Как укладывается металлочерепица: видео и инструкции по монтажу

Материалы и инструменты для монтажных работ

Для покрытия крыши металлочерепицей необходимо наличие:

• молотка;
• шуруповерта;
• рулетки;
• ножовки по металлу с небольшими зубьями;
• маркера;
• ручных ножниц по металлу;
• длинной рейки;
• электрического лобзика;
• дисковой пилы с твердосплавными зубьями;
• электрических высечных ножниц.

Обратите внимание! Для разреза металлочерепицы категорически нельзя использовать болгарку. Под воздействием ее нагретых до высокой температуры абразивных кругов выжигается цинк и повреждается полимерное покрытие, которое в течение 2 лет в местах распила покроется ржавчиной. При резке материала запрещается использовать не только болгарку, но и любые другие инструменты, что способны нагревать приближенные участки металла.

Оставшиеся на поверхности металлочерепицы опилки также могут стать причиной ее повреждения, поэтому по завершении работ их следует убирать.

Во время монтажа листов необходимо использовать исключительно оцинкованные саморезы, которые имеют резиновую прокладку. Их вкручивание осуществляется посредством шуруповерта или электродрели с наличием регулятора оборотов и реверса.

Царапины на поверхности металлочерепицы следует обрабатывать краской аналогичного цвета.

Что следует знать о работе с металлочерепицей

Говоря о том, как закрыть крышу металлочерепицей, прежде всего стоит поговорить о необходимом инструменте. Вам потребуется:

• Молоток;
• Шуруповёрт;
• Маркер;
• Рулетка;
• Рейка-правило;
• Ножницы по металлу.

Планируя строительство кровли, не забывайте:

1. Угол ската крыши должен быть не менее 14 градусов;
2. Не стоит резать металлочерепицу болгаркой, т.к. высокие температуры способствуют разрушению защитного слоя. Необходимо также знать, как резать металлочерепицу правильно, чтобы не повредить ее;
3. Если вы планируете крыть крышу сложной формы, закупайте материал с большим запасом, т.к. при выкройке останется много ненужных обрезков;
4. Закупите надёжную краску, которой необходимо тщательно прокрашивать места срезов металлочерепицы, чтобы обезопасить её от коррозии;
5. Крыша с металлочерепицей нуждается в дополнительной шумоизоляции;
6. Укладывая металлочерепицу, ходите по ней в мягкой обуви, стараясь наступать на вогнутую часть волны.

Подготовительные работы

Во избежание несостыковок, после выполнения монтажа стропил требуется измерить скаты крыши. Проверив диагонали можно приступать к проверке прямоугольности и плоскости кровли. Имеющиеся небольшие недочеты удастся устранить посредством доборных элементов по торцам.

Обратите внимание! Уклон крыши при укладке металлочерепицей должен быть больше 14°.

Протяженность листов рассчитывается в зависимости от длины скатов – промежутка между карнизом и коньком. К полученному размеру необходимо добавить 4 см для свеса листов с карниза. При протяженности ската свыше 7 м, металлочерепицу нужно разбивать на несколько частей.

Листы следует класть внахлест один на другой на 15 см. При выполнении монтажных работ укладывая куски большой длины, удастся снизить численность стыков, но нужно учитывать, что при этом существенно затрудниться рабочий процесс.

По ГОСТу хранить металлочерепицу необходимо в помещениях без отопления, в которых материал надежно защищен от негативного воздействия осадков и прямых лучей солнца. Профили в фабричной обертке должны располагаться на прямых площадках с использованием в качестве подставок брусьев толщиной 20 см через каждые 50 см.

Внимание! Если период хранения металлочерепицы больше месяца, то ее лучше распаковать и сложить в штабеля высотой до 70 см, листы в которые перекладываются с укладкой между ними реек.

Оптимальный угол наклона вальмовой крыши из металлочерепицы

Для стандартной четырехскатной схемы все четыре ската располагаются либо под одним углом наклона, либо вальмовые треугольные скаты оказываются наклоненными сильнее, чем две основные плоскости. С точки зрения прочности стропильного каркаса угол в 35о обеспечивает минимальную нагрузку на четырехскатную систему и одновременно гарантирует хороший сход воды с поверхности кровли.

Важно! Иная ситуация с датскими вальмовыми крышами. Две трапециевидные вальмы всегда оказываются под углом, составляющим 1/3 от величины подъема главных скатов.

В этом случае малые вальмы необходимо поднимать до угла в 15о, иначе вода будет затекать на стыках. Соответственно, главные скатные поверхности приходится располагать под углом в 40-45о.

Пароизоляция, теплоизоляция и вентиляция

Некоторые недочеты при покрытии кровли листами из металлочерепицы могут привести к более серьезным последствиям, поэтому чтобы их избежать требуется учитывать несколько характерных особенностей материала:

• из-за суточных перепадов температуры на внутренней стороне листов может образоваться конденсат;
• увеличение уровня влаги внутри здания, накрытого металлочерепицей, проявляется при наличии испарений, поднимающихся с нижней части сооружения.

Указанные причины приводят к промоканию теплоизоляционного материала и уменьшению его технических параметров. Крыша обретает предрасположенность к промерзанию, на поверхности покрытия способен намерзать лед, стропильная система и обрешетка из древесины начинает гнить и появляется плесень, из-за чего возникает вероятность повреждения внутренней отделки дома.

Во избежание вышеперечисленных отрицательных последствий необходимо:

• укладывать большой слой утеплителя;
• защищать теплоизоляционный материал от воздействия конденсата, используя мембрану или гидроизоляционную пленку;
• применять пароизоляцию, которая способна обезопасить утеплитель от влаги, что поднимается из находящегося внизу помещения;
• устройство естественного вентилирования подкровельного пространства.

Рулонную гидроизоляцию требуется стелить по стропилам на теплоизолятор между карнизом и коньком по горизонтальной плоскости внахлест по 15 см. При выполнении этого процесса нужно обращать внимание на индикаторную цветную полосу, которая должна быть повернутой наружу.

