Виды и принцип работы
Все разновидности откатных ворот функционируют благодаря роликовым каретками и специальному направляющему рельсу. Механизм обеспечивает не только подвижность полотна, но и передачу нагрузки на несущие балки и опоры. По типу конструкции ворота бывают подвесные, с опиранием на наземный рельс и консольные, то есть с системой крепления на одном из концов.
Устройство откатных подвесных ворот
Подвесные
Такие ворота чаще используют на промышленных предприятиях. Полотно с роликами подвешивают на горизонтальную балку, опирающуюся в трех точках. При движении ворота сдвигаются в сторону как шторы. Все нагрузки воспринимаются несущей конструкцией, которая должна быть достаточно мощной и устойчивой.
Преимущества подвесных ворот — высокий ресурс работоспособности, небольшое пространство для отката. Недостаток — верхний рельс строго ограничивает габариты транспорта, что заставляет ставить высокие столбы. В загородном строительстве такие системы не очень популярны, поскольку требуют достаточно больших затрат материалов и труда.
Но если входная зона оборудована навесом, необязательно делать новые опоры. Можно использовать готовые стойки, а верхнюю балку сконструировать разборной. Тогда для проезда грузовика достаточно снять съемную часть, а затем поставить ее на место.
С опорой на нижний рельс
Эта конструкция проста и надежна. Полотно на роликах перемещается по направляющей, установленной в уровне дороги. Нет несущих балок, вся нагрузка передается на наземный рельс и боковые опоры. Наверху столба закреплен дополнительный ролик для удержания ворот при движении.
Для хорошего скольжения и бесперебойной работы механизма нужно тщательно очищать въезд от снега, льда, мусора, наносимого ветром или колесами автомобилей. Просвет дороги в условиях частной застройки не всегда возможно поддерживать в идеальном состоянии, поэтому откатные ворота с нижним рельсом устанавливают в районах с малоснежной зимой.
Консольные
Конструкции этого типа сложнее в изготовлении, чем другие, но не имеют таких недостатков, как ограничения по высоте или контакт с наземным рельсом. Роликовый механизм и удерживающая его опора расположены сбоку проема и закреплены на отдельном фундаменте. Консольная балка с приваренным к ней полотном движется по роликам. На ответном столбе находятся ловители. От раскачивания ворот удерживает верхнее направляющее устройство.
Чаще всего несущая балка крепится чаще внизу, но бывают разновидности с консолью сверху или посередине. Такое решение удобно, если электропривод зимой часто заметает снегом. Приподняв его над землей, можно избавится от этой проблемы.
Виды консольных ворот
Достоинства и недостатки данной конструкции
Достоинства и недостатки
Достоинства:
- Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
- Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
- Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
- Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
- В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
- Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.
Недостатки:
- В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
- Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
- Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.
Плюсы и минусы откатных ворот
Главное преимущество — удобство применения. Достаточно широкие ворота можно открыть без затруднений. Нет необходимости в обустройстве большой подъездной площадки, поскольку полотно сдвигается вбок.
Даже при сильном ветре отсутствует риск самопроизвольного закрывания и повреждения автомобиля. К тому же конструкция легко оборудуется электрическим приводом. Не выходя из машины, можно открыть ворота и заехать на участок.
Отдельно о преимуществах консольных откатных ворот:
- не имеют ограничений по высоте;
- внизу остается небольшой просвет, поэтому снег, лед или налетевший песок не затрудняют их работу;
- высокое сопротивление ветровым нагрузкам.
Ролики, обеспечивающие движение полотна, находятся внутри балки, что защищает механизм от внешних воздействий, а также позволяет пользоваться воротами без лишних усилий.
Недостатки ворот-консолей:
- сложность изготовления;
- длина бокового пространства для отката не менее 1,4-1,5 ширины проема.
Если нет возможности обеспечить необходимый откат, консольным воротам некуда сдвигаться. Установить их на коротком участке не удастся.
