5 распространенных ошибок в постройке дровяника на даче

Зачем нужен дровяник и как он устроен?

Оптимальной влажностью дров на топку считается верхний предел воздушной сухости (т.е. 15-20%). Когда дрова оказываются более сырыми, их теплотворность падает, а осаждение сажи увеличивается. Ситуация с пересушенными дровами также далека от идеальной. Хотя теплотворность таких дров выше нормы, сгорают они очень быстро. При этом на печь приходится избыточная тепловая нагрузка, которую нет возможности ни поглощать, ни хранить, а значит тепло просто вылетает в трубу.

Экономичные печи и котлы длительного горения особенно критичны в отношении «лишнего» тепла – дело может дойти до аварийной остановки. А это значит необходим будет перезапуск, и возможно в самые холода, что достаточно сложно и опасно, особенно, если в системе функционирует не антифриз, а вода.

Складированные дрова за лето подсушиваются, а осенью набирают влагу. Но оптимальную влажность по всему объему поленницы они набирают примерно через год после укладки. В этот период битуминизируются летучие древесные компоненты, образуя медленно и качественно горящие фракции. А свежевысушенными дровами хорошо топить лишь пиролизную печь, поскольку в обычном котле приличная часть тепла от таких дров также вылетит в трубу.

Именно поэтому важно грамотно обустроить дровяник. И состоять он должен из двух отделений:

Для расходного топлива на текущий год.
И подготовительного, где дрова выдерживаются требуемый срок.

В местах с нестабильным климатом нелишним окажется и 3-е отделение — под дрова для аномально суровой зимы. Вдруг расходных дров не хватит, так чтоб не пришлось брать недодержанные.

Важно: Грамотные домовладельцы в расходном отделении дровяника раскладывают дрова аккуратно отсортированными поленницами. По размеру поленьев и сортам топлива.

Капитальный дровяник-сарай подразумевает проход между поленницами. И ширина такого прохода должна быть не меньше 80 см, чтобы легко можно было пройти одетым по-зимнему и с охапкой дров в руках. В углу же сооружения можно оборудовать ларь с углем (угольную яму) с гидроизоляцией и плотно закрывающейся крышкой.

Важно: В пристроенных вплотную к дому дровяниках оборудование угольной ямы недопустимо!

Типы построек

Дровяник из бочек

Нормативов в отношении обустройства мест для хранения поленьев на частном участке не существует, поэтому владелец может распоряжаться своей собственностью, как считает нужным.

Типы построек:

Переносные. Предназначены для временного использования или периодического перемещения по территории двора. Оборудуются колесами или полозьями. Транспортировка может проводиться вручную, мотоблоком или автомобилем. Конструкция легкая, компактная, но очень прочная, так как предназначена для постоянных динамических нагрузок.
Отдельно стоящие. Делаются при наличии свободной площади или для сохранения архитектурной композиции уже имеющихся зданий. Хранилища закрываются, декорируются под домики, адаптируются под окружающую обстановку.
Пристроенные. Наиболее распространенная среди владельцев недвижимости конструкция. Хранилище располагается у здания, которое отапливается печью или котлом. Поскольку поленья выделяют влагу, стена обрабатывается гидроизоляцией и оставляется небольшой зазор. Стеллаж может обустраиваться стенами или оставаться открытым.
Из бочек. В зависимости от потребностей используется одна или несколько емкостей, расположенных в ряд или в шахматном порядке. Бочки укладываются на стеллаж или ставятся на помост. Предварительно к ним приделываются ножки или ролики. Самый интересный проект — мобильный дровник на колесах летом, полозьях зимой и с декоративной транспортировочной рукояткой.
Металлические. Сооружения делаются в простом исполнении — из уголка, труб и профлиста или в художественном варианте. Во втором случае используется ковка, чеканка, гравировка. Строения устанавливаются на видном месте еще и в качестве элемента интерьера. Стоят такие шкафчики дорого, но простоять на радость людям могут несколько десятилетий.
Из поддонов. После доставки кирпичей и пеноблоков в хозяйстве остается много поддонов. Это уже готовый строительный материал, отлично подходящий для вентилируемых сооружений. Изделия собираются в куб с открытой фронтальной стороной. Предварительно древесина обрабатывается гидрофобными средствами, а сверху водружается навес.
Совмещенные. Такую схему можно назвать правильной, если дровник является продолжением здания, соответствуя по цвету и фактуре его стенам. Плюс в том, что уже имеются опорные конструкции, которые можно использовать для крепления деталей пристройки. Не нужно делать отдельную крышу. Достаточно поставить пару опор и продлить кровлю основного строения.

