Если следовать строительным нормативам и соблюдать последовательность технологических процессов, то работу можно сделать своими силами и с минимальными расходами на стройматериал.
О том, как и из каких материалов сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками, расскажем в статье.
Какую роль играет конструкция?
Это специальная конструкция, установленная по периметру траншеи, которая служит формой для бетонной подошвы и помогает добиться точных размеров фундамента.
При заливке раствора ее стенки подвергаются значительным нагрузкам, поэтому к их прочности предъявляют особые требования. Геометрическая форма опалубки должна полностью соответствовать габаритам монолитного основания и иметь точные углы.
Строителю важно предусмотреть, чтобы в воздвигаемых стенках отсутствовали щели и зазоры. Даже маленькие отверстия под действием интенсивной нагрузки будут расширяться и смесь начнет вытекать наружу. Таким образом в массе фундамента образуются пустоты, которые снижают его эксплуатационные характеристики.
Особенности разных видов конструкций
Различают съемную – удаляемую после застывания – и несъемную опалубку.
Съемная опалубка для фундамента
Под этим названием подразумевают вспомогательные конструкции, удаляемые после набора бетонной смесью частичной прочности. Съемные элементы состоят из щитов (цельных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. Если предусмотрено армирование (практически всегда для ленточных оснований) к стандартному набору добавляются поставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных решеток с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.
Важно: удаление опалубки происходит до окончательного отверждения бетона, поэтому при производстве дальнейших работ следует ориентироваться на сроки «созревания» фундамента в зависимости от марки бетона, погодных условий и габаритов конструкционных элементов.
Несъемная опалубка
Несъемными считаются формы для заливки, которые после отверждения смеси остаются в конструкции здания. Данный вид сооружений обеспечивает дополнительную прочность постройки, ее тепло-, звуко- и гидроизолирующие свойства, другие характеристики. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используют специальные блоки из пенополистирола, фибролита и других материалов.
Важно: возведение дома с помощью несъемных форм заметно ускоряет строительство, позволяет повысить эксплуатационные характеристики здания, но при этом увеличивает стоимость работ.
Виды
Традиционно используют два типа конструкции – неразборные и разборные. В первом случае, опалубка остается вместе с фундаментом после застывания раствора.
Строители экономят время и трудовые ресурсы за счет отсутствия необходимости демонтажа.
Разборная опалубка экономически выгоднее. Ее конструкция состоит из отдельных элементов, которые после затвердевания бетона могут быть использованы повторно.
Такой вариант строительства занимает больше времени и требует особого внимания от мастера к герметичности швов. Разборные устройства удобны при работе со сложными фундаментами, а также при возведении отдельных элементов сооружений.
Как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента из дерева: поэтапный монтаж
При возведении деревянной опалубки лучше всего прибегать к использованию обрезных плит или широкой фанеры. Дальше из этих материалов необходимо совершить сборку щитов требуемых размеров. После этого нужно устроить пазы на их внешних контурах для объединения элементов между собой. Посредством герметика или монтажной пены следует произвести обработку всех стыков. Влажность используемого дерева не должна быть большой. В высоту сделанные щиты не должны превосходить уровень ленты фундамента более чем на 50-70 мм. После проведения подготовительных работ и приобретения необходимых материалов можно приступать к сооружению самой опалубки. Действия нужно выполнять следующим образом:
- В первую очередь требуется осуществить установку готовых щитов с внешней стороны траншеи и укрепить их раскосами, где в качестве основной фиксирующей составляющей выступает почва или укрепленные столбы. После необходимо совершить прибивание раскосов к щитам, а затем выполнить их установку с соблюдением между ними шага не меньше 1 м. Минимальное допустимое расстояние достигает 30 см для толстых оснований.
- На следующем этапе при помощи гвоздей или уголков требуется произвести фиксацию перемычек фиксированной протяженности. Их максимальная длина не должна превышать ширины ленты возводимого основания.
- Аналогичным образом следует выполнить монтаж внутренней части опалубки и совершить стягивание при помощи хомутов, гвоздей или других крепежей.
