Если на участке постоянно подтапливает дачный дом, а во дворе не просыхает грязь, это свидетельствует о наличии высокого уровня грунтовых вод. Такое неудобство вполне возможно исправить с помощью дренажа на даче. Реализация такого проекта не требует специальных умений, так что цена работы будет невелика, более того, систему водоотвода на дачном участке вполне можно сделать самостоятельно.
В каких случаях необходимо обустраивать дренаж
Необходимость в дренажной системе на загородном участке всегда видна невооруженным взглядом — переувлажнение почвы после таяния снега или выпадения осадков, наличие сырости в погребе или невысыхающие лужи говорят о необходимости создания системы водоотведения. Уже при покупке участка можно отметить необходимость его преобразования: ⊗ Участок находится в низине — сезонные затопления из-за перепадов рельефа неизбежны. ⊗ Глинистые или суглинистые почвы обладают небольшой гигроскопичностью, а потому вода долго застаивается на поверхности. При этом глины может быть и не видно, если она скрыта за слой чернозема. ⊗ Близкое расположение грунтовых вод в пределах 2,5 метров от поверхности почвы во время дождя вполне способно превратить участок в болото. Выкопав яму глубиной до полуметра, необходимо проследить за ней в течение суток — если яма наполняется водой, то обустройство дренажа является первоочередной задачей. ⊗ Причиной необходимости обустройства дренажа на даче может стать не рельеф или качество почвы, а обилие осадков. В этом случае из-за дождей почва обеднена кислородом, что негативно сказывается на условиях роста растений — без дополнительного осушения заниматься садоводством или огородничеством в таких условиях нецелесообразно. Удостоверившись в наличии одного или несколько факторов из перечисленного списка, можно приступать к созданию системы водоотведения.
Материалы и инструменты
После изучения СНиПов и исследования геологических особенностей участка, составления схемы и сметы необходимо заготовить материалы и запастись инструментами, которые понадобятся во время работ.
Материалы
- Трубы для устройства дренов расчетной длины и диаметра. Для этой цели подойдут специальные гофрированные изделия с перфорацией. Как вариант, можно применить канализационные трубы большого диаметра, предварительно просверлив в них отверстия.
- Кольца для устройства смотровых и дренажных колодцев.
- Геотекстиль – нетканый материал, с помощью которого будет укутан наполнитель, защищающий дрены от заиливания.
- Крупнозернистый песок, щебень разных фракций, предназначенных для создания водоносного слоя и подушки.
По теме: заказать все материалы для устройства дренажа, вы можете в компании Водолов в г. Иркутск
Инструменты:
⦁ совковая и штыковая лопаты;
⦁ тачка, ведра;
⦁ рулетка, бечевка;
⦁ ножовка по металлу;
⦁ строительный уровень, гидроуровень;
⦁ отвес и пр.
Это не полный перечень материалов и инструментов. В каждом конкретном случае он может быть дополнен.
Дренаж участка с глинистой почвой
Построить функциональный дренаж на участке с глинистой почвой – непростая задача. Дело в том, что глина сама по себе является тяжелой не только для выращивания культурных растений, но и для водоотведения. На усадьбе с глинистой почвой вода стоит долго и, как следствие, причиняет немалый ущерб хозяйству.
А расположенные близко к поверхности грунтовые воды способны привести к еще большим проблемам. Так, зимой в морозы глина, напитанная водой, промерзает на большую глубину, что приводит к ее вспучиванию. От этого быстро разрушаются фундаменты построек на участке, гибнут деревья и кустарники.
На таких почвах следует строить глубинную дренажную систему, которая призвана осушить территорию и сохранить жизнедеятельность хозяйства. Дренаж своими руками на глинистой земле возможен, но только по качественно составленному проекту.
Работы необходимо начинать с верхней точки дачного участка. Сначала очищают пространство от мусора, убирают деревья на пути дренажных веток (корни могут повредить дрены). После разметки приступают к рытью траншей, соблюдая при этом необходимый уклон для укладки центральной трубы и ответвлений. Дно траншеи утрамбовывают и насыпают песчаную подушку слоем 10–15 см.
Затем устраивают места для дренажных колодцев. В дальнейшем на дно траншей простилают геотекстиль, за ним слой щебня, укладывают дрены, монтируют колодцы и заводят дрены в них. Обустраивают накопительные колодцы. Трубы засыпают щебнем и оборачивают геотекстилем. Сверху загружают смесь щебня и песка, присыпают грунтом.
