Современная техника существенно упрощает жизнь и быт человеку. Поэтому электропроводка в частном доме становится основой комфортного проживания семьи. Чтобы провести электричество в частный дом, требуются определенные навыки и осторожность в выполнении работ. Проводка не только должна быть постоянно исправна, но и изначально корректно спроектирована.
Монтаж можно провести самостоятельно, а можно пригласить специалистов и поручить им это довольно опасное дело, доверившись их опыту и умениям.
Какой бы путь вы ни выбрали, знание основных принципов монтажа и функционирования проводки будет для вас полезным. В статье мы расскажем о правилах безопасности при работе с электричеством в частном доме своими руками, подготовительных работах и последовательности выполнения монтажа, о видах проводки и расчетах мощности сети.
Основы техники безопасности
Проводка является основной причиной пожаров в частном доме. По этой причине самое важное при монтаже проводки в частном доме и самостоятельных работах с электричеством – соблюдение техники безопасности. Остановимся на основных принципах, которые необходимо соблюдать в работе:
- Необходимо составить проект энергоснабжения и план сети, учитывающий подключение всех бытовых приборов, разводку, тип используемых проводов, способ их прокладки и многое другое.
- Важно правильно подобрать место для щита-распределителя. Оно должно быть недалеко от входа, в помещении должна выдерживаться температура выше нуля. Необходимо продумать подключение устройства защитного отключения (УЗО), способ заземления, другие приспособления, помогающие защитить проводку.
- Перед началом работ с проводкой отключите электропитание и оставьте записку-предупреждение коллегам или соседям, чтобы они не включили неожиданно электричество.
- Прежде чем начинать работы, следует обязательно проверить с помощью индикаторной контакты и проводящие поверхности на наличие в них напряжения.
- Следует разделить линии для осветительных приборов и розеток. У высокомощных приоров должны быть собственные линии.
- Розетки и выключатели должны располагаться в местах, доступных для пользователя.
- Высота размещения розеток – не выше 1 м от уровня пола, для профилактики короткого замыкания в случае затопления комнаты. На каждое жилое или техническое помещение существуют рекомендуемые нормы по количеству розеток, но в итоге их количество зависит от имеющихся электроприборов. Розетки в туалете не устанавливают, на кухне должно выдерживаться расстояние в 50 см от плит.
- Провода в частных домах укладываются открытым или скрытым способом, в штробах. Штробы при скрытом способе нельзя делать в несущих стенах, чтобы не навредить цельности конструкции. Провода рекомендуют прятать в специальную гофру, чтобы впоследствии иметь возможность их заменить или ремонтировать.
- Провода нельзя размещать слишком близко к карнизу, чтобы он не был поврежден при монтаже.
- Открывающаяся дверь не должна закрывать доступ к составляющим сети.
- Для разводки проводов используют распределительные короба. Соединение проводов осуществляется путем спаивания или прессовки, а после соединения они обязательно должны быть заизолированы. Медный и алюминиевый провода соединять запрещено.
- Металлические конструкции должны располагаться так, чтобы не соприкасаться друг с другом.
Важно соблюдать правила техники безопасности не только при монтаже электрики своими руками в частном доме, но и в процессе эксплуатации.
Работа с штроборезом или болгаркой
Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.
Частые ошибки и как их избежать
Чаще всего при монтаже электропроводки своими руками в частном доме встречаются такие распространенные ошибки:
- используют алюминиевые провода. При соединении с медными они через некоторое время перегорают вследствие переходного сопротивления;
- делают слишком слабую гидроизоляцию. Провода в помещениях, имеющих повышенную влажность, должны изолироваться с особой тщательностью. Чаще всего такая халатность наблюдается в ванной, кухне, террасе;
- готовят неглубокие штробы. Самой удобной глубиной является 2-2,5 см, иначе в этих местах трудно наносить штукатурку;
- неправильно работают с кабелем: например, нельзя делать диагональную прокладку, а для определения сечения провода учитывают данные всей системы;
- неверно выбирают место для распределительных коробок. По правилам они должны размещаться под потолком, таки образом их удобно обслуживать и они находятся там в порядке.
