Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.
Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.
В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.
Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.
Содержание
- Введение
- Направление волокон древесины
- Пристенные косоуры
- Внешние косоуры
- Соединение косоуров между собой
- Крепление ступеней к тетиве – способы
- Способы крепления балясин
- Установка перил на лестницу
- Крепление поручня к столбу
Введение
Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.
Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.
Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.
Направление волокон древесины
При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.
Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.
Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.
Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.
Крепление опорных столбов к полу
Опорные столбы – это вертикально расположенные несущие элементы, которые являются основой каркаса нижней части лестницы. Они обеспечивают поддержку забежных ступеней (лестничной площадки) и косоура (тетивы).
Особых требований к древесине детали не предъявляется – главное, чтобы она была однородна, без косослоя и крупных сучков. Обычно изготавливается из той же породы дерева, что и остальная лестница.
Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы. Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много.
Напоследок рекомендуется соединить между собой колонны опорными балками жесткости.
Конечно же к этому времени, в конструкции столба уже должны быть проделаны все технологические отверстия и пазы под другие элементы лестницы.
Особенности проектирования
Проект должен соответствовать ГОСТу
Выбранный проект лестницы должен сочетать безопасность и удобство пользования. ГОСТами и Сводами Правил установлены параметры конструктивных элементов.
Использовать трансформируемые (складные, раздвижные и т.п.) лестницы в качестве основных запрещено. Такие конструкции применяют для доступа в подвалы и на чердаки.
Общие требования:
- минимальная ширина лестниц для двухэтажных жилых домов — 800 мм, для построек выше — не менее 1000 мм;
- ширина марша должна быть одинаковой по всей высоте;
- количество ступеней в марше от 3 до 18, желательно чтобы их количество было нечётным;
- максимальный уклон не должен превышать 50о, минимальный не может быть меньше 20о.
Размеры ступеней выбирают исходя из максимального учёта эргономики:
- в пределах одного марша высота ступеней выбирается в пределах 12–20 см, а разница между ними не более 5 мм;
- ширина ступеней на основных межэтажных лестницах не менее 250 мм, при ширине больше 26 см размер выступа выбирают не больше 300 мм;
- для клиновидных вариантов минимальная ширина проступи в рабочей зоне должна быть не менее 100 мм.
Длина лестничных площадок выбирается в пределах 130-145 см.
Минимальная высота перил — 90 см, а расстояние между балясинами не меньше 150 м.
Перед проектированием точно измеряют расстояние между покрытиями первого и второго этажа, а также параметры межэтажного проёма. Принимают во внимание толщину финишной отделки полов.
С учётом межэтажных расстояний и требований к высоте и ширине ступеней можно рассчитать их общее количество. По результатам измерений готовят схему или чертёж.
Монтаж косоура
Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.
Пристенные косоуры
Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.
Крайне рекомендуется проклеивать все соединения и крепления деталей жидкими гвоздями или клеем.
Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.
Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.
Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.
На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами.
Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.
Внешние косоуры
Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.
Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.
После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.
При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.
Соединение косоуров между собой
Существуют варианты нестандартных конструкций, когда косоуры не фиксируются в пазах опорных столбов, а присоединяются к ним с внешней стороны или же когда используется только один опорный столб, а внутренние косоуры держатся только за счет крепления к стене. В этом случае часто возникает вопрос: как крепить косоуры между собой?
Самым распространенным и универсальным способом является – соединение шип-паз. Это достаточно простой в изготовлении, но максимально надежный узел, который позволяет жестко зафиксировать детали. Если же в добавок, обработать стыки клеем ПВА, то при соблюдении нормативных нагрузок, такую конструкцию будет практически невозможно разрушить.
Наиболее простой вариант, это подпилка одного из косоуров и крепление их между собой с помощью обычных саморезов, шурупов или болтами заподлицо (на рисунке показано схематично с выступом головки шурупа наружу). Это соединение также позволяет достичь высокой прочности конструкции, однако его можно использовать только в том случае, если косоуры планируется присоединять к опорной балке.
Второй способ подразумевает запил пазов в опорном столбе, обрезку одного из косоуров на толщину другого, установка их в соответствующие отверстия и стяжка любыми метизами. Получившееся соединение прочно закрепит элементы лестницы, а также гарантировано защитит конструкцию от скрипов и расшатывания.
На нашем сайте вы также можете рассчитать длину косоуров и количество материалов для их изготовления.
Виды лестниц
Многообразие конструкций сгруппировано по нескольким признакам:
- геометрической форме;
- материалу изготовления;
- типу крепления.
При проектировании учитывают все показатели в комплексе, принимая во внимание материалы, из которых построены стены и перекрытия.
Форма лестницы
По винтовой лестнице невозможно поднять крупногабаритные предметы
Исходя из размеров дома и типа перекрытия, имеющегося свободного пространства, выбирают винтовые, маршевые и комбинированные лестницы.