После окончания строительства можно подумать над тем, как улучшить и украсить сооружение снаружи и вписать в окружающий пейзаж. Функциональность и красота лишними не будут. Наиболее популярны такие решения, как декоративный забор, вьющиеся растения, маскировочная сетка, вертикальные клумбы, различные решетки и плетения.

Дровник для дома

Пристраивать дровник к частному жилому или дачному дому целесообразно в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется небольшое количество дров.

Открытый же дровник большого объема обладает целым рядом недостатков. Он:

пожароопасен;
сложен в закрытом исполнении;
потребует фундамента, будучи отнесенным в сторону от основного строения (отмостка такого веса не выдержит);
обладает практически непреодолимой технической сложностью пристройки своего фундамента к уже существующему, домовому.

Если пристраивать небольшой дровник к жилому коттеджу или дачному домику, делать это лучше с южной, западной или юго-западной стороны. Такое сооружение нужно будет снабдить дверями, чтобы оно получилось закрытым. А летом двери распахивают настежь и подпирают. При соблюдении всех этих условий дрова будут выдерживаться максимально быстро.

Достаточно легкую конструкцию мобильного дровника, который при необходимости можно перемещать с одного места на другое, можно соорудить по следующему проекту:

А по следующей схеме своими руками без проблем обустраивается дровник-ларь канадского типа с откидной крышкой:

Пляшем от печки

Начинаем не с покупки материалов, выбора места и даже не с чертежа. Первоначально необходимо понять, сколько дров потребуется на сезон. Зачем они вам нужны?

Для печного отопления дома? Растопки бани? Организации пикников на природе или домашнего камина? Для всех этих потребностей необходимо разное количество дров.

Выбор конструкции зависит от объема, который придется хранить. Бываете на даче лишь по выходным, чтобы попариться и шашлыков пожарить? Тогда заготавливайте не более полутора «кубов».

В этом случае нет нужды строить фундаментальную конструкцию. Достаточно обойтись легким отдельно стоящим навесом или сложить поленницу своими руками, например, у стены дачного домика или бани. Далее расскажу, как это сделать.

Постоянно живете в доме, который обогревается печкой? Тут расчет потребности в дровах будет иным.

Считается, что на обогрев жилой площади в 100 кв. м сгорит до 2,5 кубометров дров в год. Но всегда лучше иметь в наличии двухлетний запас. Ведь минимальной влажности деревянные заготовки достигают только после года хранения. Именно они горят лучше и дольше всего.

Те, что спилены недавно, для растопки не годятся. Такие дрова еще сырые, дымят и жару от них «ноль». Им надо дать вылежаться. Горючего запаса должно хватить на отопление дома, баню, мангал.

В деревнях единовременно заготавливают до 12 «кубов». Это несколько машин. Для складирования и хранения больших объемов простым навесом не обойтись.

Далее вы найдете описание дровяников разных типов – пристроенного и капитального. А также советы, как сложить дрова на даче, чтобы они максимально долго сохраняли свои горючие свойства и не портили внешний вид участка.

Распространенные ошибки при обустройстве дровников

Грамотно выполненный дровник можно узнать сразу по его внешнему виду. Наклон крыши у такого сооружения должен быть обязательно от жилого дома.