Варианты схем электрической проводки для квартир
Рассмотрим конкретные проекты электросетей для квартир. Это поможет работу выполнить самостоятельно, но консультация с профессиональным электриком обязательная.
Однокомнатная квартира
К таковым можно отнести и квартиры студии (о планировке квартиры-студии читайте в статье). Помещений в таких квартирах немного, поэтому большого расхода провода не будет. Линий меньше, но обеспечить оптимально расположение каждой нужно. Общие принципы сохраняются.
Лучше жилую комнату, кухню и санузел сделать отдельными группами – такая схема будет оптимальной. На показанной схеме видно, что линии делятся не по помещениям. В одну группу определено освещение, а во вторую розетки.
Пример схемы электропроводки в однокомнатной квартире — нарисован от руки.
Не самое лучшее решение и вот почему. Распределительные коробки нужны на каждую линию, заходящую в комнаты. Многие розетки подключены последовательно, что приведет к отключению целой ветки при перегорании одного единственного провода. Здесь по-другому. Видно, что отдельную группу составляет освещение в ванной, установленные в ней розетки. По отдельности подключены оставшиеся комнаты – освещение и розетки в них совмещены.
Разделение электрической сети по комнатам. На схема видно что отдельные линии отмечаются разными цветами. Используйте этот прием при самостоятельном проектировании. Обозначение точек также можно легко понять и запомнить. Составить проект проводки можно посредством использования специальных программ (программы для черчения электрических схем смотрите по ссылке).
Многокомнатные квартиры квартира
Принцип ничем отличаться не будет. Определяем оптимальную схему. Схема электропроводки в 2-комнатной квартире — образец.
Однако для подключения нескольких комнат стоит учитывать некоторые особенности:
- Сеть розеток рекомендуется делить на группы по комнатам.
- Также поступают и с системой освещения.
- Для кухонь предусматривается три отдельных линии: под освещение, малые бытовые приборы и технику высокой мощности.
- Отдельно подключается санузел.
Схема электропроводки в 3x комнатной квартире. Для квартир с большой площадью, которые относятся к категории элитных, предусматривается отдельная ветка на охранные системы. Сложные схемы нужно поручить составлять специалистам. По окончании их работы на руках должен остаться план, который необходимо хранить на случай возможных поломок и реконструкций.
Схемы электропроводки в частном доме
Схема проводки в частном доме основывается на плане самого частного дома, то есть разрабатывается индивидуально на стадии проектирования. Схема учитывает специфику оборудования, которое подключается к данной проводке, и системы освещения.
В соответствии с требованиями и положениями, регламентирующими работу с электросетями,
Схема разводки электропроводки в частном доме бывает нескольких типов:
- Электрическая (принципиальная). Показывает, как включены в цепь энергопотребители и сколько их всего. При их составлении используют специальные значки, которые не применяют в других схемах.
- Монтажная. На ней отражены места монтажа различных устройств и связи между отдельным элементами системы. Схема позволяет рассчитать необходимое количество кабелей и расходных материалов. здесь можно увидеть разбивку на группы потребителей.
- Структурная. Показывает, что входит в состав сети, как она функционирует вместе с оборудованием после его подключения. Схема дает информацию о том, что необходимо для подключения и настройки.
- Функциональная. Отличается от структурной только детальным описанием отдельных узлов сети.
- Объединенная. Состоит из нескольких чертежей. Такая схема чаще всего используется при разработке сети в многоэтажных особняках.
Они в некоторой степени связаны друг с другом, взаимодополняют, отличаясь по назначению.
Основными элементами сети являются розетки, провода, выключатели, распределительные коробки, осветительные приборы, УЗО и другое. Снабжение частного дома электроэнергией начинается с электрощита, к которому подводится питающий провод с однофазным или трехфазным током.
Щит отображает группы потребителей:
- гнезда для розеток (розеточная группа);
- приборы для освещения;
- силовые элементы;
- хозяйственные потребители.
