Как правильно сделать пароизоляцию пола в частном доме

Диффузионные мембраны

Самый дорогостоящий материал, который используется для долговечной и качественной пароизоляции, — это диффузионные мембраны. В народе их прозвали «дышащими».

В таких мембранах регуляция уровня влаги достигается при помощи возможности пропускать воздух и с одной, и с обеих сторон, так что мембраны бывают односторонние и двухсторонние

При укладке односторонней мембраны важно не перепутать ту сторону, которую прикладывают к утеплителю. Данный аспект не учитывается, если берется двухсторонняя мембрана

По свой микроструктуре мембрана – это сделанный из искусственных волокон нетканый материал, обеспечивающий значительный коэффициент паропроницаемости. Мембрану классифицируют по количеству слоев – бывает один, два или три слоя. Кроме того, возможно наличие дополнительного антиконденсационного слоя, который отвечает за накопление влаги и ее дальнейшее испарение.

Среди дышащих мембран наиболее востребованные и универсальные – это многослойные интеллектуальные мембраны, позволяющие регулировать парообмен, учитывая уровень влажности и температуру помещения. Такие мембраны одновременно обладают качествами гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции.

Помимо этого, при использовании дышащих диффузионных мембран не нужно делать зазор между мембраной и утеплителем, что позволяет сохранить пространство и значительно упрощает монтажные работы.

Но есть у материала и недостаток – его высокая цена. Впрочем, простота монтажных работ, долговечность и надежность пароизоляции позволяют окупить его стоимость. Использование диффузионных мембран обеспечивает долговечную и надежную защиту пола от влаги, повышая эксплуатационные качества конструкции.

Определение и функции

Пароизоляционная пленка – специальный материал, который в обязательном порядке входит в состав кровельного пирога крыши, обладающий выраженным пароблокирующим действием. Согласно всем известному закону конвекции, более теплый и влажный воздух, обильно выделяющийся в процессе жизнедеятельности людей, поднимается вверх в подкровельное пространство, затем он в виде конденсата оседает на стропильном каркасе кровли, приводит к отсыреванию утеплителя и загниванию деревянных элементов конструкции. Пароизоляционная пленка в составе кровли выполняет следующие функции:

• Сохранение эксплуатационных качеств утеплителя. Монтаж пароизоляции предотвращает накапливание конденсата внутри теплоизоляционного материала, который значительно снижает эффективность утепления.
• Продление срока службы кровельного покрытия. Кровельные материалы гораздо лучше защищаются от воздействия влаги и коррозии с наружной стороны. Монтаж пароизоляции решает проблему воздействия конденсата на нижнюю поверхность покрытия кровли.
• Защита деревянного каркаса кровли от гниения. Правильно смонтированная, пароизоляционная пленка предотвращает намокание стропил крыши от воздействия конденсата, в результате которого происходит загнивание древесины.

Обратите внимание! Пароблокирующая пленка «работает» эффективно, только если правильно подобрать ее к климатическим условиям, конструкции кровли, разновидности кровельного материала. Неподходящая пароизоляция не только не принесет пользы, но и усилит процесс конденсатообразования.

Пароизоляция пола в доме из дерева

В доме из дерева полы цокольного этажа приготавливаются по грунту. Конструкция пола очень проста и собой представляет многослойный пирог следующего типа: «грязный» пол, бруски из древесины, гидро-, паро- и тепловая изоляция, чистовой пол и покрытие для пола. Сама конструкция пола ставится на опорные кирпичные столбы либо бетона. Между полом из дерева и грунтом находится подполье, которое имеет собственную вентиляцию.

Создание пароизоляции пола из дерева рекомендуется проводить на строительном этапе дома. Разумеется, иногда необходимо делать и комплексный ремонт уже готового, но во всяком случае создание пароизоляции начинается с подготовительного этапа.