Пленку следует укладывать с провисанием на 2 см, чтобы обеспечить 2 см зазор до теплоизоляционного материала. При несоблюдении данных условий она способна утратить свои защитные качества.

Слой пароизоляции состоит из внахлест уложенного утеплителя. Для обеспечения герметичности части материала объединяются между собой посредством клейкой ленты.

Естественная вентиляция достигается благодаря специальному зазору высотой 4 см, способному отделить металлочерепицу от гидроизоляционного слоя. Он выполняется при помощи обрешетки под кровельный материал, делая возможным проникновение воздуха между коньком и карнизом.

При осуществлении подшивки для свесов металлочерепицы рассчитываются зазоры не более 5 см. В уплотнительном материале для коньков проектируется снятие специальных отверстий.

Устройство односкатной крыши

Организовывают требуемый уклон односкатной крыши за счет перепада высот противоположных стен. Одна стена здания получается значительно выше другой. Это ведет к увеличенному расходу материалов для стен, но стропильная система получается очень простой, особенно для построек небольшой ширины.

Односкатная крыша для сарая

При достаточной несущей способности стен стропильная система односкатной крыши опирается на мауэрлат, закрепленный к стене. Чтобы распределение нагрузки было более равномерным, верхний ряд кладки стены армируется продольной арматурой (для кирпичных стен, из бетонных блоков) или поверх последнего ряда заливается армопояс (для стен из легких бетонов, известняка, ракушечника). В случае с деревянным или каркасным строением роль мауэрлата обычно выполняет последний венец или верхняя обвязка.

При недостаточной прочности строительного материала стен большую часть нагрузки можно перенести на перекрытие. Для этого устанавливают стойки (шаг — порядка 1 метра), на которые укладываются прогоны — длинные бруски, идущие вдоль здания. На них и опираются тогда стропильные ноги.

Как перенести нагрузку со стен на перекрытие

При заливке армопояса или кладке последнего ряда, в него, с шагом в 80-100 см устанавливаются шпильки, при помощи которых затем мауэрлат крепится к стенам здания. В деревянных домах, если не делать армопояс, заложить шпильки невозможно. В этом случае допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Под штифт, через мауэрлат сверлится отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. В него забивается металлический стержень, который притягивает деревянный брус к стене. Соединение затягивается при помощи шестигранного ключа требуемого размера.

Каркас и другие кровельные элементы

Обрешетка крыши под металлочерепицу производится при использовании брусков с разрезом 5х5 см и досок с размером 3,2х10 см. Первым делом к стропильной системе от конька и до карниза по гидроизоляционной пленке фиксируется спадающие бруски 50х50 мм.

Доски крепятся при соблюдении точного расстояния:

• с начала первой до центра второй – 30 см;
• между средними участками досок, которые располагаются рядом – 35 см.

Важно! Если расстояние между стропилами превышает 1 м, то требуется использовать доски с более значительной толщиной.

При выполнении обрешетки необходимо обращать внимание на шаг металлочерепицы. На некоторых участках каркас должен быть беспрерывным. Это относится к пространству, которое находится возле оконных рам на мансарде, дымоотводов и в ендовах. Для сооружения беспрерывной обрешетки к сторонам конькового наличника прибиваются 2 дополнительные доски.

Торцевые планки тоже нужно выполнить выше обыкновенного каркаса на высоту, которая соответствует размеру профиля металлочерепицы. Нижние ендовы фиксируются в местах внутренних стыков на беспрерывном каркасе при помощи саморезов. В месте стыковок наличников процесс осуществляется внахлест от 10 до 15 см в зависимости от наклона крыши.

Далее выполняется покрытие предварительно подрезанных листов металлочерепицы. Верхняя планка ендовы укладывается вверху.

Места примыканий нужно делать особо тщательно, поскольку именно они относятся к наиболее уязвимым участкам на крыше. При выполнении монтажных работ требуется контролировать герметичность примыкания листов к стенам и областям, где располагается выход печных труб. Для осуществления этой задачи на скате кровли предусматривается присутствие внутреннего фартука, изготовляемого из нижних планок примыкания:

1. Планка приставляется к трубным стенкам.
2. На стене выполняется отмечание ее верхнего края.
3. По выведенной линии при помощи болгарки пробивается штроба.
4. Штроба чиститься от пыли и промывается.
5. Нижняя планка примыкания обрезается по месту.
6. При использовании саморезов осуществляется ее фиксация.

В такой же последовательности проводится крепление фартука на других стенках. При выполнении этой работы необходимо совершать накладывание одного края на другой на 15 см во избежание вероятных протечек.

Необходимо произвести герметизацию бока установленной в штробу планки. Чтобы направить воду в требуемое место, где располагается карниз или в ендову, следует под нижним краем внутреннего фартука установить галстук, который имеет форму плоского листа с наличием загнутых бортиков. Разогнуть кромку можно при помощи молотка и плоскогубцев.

На следующем этапе осуществляется укладка металлочерепицы по внутреннему фартуку и галстуку. Дойдя при выполнении монтажных работ до места расположения дымохода, требуется сделать из примыкающих верхних штакетин и произвести фиксацию наружного фартука. Его установка осуществляется по аналогии с внутренним, но присутствует одно отличие, которое заключается в том, что верхний край прикрепляется к стене, а не заводится в штробу.

Выполняя установку желобов водосточных труб, их держатели следует фиксировать на последней доске снизу каркаса таким образом, чтобы бок желоба находился на 25-30 мм ниже окончания листа кровли. Осуществив монтаж так, удастся снизить нагрузку на них, когда с крыши будет сходить снег пластами.

На следующем этапе каждый желоб устанавливается и фиксируется в держателях, а к каркасу присоединяется планка для карниза кровли с учетом того, что ее нижняя граница должна перекрывать кромку стока.