Что потребуется для изготовления ворот своими руками?
1. Сварочный аппарат, бытовой трансформаторный подойдет вполне. Сварочный ток должен быть не ниже 130 А. Следите за тем, что бы аппарат не перегревался при работе. Желательно, конечно, иметь сварочник инверторный, но он стоит намного дороже. Аппарат должен иметь рукава и маску.
2. Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой. 3. Болгарка или отрезная машинка, любого типоразмера.
4. Отрезные круги на маленькую болгарку (125мм) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.
5. Молоток.
6. Уровень.
7. Шуруповерт с насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).
8. Саморезы(либо заклепки) – 200 шт.
9. Комплект фурнитуры для откатных ворот.
10. Профнастил около 10 м.кв.
11. Труба 60*40 — 20 м.
12. Труба 40*20 — 20 м.
13. Труба 60*60 — 7 м.
14. Швеллер 16 – 20 см, его длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3,6 метра – длинна швеллера 1,8 м).
15. Арматура сечением 10 – 14 мм.
16. Краска — 1 банка.
17. Грунтовка – 1 банка.
18. Растворитель — 1 банка.
19. Герметик.
20. Автомобильный противокоррозионный грунт — 1 баллончик.
Что касается подбора комплектующих для откатных ворот, они бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема Ваших ворот и имеет стандартный комплект:
- консоль (она же балка, направляющая) — это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться
- две роликовые каретки крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли
- верхний ролик не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении
- концевой ролик не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её
- верхний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
- нижний улавливатель «принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии
- заглушки для консоли защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги
Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия Ваших ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону Вашего личного комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота. И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика для откатных ворот избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем у Вас не возникло никаких проблем с Вашими откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности Вам необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:
- Электропривод – двигатель, который приводит створку ворот в движение
- Зубчатая рейка – передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот
- Фотоэлементы – заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону
- Пульт управления — служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот
- Сигнальная лампа – оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении
Теперь, можно перейти к описанию работ. Итак, первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь – один отрежь». Дело в том, что чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод вам нужно будет заказывать. От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой у Вас автомобиль (легковой, грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы – получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить. Получив размеры ширины проёма, Вам необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.
Чертежи и расчеты
Главное условие долгой и надежной работы ворот — соответствие системе крепления, действующим нагрузкам и соблюдение технологии монтажа. Чтобы составить чертеж, производят замеры. Само полотно обычно изготавливают по ширине проема плюс несколько см на боковые притворы. Высота определяется индивидуально с учетом размеров ограждения и материала, которым предстоит обшивать каркас. Обычно она составляет 1,9-2,2 м.
При расчете консольных ворот нужно учитывать, что они состоят из рабочей части, которая перекрывает проем, и технической. Их общая длина должна быть больше ширины проема на 40-50%. При такой пропорции обеспечивается прочное крепление и правильная работа всех элементов конструкции.
Каркас для обшивки компонуется из усиленного контура, промежуточных стоек, раскосов и перемычек. Их размеры просто рассчитать по правилам геометрии или по чертежу, если он составлен в масштабе. По результатам заполняют таблицу (спецификацию), где указывают количество материалов и комплектующих.Теперь можно приступать к закупкам.
Примерно так должен выглядеть чертеж откатных ворот специалиста
Все элементы конструкции — опоры, фундаменты, каркас полотна, ролики, держатели, закладные и т.д.— работают совместно. Поэтому самостоятельно рассчитать и подобрать характеристики довольно сложно. Оптимально будет воспользоваться готовыми решениями, представленными в альбомах производителей или помощью онлайн калькуляторов.
Изготовление секции своими руками
Принцип изготовления рамы откатных ворот тот же, что и для распашных.
Принципиальные отличия:
- изготавливается одна секция;
- рама должна быть легкой и иметь ребра жесткости.