Работы по подготовке

Если например дом выстраивается с нуля, то здесь забот меньше. Самое первое, все доски пола из дерева

следует обработать особым составом против гниения, грибков и насекомых вредителей. Тем более это касается поперечных балок и базового пола, так как они находятся ближе всего к грунту. Второе, следует установить на место бруски из древесины и облагородить «грязный» пол, на который и будет ложиться паро- и тепловая изоляция.

На случай с капремонтом или разработкой пароизоляции для уже готового пола из дерева

нужно выполнить следующее. Самое первое, снять старое покрытие для пола и чистовой пол, убрать тепловую изоляцию и то, что раньше могло быть пароизоляцией. Второе, проверить состояние базового пола и поперечных балок на предмет прогнивших или просевших досок. Если такие будут обнаружены, тогда будет необходимо полноценно или отчасти их сменить и обработать бруски из древесины и «грязный» пол средствами для защиты. Исключительно после того, как они будут отремонтированы и положены на место, приступаем к укладке пароизоляции.

Кладка пароизоляции на пол

Все работы по укладыванию пароизоляции собой представляют примитивный комплект последовательных действий, они не требуют каких-то особенных навыков или знаний. Для пароизоляции пола из дерева применяются как правило пленочные материалы, одним из светлых представителей которых, являются пароизоляция

пола Изоспан В и мембранная ткань Изоспан.

Ложим пароизоляцию Изоспан на «грязный» пол, проклеивая стыки специализированной лентой

Пароизоляцию Изоспан настилаем на несущий каркас базового пола, следим за тем, дабы полотна ложились внахлест один на один, а ширина нахлеста составляла 15 – 20 см. Для крепежа пароизоляции Изоспан можно применять цинковые гвозди или специализированный строительный скобосшиватель, но многие производители пароизоляционных «дышащих» пленок и пленок рекомендует задействовать специализированную клейкую ленту. Благодаря этому, приобретая пароизоляцию, нужно уточнить способ её крепления. Положительным качеством ленты считается возможность создания цельного покрытия без щелей и стыков. Для этого просто проклеиваем места с нахлестом.

Важно! При укладывании пароизоляции следим за тем, дабы она была уложена необходимой стороной к тепловой изоляции. Иначе влага будет собираться и портить теплоизолятор

Ложим пароизоляцию Изоспан сверху теплоизолятора, все щели и стыки проклеиваем скотчем

Сверху пароизоляции ложим теплоизоляционный слой. Это может быть минвата, пенополистирол или любой иной материал для теплоизоляции. Основное, чтобы он плотно прилегал к поперечным балкам, и не было зазоров и щелей между ними. Сверху теплоизолятора опять настилаем пароизоляционный слой, следим, дабы полотна легли внахлест. После этого проклеиваем стыки и приступим к монтажу чистового пола и покрытия пола.

Древесный пол очень прихотлив в работе и выдвигает жёсткие требования к собственной защите от негативного воздействия самых разных факторов. Прежде всего это касается уровня влаги, так как дерево очень чувствительно к ней. Однако благодаря сегодняшним технологиям и стремлению людей к созданию надежных и долговечных конструкций возникли гидро- и пароизоляционные материалы. Они легкие в монтаже и прекрасно защищают древесину от повреждений, а сфера их использования распространяется также на кровли и стены домов из дерева.

На случай использования фольгированной пароизоляции в первую очередь имейте в виду принципиальный момент: ложить ее следует металлизированной стороной вверх, дабы тепло отталкивалось в комнату, а еще стелить ее встык, проклеивая скотчем на алюминевой основе.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

Укладка пароизоляции

Укладка пароизоляции

Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

1. Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
2. Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
3. По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
4. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
5. Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
6. Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
7. Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.

Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Выберите материалы:

Монтаж пароизоляции пола в деревянном доме своими руками

Чаще всего полы в деревянном доме на первом этаже делают прямо по грунту. Зачастую применяется весьма примитивная конструкция, когда укладывается черновой пол, лаг, затем пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, после них чистовой пол и лишь затем напольное покрытие. Покоится эта вся конструкция на опорных столбах, сделанных из кирпича, бетона или камня.