Если потребители разбиваются по этажам дома, то каждую такую группу необходимо защитить индивидуальными устройствами.
Группа для розеток и осветительных приборов имеется в каждой комнате. Для бытовой техники, имеющей большую мощность, требуется заземление.
Расчет материалов
Помимо того, что Вам необходимо подсчитать точное количество розеток, выключателей, установочных коробок, еще нужно позаботиться о длине провода на монтаж всей электропроводки в доме.
Обязательно приобретайте длину с запасом, иначе в процессе работы может возникнуть неприятность, когда до концевой точки Вам не хватит буквально 10-15 см.
Советуем Вам рассчитывать длину с учетом следующих правил:
- Для установочных коробок к длине добавляем 10-15 см + глубина коробки.
- Для монтажа светильников добавляем 10-20 см, в зависимости от того, какой будет установлен светильник. Подбирайте длину так, чтобы торчащий из потолка конец можно было спрятать в светильнике, но, и чтобы было удобно выполнить соединение.
- К длине каждого отрезка добавляем 10-15 см для соединения проводов между собой.
О том, как рассчитать количество кабеля для электропроводки мы рассказывали в отдельной статье. Вариант для ленивых — площадь дома умножить на 2, это и будет нужна длина кабеля для домашней проводки.
Подготовка к монтажу: расчет мощности потребления
При разработке схемы электроснабжения частного дома следует провести подготовительные работы. К таким работам относится и расчет мощности всех потребителей электроэнергии. Нужно учесть, какая бытовая техника будет подключаться, сколько энергии она потребляет. Данные берут из таблицы потребления и из технических паспортов каждого электроприбора и устройства. Рассчитывая общую мощность потребления, необходимо сложить все мощности и накинуть еще около 20% для запаса. Однако так как одновременное включение всех приборов маловероятно, при расчете используют поправочный коэффициент (одновременного использования). Его величина зависит от общей мощности:
- при общей мощности до 14 кВт включительно – 0,8;
- до 20 кВт – 0,6;
- до 50 кВт – 0,5.
Полученный результат вносят в документы, с которыми идут в соответствующие госорганы, которые дают разрешение на подключение сети. Как правило, заявку удовлетворяют не в том виде, как она подана, а дают добро только на 5кВт мощности.
Монтаж отверстий
Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.
Что вам для этого понадобится?
- Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
- Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
- Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
- Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.
В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия.
Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон. Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.
Как выбрать провода и кабели
Электрика в частном доме требует особой тщательности в подборе составляющих и последующем монтаже. Сеть в частном доме лучше создавать с помощью кабелей, а не проводов: их изоляция надежней. Для внутренней разводки потребуется обязательное заземление.
По материалу жилы в электрокабелях производят из алюминия или меди. Алюминий дешевле, но не так надежен, как медь, и более жесткий, поэтому используется намного реже. Важно учесть, что его не используют для прокладки электросети в деревянных домах. Медные проще сгибать и укладывать в короба и штробы, а сам материал характеризуется износостойкостью, высокой токо- и теплопроводностью. Такой провод способен выдерживать большие по сравнению с алюминиевым нагрузки.
Сечение жил кабеля определяют с учетом того, какая планируется на него нагрузка. Для этого используют таблицу. Двухжильные провода используют для освещения, трехжильные – для розеток, имеющих заземление.
Кабели покрыты оболочкой. Материал оболочки и требования к ней имеют значение только для электроснабжения частного дома из дерева. Для деревянных построек обязательно используют двойную (ВВГ) и тройную (NYM) оболочку, ПВГ с дополнительным обозначением «нг», что значит «не поддерживает горение».
В домах, построенных из пожаробезопасных материалов, изоляция в проводах может быть любая. Единственным требованием в таком случае будет ее целостность. Трещины или повреждения делают кабель непригодным для работы. Более надежным вариантом будет кабель с усиленной защитой. Такой материал удачно берут для электропроводки в помещениях с повышенной влажностью.