На глинистых грунтах, кроме глубинного дренажа, может потребоваться обустройство отводных канав по периметру участка. Все зависит от скорости оттока воды по основной системе.
Особенности дренажной системы на склоне
Участки с уклоном до 8% считаются условно ровными. Для обустройства на них дренажа подходят стандартные процедуры, описанные ранее.
А вот дренаж участка на склоне имеет особенности, учитывать которые необходимо при создании систем дренирования. Главная задача такой системы состоит в предотвращении размыва почв и защите построек от разрушительного действия воды.
Важным остается вопрос залегания грунтовых вод. Если они близко подходят к поверхности, то дренаж на участке с уклоном делают для снижения уровня до глубины промерзания почвы.
Для этого устраивают комбинированную систему водоотведения, состоящую из открытых канав с заглублением и глубинного дренажа. Обязательно на участках с уклоном строят добротный водоприемник. В качестве приемника можно использовать естественный водоем.
Сложности дренажа торфяного участка
Если вы стали обладателем участка на торфяной почве, будьте готовы к постоянным работам по его осушению. На торфяниках всегда высокий уровень грунтовых вод и единственным радикальным средством, способным спасти ваши постройки от разрушения, становится поднятие участка за счет подсыпки. Что посыпать, подскажут местные жители, которые знают все тонкости геологии.
Безусловно, одна подсыпка не спасет ситуацию – понадобится дренаж торфяного участка, главной задачей которого останется снижение уровня грунтовых вод, а потом уже – отвод дождевой и талой воды.
Виды дренажных систем
Проблема чрезмерной влажности решается за счет дренажных систем двух типов — они могут быть поверхностными и глубинными. Выбор необходимого варианта обусловливается причинами, которые обеспечили затопление территории. Необходимо заметить, что каждая из вышеперечисленных систем дополняет друг друга, а при условии применения системы ливневой канализации образуется логичная, и технически грамотная система полноценного отвода как грунтовых так и ливневых вод.
Глубина закладки дренажных труб
Минимальный уровень заложения дрен рассчитывается с учетом их устойчивости к физическим и температурным нагрузкам.
При максимально глубокой прокладке водоотводной канавы используются трубы повышенной прочности.
В непрочных грунтах трубы укладываются на специально выложенное основание.
Чем глубже закладываются дрены и колодцы, тем больше требуется сил и средств на монтаж. Дренажные системы бывают двух видов:
- Поверхностная, с глубиной залегания каналов – 0,3-0,4 метра.
- Глубинная, канализационные траншеи копают до 3 метров.
Чтобы определить, на какую глубину закапывать дренаж, нужно знать структуру почвы. Все зависит от ее плотности.
Необходимо учитывать величину промерзания грунта в вашем регионе, чтобы трубы оказались заложенными на уровне, превышающем ее значение.
При монтаже водоотводной системы возле здания дрены пролагаются ниже его основания. Оптимальная глубина дренажной канавы составляет 1,1-1,3 метра. На садовом участке трубы опускают не более чем на 150 сантиметров. Канавы копают на расстоянии 5-10 метров друг от друга.
Специалисты советуют рыть траншеи глубже расчетной величины на пару десятков сантиметров, чтобы было место для укладки «подушки» на дно канала. Не следует забывать об уклоне в направлении коллектора.
Поверхностная дренажная система
Система дождеприемников позволит эффективно собирать и отводить ненужную воду за пределы участка во время любых осадков. Оперативность отведения воды позволяет избежать впитывания влаги в грунт — такой водосток необходим для глинистых грунтов и станет функциональным дополнением к ливневой канализации. Вода отводится в фильтрационные колодцы, как вариант, ее можно просто вывести за пределы участка. Оставшийся небольшой процент осадков естественным образом испарится. Что касается возможных видов сливных водоотводов поверхностного водостока, то можно выбрать следующие варианты.
Точечный дренаж
Точечный дренаж подразумевает использование: ⊗ ливневых воронок; ⊗ дождеприемников; ⊗ трапов; ⊗ придверных решеток. Такие конструкции устанавливаются в дверных приямках и на прочих участках, на которых требуется сбор воды — это может быть как слив кровельного дождеприемника, так и поливочного крана. Через точечный водосборник вода попадает в подземные трубы, а после в коллектор ливневой канализации.