- Затем требуется удостовериться в достоверности размещения всех щитов по вертикали и горизонтали. Допускается угол уклона не больше 3°. Помимо этого у них должны отсутствовать прогибы или изгибы. Регулирование щитов нужно производить посредством реек, уровня или строительного гидроуровня. Для фанеры допустимые отклонения могут достигать 0,2 см, а для деревянных досок – до 0,3 см.
- Дальше можно совершать приготовление и заливание бетонного раствора. После его полного застывания можно выполнять демонтаж опалубки, которую при необходимости можно применять повторно.
Обратите внимание! Перед заливанием бетонного раствора нужно сделать проходы для коммуникаций, для проделывания которых применяются круглые гильзы.
Правильное размещение щитов конструкции также можно регулировать посредством нитей и проволоки обноски, а также крепежных элементов фиксированного вида. Отдавая предпочтение неразборной опалубке, рекомендуется с внутренней стороны пенополистирола выполнить фиксацию планок из древесины, в которые необходимо осуществить установку крепких крючков и арматуру гибко объединить. Таким способом крюки произведут натягивание обеих поверхностей опалубки и закрепят их в требуемом положении.
По завершении монтажа внутреннюю часть конструкции в обязательном порядке надо покрыть в несколько слоев рубероидом, предотвращающим вытекание бетонного раствора, а также обеспечивающим гидроизоляцию ленты. Гидроизоляционный материал необходимо укладывать с углов наклона вниз вблизи подушки из песка, благодаря чему удастся избежать разрыва покрытия в процессе заливки смеси. Верхнюю часть рубероида лучше всего перегибать за верхнюю кромку опалубки, закрепить посредством зажимов, шурупов или при помощи степлера. В таком случае лист способен переносить нагрузку, возникающую при заливании бетонного раствора из автомобильной бетономешалки.
Из чего можно делать?
Строителю проще использовать готовую разборную опалубку, но гораздо дешевле сделать ее самому из подручных материалов. Стойки могут быть изготовлены из таких материалов:
- Дерево. Самый доступный вариант для самостоятельного строительства. Деревянные щиты имеют такие преимущества, как эстетичность и надежность. Они хорошо обрабатываются и крепятся с применением обычных инструментов.
- Металл. Листы из твердосплавного металла характеризуются прочностью, помогают добиться равной бетонной поверхности и дополнительно упрочняют фундамент.
- Пластик. Щиты из полипропилена используются в качестве разборных элементов опалубки. Этот материал отличается небольшим весом и простотой в работе.
- Подручные материалы. Можно использовать шифер или профлисты, которые остались с предыдущих строек. Но рабочему будет сложно добиться точной геометрии и остается риск протечки раствора сквозь щели.
Для несъемной можно использовать:
- металл;
- железобетонные блоки;
- фанеру;
- арболит;
- ЦСП;
- профлист;
- пенополистирол;
- стекломагнезит.
Какую доску нужно использовать?
Эксперты рекомендуют для работ без привлечения строительной бригады использовать дешевые доски в качестве основного материала для опалубки. Это доступный стройматериал, с которым не сложно работать, не имея под рукой специального оборудования.
Однако строителю нужно учитывать требования, которые предъявляются к деревянным щитам:
вид дерева выбирается с учетом влажности, которая должна быть не менее 22% (например, хвойные породы);- рекомендованные размеры досок: ширина – 15 см, толщина – от 4 до 5 см;
- допустимый размер щелей – до 2 мм (допускается перед заливкой увлажнить доски для набухания и уменьшения щелей);
- на полотне дерева должны отсутствовать какие-либо дефекты (сучки, разломы);
- как минимум одна сторона доски должна быть ровной и иметь четко обрезанные кромки.
Соответствие характеристик исходного материала приведенным рекомендациям гарантирует, что доски смогут выдержать не менее 15 циклов заливки при соблюдении технологии. Разборные элементы опалубки из ДСП, ДВП и фанеры могут быть использованы до 30 раз.
Многоразовая опалубка из ламинированной фанеры
Не заводскую многоразовую опалубку можно сделать из толстой (от 18 мм) ламинированной фанеры. В качестве каркаса использовать брус или даже обойтись вовсе без него, скрепив между собой противоположные стенки щитов шпильками с гайками и шайбами (если опалубка невысокая). У материала есть масса достоинств:
• при бережной эксплуатации служит долго; • не боится контакта с бетоном; • при правильном закреплении не деформируется от давления смеси; • можно получить любую форму путем резки.