Для проезда шириной в 4 метра изготавливается секция на два метра длиннее. В нашем случае это будет рама длиной в 6 метров с нижней стороны и 4 метра – вверху.
Должна получиться конструкция в виде прямоугольника в сочетании с треугольником (в одной из частей ворот), то есть трапеция.
Для жесткости конструкции раму усиливаем профильными трубами в виде сетки и креста. Отдельно рассмотрим возможность установки калитки в откатные ворота.
Она может быть:
- отдельно стоящая;
- встроенная в ворота.
Вопрос о виде калитки следует решить в процессе изготовления рамы для ворот – врезать ли ее в полотно. Для откатных ворот специалисты советуют сделать отдельно стоящую калитку и приобрести ее в заводском исполнении.
Это избавит вас от многих проблем, так как вы получите полную комплектацию:
- привод;
- доводчик;
- замок;
- ручку.
Если вы все же решили врезать калитку в ворота, советуем не располагать ее в центре секции, а сместить на расстояние одного метра от края. Ширина калитки, как правило, не превышает 100 сантиметров. Раму для калитки следует отдельно вварить в каркас.
Петли приваривают таким образом, чтобы калитка открывалась вовнутрь, не мешая скольжению ворот. Дверь следует снабдить качественными ручками и замком.
Такая калитка обойдется вам значительно дешевле, нежели отдельно стоящая. Из минусов врезной калитки следует отметить то, что она ослабляет конструкцию ворот и наличие порога. После этого тщательно зачистить раму от ржавчины и окалины, загрунтовать и тщательно покрасить.
Как изготовить ворота из профилированного листа своими руками? Читайте об этом нашу статью.
Как изготовить автоматические ворота своими руками, Вы можете посмотреть в этой статье.
Комплект фурнитуры
Для стандартных откатных ворот шириной не более 4 м и весом до 500 кг в продаже есть готовые комплекты фурнитуры. В набор включены:
- балка направляющая длиной 5-6 м;
- 2 опорные роликовые каретки;
- ролик концевой;
- нижний и верхний ловители;
- устройство для направления движения полотна с 2 роликами;
- торцевые заглушки для балки;
- зубчатая рейка.
Дополнительно в комплект могут входить регулировочные подставки и кронштейны.
При нестандартном проеме, превышающем 4 м, нагрузки будут больше, поэтому для расчета и изготовления ворот лучше обратиться к специалистам.
Какие нужны материалы
Ворота можно сварить из стальных профильных труб, соединив сечения с разными размерами. Но сейчас производят специальные Т-профили для откатных ворот, которые использовать гораздо удобнее — не нужно сваривать 2 трубы по периметру каркаса и заполнять щели герметиком. Это существенно экономит время и материалы, а поскольку самого шва нет, одновременно улучшается стойкость конструкции к коррозии.
Для изготовления откатных ворот понадобятся:
- Т-профиль для внешнего каркаса полотна (можно заменить на трубу 60х40 и приварить к ней трубу 20х30);
- профильная труба 20х30 для стоек и раскосов;
- труба 60х40 мм для консольной части — хвостовика;
- набор фурнитуры.
Весь металл зачистить, загрунтовать труднодоступные места антикоррозийной быстросохнущей грунтовкой. В хорошую погоду можно обработать все профили сразу.
Как сделать ворота
Для того чтобы сделать ворота, вам понадобятся следующие материалы:
- Труба прямоугольного сечения 60×30 мм.
- Труба прямоугольного сечения 30×20 мм.
- Профнастил окрашенный.
- Фурнитура.
- Инструменты.
Перед началом работ рекомендуется сделать эскизы, чтобы понимать, какой вы видите конструкцию.
При подготовке к работам нужно снять верхний плодородный слой почвы и сделать разметку. Для этого понадобятся четыре металлических прута, которые послужат маяками. Проверяем маяки по диагоналям и приступаем к земляным работам.