Однако нередко можно встретить дровники, построенные с ошибками. Например:

Наглухо зашитыми фронтонами. В этом случае под крышей постройки образуется влажный воздушный «карман», который замедляет и ухудшает «созревание» дров.
С обшивкой стен типа «жалюзи», при которой дрова проветриваются хуже. В дровниках нет вентиляторов для принудительной циркуляции воздуха или источников тепла для конвекции, значит доходить дрова будут долго и неправильно.
Выполненный пристройкой к стене из горючих материалов. Это недопустимо абсолютно, поскольку очень опасно. В дровнике сухие дрова, а искры в случае пожара ветер разносит на 100 м вокруг.

Способы укладки поленьев в дровеннике или дровнице

Возведение штабеля на открытом воздухе начинается с подготовки основания — контакт топлива с землёй исключается. Делается укрепление в виде кольев. Способов укладки поленниц несколько:

прямая линия в 1 ряд;
такая же, но в 2 или несколько полос;
круговая в виде стога сена;
примыкающая к стене дома, сарая, бани или к забору.

При всех способах действует правило укладки поленьев корой вверх. Торцевые концы прямых полос оформляются в виде колодцев — взаимоперпендикулярные ряды дров по высоте. Учиться мастерству лучше на маленьких штабелях.

От пожара и вредителей

Тепловой энергии в заполненном дровнике очень много. И тепловой удар от вспыхнувшей поленницы может сильно повредить коробку даже каменного или бетонного дома, не говоря уже о деревянном. Кроме того, строения из дерева (и не только) потребуется обезопасить от насекомых, гнили, грибков и плесени.
Защиту от пожара и вредной биологической активности могут обеспечить соответствующие пропитки и огнеупорные накладки (например, из минерального картона толщиной от 12 мм).

Пропитку следует осуществлять по отдельности. Сначала проводится обработка антипиреном и только потом биоцидом (горячим составом кистью-макловицей или с помощью распылителя, в несколько подходов). Каждый последующий слой пропитки наносится после того, как впитается предыдущий, и так до выработки предписанной нормы состава.

Специалисты рекомендуют следующий расход защищающих веществ:

Для деревянных строений — по ведру антипирена и биоцида на кв м.
На стены из пено- газобетона — ведро антипирена и полведра биоцида на кв м.
Для кирпичной кладки и кирпичной облицовки — пятая часть ведра антипирена и десятая часть ведра биоцида на кв м.
На бетонные стены антипирена следует класть столько, пока тот не перестанет впитываться, а биоцида не нужно совсем.
При вентилируемом фасаде из керамогранита на стальной обрешетке и негорючем утеплителе можно обойтись без пропиток. Если же нет ни того, ни другого (ни решетки, ни пожаробезопасного утеплителя), дровник пристраивать к жилому дому нельзя.

Дровяники

Как уже было отмечено, дрова в классическом дровянике должны выдерживаться не менее года. Зато это сооружение, будучи отнесенным от дома на 4 м и более, абсолютно безопасно для жилья в любом отношении. Там можно размещать топливный запас неограниченного объема, лишь бы хватило места на участке.

Дровяники обязательно строят в местах с суровым климатом (например, в сибирских деревнях и поселках — повсеместно) — там, где понятия дровник и дровница просто не признают.

Для самостоятельного сооружения дровяник — конструкция достаточно сложная, с массой технических особенностей. Однако она вполне доступна для создания своими руками, было бы желание. Нужно только следовать существующим инструкциям и прислушиваться к советам и рекомендациям опытных специалистов.

О терминологии

Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:

Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.

Пол в дровяниках

В дровяниках пол довольно часто делают щелястым. Но технологически это неверно, поскольку осыпающийся в щели мусор с дров (а именно это обстоятельство многие считают преимуществом) может загнить, создавая благоприятную среду для развития многочисленных вредных организмов. Кроме того, гниющий сор выделяет тепло и может взопреть аж до спиртового брожения! А пары древесного спирта самым пагубным образом воздействуют на здоровье человека. Плюс, достигнув определенной концентрации, они становятся взрывоопасными.