Край гидроизоляционной мембраны отводиться сверху слоя пленки карниза, обеспечивая возможность стекания конденсата с мембраны в водосточную систему.

Тщательная подготовка — залог успеха любого предприятия

Не секрет, что цена такой кровли далеко не детская, в среднем стоимость 1м² покрытия стартует от 1000 рублей, из которых едва ли не половина уходит на оплату работы мастеров. Тут поневоле задумаешься, а так ли сложна инструкция, чтобы столько платить?

Технологии монтажа шифера и металлочерепицы отчасти схожи. Но установка новомодной черепицы имеет массу мелких нюансов, каждому из которых нужно уделять внимание.

Схемы утепленной и холодной кровли.

Перед тем как накрыть крышу металлочерепицей своими руками, нужно сначала выбрать эту самую черепицу. Потом рассчитать, сколько материала вам необходимо купить. И обязательно подготовить инструмент, ведь одной ножовкой и молотком здесь уже не обойдешься.

Коротко о выборе материала

Если «дедушка» шифер практически везде одинаковый, то черепица отличается по конфигурации и что более важно, по качеству полимерного покрытия. Именно от него зависит долговечность вашей кровли и конечно ее стоимость.

Подавляющее большинство производителей данного товара за основу берут оцинкованный холоднокатаный стальной лист толщиной 0,45 – 0,50 мм. Фактически это тот же профлист, только по-другому согнутый и с более широкой линейкой финишных защитных покрытий.

Фурнитура для кровли.

Вариантов конфигурации сейчас существует множество и каждый производитель, хвалит именно свой вариант. Сколько я сравнивал, прочность листа зависит от глубины волны, зачастую она колеблется в пределах от 22, до 78 мм.

Виды металлочерепицы.

Считается, что чем глубже волна, тем более устойчивой будет кровля. Но с другой стороны при слишком высокой волне впадины испытывают большую нагрузку и там защитный слой скорее изнашивается. В результате я пришел к выводу, что оптимальная глубина волны должна быть примерно 40 – 50 мм.

Ширина листа ограничивается возможностями оборудования, то есть размерами барабанов с оттисками на конвейере, обычно она колеблется в районе 1м и зачастую повлиять на эти параметры нельзя.

А вот длина может достигать 8м. Если раньше это по большей части были строго фиксированные размеры, то сейчас более продвинутые производители вводят услугу изготовления листов на заказ по вашей длине, а в некоторых случаях даже могут сделать выкройку материала по форме вашей крыши.

Цветовая гамма листов.

Если вы решили покрыть крышу металлочерепицей своими руками, то лучше не браться за сложные многоуровневые конструкции, особенно те, в которых есть полукруглые арки и разного рода ломаные переходы. Максимум на что способен любитель без опыта — это стандартная двускатная крыша с чердачным окном, хотя для творческой личности с руками и головой нет ничего невозможного.

Расчет материала

Безусловно, у каждого габариты крыши индивидуальные, поэтому для примера я возьму усредненный вариант расчета простой двускатной кровли с размером каждого ската 8м в ширину (расстояние по краю ската) и 4,5м в длину (расстояние от среза ската до конька):

• Длину меряем по стропилам, то есть от конька и до края стропильной ноги, после чего прибавляем к этому значению 50 – 70 мм (разные модели черепицы идут с разным вылетом, поэтому читайте сопроводительную документацию);
• Чтобы узнать количество рядов, нужно ширину ската разделить на полезную ширину листа, ширина ската меряется по коньку. Есть полезная ширина листа и общая ширина листа, эти данные также указаны в документах. Если длина конька у нас 8м, а полезная ширина листа, к примеру, 1,1м, то в итоге мы получаем 7,27 рядов (8:1,1=7,27). По логике округлять нужно в большую сторону, соответственно укладывать придется 8 рядов;
• Конечно, лучше заказать цельный лист по длине ската, ведь чем меньше стыков, тем прочнее крыша, да и крепить его легче. Но транспортировка длинных листов обходится на порядок дороже, поэтому наиболее ходовым размером считается 2,95м. По условию нашей задачи длина стропильной ноги 4,5м, к ней прибавляем вылет листа 0,07м, плюс нахлест на стыке листов 0,15м и того получаем 4,72м (4,5 + 0,07 + 0,15 = 4,72). Получается, что один лист на скате будет цельный (2,95м), а второй придется подрезать;
• Основываясь на этих расчетах, у нас выходит на каждый скат по 16 листов (8х2=16). А так как крыша у нас двускатная, то всего нужно 32 листа металлочерепицы с полезной шириной 1,1м и длинной 2,95м.

План сложной кровли.

Если крыша имеет несимметричные скаты или этих скатов больше чем 2, то расчеты нужно выполнять отдельно для каждого ската и потом все складывать.

Инструмент

Ниже я приведу рекомендованный перечень инструмента, который применяется для профессионального монтажа металлической кровли:

Инструмент для монтажа укладки кровли.

• Электроножницы просечные;
• Насадка на дрель для разрезания металла;
• Ручные просечные ножницы по металлу;
• Стандартные рычажные ножницы по металлу, могут быть правые, левые и прямые;
• Для монтажа фурнитуры понадобятся клещи «гофра»;
• Строительный пистолет для герметика;
• Приспособление для ровного изгибания металлических полос «Полосогиб»;
• Если планируется монтаж на заклепках, то нужны клещи заклепочные;
• Строительный степлер;
• Нож монтажный;
• Регулируемый шаблон для монтажа несущей обрешетки;
• Рулетка;
• Шнур для отбивания уровня;
• Шуроповерт с насадками под разные виды саморезов;
• Если планируется утепление, то понадобится еще и нож для резки теплоизоляции.

Использование болгарки для резки листов категорически запрещено. Она не только дает рваный рез, но и «подпаливает» края полимерного напыления. В результате, в местах разрезов металл очень скоро начинает ржаветь.

