомат;
• с управлением от термостата;
• присоединение к сети совместно с блоком бесперебойного питания (ИБП);
• запитка агрегата от автоматики котла.

Предостережение. Зачастую домовладельцы просто включают насос в обычную розетку, присоединив провода к купленной вилке. Мы не можем рекомендовать подобный подход, потому что подключение без заземления и страховочного автомата опасно. В случае неполадки с аппаратом или заливки его водой вы рискуете получить удар током.

Типовая схема подключения с дифференциальным автоматом
Первая схема подключения довольно проста и собрать ее своими руками под силу любому пользователю. Потребуется дифференциальный автоматический выключатель номиналом 8 А, провода и контакты. Присоединение к заземлению выполняйте как в этой схеме, так и во всех остальных.

Чтобы автоматически останавливать движение теплоносителя при охлаждении до определенной температуры, используется электрическая схема подключения циркуляционного насоса с термостатом. Последний крепится к подающему трубопроводу и разрывает цепь электропитания, когда температура воды падает ниже заданного значения.

Присоединение фазного провода к насосу через накладной термостат

Внимание! Чтобы термостат не врал и вовремя отключал циркуляцию, его нужно крепить к металлическому участку магистрали. Полимеры плохо передают тепло, поэтому при монтаже на пластиковую трубу устройство станет работать некорректно.

Нет никаких сложностей в присоединении электропитания через ИБП, для чего у последнего имеются специальные разъемы. К ним же стоит подключить и сам теплогенератор, если он нуждается в электроэнергии. А вот подключение насоса к щиту управления котла либо к его автоматике – процедура более сложная. Здесь желательно иметь знания и навыки в области электрики.

К бесперебойному блоку также подключается и котел, если он нуждается в электричестве

На какой скорости должен работать насос в системе отопления

Цель принудительной циркуляции – эффективный обогрев дома за счет надежной доставки тепла всем потребителям системы, вплоть до самого дальнего радиатора. Для этого насосный агрегат должен развивать необходимое давление (иначе – напор), которое в идеале рассчитывается инженерами – проектировщиками по гидравлическому сопротивлению трубопроводной сети.

На большинстве бытовых насосов есть от 3 до 7 скоростей вращения ротора, за счет которых производительность и создаваемый напор можно увеличить или уменьшить. Чтобы не мучить вас гидравлическими расчетами, мы предлагаем следующую методику подбора оптимальной скорости:

1. Найдите лазерный поверхностный термометр (пирометр). Выведите систему отопления в рабочий режим.
2. Измерьте температуру поверхности трубы на входе в котел и на выходе из него.
3. Если разность температур составила больше 20 °С, увеличьте скорость вращения ротора. Спустя 30 минут повторите замер.
4. При разнице температур меньше 10 °С скорость течения воды нужно снижать. Задача – добиться дельты между подачей и обраткой около 15 °С.

Минимальное число скоростей вращения ротора – 3, но бывает 7 и больше

Совет. Переключение насоса на другую скорость циркуляции не выполняйте «на ходу». Отключите его от сети, переставьте регулятор на другую позицию, а затем снова запустите в работу.

Без пирометра можно обойтись, когда на подающей и обратной магистрали установлены термометры. Если пределы регулировок не позволяют войти в диапазон 10—20 °С разности температур, ваша система работает неэффективно из-за неправильно подобранного циркуляционного насоса. Слишком холодная вода в обратке дает повышенную нагрузку на котел и расход топлива. Поступление чересчур горячей воды означает, что она течет слишком быстро и не успевает передать тепло отопительным приборам.

Ведущий европейский бренд Grundfos (Грундфос) предлагает циркуляционные насосы последнего поколения Alpfa3, умеющие самостоятельно выбирать производительность в зависимости от нагрузки и таким способом адаптировать работу под меняющиеся условия. С их помощью можно даже балансировать систему отопления, о чем расскажет наш эксперт в очередном видео:

Выбор насоса

Система отопления связана с водой. Насос обычно работает от электричества, поэтому его контакт с жидкостью недопустим. По этой причине все насосы для отопительного контура делятся на сухие и мокрые.

Сухой тип

Насос с сухим ротором громко работает, его сложнее установить в систему отопления

В сухой схеме есть разделение на два герметичных отдела. В первой насосной части осуществляется непосредственный контакт с водой, а во второй электрической происходит питание от сети. Она полностью изолирована от попадания жидкости.

К преимуществам сухих приборов относят:

• высокая мощность;
• большая пропускная способность;
• обеспечение оптимального давления в сети.

Изделия сухого типа оправданы в больших промышленных зданиях. Их лучше не ставить в квартирах из-за недостатков:

• большие размеры;
• сложность монтажа;
• наличие вала, который изнашивается со временем и требует ремонта;
• шумная работа.

При покупке насоса важно заранее выбрать место его установки и рассчитать объем воды, который он будет перекачивать. Лучшим местом для установки является отдельное помещение под обогревательную систему.

Мокрый тип

Для насосв с мокрым ротором нужно устанавливать фильтр перед входным патрубком

Такой вид оборудования подходит для квартир, одно- и двухэтажных частных домов. Устройство насоса мокрого типа: корпус с закрытой электрической частью, который соединен с насосной камерой. Она осуществляет перекачивание теплоносителя. Герметичность достигается путем использования прокладки. На входном и выходном отверстии есть патрубки и фланцы для подключения труб.

Электрическая часть также разделяется на две части. В центре располагается стакан, в котором есть все электрические механизмы кроме силовой обвязки стартера. Она герметично располагается вне стакана и не контактирует с водой. В стакане находится ротор, на вал которого крепится рабочее колесо. Для помещения стакана в теплоноситель используется клапан для выпуска воздуха.

К недостаткам системы относят понижение КПД. Плюсы – низкое потребление электроэнергии, простой монтаж и возможность установки на любой участок трубы. Важно, чтобы стакан находился в горизонтальном положении, иначе при вертикальной установке механизм будет перегреваться и быстро выйдет из строя.

Важно предусмотреть, чтобы в оборудование не попадали частицы налета и грязь. Для этого ставится очистной фильтр перед входным отверстием.