Как сделать откатные ворота: пошаговая инструкция
Монтаж подвесных или рельсовых ворот сводится к установке на столбы направляющей сверху или снизу и креплению роликового механизма. Сложнее изготовить консольные ворота, конструкция которых состоит из рабочего полотна и хвостовика. Действующие усилия в них распределяется таким образом, что ветровые нагрузки воспринимают опоры ограждения, а вырывающие от веса консоли — платформа с отдельным фундаментом.
Сдвижные ворота своими руками: этапы изготовления
Если столбы уже готовы, то работа сводится к следующему:
- Подготовка проема.
- Устройство фундамента для опорных роликовых кареток.
- Сборка каркаса.
- Обшивка.
- Монтаж фурнитуры.
- Установка полотна.
- Подключение электропривода и элементов безопасности.
- Проверка работоспособности системы.
В случае, когда опор еще нет, необходимо установить прочные столбы из кирпича с внутренним армированием или стойки из профильной трубы 80х80 мм.
Подготовка проема
Желательно решить заранее, какие ворота будут устанавливаться — распашные или сдвижные. От этого зависит, каким образом нужно монтировать крепления для полотна.
При кладке из кирпича в швы замуровывают металлические закладные детали для уловителей и верхней роликовой направляющей. Можно закрепить их в уже готовый столб с помощью прочных анкеров. Расстояние между закладными должно соответствовать высоте полотна ворот. Если опоры изготовлены из профильных труб, крепежные пластины приваривают уже после их установки.
Фундамент под опорный механизм
Основание под опору для консоли закладывают отдельно от фундамента под ограждение. Его располагают рядом с проемом параллельно забору. Возможно несколько решений для устройства фундамента:
- винтовые сваи;
- буронабивные сваи;
- железобетонная монолитная опора.
При выборе вида фундамента учитывают структуру грунта и глубину промерзания. Если на участке слабые или насыпные почвы, рационально использовать сваи. В плотных грунтах хорошо работают бетонные основания.
Армированные каркасы для фундамента из бетона изготавливают из рабочих стержней и хомутов диаметром 16 и 10 мм соответственно.
К сваям или выпускам арматуры приваривают швеллер № 20 или два параллельных швеллера № 10 и № 14. Их укладывают вплотную к столбу, длина профиля равна 1/2 ширине проема. Верх конструкции должен располагаться на нулевой отметке. Впоследствии к швеллеру будут крепиться 2 регулировочные площадки и 2 роликовые опоры.
Сборка каркаса
Наиболее удобный способ — сборка на специальном монтажном столе в мастерской по изготовлению металлоконструкций. В условиях участка в качестве рабочей поверхности можно выставить горизонтально несколько блоков (брусьев) или же сваривать каркас вертикально.
При вертикальной сборке к концам направляющей балки приваривают 2 «лапы» для устойчивости. Выставляют ее по уровню на подкладках из блоков. Отрезают по размеру проема плюс длина хвостовика, которая должна быть не менее 1/2 ширины проема.
Выставляют и приваривают Т-профиль вдоль балки строго по центру, отступив от торца на толщину стойки. У Т-стоек зарезают углы и приваривают строго вертикально. Временно закрепляют отрезком трубы.
Измеряют диагонали, проверяют геометрию, приваривают верхний Т-профиль, прихватив его в нескольких местах. Чтобы конструкцию не повело, полную обварку ворот делают только после полной сборки.
Внутри рамы через равные промежутки приваривают 2 стойки, а между ними горизонтальные перемычки и диагональные раскосы. Каркас должен получиться жестким и устойчивым.
При ширине ворот до 4 м хвостовик изготавливают в виде треугольника, свыше — прямоугольника. Большая нагрузка требует высокой жесткости, которую может обеспечить прямоугольная консоль.
Для изготовления хвостовика трубу 40х60 обрезают по размеру и приваривают к нижней балке и крайней стойке. Ворота полностью обваривают. Теперь их можно положить горизонтально, не боясь деформировать.