Инструмент для резки листов.

Накрытие кровли металлочерепицей

Во время укладывания первый лист выравнивается по торцу крыши. Далее он фиксируется возле конька при помощи саморезов. Вынос достигает 4 см относительно карниза.

Монтаж второго листа при укладке слева направо подкладывается под предыдущий, а при покрытии с правой стороны налево осуществляется внахлест. Металлочерепица фиксируется саморезами, которые располагаются сверху перехлеста, поскольку они не должны привинчиваться к каркасу крыши. В этом случае листы способны вращаться касательно оси самореза, что был вкручен ранее на первом листе у конька кровли. Третий лист крепится аналогичным способом. Далее они втроем, будучи соединенными между собой, выравниваются параллельно карнизу.

Если стыковка листов осуществляется по протяженности, то последовательность монтажных работ подвергается изменениям: производится объединение с 1 по 4 лист, после чего они выравниваются по торцу крыши.

Внизу металлочерепица фиксируется в подошву волны саморезами с учетом того, что 1-а волна пропускается. Следует также помнить, что при выполнении монтажа требуется брать в расчет протяженность шага волны листа кровельного материала.

Следующим этапом является вкручивание саморезов. Они крутятся в шахматном порядке через 1 волну. Для скрепления бокового нахлеста требуется закручивать саморезы в гребень волны.

Обратите внимание! На 1 кв. м расходуется 6-8 штук крепежных элементов.

Практические советы: как класть металлочерепицу на крышу

Листы поднимаются на крышу по одному, для фиксации используются специальные саморезы с резиновыми прокладками.

Первый лист выравнивают по торцу крыши

Цвет головок саморезов должен соответствовать цвету металлочерепицы, метизы приобретаются одновременно с кровлей. Длина примерно ≈30 мм, Ø 4,8 мм. Саморезы вкручиваются в шахматном порядке в количестве не менее 8 шт./м2.

Листы крепят саморезами в верхней части перехлеста

Края листов выравнивают относительно карнизной планки

Саморезы вкручивают через одну волну в шахматном порядке

Свес над карнизом примерно 50 мм, порядок монтажа определяется размещением водоотводных канавок. Места резания и механические повреждения поверхности листов закрашиваются краской в тон лицевой поверхности.

Подрезка листов

Установка конькового элемента

Коньковый элемент выполняется несколько функций:

• декоративную. Улучшает внешний вид крыши, придает ей завершенный вид;
• техническую. Не допускает попадания влаги и снега в чердачные помещения, защищает деревянные конструкции кровельной системы от намокания и гниения. Еще одна техническая функция – обеспечение оптимальных показателей естественной вентиляции.

Коньковый элемент может быть полукруглым или плоским. Первый более сложный, но отличается улучшенными техническими характеристиками. Коньковые элементы фиксируются к гребням волн металлической черепицы, нахлест примерно 10 см. Для защиты подкровельного пространства от птиц и насекомых щели закрываются уплотнителями, они не препятствуют движению воздушных потоков.

Уплотнители используют для предотвращения подтеков

Цены на различные виды кровельных коньков

Конек кровельный

Установка карнизной планки

Это не только декоративный, но и функциональный элемент кровли. Защищает обрешетку и стропильные ноги от намокания, обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, улучшает внешний вид крыши. Укладывается с нахлестом 10 см, фиксируется саморезами с шагом 25–30 см.

Нижний край карнизной планки должен перекрывать край желоба

Монтаж ендовы

Сложный элемент крыши, обрешетка в этих местах должна быть сплошной. Согласно существующей технологии на кровле устанавливаются две ендовы: внутренняя и внешняя. Внутренняя укладывается под металлической черепицей на сплошную обрешетку. Принимает сточные воды со скатов крыш и направляет их в водосточную систему. Внешняя ендова используется только в декоративных целях, фиксируется к листам кровли.

Схема крепления нижней ендовы в зоне примыкания

На нижнюю ендовную планку укладывают листы металлочерепицы и крепят верхнюю ендовную планку

Крепление торцевой планки

Торцевая планка предупреждает отрыв листов сильным ветром, закрывает неровный срез металла и предохраняет ветровые доски от намокания. Направление крепления снизу вверх, шаг между саморезами 50–60 см. Горизонтальная плоскость ветровой планки прикручивается к волнам металлочерепицы.

Торцевые планки крепят через 500-600 мм

Саморезы для крепления карнизной планки

Нахлест между планками

Монтаж снегозадержателей

Их существует несколько видов, технология установки каждого отличается. Наиболее прочные те конструкции, упорные элементы которых крепятся к обрешетке. Если саморезы вкручиваются только в волны металлочерепицы, то такие снегозадержатели имеют скорее декоративный, чем функциональный характер. Профессиональные кровельщики настоятельно не рекомендуют их устанавливать, практической пользы почти нет, зато есть риски очень неприятных повреждений кровли. Снегозадержатели в виде планок могут удерживать небольшие объемы снега, его падение и так не повредит водосливную систему. А большое количество снега вырвет снегозадержатели из мест крепления. Как результат – большие повреждения металлических кровельных листов.

Крепление опоры снегозадержателя

Расстояние от снегозадержателя до карниза

Система снегозадержания на крыше частного дома

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

Установка прочих элементов кровли из металлочерепицы

Торцы крыши обшиваются при использовании торцевых планок. Они располагаются с нахлестом в 5 см, а в случае потребности подрезаются. Их фиксирование осуществляется саморезами. При выполнении крепления по бокам используются крепежные элементы длиной 2,8 см, а сверху – 8 см. Саморезы нужно закручивать на расстоянии в 500-600 мм.

Освободив вентиляционное отверстие, осуществляется размещение фигурного уплотнителя на коньке. На нем через волну металлочерепицы выполняется внахлест на 10 см монтаж коньковой планки круглой или плоской формы, которая фиксируется саморезами длиной 80 мм.