Линейный дренаж
Что касается линейного дренажа, то в зависимости от расположения он различается на пристенный и удаленный от сооружения. Такой дренаж закрыт решетчатыми накладками и собирает ту часть осадков, которая не попала в точечные дождеприемники. Линейный дренаж используется в следующих случаях: 1. Предупреждение смыва верхнего плодородного слоя почвы, что актуально для участков с ландшафтными перепадами. Если наклон горизонта превышает 3 градуса, то такой исход наиболее вероятен. 2. Если ландшафт на участке достаточно ровный, но сама площадка расположена в низине, то во время выпадения осадков стекающие с высоты потоки воды также угрожают плодородному слою, а также растениям и домам. 3. Осушение тротуаров и дорожек — пешеходная зона располагается на небольшом возвышении, тогда как влага по небольшому склону попадает в водоотводящие каналы. 4. Дорожный дренаж — представляет собой обыкновенную канаву вдоль дорожного полотна.
Тип дренажа в зависимости от глубины его расположения ↑
В зависимости от заглубления различают три типа дренирования грунта:
Открытый ↑
Открытый дренаж представляет собой канавы для водоотведения. Открытый дренаж дёшев, но из-за низкого профиля пригоден только для отведения дождевой, талой и ливневой (с крыши) воды с поверхности грунта. Глубина открытого дренажа — 5-20 см, при большей высоте профиля неукреплённый грунт будет обрушиваться, а лотки будет сложно очищать. Стенки открытых траншей приходится постоянно восстанавливать либо укреплять, чтобы они не осыпались. Можно использовать удобные и эстетичные, но недешёвые бетонные либо керамические лотки, а в местах пересечения с дорожками и мощением закрыть их решётками.Открытый дренаж несложно поддерживать в работоспособном состоянии.
U-образные лотки, закрытые сверху решётками — наилучший вариант для водоотведения с поверхности мощения и не только. Прочны, долговечны, обходятся довольно дорого
Засыпной ↑
Засыпной дренаж представляет собой усовершенствованный вариант открытого. Траншеи засыпают хорошо пропускающим воду материалом. Как правило, используют щебень, гравий, бут, битый кирпич.Засыпка избавляет участок от неудобных для передвижения и не всегда эстетичных открытых траншей. Также подобное решение даёт возможность увеличить высоту профиля траншеи,глубина заложениязасыпного дренажа — от 20 до 60 см. Это даёт возможность собирать не только дождевую воду с поверхности, но и удалять из верхнего слоя почвы излишнюю влагу, накопившуюся после таяния снега, сильных ливней, из-за высокого УГВ. Чтобы засыпка не забивалась частицами грунта, пористый материал ограничивают геотекстилем. Сверху можно устроить газон, уложить дёрн. Нельзя присыпать траншею глиной, суглинком. При относительно низкой стоимости засыпной дренаж имеет существенный недостаток: невысокая пропускная способность водного потока не позволяет в полной мере справляться с сильными ливнями. Также дрены невозможно обслужить, не вскрыв их.
Процесс устройства засыпного дренажа, призванного снизить влажность почвы в саду. Расположение дрен учитывает рельеф участка
Закрытый ↑
Закрытый дренаж представляет собой систему уложенных в грунт перфорированных труб, размещённых в слое водопроницаемой засыпки, ограниченной геотекстилем.Глубина заложения дренажа закрытого типа технически не ограничена, он отлично собирает влагу из нижних слоёв почвы и грунта. Дождевая вода с поверхности поступает в подземные дрены через вертикальные колодцы, которые должны иметь защиту от проникновения внутрь грязи и мусора. Почвенная влага проникает в трубы через перфорацию, сначала впитываясь из почвы в засыпку. Закрытый дренаж — наиболее эффективный и универсальный тип водоотведения и осушения.Он практически не заметен на поверхности, не мешает благоустройству, эстетичен. Правильно спроектированная и построенная закрытая система нуждается в необременительном уходе, периодически (рекомендуется весной и осенью) удаляют мусор из колодцев и при необходимости струёй воды промывают трубы. Недостаток у закрытой системы лишь один — высокая стоимость.