Подполье, оно же пространство между деревянным полом и грунтом, оснащают собственной вентиляцией. Обычно пароизоляцию пола делают еще на этапе строительства. Если же дом уже используется и предстоит капитальный ремонт с обязательным переустройством пароизоляции, то монтаж начинают с подготовки.

Элементы для крепежа пароизоляции

Для работы понадобятся:

• пароизоляционная плёнка нужного типа:
• степлер, шуроповёрт, малярный нож;
• рейки;
• саморезы, скобы;
• рабочий верстак или стремянка.

Для облегчения работы заранее отмечают цветным маркером сторону пленки, которая будет располагаться лицом к мастеру.

Если разобраться в принципах монтажа пароизоляции, то в ее укладке нет ничего сложного. Все работы выполняются в соответствии с простой инструкцией.

Выбор паробарьера

В процессе обустройства перекрытий и других ограждающих конструкций деревянного дома необходимо выбрать и купить тот или иной тип паробарьерной пленки. Учитывая разнообразие видов и предложений на рынке, возникает закономерный вопрос: «какая пароизоляция лучше?». Ответ на него не может быть однозначным, поскольку правильный выбор делается только исходя из соответствия следующим требованиям:

• Во-первых, технические характеристики самой пароизоляции.
• Во-вторых, эксплуатационные характеристики помещения или ограждения, где будет организован паробарьер, и их соответствие предыдущему пункту.
• В-третьих, стоимость самой пленки.
• В-четвертых, объемы и цена монтажных работ (ранее уже упоминалось, что полиэтиленовые/пропиленовые пленки по руководству требуют вентиляционного зазора, что усложняет монтаж деревянного пола).

Практические рекомендации по монтажу

Укладку пола лучше вести на поперечные балки – лаги. При этом само перекрытие будет иметь шаровую структуру – такой себе разношерстный «пирог Наполеон». Схема слоев имеет следующий вид:

1. Лаги и черепные бруски. Первые используются как поддержка и крепежные балки для основного покрытия, а также обеспечения требуемой жесткости. Вторые укладываются по обе стороны каждого лага, чтобы гарантировать зазор досок или плит чернового пола от земли/фундамента.

2. Первичный слой перекрытия. Размещается на ранее упомянутые бруски. Может организовываться из досок или плит (например, ОСБ).

3. Гидроизоляция. Первый барьерный слой, который предотвращает проникновение воды внутрь «пирога» снизу. Отдельные элементы рулона укладываются внахлест (150–200 мм), а соединение происходит с помощью двухстороннего скотча.

4. Утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата, стекловолокно или пенопласт требуемой толщины. Отдельные листы размещают таким образом, чтобы между ними и лагами не оставался зазор.

5. Пароизоляция. Принцип монтажа такой же, как и в случае с гидробарьером.

6. Контррейки. Продольные деревянные бруски высотой 10–20 мм, которые обеспечивают гарантированный вентиляционный зазор. Если в качестве последней используется диффузная мембранная пленка, то их можно и не устанавливать.

7. Деревянный пол. Это этап может быть финальным или промежуточным, в случае, если предвидится, к примеру, укладка ламината.

Расценки

Цена пароизоляции на рынке России зависит от ее типа, характеристик и региональных особенностей/ставок:

Разновидности пароизоляционных материалов

В строительстве используют различные материалы для гидроизоляции и пароизоляции:

• полиэтиленовую и полипропиленовую плёнку;
• дышащие (диффузные) мембраны;
• битумные мастики;
• жидкую резину.

Последние два вида подходят для бетонных поверхностей и на деревянных конструкциях не применяются. Каждый из перечисленных видов гидроизоляции и пароизоляции имеет свои особенности.

Самый распространённый и бюджетный вариант пароизоляции – полиэтиленовое полотно. Оно бывает разной толщины. Состоит из 1-2 слоёв.