Если будет устанавливаться автоматика, рекомендуется сразу закрепить зубчатую рейку. Предварительно закрутить бобышки, прихватить их к балке. Затем рейку снять и приварить бобышки окончательно. Длина рейки должна равняться ширине проема плюс 50 см. Все швы заполнить автомобильным полиуретановым герметиком. Стыки отшлифовать и покрыть грунтовкой. Красить можно любым способом — кистью, валиком или распылителем.
Обшивка
Чтобы правильно отрегулировать механизм качения, рекомендуется монтировать заполнение до установки ворот в проем. Не запрещено это делать и после, поскольку регулировка — несложная операция, которая выполняется гаечным ключом за несколько минут.
Для обшивки используют:
- профнастил;
- металлический сайдинг;
- евроштакетник;
- дерево;
- сэндвич-панели;
- кованые решетки.
Материалы крепят к каркасу саморезами или приваривают.
Монтаж фурнитуры и установка полотна
Главные элементы качения — ролики. Они могут быть стальными или полимерными. Последний вид обладает бесшумным плавным ходом.
Роликовые каретки крепят на опорные площадки, приваренные к швеллеру. Для корректировки положения используют регулировочные болты. Приваривать сами ролики не рекомендуется, поскольку при эксплуатации возможно потребуется их регулировка в какой-либо плоскости.
Полотно с опорной балкой надевают на ролики, контролируют положение с помощью уровня. Далее на столб крепят верхний ограничитель, предохраняющий ворота от бокового раскачивания.
Монтаж пластины с направляющими роликами
На второй столб (приемную колонну) монтируют ловители, которые будут удерживать полотно при закрывании. На балку устанавливают концевики, снижающие нагрузку на переднюю каретку.
Монтаж нижнего уловлителя
Установка электропривода и элементов безопасности
После готовности механической части конструкции приступают к монтажу и настройке электропривода. Его крепят к несущему швеллеру с помощью кронштейнов или пластины. Привод нужно выбирать исходя из климатических условий. Чтобы при частых морозах под 30 град устройство безотказно работало, производитель должен дать такие гарантии.
На дачных участках часто наблюдаются перепады напряжения, поэтому двигатель не должен быть слишком чувствительным. Редуктор лучше выбирать не пластиковый, а металлический. Если неожиданно электричество отключили, в приводе находится переключатель режима, с помощью которого можно провести разблокировку.
Электропривод снабжен встроенной токовой чувствительностью, но необходимо предусмотреть другие элементы безопасности — фотоэлементы и сигнальные лампы. Для привода и датчиков движения прокладывают отдельные кабели. При попадании в створ человека или животного происходит обесточивание, включается обратный ход. Сигнальная лампа оповещает участников дорожного движения о том, что из ворот может выехать машина. Для проверки работоспособности проводят 5 пробных включений. Если полотно движется плавно, без стопорений, лампа и датчики реагируют, значит, монтаж выполнен правильно.
Изготовление закладной конструкции
Закладной элемент или балка-швеллер играет роль опоры для закрепления консолей и привода автоматических ворот.
По размерам траншеи изготавливается каркас такой же формы, сваренный из двух вертикальных уголков и прутьев арматуры. Сверху на него будет установлен закладной элемент – балка большого сечения длиной два метра.
Конструкция должна быть прочной, все ее части необходимо соединить с помощью сварки. Заготовка опускается в траншею фундамента и заливается бетоном. Бетон не должен полностью закрывать опорную балку.
Важно! Верхний край заготовки должен быть на одном уровне с площадкой для заезда автомобиля и располагаться точно по горизонтальной линии скольжения ворот, чтобы не было перекосов полотна.
Мы выполнили самую сложную часть работ и теперь переходим к установке ворот с калиткой заводского изготовления или собираем раму своими руками.