Винтовой (спиральный) тип применяют при ограниченном пространстве комнаты с целью экономии полезной площади. Лестница поднимается по спирали. Вариант выглядит эффектно, но конструкции присущи несколько недостатков:
- трудность самостоятельного строительства, высокие требования к квалификации и опыту мастера;
- использование для изготовления специальных дорогостоящих инструментов;
- низкая эргономичность из-за узких ступеней и постоянной необходимости подниматься (спускаться) по спирали;
- проблемы при перемещении габаритных предметов между этажами из-за винтовой конструкции.
Однопролетная маршевая лестница – наиболее простой вариант
Маршевая лестница на второй этаж, построенная своими руками — наиболее популярный вид. Её выделяют:
- простота конструкции;
- однотипность всех элементов, которые делают одного размера, что способствует простоте (технологичности) при изготовлении и установке;
- несложность схемы и расчёта лестничного марша;
- пригодность для постройки любого типа материалов;
- удобство использования, в том числе для перемещения предметов мебели;
- наличие площадок, позволяющих делать повороты под разными углами, эффективнее используя пространство дома.
Маршевые лестницы строят одно-, двух или многопролётные. Между пролётами устраивают площадки — поворотные или прямые. Такая конструкция помогает сделать лестницу оптимальной по углу подъёма.
Среди всех вариантов прямая маршевая лестница занимает больше всего полезной площади дома. В целях экономии увеличивают угол уклона, но это сказывается на безопасности и эргономике.
Комбинированный вариант содержит части винтовых и маршевых лестниц. Сделать деревянную лестницу комбинированного типа своими руками непросто, требуется опыт в подобного рода работах.
Крепление ступеней к косоуру
Следующий этап работ возведения лестницы на второй этаж своими руками – это крепление ступеней к косоуру.
В случаях, когда конструкция лестницы также предполагает наличие подступенков, в первую очередь, рекомендуют устанавливают именно их.
Напомним, чтобы высота подступенков должна быть приблизительно на 1-2 мм меньше высоты ступеней. Это делается для того, чтобы в случаях повышения влажности, при набухании древесины не произошло деформации всей конструкции.
После этого можно приступать к непосредственной установке ступеней. Прямые элементы вдоль косоура устанавливаются элементарно просто и нет смысла углубляться в детали, а на монтаж забежных ступеней следует рассмотреть более подробно.
Существует два основных способа монтажа забежных ступеней:
- соединение шип-паз (классический);
- соединение с разрезом опорного столба.
Первый способ предполагает, что для монтажа поворотных элементов потребуется сделать несквозные пазы в главном опорном столбе. Подавляющее большинство специалистов, рекомендует делать пазы чуть меньше чем толщина ступеньки, так как это позволит соединить элементы наиболее плотно и недопустить их движение. В свою очередь, это предотвратит деформацию конструкции и исключит появление скрипов.
Второй способ подразумевает сквозной распил опорного столба на толщину, равную толщине ступени. Фиксация всей конструкции осуществляется с помощью столярного клея или шпильки накрученной внутри опорной колонны. Для усиления выбранного соединения также практикуется создание небольших пазов (замков) в поворотной ступени для надежной фиксации всего узла.
Внешняя сторона ступени, в обоих случаях, должна крепиться к каркасу из забежных косоуров или опорных балок жесткости с помощью клея ПВА или саморезов. При необходимости все соединения усиливают металлическими уголками.
На нашем сайте есть программа расчета забежных ступеней – вам будут доступны чертежи с реальными размерами, технические характеристики и количество материалов для изготовления.
Выбор материала
После того как выполнены все расчеты, нужно закупать материалы. Для этого потребуются доски разной длины и плотности: для ступенек толщина составляет 3-4 см; для подступенков – 2-2,5 см; для тетивы или косоура толщина равна 5 см, а высота – 150-250 мм. Поручни и балясины лучше купить готовые, так как для их производства потребуется токарный станок и брус размером 10х10, 15х15 см. Для фиксации комплектующих потребуются саморезы и гвозди, а также металлические уголки для усиления.
Монтаж лестниц на тетиве
Тетива – это основной несущий элемент лестничной конструкции, который расположен в наклонной плоскости относительно поверхности пола/потолка.
Главным отличием тетивы от косоура является способ монтажа ступеней. На тетиве ступени устанавливаются с внутренней стороны в предварительно выпиленные пазы, а на косоуре укладываются сверху в специальные выемки.
При сборке всего строения подразумевается, что сначала проступи и подступенки устанавливаются на одну тетиву и только потом прижимаются второй с другой стороны с помощью специального молоточка.