Недостаток тот же – стоимость, которая начинается примерно от 1800 рублей за лист. Однако в данном случае за ценой можно и не постоять. Например, при самостоятельной заливке плиты перекрытия или площадки балкона получить хорошую геометрию снизу затруднительно. Монтаж ламинированной фанеры, подпертой распорками, в данном случае идеальный вариант. Если есть возможность лить бетон в несколько этапов, то, рассчитав максимальное количество требуемых на один раз листов, можно хорошо сэкономить.
Рекомендую: Вопрос: Какие размеры плит перекрытия можно применить для проёмов 6300 и 3920?
Если бетонных работ на участке предстоит выполнить много, то к ламинированной фанере стоит присмотреться внимательно: не исключено, что такая переставная опалубка с лихвой отобьет свою цену. А если еще после окончания строительства продать ее соседу…
Предварительный расчет
Самостоятельно провести расчет необходимого количества досок не составит труда. Удобнее иметь при себе подготовленный чертеж с точными размерами. Вычисления ведутся для каждой стороны опалубки по-отдельности, а затем складываются между собой.
Чтобы рассчитать количество единиц строительного материала на одну сторону по горизонтали, нужно длину ленты разделить на длину доски. Для расчета количества материала по высоте, нужно глубину фундамента разделить на ширину доски.
На этом этапе строителю нужно принять во внимание, что щиты должны быть несколько выше, чем глубина фундамента, поэтому полученное значение округляется в большую сторону.
Результаты двух вычислений перемножаются и ответ отражает нужное количество строительного материала на одну сторону фундамента. Эксперты рекомендуют иметь запас досок, равный приблизительно 10% расчетных данных.
Для упрощения расчетов можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сервисах.
Вспомогательные материалы и рабочий инструмент
Для возведения опалубки своими руками строителю понадобятся:
- крепежи (гвозди, саморезы);
- брусья для сборки и подборок;
- пленка для гидроизоляции;
- рабочие инструменты (уровень, пила, топор, молоток, стамеска и прочие).
Закупка вспомогательных материалов строителю обойдется приблизительно в 40-50% стоимости досок.
Изготовление и монтаж
Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов:
- Подготовительный – расчеты и закупка стройматериалов.
- Переход к полевым работам – разметка участка и рытье траншеи по заданным параметрам.
- Изготовление заготовок для щитов (если это не штампованный материал для опалубки).
- Вбивание опорных брусьев в землю.
- Установка заслонок.
- Укрепление.
Сборка щитов
Размер заслонок выбирают с учетом геометрической формы основания так, чтобы их высота была больше глубины бетонной подушки. Длина элементов выбирается произвольно, но оптимальной считается величина не более 3 м. Суммарная длина заслонок должна соответствовать длине ленты.
Щиты могут представлять собой сборную конструкцию из досок. Фиксирующие бруски крепят поперек досок с шагом 50-80 см. Центральный и крайние бруски могут быть длиннее высоты опалубки и иметь заостренные концы, которые войдут в грунт.
Особенности установки
Готовые заслонки устанавливают по разметке строго в вертикальной плоскости. Для удобства можно заблаговременно по периметру основания вбить вертикальные брусья и к ним вплотную выставить стенки опалубки.
Рабочий должен добиться плотного прилегания элементов, чтобы бетон не вытекал через щели. Вооружившись уровнем и молотком, ему необходимо все щиты выставить точно в одной плоскости и на одной высоте.
Если щиты не имеют длинных брусьев, которые могли бы войти в грунт и удерживать конструкцию, то предварительно по периметру траншеи выставляются вертикальные брусья. Эти элементы послужат опорой щитам, которые должны быть плотно к ним приставлены с помощью распорок и укосов.
Укрепление
Стенки опалубки во время заливки бетона подвергаются большой нагрузке и могут развалиться. Чтобы этого не произошло, устанавливают дополнительные элементы, усиливающие конструкцию.