Для дальнейшего перемещения по уложенному кровельному материалу, на крыше на уровне карниза устанавливается оградительная решетка вертикального типа. Для закрепления ее опоры используются оцинкованные шурупы M8x60, которые закручиваются сквозь лист покрытия и подкладку на участках провисания волн в несущий брус.

Далее производится регулирование опоры в зависимости от уклона металлических листов, осуществляется ее фиксация и навешивается на нее кровельное ограждение.

Секции следует крепить к опоре болтами M8x55 и M10x35, предварительно сделав 11 мм отверстия в верхней перекладине.

Важно! По окончании монтажных работ участки примыкания к кровле необходимо хорошо заделать.

Для легкого доступа к антеннам или трубам на крыше выполняется монтаж переходных мостиков.

Они крепятся аналогичным образом тому, что используется при фиксации кровельного ограждения.

Монтаж кровли в 10 шагов

Вообще существует 2 вида кровли, утепленная и холодная. Отличаются они только наличием или отсутствием утеплителя. И так как утепленную крышу монтировать немного сложнее, мы будем рассматривать именно этот вариант.

Шаг №1: монтаж гидроизоляции

• Гидроизоляцию начинают монтировать с так называемых ендов, если таковые имеются («ендовы» — это внутреннее соединение двух смежных скатов крыши). Рулон гидроизоляции раскатывается сверху вниз на всю длину ендовы, естественно с нахлестом на оба смежных ската кровли;
• После этого ленту гидроизоляционной мембраны раскатывают горизонтально по всей кровле. Двигаться нужно от края кровли к коньку, опять же с нахлестом;

Раскатываем гидроизоляционную мембрану по кровле.

• Между стропилами гидроизоляция должна слегка провисать 10 – 20 мм, не более. А нахлесты между лентами гидроизоляционной мембраны проклеиваются специальной клейкой лентой;
• Сверху к стропилам полотно фиксируется деревянным бруском 50х50 мм. Брать более тонкие планки я не рекомендую, ведь крышу вы кроете не на один день и чем толще планки обрешетки, тем надежней будет ваша конструкция. Но учтите, 50 мм это максимум, планки не должны быть шире самих стропил;

Фиксация гидроизоляционной мембраны на стропилах бруском 50х50 мм.

Шаг №2: монтаж обрешетки

Не забывайте, что все деревянные элементы конструкции должны быть обработаны комплексным защитным составом. Делать такие составы самостоятельно сейчас нет смысла, ведь цена на заводские пропитки вполне приемлемая, а качество у них, по сравнению с самоделками несоизмеримо выше.

• Монтаж обрешетки под кровлю начинается с прибивания двух одинаковых брусков 50х100 мм горизонтально по краю стропил. Бруски накладываются друг на друга. Заметьте, край кровли формируется именно из 2 брусков, если вы возьмете 1 брус 100х100 мм, то есть вероятность, что его поведет от перепадов влажности и температуры;

Схема монтажа обрешетки под кровлю.

• Дальше гидроизоляцию нужно будет вывести поверх досок, проще говоря, обернуть сбитые бруски гидроизоляционным полотном, как показано на схеме. Пока крепить полотно не нужно, мы его будем фиксировать позже;
• Поверх набитого нами бруска 50х50 мм, горизонтально набивается обрешетка из доски 32х100 мм, шаг обрешетки выбирается по длине волны на выбранной вами модели металлочерепицы;

Монтаж горизонтальной обрешетки.

• Здесь очень важно точно выдержать шаг обрешетки, поэтому каждая планка набивается по шаблону. Профессионалы используют регулируемый шаблон, любители, дабы не тратиться на инструмент, просто берут планку и вбивают в нее 2 гвоздика на нужном расстоянии;

Контроль шага обрешетки.

• На коньке набивается встык по 2 планки обрешетки на каждом скате, таким образом, конек у нас закрывается с обеих сторон планками на 200 мм.

Схема кровельного пирога.

Шаг №3: обустройство ендовы

• Если на вашей крыше предусмотрена ендова, но обустройство кровли начинается именно с этого сектора. Существует нижняя и верхняя ендова. Нижние планки считаются рабочими, по этому желобу стекает вода;
• Монтаж планок ендовы выполняется снизу вверх с нахлестом порядка 100 мм. К обрешетке металл крепится по краю саморезами, а нахлесты между смежными листами промазываются герметиком;

Крепление нижней планки ендовы.

• Металлические планки верхней ендовы монтируются уже после обустройства крыши и крепятся на саморезы в верхнюю волну кровельного листа;

Крепление верхней планки ендовы.

Лично я предпочел вообще не устанавливать верхнюю ендову. Дело в том, что этот элемент чисто декоративный, плюс по осени под верхнюю ендову забивается листва и ее очень сложно оттуда вычистить.

Шаг №4: как обогнуть печную трубу

• Первыми к печной трубе крепятся планки примыкания. Начинать следует с нижней планки, дальше идут боковые и последней устанавливается верхняя;
• Нижняя планка примыкания оборудована так называемым галстуком. Галстук это обычный гладкий лист с отбортовкой, по нему вода, которая будет стекать по трубе и неизбежно попадать под кровельное покрытие, стекает в желоб водоотвода или ближайшую ендову, поэтому галстук может быть довольно большим, как минимум на половину размера ската;

Трубы обшитые профлистом.

• Для того, чтобы планки примыкания плотно стыковались со стволом печной трубы, на листах сверху загибаются небольшие бортики, впоследствии эти бортики должны зайти в пазы, которые мы нарежем по периметру печной трубы;
• Для того, чтобы нарезать ровные пазы, вначале каждая планка отбортовки прикладывается к месту монтажа и по верхней кромке маркером проводится линия;

Разметка ствола печной трубы под пазы для отбортовки.