Такая конструктивная особенность предопределяет некоторые сложности при монтаже лестницы, так как приходится сначала собирать целый марш (тетиву вместе со ступенями) в одном месте, а лишь потом закреплять это громоздкое сооружение в другом.
Остальные этапы монтажа в точности совпадают с лестницей на косоурах.
Также необходимо отметить, что лестницы на тетиве обладают большей прочностью на изгиб, но из-за усыхания дерева и отсутствия равномерного поперечного сцепления, боковины способны немного раздвигаться со временем. Поэтому данный тип конструкции зачастую усиливается тяжами, которые могут изготавливаться из дерева или металла. Их рекомендуется устанавливать в начале, середине и конце пролета или на каждые пять ступеней.
Крепление ступеней к тетиве – способы
Классический вариант сборки деревянной лестницы своими руками подразумевает, что ступени должны быть смонтированы до того, как конструкция марша будет установлена в заданное место. В этом случае, на первоначальном этапе сборки все стыки элементов смазываются специальным клеящим составом, подступенки и проступи вставляются в пазы, и при необходимости усиливаются саморезами.
Однако, в последнее время все большую популярность обретают конструкции с накладными брусками и уголками. В этом случае, специально размещенные упоры крепятся с помощью гвоздей или саморезов непосредственно к телу тетивы, а проступь в свою очередь, устанавливается уже на них.
В этом случае сборка лестницы осуществляется по аналогии с конструкцией на косоурах, то есть отсутствует необходимость предварительно собирать целый марш и лишь потом устанавливать его на заданную позицию.
Лестница на тетиве – это отличное решение для просторного дома, попробуйте наш инструмент для получения готового проекта конструкции.
Требования к приставной лестнице
Это нехитрое устройство состоит из несложных деталей. У каждой из них есть свое название. Составных частей всего 2:
- Перекладина. На нее мы опираемся ногами при поднятии наверх или спуске вниз. Она называется ступенью.
- Длинные брусья. На них крепятся ступени. На профессиональном сленге они называются «тетивы».
Важно помнить, что взбираться по такой лестнице нужно, держась за тетивы, а не за ступени. У человека, который взбирается по лестнице и держится за тетивы, больше шансов не сорваться вниз при экстренной ситуации, например – внезапная поломка одной из ступеней.
К лестнице выдвигаются целый ряд требований: по материалам, конструкции и безопасности. Рассмотрим более подробно каждое из них.
Материалы
Материалы должны быть хорошего качества, без видимых дефектов. Лучше приобретать их в специализированных магазинах с хорошими отзывами. При этом нужно учитывать требования, которые выдвигаются к материалам:
- Прочность. Тетивы и ступени лестницы должны быть «выносливыми». Они спокойно выдерживают вес до 120 кг.
- Древесина. Части лестниц делаются из сосны. В качестве исключения можно смастерить ступени из твёрдых пород – ясень, дуб, бук, береза.
- Наклон волокон. Нельзя выбирать для работ древесину с наклоном волокон менее 7%.
- Структура древесины. При покупке материала необходимо проверить, нет ли в древесине дефектов. Завитки, трещины, сучки, смоляные карманы – все эти изъяны ухудшают характеристики прочности готового изделия. Проверьте тетивы: в них не должно быть трубок сердцевины.
- Внешняя обработка. Поверхность древесины должна быть гладкой, отциклеванной, без сколов и неровностей.
Необходимо помнить, что элементы лестницы должны быть изготовлены из цельных частей дерева. Возможен вариант клееного бруса – планок, склеенных по всей длине. Но при выборе следует обращать внимание на качество такого материала. Он не должен расслаиваться и вздуваться на стыках.
Конструкция
Качественная приставная лестница на 100% соответствует параметрам безопасности. Лучше заранее начертить макет будущего изделия на листе бумаги, рассчитав высоту лестницы, ширину и высоту ступенек. Требования к конструкции следующие:
- Высота. Максимально возможная высота приставной лестницы – 5 метров.
- Расстояние между ступенями. Оптимальное расстояние между перекладинами – 30-35 см. Первая ступень должна находится на расстоянии 40 см от пола.
- Сечение ступеней. Минимально допустимое сечение ступеней – 2х4 см.
- Пазы. Для крепления перекладин на тетивах делаются пазы. Их размеры зависят от ширины ступеней. Через каждые 2 метра ступени должны быть дополнительно укреплены стяжными болтами, диаметром не меньше 8 мм.
Безопасность
Работа на лестнице всегда связан с риском получения травм. Чтобы избежать их, необходимо соблюдать меры безопасности:
- Все элементы углубляются заподлицо. В конструкции не должно быть никаких выступающих частей.
- Если планируется применять лестницу для работ на гладких поверхностях, то нижние части должны быть «одеты» в резиновые «башмаки» для исключения скольжения.