Закрытый дренаж в процессе монтажа
Глубинная дренажная система
Такой вариант водоотвода актуален для местности, в которой грунтовые воды расположены недалеко от поверхности, в частности ближе 2,5 метра. Разумно такую систему водоотвода создавать одновременно с котлованами под фундамент дома и хозпростроек, чтобы их не затапливало. Строительство глубинного дренажа выполняется с помощью перфорированных труб — так называемых дренов — их укладывают в грунт под наклоном, что позволяет влаге собираться в дренаж и под действием силы тяжести перемещаться в накопительный коллектор, дренажный тоннель или колодец.
Важно!
Уклон дренажных труб должен находиться в пределах 1 градуса, как вариант, можно сказать, что перепад высоты на 1 метр трубы должен составлять 1-2 см.
Особенности устройства дренажа для защиты фундамента здания ↑
Мы выяснили, на какую глубину копать дренаж вокруг дома: ниже подошвы фундамента на 30-50 см. Расскажем вкратце о некоторых особенностях подземного водоотведения. Наиболее распространены два основных типа дренажа вокруг здания:
Кольцевой дренаж ↑
Кольцевая система проще и, соответственно, обходится дешевле. На расстоянии 1,5-3 м от фундамента по периметру здания в слое водопропускающей засыпки прокладывают гибкую дренажную трубу. Располагают её свободно, кольцом, не сильно заботясь о соблюдении равных расстояний от строительных конструкций. Так как резких поворотов кольцо не имеет, промежуточные колодцы не нужны. Рекомендуемая глубина дренажа кольцевого типа — на 0,5 м ниже основания фундамента. Кольцевая система имеет ограниченную эффективность и рекомендуется для зданий без подвалов, строящихся на глинистых и суглинистых грунтах.
Имеет смысл уложить гибкую трубу кольцевого дренажа ещё до начала возведения фундамента
Пристенный дренаж ↑
Пристенный дренаж обеспечивает оптимальное удаление излишней влаги из зоны залегания фундамента и при правильном устройстве обеспечит сухость в подвале, длительный срок его службы. Обойдётся пристенная система дороже кольцевой из-за более сложного монтажа и необходимости в недешёвых колодцах.
Дренажные колодцы предотвращают засорение труб, служат для их обслуживания, играют роль распределительных коллекторов
Дрены представляют собой перфорированные трубы (удобнее использовать жёсткие, но можно и гибкие) в слое засыпки, ограниченной геотекстилем. Следует соблюдать одинаковое (0,5-1 м) расстояние от края фундамента и рекомендуемый уклон дренажа в сторону стока (2-3 см на 1 м.п.).Минимально допустимый уклон для закрытого дренажа: для трубы 150 мм — 8 мм на 1 м.п.; для 200 мм — 7 мм на 1 м.п. Рекомендуемая глубина заложения дренажа— в наиболее высокой точке на 30 см ниже подошвы фундамента, далее вниз по уклону. На каждом повороте и через 20 м на прямых участках для обслуживания устанавливается колодец. Глубина дренажного колодца соответствует заглублению дрены, его низ располагается на 10-15 см ниже перфорированной трубы.
Схема пристенного дренажа
Альтернативные варианты осушения дачного участка
Дренаж на даче можно организовать различными способами, некоторые из которых достаточно простые и не требуют значительных трудозатрат. Но в любом случае, отказавшись от классических решений использующих дренажные трубы и каналы, эффект от нестандартных решений появится не сразу, а только через значительный период времени. Связано это с тем, что правильно спроектированная и смонтированная дренажная систем на основе пластиковых труб и лотков, фактически только увеличивает скорость сбора и утилизации грунтовых вод, проще говоря ускоряет естественные природные и физические процессы. Альтернативные варианты, в свою очередь только изменят условия протекания процессов проникновения грунтовых вод в грунт.
Осушение участка без дренажа
Чтобы осушить участок, стоит разобраться в причинах заболачивания. В ряде случаев исправить ситуацию можно, не обустраивая дренаж. Примером такой ситуации может стать специфический рельеф, который является причиной повышенной влажности почвы — в данном случае можно создать уклон, по которому вода будет стекать за пределы участка. Для этого необходимо сделать перепад рельефа, обеспечивая небольшой наклон за счет формирования искусственной возвышенности. Грунт на одной части участка снимают, а на другой — насыпают. Как вариант, можно сделать насыпь из чернозема или торфа, перемешав его с 1/3-1/5 частями песка. Если причиной повышенной влажности является наличие слоя глины неподалеку от поверхности, в нижней части участка может получиться настоящий водоем, который помимо эстетических свойства будет отличным способом утилизации дренажных вод. Такой водоем может стать природным источником воды для полива растений, местом для разведения рыбы или просто декоративным элементом ландшафтного дизайна.