Производители выпускают перфорированную и неперфорированную полиэтиленовую плёнку. Первую используют для гидроизоляции. В ней присутствуют микроотверстия с более высокой степенью паровой проницаемости (Sd=1…2 м). В неперфорированных изделиях данный показатель ниже (Sd=40…80 м). Из-за этого её применяют как пароизоляционное полотно.

Современная разработка полиэтиленовых плёнок для гидро- и пароизоляции – изделия с отражающим алюминиевым напылением. Пароизоляционная способность данного вида выше традиционных образцов. Её применяют для защиты дощатого пола в помещениях с повышенной температурой воздуха и превосходящей оптимальные параметры влажностью: на кухнях. В ванных, саунах, банях.

Главный недостаток полиэтиленовых полотен – низкая прочность. При любом воздействии они рвутся

Монтируют их с особой осторожностью, стараясь избегать острых углов и сильных натяжений. У них непродолжительный срок годности

Более прочный и износоустойчивый искусственный материал – пропилен. Он схож с предыдущим вариантом, однако превосходит его качественными и экспуатационными характеристиками в использовании как гидро- и пароизоляционное изделие для деревянного пола.

Полипропиленовые армированные полотна, кроме основного синтетического слоя, имеют вискозно-целлюлозную вставку. Именно она впитывает большое количество жидкости и удерживает его, чтобы не допустить образования капель. Когда температура воздуха повышается, уровень влажности понижается, данный слой высыхает. Чтобы процесс происходил быстрее, создают эффективную систему вентиляции.

Основное преимущество полипропиленовых изделий – высокая степень устойчивости к любым погодным явлениям. Они прочные и долговечные, доступные по стоимости и довольно лёгкие в монтаже. При использовании полипропиленовых полотен для гидро-, пароизоляции антиконденсатный слой поворачивают к доскам чернового настила. Между матами утеплителя и плёнкой устраивают вентиляционный промежуток.

Самый дорогой материал для гидро-пароизоляции – дышащие (диффузные) мембраны. Это высококачественные современные изделия с высоким коэффициентом паропроницаемости. Они обладают специальной микроструктурой. Основа этого материала – нетканое полотно, сплетённое из синтетических волокон.

Дышащие мембраны бывают 1-2-3-хслойные. В них присутствует специальный антиконденсатный слой, в котором накапливается, а затем испаряется влага. В число многслойных изделий входят интеллектуальные мембраны. Они сочетают в себе свойства гидро-, тепло- и пароизоляции, обладают способностью самостоятельно осуществлять регуляцию парового обмена в зависимости от уровня влажности и температуры.

Серьёзный плюс дышащих мембран – возможность применения их без устройства вентиляции. Это свойство позволяет экономить пространство на полу, делая выше потолок. При использовании данных изделий не возникает необходимости дополнительно устраивать утеплитель.

Диффузные мембраны – долговечный, износоустойчивый материал, надёжно защищающий доски от влаги. Он дорогой по стоимости, но обладает длительным сроком годности и более прост в монтаже.

Чтобы правильно выбрать материал для пароизоляции деревянного пола, следует соотнести особенности строения, конструкции чернового и чистового покрытия, финансовые возможности.

Основные виды паробарьеров

Деревянный дом предполагает сразу несколько областей, где хорошо бы обустроить пароизоляцию. Кроме рассматриваемого напольного покрытия дополнительный барьер приходится часто организовывать в подвальных, чердачных помещениях, а также при наличии неутепленных вентиляционных и печных каналов. Следовательно, необходимо знать, какая бывает пароизоляция, и ее применяемость в каждом конкретном случае. Разделить их можно на три основные группы:

1. Окрасочная. Представляет собой жидкие или пластичные смеси (битумы, деготь), которые наносят на неизолированные металлические поверхности (кровля, дымовые трубы). Барьер препятствует образованию конденсата, вызывающего развитие очагов коррозии.

2. Пленочная. Тонкая рулонная изоляция из плотных или мембранных материалов (полиэтилен, полипропилен). Чаще всего применяется в частном домостроении для организации паробарьера деревянного пола.

3. Антиоксидантная пленочная. Используется как страховочная, особенно в местах выхода вентиляции, дымохода на крыше.