• Для того, чтобы вырезать ровную штробу, лучше всего использовать болгарку с диском большого диаметра. Штроба вырезается по всему периметру печной трубы в соответствии с разметкой, глубина делается по размерам загнутого бортика;
• От болгарки у вас будет очень много пыли, поэтому после того, как вы вырежете штробу, ее нужно вычистить мягкой щеткой, хорошо промыть водой и подождать пока все это высохнет, иначе герметик плохо возьмется на мокрую и грязную поверхность;

Вырезаем штробу на печной трубе.

• Теперь по очереди вставляются сектора отбортовки. Каждый сектор герметизируется жаропрочным герметиком в прорезанной нами штробе. А после этого фиксируется саморезами на деревянной обрешетке;

Фиксация края отбортовки саморезом к обрешетке.

• После фиксации всех секторов отбортовки к обрешетке, нужно будет еще раз пройтись по всем проблемным местам и промазать их герметиком. Область примыкания кровли к печной трубе является наиболее уязвимым для протечек местом;

Готовая отбортовка с галстуком.

• Поверх отбортовки уже монтируются листы основного покрытия, а после окончания монтажа, устанавливается еще одна верхняя отбортовка. Если труба не обшивается металлом, то технология установки верхней отбортовки аналогична той, которую я уже описал выше, только нижняя планка здесь идет без галстука. На обшитую профлистом трубу отбортовка крепится без герметика, просто на саморезы или заклепки.

Верхние планки примыкания

Шаг №5: установка креплений под водосток и монтаж карнизной планки

• На такой кровле навесы под водосток устанавливаются еще до монтажа основного покрытия. Сам водосток должен идти с уклоном порядка 3 мм на 1 погонный метр. Для того, чтобы не вымерять каждую планку отдельно, их размечают все сразу, нумеруют и после этого сгибают;

Разметка держателей желоба.

• Лучше всего держатели желоба сгибать при помощи полосогиба, в этом инструменте сразу выставляется нужный угол. Конечно, в домашних условиях можно воспользоваться тисками и молотком, но времени на это уйдет раз в 5 больше;
• Полоски держателей крепятся к крайним спаренным планкам обрешетки саморезами, с шагом в полметра. Здесь будьте осторожны с нумерацией планок, малейшая ошибка может сбить угол наклона и тогда, в желобе будет постоянно застаиваться вода, а что еще хуже, собираться мусор;

Установка держателей желоба.

• Теперь вам нужно будет определиться, в каком месте у вас будет стоять выпускная воронка, и в водостоке прорезать ножовкой по металлу V-образное отверстие под выпускную воронку;

Отверстие под выпускную воронку.

• На держателях имеются специальные зацепы для фиксации желоба, когда вы вставите водосток в держатели, эти зацепы загибаются и прочно удерживают желоб. С торцов на желобах монтируются заглушки. Воронка водостока имеет несколько зацепов, она надевается на желоб снизу, после чего зацепы загибаются на краях желоба;

Установка выпускной воронки.

• Желоба вставляются друг в друга и соединяются между собой с нахлестом. Чтобы место стыка держалось прочно и не подтекало, на него снизу надевают полукруглую скобу с резиновым уплотнением, на таких скобах есть замки, которые защелкиваются и фиксируются язычком;
• Поверх желоба монтируется карнизная планка, которая должна перекрывать край водостока, для надежности такое соединение делается с зацепом. Верхняя часть планки фиксируется саморезами на обрешетке, после чего на нее накладывается и приклеивается край гидроизоляционного полотна. В результате, даже если вода и просочится под кровлю, она просто стечет по гидроизоляционному полотну в желоб водостока.

Фиксация карнизной планки с зацепом за край желоба.

• Если кровля имеет внушительные размеры, то есть смысл установить в наиболее проблемных местах водостока рассекатели и гасители напора воды, дабы во время ливня вода не переливалась через край водостока;

Рассекатель для воды под ендовой.

Шаг №6: монтаж листов металлочерепицы

• На сложных кровлях, перед тем как подымать листы наверх, их нужно раскроить еще на земле. Для этого лист кладется на твердое основание, размечается и режется. Естественно при толщине металла в полмиллиметра края срезов ни в коем случае нельзя оставлять незащищенными, коррозия их «скушает» очень быстро;
• Для защиты краев можно использовать специальную краску в аэрозольных баллончиках, которую предлагают производители, но я считаю, что это лишнее «выкачивание» денег из покупателя, поэтому, когда мне приходится резать металлочерепицу, я ставлю рядом баночку с алкидноуретановым лаком для наружных работ, и после реза сразу кисточкой замазываю край листа. Если лак использовать только в этих целях, то одной маленькой баночки хватит чтобы обработать стыки на большой кровле;

Резка металлочерепицы.

• Листы металлочерепицы довольно хрупкая вещь, при такой толщине металла и габаритах их очень легко повредить или погнуть, поэтому на кровлю материал нужно подымать очень аккуратно. Проще всего от земли до кровли поставить 2 или 3 длинные лаги и по ним продвигать листы наверх.

Хотя в данной статье речь и идет о том, как накрыть крышу металлочерепицей своими руками, не нужно понимать все так буквально. Честно сказать, я еще не видел, чтобы кто-нибудь в одиночку справился с такой задачей. В идеале вам понадобится еще трое помощников, их профессионализм не играет особой роли, главное чтобы было кому поддерживать и подавать.

Подъем листов по лагам.

• Как я уже говорил, намного проще работать, когда длина листов равна длине ската кровли, в этом случае первый лист выравнивается по коньку и по краю кровли, после чего фиксируется саморезами;

Вариант крепления листов.

• Все саморезы используемые для монтажа металлоцерепицы должны быть с прессшайбами, зачастую цвет головок саморезов подбирается под цвет кровли. При фиксации листов саморезы загоняются через волну, в шахматном порядке в нижнюю часть волны;

Крепление листов к обрешетке саморезами.