Правильно пол в дровянике стелить из шпунтованных досок (от 40 мм толщиной) по лагам (150 х 75 мм) с шагом до 450 мм. Такой пол будет прочным (что немаловажно, учитывая нагрузку от дров, которая может составлять более 1000 кгс/кв м) и не допускающим замусоривание подпола. Также в правильно обустроенном дровянике недопустимо создание цоколя, поскольку пол должен проветриваться и оставаться доступным для уборки.

Совет: Лучше всего обустроить дровяник вовсе без пола — на монолитном фундаменте. Это, конечно, более трудоемкий проект, зато дрова в таком сооружении без проблем вылеживаются за полгода, ведь плита фундамента с подушкой — отличный теплоаккумулятор. Она еще долго после наступления холодов удерживает в дровянике температуру выше внешней.

Фундамент

Для строительства дровяника возможно обустройство столбчатого незаглубленного фундамента:

Бетонные столбы (200 х 200 х 400 мм) лучше использовать готовые, устанавливая их торчмя. Ведь каркасный нагруженный дровяник отлично отыграет сезонные подвижки любого грунта (разве что с чрезмерно пучинистым не справится). В столбики также надо будет замуровать анкеры для крепежа нижнего венца каркаса.

Если дровяник оснащен дверью, от углов дверного проема до противоположной стены потребуется 2 ряда дополнительных столбов, поскольку нагрузка на пол сооружения может превысить 1 тс/кв м. Дверные проемы и так тяжелы для каркаса, а если они подперты только одним столбом посредине, возможна перегрузка строения и, как следствие, его перекос. А значит ни о какой долговечности дровяника не может быть и речи.

Каркас и стены дровяника

Все дровяники строят каркасными, подобно сараям и хозблокам на участке. Но только конструкция у них упрощенная: на перекрестьях и по углам вполдерева врезаются лишь балки обвязок (венцов). Все прочее крепится наискось на гвозди начерно, встык, а после стальными уголками на саморезах. Доски обрешетки к стойкам каркаса также прибиваются гвоздями (рифлеными) или на саморезы.

Для нижнего венца потребуется брус 150 х 150 мм, а для верхней обвязки брус 100 х 200 мм. Толщина досок обшивки должна быть не меньше 30 мм.

Чтобы обеспечить проветривание сооружения, стены дровяника делают щелястыми (щели от 5 см). А упрочить соединение позволяет горизонтальная обрешетка, согласованная с каркасом строения. Что касается обрешетки вертикальной, то с ней дожди топливо будут мочить меньше, но вот каркасу от нее пользы — чуть, если не подкрепить поперечинами.

Хороший вариант обшивки — жерди или горбыль спинкой наружу. Получится дешевая и надежная защита от осадков, обеспечивающая отличную проветриваемость. Правда, прочности она дает минимум и каркас совсем не поддерживает. Оптимальный вариант — диагональная обшивка из, так называемого, «геодезического набора». Материал этот достаточно дорог, а монтаж его трудоемок, но результат того стоит.

Если же стоит задача максимального удешевления дровяника без ущерба для качества хранения дров, каркас сооружения следует сделать с укосинами (они ставятся еще на стадии каркасного возведения).

Дровница из дерева своими руками: этапы возведения конструкции

В качестве примера рассмотрим этапы самостоятельного создания отдельностоящего деревянного сооружения на дачном участке. Первое, что нужно сделать – это выбирать место для установки конструкции. Лучший вариант установки – возвышение на участке. Такое расположение исключит подтопление постройки.

Чтобы собрать своими руками дровник для дачи, необходимы чертежи.

Представляем пример надежной и вместительной конструкции с односкатной крышей и возможностью установки дверей для превращения дровяника в капитальный сарай:

Для создания надежной опорной конструкции будем использовать металлические трубы. Для этого необходимо пробурить ямы, как показано на чертеже. Глубина – ниже точки промерзания. На дно каждого отверстия насыпают слой щебня. Толщина слоя – 100 мм. В подготовленные ямы устанавливают трубы и бетонируют.
После застывания бетона создают верхнюю обвязку каркаса. Для этого используют доску 150х50 мм.
На высоте 100 мм от земли к каркасу крепят брус с сечением 100х100 мм, который будет использоваться в качестве нижней обвязки и опорной конструкции.
На брус настилают лаги. Для их изготовления используют сосновую доску, 100х25 уложенную на ребро. Расстояние между лагами – 400 — 500 мм.
На лаги настилают половую доску. Оптимальный вариант — пиломатериал с сечением 100х25 мм.
Каркас дровника обшивают обрезной доской. Монтаж выполняют с зазорами для лучшего проветривания.
Для создания стропильной системы используют пиломатериал сечением 100х50 мм. Обрешетку выполняют доской с сечением 100х25 мм.