Учитывая, что тема статьи – пароизоляция деревянного пола, то подробно следует остановиться на второй группе. На практике используется три основных типа пленок:

1. Полиэтиленовая. Наиболее доступный и привычный вид, успешно применяемый при обустройстве не только перекрытий, но и теплиц. В зависимости от фактуры поверхности, эти пленки могут быть гладкими, перфорированными или алюминизированными. Как материал, полиэтилен отличается низкою прочностью, поэтому работать с ним нужно аккуратно. Что касается непосредственно барьерных свойств, то наилучший уровень пароизоляции обеспечивает ламинированная пленка – у нее показатель проницаемости находится на уровне 200 м, тогда, как у обычной гладкой хорошо, если достигает 60 м. Также следует отметить, что двухслойный барьер дополнительно сохраняет тепло внутри помещения.

2. Полипропиленовая. Более прочный материал. Уровень паропроницаемости достигает 100 м. Часто также является двухслойным, одна сторона которого гладкая, а вторая плетеная – комбинация вискозно-целлюлозных волокон – или ворсистая. Такое решение позволяет лучше удерживать влагу и быстрее испарять ее. Ярким примером может служить пленка Изоспан В и Роквул (Rockwool).

3. Мембранная. Это современный тип пароизоляции, стоимость которого, естественно, выше аналогов. Многослойный материал хорошо регулирует концентрацию влаги, вследствие чего не нуждается в организации вентиляционных зазоров при укладке.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю; 2.

Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя; 3.

Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Правильно укладываем пленку на утеплитель

Так какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Если вы используете пленку, одна сторона которой будет гладкой, а вторая – шершавой, тогда гладкую сторону кладем на утеплитель, а шершавую вверх по направлению к напольному покрытию.

В этом случае, пар не будет проникать вниз, к утеплителю, но будет оставаться вверху, и при наличии эффективной вентиляции подпольного пространства он будет быстро испаряться. Если вы используете фольгированые пленки, тогда укладку производит алюминиевой стороной вверх. Она также не будет пропускать пар и станет отражать тепловую энергию.

Если же вы задействовали полипропиленовую пленку, тогда укладываем ее ламинированной стороной вниз, а плетеной вверх.

Но есть и исключения. Например, большой популярностью сегодня пользуется такой материал, как Изоспан В. Гидроизоляция какой стороной к утеплителю укладывается в случае его применения? Все наоборот, т.е.

шершавую сторону мы кладем на утеплитель, а гладкую – вверх, по направлению к напольному покрытию.

В данной связи, рекомендуем, даже после прочтения этого материала, всегда внимательно относиться к изучению инструкций их производителей.

Кроме того, не забывайте о главном предназначении перечисленных выше пленок – не допустить проникновение пара в утеплитель. Это значит, что укладывать их необходимо между чистовым полом и утеплителем.

При этом, не надо забывать о том, что пар может проникать снизу, через черновой пол или межэтажные перекрытия, а это значит, что вполне актуальным будет еще один, нижний слой парозащиты, на который укладывается утеплитель.

Последний вариант особенно актуален, если речь идет о первых этажах деревянных домов, в которых полы настилаются по грунту или находятся над сырым подвалом.

Утепление крыши

Согласно физическим законам конвекции, тёплый воздух от жилых помещений, поднимаясь вверх, уносит с собой на крышу бесценное тепло. Поэтому, вместе с гидро- и пароизоляцией, утеплитель является неотъемлемой частью «кровельного пирога».

При правильном утеплении крыши, будет соблюдаться комфортный тепловой режим здания, что обеспечит долговечность всех конструкций. А чтобы утеплительный слой не потерял свои теплоизоляционные свойства, он должен оставаться сухим и объёмным.

Материал для утепления

В качестве утеплителя можно использовать любой из известных материалов, обладающих высокими теплоизоляционными свойствами:

• Минеральная вата
• Стекловата
• Пенопласт
• Пенополиуретан
• Пеностекло
• Керамзит и т.д.