Для каждой группы потребителей существует свое оптимальное сечение:
- розеточная группа: 2-2,5 мм2;
- осветительные приборы: 1,3-1,5 мм2;
- электроприборы с большой мощностью: от 4 мм2.
С наибольшим сечение будет вводной кабель, идущий от столба к электрическому щиту. Если последний находится снаружи, толщина кабеля должна составлять не менее 10-16 мм2.
Длина кабеля рассчитывается следующим образом: делают замеры участков с прямыми линиями и добавляют по обе стороны еще по 10-15 см. Если достаточно ориентировочной величины , площадь помещения умножают на два.
Способы соединения проводов
Соединение проводов осуществляется в распределительной коробке. Используют несколько несложных вариантов соединения:
- скрутка: нужно зачистить на 4-5 см два провода, скрутить их между собой и накрыть колпачком из пластика. Колпачок служит дополнительной защитой и зажимом;
- соединение пайкой: концы проводов запаиваются паяльником припоем. Этот метод самый надежный;
- с помощью клеммных колодок: они позволяют соединять провода из разных металлов, например, медный и алюминиевый;
- пружинными клеммами: отлично подходит для соединения проводов с различным количеством жил или с одинаковым, но разного сечения. Самый быстрый способ.
Иногда используется несколько способов одновременно, в рамках одной энергосети.
Разделение электропроводки на группы (линии)
Управлять и контролировать электросетью гораздо легче, если она разделена на несколько линий. В случае возникновения неисправности или аварийной ситуации можно выключить одну группу, тогда как остальные будут функционировать в обычном режиме.
Вариант разделения на 4 группы: Предположим, в городской квартире осуществляется прокладка отдельного силового кабеля для стиральной машины. Особенно это актуально для домов старой застройки со слабой электропроводкой, не выдерживающей сильных мощностей. На кухне обычно находится множество приборов, одновременное включение которых также требует монтажа силового кабеля подходящего сечения: варочная плита, духовой шкаф, тостер, мультиварка, микроволновая печь, посудомоечная машина.
Санузел – одно или два помещения с повышенным уровнем влажности. Это необходимо учитывать как при монтаже системы освещения, так и при установке розеток, которые должны иметь полагающуюся степень защиты. Так как в каждой комнате обычно более, чем один осветительный прибор, рекомендуют устанавливать несколько отдельных групп.
Например, разделить освещение зала (люстра, подсветка, 2 настольные лампы), спальни (2 бра, верхний свет) и детской комнаты (точечное освещение, ночник, настольная лампа)
- 1 группа – мощная бытовая техника
- 2 группа – кухонная линия
- 3 группа – ванная и туалет
- 4 группа – осветительная система
Далее о каждой электрогруппе более подробно.
Стационарная бытовая техника
Крупная бытовая техника обычно располагается в зоне кухни или санузла. Схема расположения розеток на кухне. Правила: непосредственно за посудомоечной и стиральной машинами размещать розетки запрещено; лучше использовать влагозащищенные модели (+)
Отдельное подключение кухонной зоны необходимо для проведения ремонта. Если произойдет поломка одного из устройств, потребуется замена. Чтобы не отключать электричество во всей квартире, достаточно выключить один аппарат защиты, отвечающий за стационарное оборудование.
Последовательность выполнения монтажных работ
Перед началом монтажных работы собирается фурнитура для проводки в частном доме своими руками:
- монтажные коробки;
- розетки;
- выключатели;
- переключатели;
- кнопки вызова.
Розетки и выключатели бывают нескольких типов:
- наружные: крепятся на стену и в наши дни больше используются в хозяйственных постройках;
- внутренние: снаружи видна только крышка розетки или клавиши выключателя, остальная часть конструкции спрятана в стене в распределительной коробке.
Эти элементы можно подобрать в стиле комнаты или использовать нейтральные белые цвета.