Для обеспечения защиты дров от влаги, в конструкции крыши необходимо предусмотреть свесы. Минимальная длина свесов 300 мм.

После возведения постройки необходимо обработать пиломатериал антисептиком. Остался последний вопрос: чем покрасить дровяник? Правильная краска должна обеспечивать защиту древесины от воздействия влаги, УФ-излучения, защищать материал от насекомых и патогенных микроорганизмов (грибков, плесени). Кроме этого, хорошая краска должна быть стойкой к истиранию и обеспечивать декоративную составляющую на протяжении длительного периода времени. Всеми вышеперечисленными качествами обладают латексные краски, которые, по мнению профессионалов, практически не имеют недостатков.

Крыша дровяника

Чтобы дрова в дровянике были надежно защищены от осадков, свесы его крыши нужно обустраивать большими — от 350 мм. В климатических условиях средней жесткости хороший вариант — односкатная пологонаклонная кровля (15-25 градусов).

Чтобы работать было проще, а стоимость дровяника получилась меньше, его крышу часто оформляют без подстропильных балок, укладывая двухъярусную обрешетку прямо на верхний венец. Тогда возможны 2 варианта положения продолин и поперечин:

Продолины сверху. Такой вариант обеспечивает качественное проветривание и подходит для мест с умеренными осадками.
Поперечины сверху. Этот больше годится для краев с обильными осадками.

Но в обоих случаях стыки гидроизоляции и кровельных листов должны приходиться на доски.

Если дровяник закрывается двускатной крышей, не нужно наглухо зашивать ее фронтоны. Собирающиеся в образовавшемся «кармане» под кровлей испарения будут мешать созреванию топлива и снижать его качество. В этом случае нужно фронтоны делать решетчатыми или резать в них духовые окна.

Дровяник с двускатной крышей и щелястыми фронтонами потребует для прочности только прямую или диагональную перекрестную обрешетку. Каркас с укосинами сюда не годится.

Совет: Настил крыши на дровянике лучше выполнить, используя профлист или же лист оцинкованный. А шифер, сланец и черепица только перегрузят каркас. Что же касается мягкой кровли (битумной черепицы, например, или ондулина), по редкой обрешетке она просто просядет и очень быстро, а делать обрешетку частой невыгодно с экономической точки зрения.

(77 голос., средний: 4,80 из 5)

Основные требования, предъявляемые к конструкции

Дровяные печи и камины издревле используются человеком для приготовления пищи и отопления своих жилищ. Для эффективной работы такого оборудования необходимо топливо надлежащего качества. Дровяник (дровник, дровница, поленница) – это простое сооружение в форме навеса, обеспечивающее возможность сушки и хранения запасов дров.
Несмотря на простоту конструкции, к этой постройке предъявляется ряд серьезных требований:

Защита запасов топлива от атмосферных осадков. Исходя из данного требования, сооружение должно иметь крышу и пол, защищающие топливо от воздействия влаги
Свободный доступ к дровам. Перед тем, как построить дровяник своими руками изучить проекты, выбрать подходящее место для возведения постройки.
Хорошая вентиляция внутреннего пространства для правильной циркуляции воздуха в поленнице.
Необходимая вместительность. Сооружение должно обеспечивать возможность хранения запасов дров, в количестве, достаточном для сезонного использования.

Кроме этого, дровяник на даче должен иметь привлекательный внешний вид, для чего его часто украшают декоративной отделкой. Участок вокруг постройки засаживают плющом, декоративным виноградом.