Если уровень грунтовых вод достаточно высокий, то гидроизоляция пруда и водоема не понадобится, в крайнем случае, можно воспользоваться пленкой ПВХ. Наличие водных растений по периметру искусственного озера избавить воду от цветения. Еще один вариант осушения почвы — это высадка влаголюбивых растений. Ярким примером такого растения является береза, которая для своего роста потребляет огромное количество влаги. Для осушения территории можно использовать такие растения как верба, спирея, шиповник, боярышник, ирга. Их высаживают в проблемных зонах, а также вдоль площадок, на которых появления влаги нежелательно, например, вдоль дороги, по периметру дома. Это яркий пример соединения функциональности и внешней привлекательности.
Обустройство дренажа на даче
Дренаж вокруг дачного дома или хозпостройки позволит избавить подвал от подтопления талыми водами или дождевой водой, а всего лишь несколько дренажных труб уложенных на лужайке — уберут лужи, и сделают отдых максимально комфортным. Именно в межсезонье уровень грунтовых вод максимально приближается к поверхности, поэтому такая система будет очень актуальна. Дачная мелиоративная система должна реализовываться параллельно со строительством фундамента для здания. Впрочем, сделать дренаж на даче можно и после того, как домовладелец замечает появление сырости в подвале.
Этапы выполнения дренажа
1
. Необходимо выкопать траншею по периметру строения. Форма траншеи должна быть наклонной, а ее нижняя часть — глубже на полметра, чем самая низкая точка фундамента. Эффективный водоотвод возможен только при уклоне как минимум 2 см на 1 погонный метр. В котловане по углам здания, необходимо дополнительно выбрать грунт — на 400-500мм, это необходимо для беспроблемного размещения илосборной части дренажного колодца. Вертикальные стенки траншеи в большинстве случаев выполняют под углом 45-60°, так можно обеспечить безопасность проведения работ и предотвратить внезапное осыпание грунта. В стесненных условиях возможно осуществить укрепление откосов с применением листов фанеры, или сколоченных из досок щитов.
2
. После очистки фундамента от остатков грунта необходимо обработать бетон битумно-керосиновой грунтовкой, после чего наносят слой гидроизолирующей резинобитумной мастики. Она представляет с собой мягкую смолу, прежде чем мастика застынет, в нее необходимо вдавить армированную сетку с шириной ячейки 2х2 мм — именно такую используют для штукатурных работ. Далее требуется сделать перерыв и дождаться высыхания бетона, после чего повторить слой герметика.
3
. На дно канавы выкладываем слой геотекстиля, слой гравия, выравниваем уклон — прежде чем выложить дренажные трубы, формируем полукруглые канавки в слое гравия. Геоткань должна полностью отделять щебень от песка и глины, очень часто нет возможности приобрести полотно необходимой ширины, в этих случаях геоткань укладывается с нахлестом 15-20 см, края можно зафиксировать степлером или кусочками двухстороннего скотча. Вдоль стены фундамента геотекстиль не укладывается, но в некоторых случаях, когда требуется обеспечить максимальную защиту слоя гидроизоляции, монтируется специальная полимерная мембрана, которая отделяет слой щебня от битума. Мембрана, как таковая не обеспечивает абсолютно никакой гидроизоляции, основное назначение: защитить фундамент от точечного давления щебня, и отвести грунтовые воды вниз, к дренажной трубе — которая в свою очередь и отведет воду от здания. Верхняя часть полимерной мембраны выводится под отмостку здания, и защищается специальным пластиковым или металлическим профилем.
4
. Выкладываем дрены, которые можно купить с готовыми перфорированными отверстиями. Как вариант, можно приобрести обычные ПВХ трубы для канализации и самостоятельно пробить отверстия. При этом размер отверстия должен быть меньше среднего зерна гравия на подушке. Но прежде чем заниматься такой самодеятельностью — оцените трудозатраты и конечный эффект от выполненной работы, в большинстве случаев проще и надежней остановить свой выбор на специализированной трубе от надежных производителей. Как не ошибиться при выборе, когда на рынке предлагают и гибкие трубы с возможностью монтажа на безумных глубинах, и системы дренажа без щебня, плоские трубы, а иногда и просто «чулки» набитые пенопластом, которые по мнению производителей должны заменить и щебень и трубу. Основной совет: для дренажа фундамента подходят только жесткие двухстенные трубопроводы, поставляемые в отрезках, с классом жесткости SN4 и SN8. Для газонов и лужаек, с глубиной дренажной канавы до 1-1,2м — идеально подойдет гибкая труба поставляемая в бухтах. Трубы желательно применять с ходовыми наружними диаметрами: 110 и 160мм. Так не возникнет проблем с покупкой дорогостоящих тройников и поворотов нестандартных диаметров.