Установка контура заземления
Контур заземления является обязательным элементом электропроводки частного дома и выполняет такие функции:
- защита жильцов от внезапного напряжения на корпусе прибора, то есть от поражения током;
- обеспечивает работу электроприборов, функционирующих в помещениях с высокой влажностью;
- устраняет шумы в электросети.
Контур включает в себя провода, УЗО, отвод на грунт и обязательно должен соответствовать требованиям ПУЭ. Укладывается в грунт рядом со зданием.
Монтаж элементов распределительного щита
После разработки схемы разводки электрики в частном доме монтируют распределительный щит.
Внутри распределительного щита находятся:
- устройство защитного отключения общее;
- УЗО для определенных групп;
- счетчик;
- шины: нулевая и заземляющая.
Цвет изоляции обозначает функцию жилы кабеля:
- белая – фаза;
- синяя – нуль;
- желто-зеленая – защитное заземление.
Окончательный монтаж распределительного щита происходит после монтажа проводки.
Монтаж электропроводки закрытого и открытого типа
Монтаж электропроводки в частном доме осуществляется двумя способами:
- открытым;
- скрытым.
Открытая проводка располагается на стене, может защищаться кабель-каналами. Ее основным преимуществом является доступность, однако она не очень вписывается в интерьер. Исключением становится стиль лофт или ретро: в них технические элементы являются дополнением, а не инородными предметами.
Кабель крепят скобами и закрывают коробом. Розетки и выключатели вставляют в углубления, сделанные перфоратором.
Скрытая проводка позволяет спрятать все провода за отделкой стены. Способ трудоемкий, однако более долговечный и надежный. В этом случае стены штробят с помощью долота или штробореза, в полученные штробы укладывают провода и маскируют под облицовкой стены. Вместо штробов можно использовать плинтус. План электросети позволит в дальнейшем при сверлении стен обойти места, где проложены кабели.
Вся разводка электрики в частном доме своими руками делается только по горизонтали или вертикали, без диагональных линий. Изгиб идет исключительно под прямым углом.
Соединение в распредкоробках
Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.
Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.
Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.
Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.
Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.
Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.
Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.
Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.
Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.
Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.
Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:
- пайка
- сварка с предварительной скруткой
Подробнее
- опрессовка
- зажим Wago
В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.
В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.
Проводка в деревянном доме
Как правильно провести электропроводку в частном доме из дерева? Более безопасным с точки зрения риска пожаров является открытая проводка. Важно правильно подобрать кабели с учетом мощности используемых электроприборов. Собрать по имеющейся схеме распределительную коробку. Оптимальным вариантом будет плоский кабель, зафиксированный специальным крепежом.
Монтаж проводки в деревянном доме проводится несколькими способами:
- скрытой проводкой;
- открытой;
- проводкой в ретро стиле.
Для скрытой проводки используют материалы, не поддающиеся горению. Провода прячут в коробах из стали или в металлических трубах. Устанавливаются бетонные прокладки или из алебастра и обязательно заземляют.
При открытой проводке используют гофры из пенопласта, монтируют кабели в специальных каналах, на скобах или на фарфоровых роликах. Необходимо исключить возможность соприкосновения проводки с потолком и стенами. Для этого можно использовать фарфоровые изоляторы.
Ретро проводка проводится с использованием проводов различных производителей или с задействованием ретро материалов.
Разметочные работы
Разметочные работы представляют собой нанесение на стен мелом либо углем трассы прохождения кабеля, а также мест установки ее элементов. Чтобы быстро и ровно сделать трассу электропроводки, рекомендуется использовать веревку, заранее окрашенную в мел (либо уголь). Такая веревка правильно называется разметочным или малярным шнуром, увидеть, как им пользоваться можете на фото ниже:
Все что нужно для создания одного из участков, это закрепить один конец веревки в исходном положении и аккуратно протянуть его до концевой точки (чтобы окрашенная веревка не коснулась стены). После этого веревку нужно натянуть и резко отпустить, чтобы след остался на стене. Более подробно узнать о том, как сделать разметку стен под проводку, вы можете из нашей отдельной статьи.