• В разных моделях металлочерепицы система стыковки листов может отличаться, но если говорить в общем, то листы стыкуются внахлест;
• Короткие листы монтируются немного не так как длинные, их укладка ведется по пакетному принципу. То есть, первыми монтируются 3 листа от края кровли. Дальше крепится следующий ряд над ними, это будет считаться один пакет. Теперь сдвигаетесь в сторону и начинаете также настилать второй пакет листов и так пока не зашьете всю крышу;

Схемы укладки листов металлочерепицы на кровлю.

Как ни старайтесь, а вам в любом случае придется наступать и ходить по уже смонтированным листам. Помните, что метал тонкий, и делать это следует очень аккуратно. Обувь должна быть мягкая, ноги нужно ставить только в нижний край волны и желательно попадать на планки обрешетки, их местоположение легко определить по саморезам.

Движение по кровле.

• Новичкам часто бывает сложно работать с шуруповертом, точнее даже не с самим инструментом, а с уровнем затяжки саморезов. В этом случае важно найти золотую середину, передавливать или недотягивать саморезы нельзя. Каких-либо особых рекомендаций здесь нет, нужно просто набить руку.

Уровень затяжки саморезов.

Шаг №7: установка конька и торцевых планок

• Коньковые планки бывают полукруглыми и треугольными. С точки зрения эксплуатации особой разницы в них нет, но считается, что полукруглые планки смотрятся лучше, соответственно и стоят они дороже;
• С торцов полукруглые коньковые планки закрываются заглушками. Заглушки в свою очередь также бывают прямые и полукруглые, в этом случае полукруглые заглушки используются на кровлях шатрового типа, а прямые на стандартных;

Два вида коньковых планок

• Какие бы вы не выбрали заглушки, крепятся они саморезами. То есть, сгибаете под 90º крепежные язычки на заглушке, вставляете ее в торец планки и фиксируете саморезом или заклепкой;
• Сначала вы просто прикладываете планку к коньку и заводите под нее коньковый уплотнитель, он подбирается под конфигурацию листа. Сама коньковая планка прикручивается к листам металлочерепицы саморезами, крепить нужно через одну волну;

Фиксация коньковой планки.

• На торцы скатов кровли монтируются специальные торцевые планки. Сверху они заводятся под коньковую планку и сразу фиксируются саморезом. После чего по всей длине крепятся кровельными саморезами с таким же шагом, как и листы металлочерепицы.

Коньковые и торцевые планки в комплексе.

Шаг №8:. установка на кровле вентиляционных и антенных выходов

Ни одна современная кровля не обходится без монтажа на ней канализационных, вентиляционных и антенных выходов. Технология установки подобных конструкций, в общем и целом схожа.

Самым сложным считается монтаж фановой трубы канализации (фановой трубой называют трубу канализационной вентиляции).

• Все подобные выходы монтируются на верхний гребень волны. В наборе любой такой накладки есть бумажный шаблон, который служит для разметки той основы, в которую эта накладка будет врезаться. Вам нужно просто взять этот шаблон, наложить его на верхний гребень волны и обрисовать маркером;
• После этого берете ножницы по металлу и вырезаете в кровле ровное отверстие, не забудьте края отверстия обработать лаком;

Разметка при помощи бумажного шаблона.

• Дальше инструкция предписывает снять лист металлочерепицы и по внутреннему краю нижнего уплотнителя разметить и вырезать ножом аналогичное отверстие в полотне гидроизоляции;
• Теперь вам нужно обильно смазать края уплотнителя герметиком, завести его под гидроизоляцию, отогнуть крепежные планки и прикрутить эти планки к кровельной обрешетке саморезами. После чего лист металлочерепицы ставится на место;
• Хотя я когда столкнулся с необходимостью монтажа фанового выхода, не снимал полностью лист. После того как было вырезано окно в металлическом листе, я разметил и вырезал окно в гидроизоляции, а дальше я отрезал большую часть крепежных планок на уплотнителе и закрепил уплотнитель не сверху на обрешетку, а в торец несущих планок. Конечно, повозиться пришлось, зато не нужно было снимать полностью лист металлочерепицы;

Крепление нижнего уплотнителя к обрешетке.

• На скатах кровли с большими площадями необходимо обустраивать подкровельную вентиляцию. Ее устанавливать немного проще, чем фановую. Здесь вам нужно только по шаблону вырезать окно в металлическом листе, намазать края накладки герметикам и прикрутить эту накладку к кровле саморезами. Так как вентиляция подкровельная, трогать гидроизоляционное полотно не нужно;
• Примерно также устанавливается и антенный выход. Здесь гидроизоляцию, конечно, дырявить придется, но одно дело фановая труба с диаметром порядка 100 мм и совсем другое тонкая трубка для установки антенного выхода.

Антенный выход на крыше.

Шаг №9: монтируем снегозадержатель и переходные мостики на кровле

На большей части нашей великой державы обильные снегопады зимой не редкость и на крышах с серьезной квадратурой есть необходимость в монтаже снегозадержателей.

Они представляют собой две параллельные металлические трубки, установленные на нескольких вертикальных пластинах.

• Несущие планки снегозадержателей устанавливаются на нижнюю часть волны и крепятся несколькими болт-шурупами. Для этого вам нужно предварительно разметив просверлить несколько отверстий под болт-шурупы в кровельных листах;
• Несущие планки устанавливаются на резиновые прокладки, через которые болт-шурупы вкручиваются в кровлю;
• На последнем этапе монтажа в специальные отверстия несущих планок заводятся и фиксируются профильные трубки. Сам снегозадержатель можно наращивать сколь угодно долго;

Снегозадержатели для кровли.

• Так как кровля обычно довольно крутая и гладкая для безопасного передвижения по ней монтируются специальные переходные мостики с регулируемым углом наклона. Установка таких мостиков аналогична креплению снегозадержателей.
• Единственная разница заключается в том, что направляющие планки крепятся как на крышу, так и на сам мостик, после чего выставляется нужный угол наклона и конструкция фиксируется окончательно.