- В случае использования для садовых работ тетивы снизу должны быть снабжены оковкой с металлическими шипами. Она предотвратит неустойчивое положение лестницы на грунте.
- Когда планируется установка лестницы под углом более 75° или есть необходимость зацепить ее за трубы вверху, она оборудуется съемными крюками сверху. Они предотвратят скольжение или опрокидывание конструкции.
Установка балясин и перил своими руками
Сборка ограждения лестницы это последний и один из самых важных этапов монтажа. Прочные перила обеспечивают безопасную эксплуатацию конструкции, они должны защищать человека от случайного падения и обязаны выдерживать вес людей при опирании.
Для достижения такого эффекта существуют определенные рекомендации, которые определяют наиболее оптимальное расположения балясин. Например, просвет между колоннами должен быть в интервале 15-20 см, это не сильно утяжеляет конструкцию, но исключает падение ребенка со второго этажа. Также рекомендуется выдерживать высоту поручня на уровне 90-110 см, так как это наиболее оптимальная величина, которая будет удобна для опирания среднестатистического человека.
Способы крепления балясин
Для того чтобы перила были безопасны, стояли прочно и не шатались при использовании, применяют несколько проверенных способов крепления балясин:
- металлические шпильки;
- металлические площадки;
- шканты;
- саморезы.
Стальные шпильки
Стальные шпильки – это один из самых популярных способов крепления, так как обеспечивает наибольшую прочность соединения. Опытные специалисты рекомендуют в обязательно порядке использовать шпильки при установке опорных балясин.
По типу стержня они подразделяются на гладкие и резьбовые.
В первом случае для создания прочного соединения, требуется просверлить отверстие в балясине глубиной не менее 4 см, добавить немного жидких гвоздей, аккуратно забить имеющуюся шпильку и подождать до полного высыхания клея. После этого необходимо сделать аналогичную полость в напольной поверхности, также смазать клеем и соединить детали.
Во втором случае, также нужно будет сделать отверстие, но диаметром на 0,5-1 мм меньше, чем диаметр шпильки для того чтобы древесина не треснула при закручивании. Закрутить стержень в опорный столб можно с помощью контргайки.
Также стоит отметить, что монтаж конструкции на шпильки возможен только при перпендикулярном размещении элементов, поэтому использовать этот способ для тетивы невозможно.
Металлические площадки
Металлические площадки – достаточно современный тип соединения, который также позволяет полностью скрыть все элементы крепления.
Принцип действия механизма крайне прост – имеется стальная площадка, в форме личины замка, с четырьмя креплениями для саморезов по периметру. В середине расположено расширенное отверстие, в которое вставляется головка болта, а более узкое вытянутое отверстие имеет скошенную сторону с внутренней стороны. Таким образом, загоняя головку крепежа внутрь и забивая его в дальнюю сторону, мы получаем прочное замковое соединение.
Ограждение, полностью установленное таким способом – невозможно сдвинуть после того, как будут установлены все опорные колонны, но отдельные элементы можно легко заменить при поломке, если постучать киянкой в сторону расширения замка.
Главным недостатком этого соединения является применимость, только в горизонтальной плоскости – для скошенного марша, необходимо использовать другие типы крепления.
Деревянные шканты
Шканты – это крепежные цилиндрические изделия в форме короткого стержня, чаще всего изготовленные из дерева.
Их используют для крепления промежуточных элементов ограждения или в случаях, когда резьбовое соединение применить невозможно, например, на скошенных поверхностях.
Методика монтажа аналогична установке гладких шпилек – сначала в торце балясины высверливается отверстие равное половине длины шканта, затем оно заполняется столярным клеем и только потом туда устанавливается деревянный стержень. После того, как одно соединение приобретет необходимую прочность, столб крепят к лестнице.
Недостатком данного типа крепежа является неразборность полученного узла и как следствие, возможное повреждение прилегающие элементов конструкции при демонтаже.
Плюсы и минусы деревянной лестницы
Перечисляя преимущества древесины, стоит начать с того, что она является экологически чистым природным материалом. Вторым по важности преимуществом можно назвать простоту самостоятельной сборки. Также древесина проще других материалов поддается обработке и не требует множества дополнительных средств – достаточно будет лака и краски.
К недостаткам древесных материалов можно назвать его склонность к гниению, а также стоимость. Сборка долговечной деревянной лестницы на второй этаж своими руками потребует покупки дерева качественной породы, которая обойдется весьма не дешево. Кроме того, через некоторое время даже самая качественная древесина начнет рассыхаться и издавать скрипящие звуки.
Также деревянное изделие слишком чувствительно к окружающей среде. Лучше всего для его эксплуатации и хранения подойдет помещение с невысокой влажностью воздуха и стабильной температурой. Тем не менее, при должном уходе и правильной эксплуатации изделие может прослужить долгое время.