5
. Соединяем дрены в единую систему, используя крестовины и тройники — система должна выходить к коллектору, находящемуся в самой нижней точке системы водоотвода. Контроль уклона выполняется с помощью уровня, также можно вдоль магистрали натянуть шнур.
6
. Если в дренажной системе предусмотрены повороты, то каждый из них необходимо обеспечить смотровым колодцем. Он представляет собой отрезок трубы, верхнюю часть которой мы прикрываем крышкой. Такие элементы позволяют владельцу контролировать работу дренажной системы и избавлять ее от засоров. Перед покупкой колодца необходимо задуматься как будет оформлена отмостка, и какой внешний вид дренажного люка вам больше подойдет. В настоящее время существую люки из пластика, чугуна (круглый и квадратные) и специальные изделия для высадки в них газона — скрытые люки.
7
. Засыпаем дрены щебнем, закрываем геополотном. В дренажных работах применяют только гранитный щебень и галечник, так как эти материалы не слеживаются и их пропускная способность со временем не меняется.
8
. Если поверх дренажной системы укладывается ливневая канализация, то ее трубы выкладываются поверх слоя щебня. Такое решение позволит значительно улучшить работу дренажной системы, снизить стоимость строительных и монтажных работ, и самое главное приведет сброс воды с крыши к законченному и грамотному решению.
9
. Поверх слоя щебня высыпаем слой речного песка на высоту 15 см, далее закрываем водоотвод грунтом — лучше насыпать его с холмиком, что позволит получить ровную поверхность после усадки всех слоев. Все сыпучие материалы должны быть отделены друг от друга геотекстильным полотном, при монтаже отмостки — желательно уложить слой полиэтиленовой пленки — для того что бы обезопасить песок и щебень от частиц цемента.
На какой глубине делать дренаж ↑
Ответ на вопрос, на какой глубине делать дренаж, целиком и полностью зависит от назначения системы.
- Для сбора дождевой воды с дорожек и газона нет смысла закапываться глубоко, мелких (10-15 см) поверхностных траншей и лотков для этой цели достаточно.
- Если нужно осушить верхний слой почвы для лучшего роста травянистых растений и кустов, следует использовать засыпной или закрытый вариант, глубина дренажа составит 40-60 см.
- Когда целью является обеспечение нормального роста плодовых деревьев на изначально слишком влажном участке, дренаж закладывают таким образом, чтобы была отведена излишняя влага от основной части корневой системы. Для карликовых пород достаточно заглубить дрены на 0,6-1,2 м, конкретное значение зависит от особенностей сорта деревьев и применяемой агротехники.
- Защита фундамента и цокольного этажа от влаги предполагает применение только закрытой дренажной системы. Глубина дренажа определяется заглублением фундамента. Как правило, для ленточного фундамента перфорированные трубы должны располагатьсянемного (на 30-50 см) ниже подошвы фундамента.
Пристенный дренаж нужно заглублять ниже подошвы фундамента на 30- 50 см
Если проложить трубы выше, в нижнюю часть бетонной конструкции проникнет влага. Разместить заметно ниже подошвы — при определённых условиях можно спровоцировать подмытие фундамента. В отдельных случаях с учётом специфики грунтов и конструкции фундамента могут быть приняты и иные решения, но это тема для отдельного разговора.
Глубина заложения дренажа определяется его назначением
Закрытый дренаж, расположеный ниже глубины промерзания грунта (ГПГ), будет функционировать круглогодично. Если в закрытую систему, заглублённую ниже ГПГ также отводится талая вода, она будет уходить уже с ранней весны. В случае, когда трубы закопаны выше ГПГ, придётся ждать, пока грунт не отмерзнет полностью, мириться с лужами в марте-апреле.
Важно также обеспечить равномерный уклон дренажа в сторону стока. Рекомендуемые величины: 2 см на 1 м.п. для глинистых грунтов и 3 см на 1 м.п. для песчаных.