Монтаж гидро- пароизоляции пола в деревянном доме

Пароизоляция в деревянном доме – важное условие его сохранности. Поэтому надо сделать её по всем правилам

Деревянные полы – сложная конструкция, состоящая из нескольких слоёв. Она монтируется на этапе возведения фундамента и первого венца. Тогда устанавливаются лаги – толстые брусья, которые создают каркас для чернового настила и последущих слоёв гидро-, пароизоляции и тепловой изоляции.

1. Доски первого уровня обрабатывают специальным составом, препятствующим их гниению, поражению грибком и повреждению насекомыми.
2. На чистые гладкие черновые половицы стелют пароизоляционное полотно. Натягивать его не нужно. Это может повредить материал, нарушить его целостность. Он должен лечь свободно.

Внимание! Расстилая пароизоляционное полотно, обязательно следят за правильным расположением внешнего и внутреннего слоя. Эта информация содержится в сопроводительной инструкции по применению и специальных значках на самих полотнах

1. Когда изделия разложены, стыки между отдельными фрагментами склеивают строительным скотчем.

Важно! Полотна пароизоляции стелют внахлёст 15-20 см, чтобы не образовывались незащищённые промежутки

1. Закрепляют гидро-пароизоляцию скобами с помощью строительного (мебельного) степлера или оцинкованными гвоздями с широкими шляпками. Современные изделия, например, диффузные мембраны, крепят на специальные двухсторониие клейкие ленты. Благодаря им полотно не повреждается, стыки и щели не образуются.
2. Поверх слоя гидро-пароизоляции плотно кладут утеплитель (маты или рулонные полотна). Затем снова настилают материал, предохраняющий конструкцию от влаги.
3. В последнюю очередь монтируют финишное покрытие – доски.

Монтаж гидро-пароизоляционного полотна – занятие несложное и может быть выполнено своими руками за короткое время. Главное провести работы правильно, с соблюдением технологических особенностей. Тогда деревянный пол будет служить долго.

Просмотрено: 1 362

Так же советуем вам прочитать:

Шлифовка деревянного пола — как сделать своими руками Шумоизоляция деревянного пола — способы решения проблемы

Замена старого деревянного пола Утепление дачного пола своими руками Стяжка для теплого пола своими руками — инструкция Утепление пола в деревянном доме своими руками

Стяжка пола в квартире своими руками — как это сделать, видео Теплоизоляция пола своими руками — бетонные и деревянные полы

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Любой домовладелец тратит массу усилий для того, чтобы создать для своей семьи комфортные условия проживания.

Это поддержание постоянной температуры в жилище, обеспечение притока свежего воздуха, влажность в пределах нормы. Вся жизнедеятельность любого живого существа сопровождается выделением тепла и пара.

Влажная уборка и стирка, прием душа и ванны, приготовление пищи, кипячение воды, да даже дыхание – все это является источником накапливаемого в помещении пара. Повышение влажности приводит к образованию конденсата на различных поверхностях внутри помещения.

Влага, проникающая вглубь утеплителя и в структуру пола в деревянном доме, оказывает на них негативное воздействие, и способствует их порче и даже разрушению. Использованные для строительства материалы покрываются плесенью. на них образуется грибок, очаги гниения. Кроме того, повышенная влажность не лучшим образом сказывается на самочувствии и здоровье проживающих в помещении людей.

Чтобы избежать порчи и приходу в негодность отдельных элементов пола, используют специальный пароизоляционный слой. Его функциональное назначение – препятствовать вредному действию влаги. Циркуляции воздуха при этом он не мешает, он спокойно выходит наружу. Данная методика позволяет напольным конструкциям не терять своих рабочих качеств, и обеспечивает их длительную службу.

Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций

Важно понимать, что для пароизоляции стен каркасного дома сначала нужно установить мембрану нужной стороной и закрепить ее на стойках при помощи строительного степлера. Образовавшиеся места стыков следует проклеить скотчем либо слоем мастики.