Переходной мостик на кровле.

Шаг №10: обустройство утепления

• Для утепления кровли используются ватные плиты теплоизоляции, в данном случае лучше всего подходит базальтовая вата. Не путайте ватные плиты и ватные маты. Плиты имеют плотную структуру и четкие формы, а маты это мягкий утеплитель. Наверняка большинство из вас видели стекловату, так вот это и есть пример ватного мата;
• Плиты нужно резать на 2 – 3 см шире расстояния между стропилами. Делается это для того, чтобы утеплитель плотно входил между стропильными ногами;

Закладка плит теплоизоляции.

• Дальше поверх утеплителя натягивается и крепится степлером к стропилам пароизоляционная мембрана, она нужна для того чтобы ватные плиты не впитывали в себя влагу;
• Имейте в виду, такие мембраны пропускают пар только в одном направлении, о чем есть соответствующие пометки на самой мембране. В данном случае, направление движения пара должно быть из плиты в помещение. В противном случае, так как у нас сверху утеплителя смонтирована гидроизоляция, влага будет накапливаться в ватных плитах и они, в конце концов, придут в негодность;

Крепление степлером пароизоляционной мембраны.

• Внутреннее чердачное помещение можно обшить любым подходящим материалом. Чаще всего хозяева выбирают между вагонкой, фанерой и гипсокартоном.

Схема кровли с утеплением.

Краткое подведение итогов: как покрыть крышу металлочерепицей своими руками

• Придерживаясь всех правил укладки, удастся добиться длительного периода эксплуатации.
• Заблаговременно нужно приобрести все необходимые материалы и инструменты.
• Во избежание несостыковок следует корректно произвести расчеты.
• Обеспечить защищенность крыши из металлочерепицы, удастся при устройстве пароизоляционного и теплоизоляционного слоев, а также вентиляции.
• До покрытия кровли листами нужно соорудить каркас.
• При возведении обрешетки применяются доски и брусья конкретных размеров с учетом шага листов.
• Осуществляется установка внутреннего фартука в той части кровли, где располагается выход дымохода.
• Укладка листов выполняется в определенной последовательности, а фиксация производится при помощи саморезов.
• После покрытия крыши металлочерепицей можно приступать к монтажу дополнительных элементов.

Узнав, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками правильно, при выполнении монтажных работ не должно возникнуть никаких трудностей. Придерживаясь вышеописанных этапов и рекомендаций, листы будут постелены качественно, а сама кровля прослужит многие годы без потребности в ремонте или замене.

Видео:

Монтируем кровельное покрытие

Завершив подготовку основания, можно приступать к монтажу покрытия кровли. Помимо листов металлочерепицы необходимо устанавливать специальные фасонные элементы для кровли – доборы. Те детали, которые устанавливаются до укладки листов, называют внутренними, а монтируемые поверх металлочерепичного покрытия – наружными.

Установка внутренних доборов

К числу внутренних доборов относят:

• Карнизные планки. Это металлические детали с полимерным покрытием, которые устанавливают на карнизный торец кровли. Планки устанавливают так, чтобы между соседними элементами образовался нахлест шириной 10 см. Крепят планки при помощи кровельных саморезов, которые располагают с шагом 30 см.
• Внутренние фасонные элементы ендовы. Эти элементы укладывают, начиная от карнизной планки вверх. Укладывают их с нахлестом 20-30 см, крепят к сплошному настилу саморезами. Под боковые части планок укладывают специальный пористый уплотнитель.
• Внутренние покрывающие фартуки и планки примыкания устанавливают вокруг труб и прочих вертикальных настроек. При установке внутренних планок примыкания в вертикальных стенках выполняют штробы.

Совет! Штробы нужно выполнять в кирпичной кладке, делать углубления в швах кладки категорически запрещается.

Укладка листов

• Распакованные листы металлочерепицы раскладывают стопками для каждого ската отдельно.
• Подрезку листа можно выполнять, как на земле, так и по месту. Для этой работы удобно использовать высечные элетроножницы, а вот применение болгарки категорически запрещено.

Совет! Если высечных электроножниц нет, можно использовать ручные ножницы для резки металла или электрический лобзик.

• При поднятии листов на кровлю следует использовать сходни – две параллельно установленные доски.

• Направление укладки листов выбирается из соображений удобства. От этого зависит только способ формирования нахлеста. Важно укладывать листы так, чтобы при образовании нахлеста капиллярная канавка всегда была вверху.
• Схема раскладки выбирается в зависимости от формы скатов и их размеров. Так, на прямоугольных скатах длиной до 5 метров можно листы укладывать в один ряд. На более длинных скатах листы укладывают в два горизонтальных ряда. Если скаты имеют форму треугольника или трапеции, то монтаж начинают от конька.
• Не рекомендуется крепить каждый лист по отдельности. Необходимо одним саморезом закрепить один лист, а затем уложить еще 2-3 листа, скрепляя их между собой с образованием нахлестов. Готовый блок из 3-4 листов выравнивают и закрепляют на основании, прикручивая саморезами.
• Саморезы при этом вкручивают строго перпендикулярно в прогиб волны. Рекомендуется использовать 6-8 саморезов на квадратный метр покрытия.

Установка наружных доборов

Установкой наружных доборов завершается сборка металлочерепичного покрытия. Необходимо установить:

• Коньковые элементы. Это детали, которые крепятся на коньковую доску на месте стыков покрытий скатов в высшей точке крыши.
• Фронтонные элементы или ветровые планки. Элементы устанавливаются для перекрытия фронтонных торцов и защиты покрытия от срывания ветром.
• Наружные ендовные элементы и наружные фартуки, выполняющие декоративную функцию, они прикрывают места срезов листов металлочерепицы.

Итак, при желании перекрыть крышу металлочерепицей можно и самостоятельно. Но для этого необходимо тщательно изучить инструкции и запомнить правила работы с материалом.