После завершения разметки, рекомендуется сфотографировать стены в частном доме. Это позволит Вам быстро найти электропроводку при ее замене либо ремонте.
Срок службы электропроводки
Самые качественные материалы рано или поздно выходят из строя. Продлить срок эксплуатации позволяет использование защитных элементов: УЗО, распределительные и соединительные коробки, клеммы. У электропроводки существует три вида срока эксплуатации:
- номинальный: срок, определенный для работоспособности системы при соблюдении определенных условий. Например, медный кабель сохраняет свои свойства 30 лет при напряжении не более 0,66 кВ и температуре от (-50°) до (+50°);
- гарантийный: в этот период продавец или производитель отвечают за продукт;
- фактический: срок службы, зависящий от потребителя. Может совпадать с номинальным или отличаться от него, исходя из тех условий, в которых работает проводка.
Правильный монтаж системы увеличивает ее фактический срок эксплуатации.
Необходимость замены проводки
Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:
- Истечение срока эксплуатации проводов.
- Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
- Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.
Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.
При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.
Подключение к электросети
Для введения в эксплуатацию электроэнергетической системы частного дома требуется согласование специалисты из энергонадзора. Он проводит приемо-сдаточные испытания и выдает разрешение. Проверяется безопасность монтажа, которая подтверждается выданным Актом, допускающим подключение и использование созданной системы. Акт является основой для заключения договора между владельцем дома и специализированной организацией.
После получения всех необходимых согласований дом подключают к опоре.
Монтаж электропроводки в частном доме – дело очень ответственное и требующее специальных навыков и знаний. Прежде чем приступать к самостоятельной работе, необходимо тщательно изучить матчасть. Именно неисправности в этой системе становятся источником домашних пожаров. Электропроводка – это то, на чем не стоит экономить. Берегите себя и своих близких и будьте осторожны!
Ввод электричества и монтаж электропроводки
Защитные устройства монтируются во вводно-распределительном щитке, который ставится обычно в коттедже в незамерзающем помещении. Туда же подводится электропроводка со всех групп и кабель ввода с улицы.
Ввод электричества в дом
В отдельных случаях электрощит разделяется на два – вводный и распределительный. Первый с рубильником, счетчиком и общим УЗО устанавливается снаружи, а второй со всем остальным внутри здания. Так контролерам проще будет снимать показания. Однако тогда уличный щиток и приборы в нем должны быть с повышенной защищенностью от влаги, что немало повышает их стоимость.
Если монтаж электропроводки в коттедже можно произвести самостоятельно, то вводной кабель подключают только электрики с сетевой компании. Причем сделают они только после проверки прибора учета и системы заземления, а также составления всех необходимых актов.
По воздуху
Проще и дешевле всего обойдется монтаж воздушного ввода. Для этого от ближайшей опоры ЛЭП прокидывается СИП (самонесущий изолированный провод) либо его обычный стальной аналог. Однако такой вариант соединения домашней электросети с поселковой не всегда возможно реализовать из-за нормативных ограничений по расстоянию от жилого строения до столба.
Требования к электропроводам
Воздушный кабель:
- Дешево стоит и быстро монтируется.
- Выглядит не слишком эстетично.
- Может быть оборван со временем (например, ветром или краном).
- Ограничивает возможности по заезду на участок габаритной строительной техники.
Если расстояние от дома до столба более 20 метров, то придется ставить еще одну опору. В противном случае кабель может оборваться под собственным весом. А это дополнительные расходы.
Подземный монтаж электропроводки
Ввод, уложенный в земле, более надежен и меньше подвержен воздействию осадков. Прокладывают такой кабель на глубине порядка 0,8–1 метра в защитной трубе из пластика либо стали.
Трубы и конструкции для подземной электропроводки
Этот вариант предусматривает земляные работы и проделывание отверстия в фундаменте или стене. Он более сложный в монтаже и затратный по времени. Однако вероятность обрыва подобной вводной электролинии ниже, а срок службы выше, нежели у воздушного аналога.
Необходимые расчеты при подземном вводе электричества