Снаружи стенки удерживают раскосы и опоры. Их размещают с шагом не меньше, чем 1 м. Особое внимание уделяют углам опалубки, где опора нужна сразу с двух сторон. Если высота щитов больше 2 м, то выставляют опоры по периметру в два ряда: верхний и нижний.
Пластиковая опалубка
Общее описание пластиковой опалубки
Многоразовая пластиковая опалубка является сборно-модульной системой и служит для придания монолитным конструкциям необходимых геометрических форм. Конструкция пластиковой опалубки для монолитного строительства является разборно-переставной, состоящей из пластиковых панелей и комплектующих элементов. Система является оптимальным вариантом при возведении монолитных сооружений в стесненных условиях и в условиях отсутствия подъемных механизмов.
Элементы пластикой многоразовой опалубки
Щиты пластиковой опалубки (ластиковые панели) являются формообразующими элементами и обеспечивают необходимую форму монолитной конструкции. Изготавливаются панели из композитного пластика — полипропилена. Полимер отличается достаточно высокой прочностью, практичностью и имеет малый вес (max вес щита – 11кг). Щиты делятся на несколько видов:
- линейные щиты – прямолинейные участки;
- элементы внутреннего и наружного углов – прямые углы конструкций;
- элементы квадратных колонн – колонны квадратных и прямоугольных форм;
- элементы круглых колонн – круглые колонны.
Щиты пластиковой опалубки стен:
вид панели высота х ширина панели (м) площадь (м²) вес (кг) щит линейный 0,6 х 0,20 0,12 2,3 щит линейный 0,6 х 0,25 0,15 2,5 щит линейный 0,6 х 0,30 0,18 2,7 щит линейный 0,6 х 0,40 0,24 3,6 щит линейный основной 0,6 х 1,20 0,72 11,0 щит наружного угла 0,6 х 0,30 х 0,30 0,18 3,6 щит внутреннего угла 0,6 х 0,33 х 0,25 0,15 2,9
Комплектующие элементы пластиковой опалубки необходимы для поддержания, юстировки и крепления опалубочных щитов. Элементы обеспечивают надежность конструкций, возможность монтажа и демонтажа оборудования, а также безопасное ведение монолитных работ на всех этапах строительства.
| Линейные щиты | Угловые щиты | Замок-рукоятка | Гайка полимерная |
Преимущества и недостатки пластиковой опалубки
Характеристики пластиковой (полимерной) опалубки для монолитного строительства
относительно других опалубочных систем имеют свои отличительные особенности, преимущества и недостатки:
- высокая износоустойчивость полипропилена;
- минимальная адгезия полимера к бетону, что позволяет эксплуатировать систему без смазки для опалубки;
- устойчивость полипропилена к гниению и коррозии, абсолютная инертность к влаге;
- легкость конструкции — отсутствие необходимости использования подъемного механизма;
- неизменность формы при местных воздействиях механического характера
- простота процесса эксплуатации и высокая скорость монтажа и демонтажа;
- возможность использование в горизонтальной и вертикальной плоскостях;
- высокое качество поверхности бетона;
- необходимость предварительного прогрева щитов в зимних условиях;
- отсутствие особых требований к хранению.
Применение пластиковой (полимерной) опалубки
Применяется модульная пластиковая опалубка для возведения фундамента, вентиляционных каналов, квадратных и круглых колонн. Так же пластиковая опалубка применяется для возведения стен. Самое широкое распространение получила пластиковая опалубка для монолитного строительства при возведении малоэтажных форм и сооружений.
Купить пластиковую опалубку для монолитного строительства от производителя
Купить пластиковую опалубку прямо с производства , либо получить консультацию о ее технических характеристиках, можно, позвонив по тел. или направив с сайта заполненную форму заказа. «ТИТАН ГРУПП» осуществляет продажи и поставки пластмассовой опалубки во все регионы РФ и гарантирует, что цена на нашу продукцию соответствует всем необходимым техническим требованиям и качеству, предъявляемым нашими заказчиками.
Опытные специалисты «ТИТАН ГРУПП» всегда готовы произвести для Вас расчет опалубки на основании проекта или технического задания (ТЗ) и предложить оптимальное решение вопроса.