Обслуживание
Регулярный уход за воротами — залог долгой службы откатных конструкций. Он не сложен, достаточно раз в год смазывать подшипники в роликах и контролировать регулировку механизмов. Фотоэлементы могут загрязниться или запотеть от влажности. Периодически их нужно протирать мягкой тканью.
Зубчатая рейка также нуждается в регулярной очистке от льда и грязи. Скрип или скрежет — опасные предвестники поломки механизма. Смазывать балку солидолом или литолом не рекомендуется. В густой смазке накапливается пыль и песок, в результате ворота может подклинивать.
Калитка в откатных воротах
При желании в полотно можно встроить калитку. С одной стороны, это практично, поскольку не нужно каждый раз приводить в движение всю систему. К тому же при частом открывании оборудование может износиться раньше времени.
С другой стороны, возникают некоторые неудобства. Через довольно высокий порог сложно перенести коляску, велосипед, или вы просто можете споткнуться. В работе электропривода предусмотрен режим установки калиточного прохода, которым можно воспользоваться при необходимости.
Простое и функциональное решение — устройство калитки вне конструкции ворот на отдельных опорах. Тогда заходить и выходить можно будет беспрепятственно, а ресурс оборудования не расходуется.
Устройство откатных ворот
Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:
- Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
- Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
- Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
- Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
- Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
- Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.
На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.
Наиболее частые ошибки
Неисправности при работе ворот могут возникнуть из-за нарушения технологии монтажа:
- Выпирание или перекос опорного швеллера в морозы —при недостаточной глубина заложения фундамента под опорный блок возникли силы пучения.
- Каркас повело при сварке — стыки сваривались в неправильной последовательности. Сначала их нужно прихватить, прямые участки сваривать короткими отрезками. Обварку делать после полной сборки каркаса.
- Ворота двигаются неравномерно — зубчатая рейка установлена с нестыковкой зубцов или не проведена регулировка болтов.
Сборка готовых заводских ворот
Некоторые российские компании предлагают комплекты для сборки откатных ворот своими руками. Все профили уже нарезаны в размер, узлы и составляющие рассчитаны инженерами, на основные элементы дается гарантия. Каркас можно обшить любым материалом по выбору.
Безусловно, комплект будет стоить несколько дороже, чем покупка металла на металлобазе. Но зато вы сможете сэкономить время на подготовке профилей и резке. Останется только правильно и аккуратно собрать конструкцию.
Обустройство фундамента
Самая ответственная и трудоемкая работа – закладка фундамента для закрепления консольных блоков, конструктивной части ворот. Фундамент представляет собой прямоугольный блок, армированный металлом.
Устанавливается он с внутренней части забора, в той части проема, куда будет откатываться дверь.
Важно! До начала производства земляных работ необходимо тщательно рассчитать размеры фундамента для закладного элемента.
Размеры фундамента
- длина бетонного прямоугольника равна половине ширины проезда;
- ширина не менее 50 сантиметров;
- глубина зависит от промерзания грунта плюс 20 сантиметров.
Важно соблюдать именно эти размеры, чтобы впоследствии не перекосило всю вашу конструкцию – при весеннем вспучивании почвы вы просто не сможете открыть ворота и попасть на свой участок.
Ширину въездного проема советуем сделать 4 метра: и неопытный водитель въедет, и грузовая машина все, что надо привезет. Следовательно, длина фундаментного блока составит два метра. Глубина промерзания в средней полосе России – около 140 сантиметров. Мы свой блок для надежности заглубим на 160 сантиметров.
Фундамент под опоры сделать проще: ямы для них выкопать на такую же глубину – 160 сантиметров. Установить столбы с помощью уровня и залить бетоном. Предстоит выполнить большой объем земляных работ – берите в помощь технику или друзей.
К тому же необходимо выровнять площадку для заезда автомобиля по обе стороны ворот. Снять плодородный грунт на 20 – 30 сантиметров. Засыпать площадку песком и гравием, уложить плитку или заасфальтировать.
В этом видео Вы можете посмотреть инструкцию по изготовлению откатных ворот своими руками.