Индивидуальный подход к клиенту обеспечивает для наших заказчиков наилучшие условия, а цена пластмассовой опалубки для монолитного строительства от «ТИТАН ГРУПП» всегда остается доступной и наиболее привлекательной в сложном соотношении цена-качество-время-сервис.
Как собрать и установить заслонки из различных материалов?
Ранее был рассмотрен общий алгоритм установки опалубки. Использование различных материалов для щитов предполагает свои особенности монтажа. Строителю, у которого нет в оснащении специальной техники, проще возвести конструкцию из досок, фанеры или пенополистирола.
Устройство щитов из досок
Такой вариант считается одним из наиболее простых в установке и дешевых по себестоимости. Работая с досками, мастер может обойтись обычными инструментами по дереву.
Когда на поверхности исходного материала имеются щели, предотвратить утечку раствора можно с помощью полиэтиленовой пленки, которая крепится внутри системы.
Обычные доски – популярный строительный материал для опалубки и даже новичок сможет справиться с их установкой. Единственный недостаток – необходимость укрепления конструкции дополнительными элементами (стяжками, подпорками, металлическими шпильками).
Из пенополистирола
Пенополистирол – практичный и качественный материал. Щитами служат готовые штампованные блоки. Они быстро собираются в единую конструкцию. Элементы становятся в пазы и фиксируются резьбовыми стяжками.
Сложности могут возникнуть на этапе подбора листов пенополистирола, при обустройстве необходимых углов и закруглений. Прежде, чем заливать бетонную смесь, в опалубку можно поместить армированный каркас. Существенный недостаток – высокая стоимость пенополистирола.
Как правильно поставить фанерные?
Листы фанеры послужат надежными стенками для опалубки. Сборка элементов мало чем отличается от стандартной схемы. Задача мастера – собрать конструкцию, точно повторяющую геометрию основания.
Чтобы соблюсти точность ширины ленты по всему периметру, между листами фанеры крепят одинаковые бруски. При работе с массивным фундаментом эксперты рекомендуют укреплять стенки стяжками.
Как собрать из пенополистирола
В данном случае опалубка не подлежит демонтажу, являясь сначала формой для отливки, а впоследствии — слоем утеплителя. Используются готовые блоки из экструдированного пенополистирола и дополнительные элементы к ним — перемычки, детали для продольного соединения и т.д.
Все они имеются в продаже и приобретаются заранее в нужном количестве, что значительно облегчает сборку и позволяет получить прочный и герметичный внешний кокон для бетонной ленты. Технология изобретена достаточно давно, но по разным причинам не использовалась, начинает набирать популярность только в настоящее время.
Тем не менее, результаты позволяют прогнозировать методике хорошие перспективы.
Сборка опалубки проста. Блоки соединяются между собой по принципу конструктора, фиксация производится с помощью перемычек. Процесс сборки, помимо создания формы для заливки, совмещает утепление и шумоизоляцию, что сокращает общее время работ и упрощает работу в целом.
Чем меньше операций, тем меньше возможность появления ошибок или нарушений технологии.
Основным недостатком методики можно назвать высокую стоимость блоков из пенополистирола, увеличивающую расходы на строительство.
Это главный фактор, препятствующий распространению технологии.
Как сэкономить?
Укладка фундамента своими руками, в большинстве случаев, объясняется желанием мастера сэкономить на привлечении строительной бригады. Поэтому целесообразно рассмотреть дополнительные способы экономии.
Заливка слоями
Использование съемной опалубки позволяет строителям сократить издержки на покупку материалов. Метод предполагает поэтапную заливку бетонной смеси.
После застывания раствора конструкция демонтируется и заново собирается на другом участке ленты. В теплое время года между циклами заливки проходит приблизительно 3-4 дня.
Вертикальное деление
Разбить процесс бетонирования на этапы можно как по длине фундамента, так и по его высоте. Когда нижний слой раствора полностью затвердеет, с его поверхности нужно удалить цементное молочко и можно приступать к очередному циклу возведения опалубки.
Чтобы строительный материал прослужил дольше, поверхность заслонок можно укрыть полиэтиленовой пленкой или обработать водным раствором гашеной извести.
Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция
Монтаж съемной конструкции чаще всего учитывает ее повторное использование. Если в этом нет необходимости, то тогда можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Самостоятельно выполнить эту работу довольно сложно. Для этого нужно составить грамотный проект и четко следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более детально.
В первую очередь необходимо изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для того чтобы понять особенности сборки формирующей конструкции, рекомендуется изучить соответствующие фото и видео. Опалубка для фундамента своими руками укрепляется посредством деревянных кольев. Как уже говорилось выше, их шаг составляет примерно 70-100 см. Дистанция от фундамента до кольев приблизительно должна равняться 1метру.
Далее необходимо расположить щиты по краям канавы и связать их с кольями,применяя специальные перемычки. Затем ограждение выравнивается в вертикальной плоскости, для чего потребуется воспользоваться строительным уровнем. После этого производится фиксация конструкции к укосу.
На следующем этапе внутренняя полость опалубки застилается плотной полиэтиленовой пленкой. Края полотна фиксируются с помощью строительного степлера. Далее понадобится расположить в промежуточном пространстве армирующую решетку. При монтаже опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление под арматуру деревянных опор, высота которых составляет 5 см.
После закладки армирующей решетки следует стянуть фанерные щиты с помощью проволоки. Стоит отметить, что если фундамент имеет закругленные зоны, то в таком случае потребуется согнуть фанеру, чтобы добиться нужной формы.
Цена работы под ключ
Чтобы оценить выгоду от самостоятельного строительства, мастеру стоит иметь представление о среднерыночной стоимости услуги по России:
| Город | Стоимость укладки 1 м3 опалубки |
| Москва | 1000-1200 |
| Санкт-Петербург | 1000-1200 |
| Екатеринбург | 600-1100 |
| Новосибирск | 600-900 |
| Нижний Новгород | 500-800 |
Как дополнительно укрепить?
Когда нужно залить большое количество бетонной смеси, систему укрепляют металлическими шпильками.
Иногда стенки опалубки могут разойтись под массой раствора. В этом случае, целесообразно по верху конструкции установить стяжки.
Чтобы зафиксировать щиты, стенки подпирают брусьями в один или два ряда, в зависимости от глубины бетонной подошвы. Фундамент будет прочнее, если в грунт по всему периметру вбить деревянные колышки или арматурные пруты с шагом не менее 0,4м.
Устройство опалубки других видов
Фундамент бывает не только ленточного вида. Есть много других разновидностей оснований. В частном домостроении распространены столбчатые фундаменты и сплошные основания в виде плиты.
Столбчатый фундамент
Опалубку столбчатого основания можно выполнить из дерева и металла. Также для несъемных конструкций применяют асбестоцементные и пластиковые трубы. Временную конструкцию чаще всего делают из древесины.
Для самостоятельного изготовления наиболее подходящей является доска, толщиной 40 мм и шириной от 15 см. до 20 см. Доски крепят к деревянному каркасу из брусков. Опалубка формируется в виде короба, удобной для заливки раствора. В наиболее уязвимых местах боковых сторон короба устанавливаются опоры для противостояния давлению жидкого раствора. После его отвердевания создается прочный столбчатый фундамент, а доски демонтируются.
Опалубка для фундамента плиты
В качестве фундамента используют конструкции в виде монолитного плитного основания. Такой вид конструкции выполняют с обязательным армированием раствора, что избавляет бетонный монолит от растрескивания при отвердевании. Плиту монтируют на песчаную подушку.
Опалубку, сформированную в виде щитов, размещают по всему периметру площадки под фундамент. С внешней стороны устанавливаются опоры.
Конструкция фундамента в виде плиты, рассчитанная на значительные нагрузки, используется при возведении строений, имеющих более одного этажа.
Когда снимать, через сколько дней?
Демонтаж конструкции можно только после того, как раствор полностью превратится в твердую массу. Длительность процесса определяется массивностью фундамента, глубиной его залегания, маркой бетона, температурой окружающей среды.
В подходящих погодных условиях фундаменту для тяжеловесных сооружений нужно до 4 недель, чтобы полностью затвердеть. Для частного домостроения и распалубку можно производить через 20 дней.
После демонтажа на поверхности основания могут остаться зазоры. Эти дефекты засыпаются грунтом или заливаются цементным раствором.