В некоторых случаях для каркасных стен пароизоляция может и не потребоваться. Обычно так бывает при использовании пенополиуретана либо эковаты в качестве утеплителей. Однако в таком случае должна быть организована качественная вентиляция фасадов.

Если необходимость все же есть, можно использовать одну из схем:

1. Закрепление барьерной пленки на каркас под обшивку гипсокартоном либо вагонкой. Такой вариант организации пароизоляции для стен снаружи деревянного дома сезонного назначения: дачи, мастерской либо гостевого домика.
2. Установка слоя обрешетки над мембраной. Она создает воздушную прослойку между утеплителем и стеной. Такой способ применяется только для зданий постоянного проживания, особенно в холодное время года.

Для пароизоляция стены дома изнутри применяется второй вариант.

Если есть сомнения, нужна ли пароизоляция под вагонку внутри дома, лучше перестраховаться и ее установить.

Виды Изоспана

Есть несколько типов материала подобного рода:

• Изолятор А класса.
• Изолятор класса В.
• Изолятор класса С.
• Изолятор класса

Изоспан А

Материал такого рода используется в качестве защиты от ветра, а еще защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону теплоизолятора для кровли или под фасадный материал для отделочных работ. Подобная ветро-влагозащитная однослойная мембранная ткань делает лучше свойства теплоизоляторов и продлевает срок эксплуатации всей конструкции.

Изоспан А считается полностью невредным. Он удобный в использовании и имеет хорошую механическую надёжность.

Конструкция пирога кровли начиная внутри предполагает следующую очередность:

• отделка внутри,
• Изоспан В,
• стропильные системы,
• теплоизолятор (ложится между стропилинами),
• Изоспан
  А,
• контррейка,
• покрытие для крыши.

Еще есть Изоспан АМ. Эта трехслойная мембранная ткань нужна для монтажа прямо сверху теплоизолятора. Какой стороной ложить Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной в середину.

Изоспан В

Этот изолятор относится уже к категории гидро- и пленок для пароизоляции. Он сделан из полипропилена.

Наружная его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а остальная — пористую или шероховатую. Благодаря данной поверхности конденсат может аккумулироваться и потом испаряться, не проникая при этом в теплоизолятор.

Он применяется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С

Инструкция по использованию для пола, кровли и прочих областей демонстрирует, что он владеет гидро- и характеристиками пароизоляции, однако в этом нюансе превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а остальная при помощи поверхности с шероховатостью держит капли конденсата, которые потом испаряются.

Для оснащения пароизоляции для пола в доме из дерева

Изоспан С играет определяющую роль. К примеру, он нужен при устройстве ламината или паркета. Если заливается стяжка на основе бетона на пол в доме из дерева, паро- и гидроизоляцию обеспечивает
Изоспан
С. Еще этот изолятор используется для кровельной гидроизоляции под кровельную черепицу из металла.

Изоспан D

Это многофункциональный материал из полипропилена, который владеет повышенной прочностью. Подобная пароизоляционная мембранная ткань для пола используется для бетонных или земляных оснований, где встречается увеличенная влажность.

Спецификой изолятора считается устойчивость к ультрафиолетовому излучению, что дает возможность применять его для покрытия временных строений. Дополнительным преимуществом считается возможность держать нагрузки снега.

Приготовление к установке гидропароизоляционного слоя

Кладка пароизоляции предполагает проведение ряда работ подготовительного типа. Вначале необходимо подобрать материалы для всех слоев как говорят иначе пирога, а еще решить, какая пароизоляция

лучше для пола. Этот «пирог» состоит из таких этапов (начиная сверху):

• Декоративное напольное покрытие.
• Пол из доски.
• Пароизоляция.
• Контррейка.
• Теплоизолятор (между досками контррейки).
• Гидрозащита.
• Базовый пол.

Начинается подготовка собственно с базового пола. Все доски, деревянные бруски и прочие части сделанные из дерева стоит обработать особым дезинфицирующим составом, который предотвращает гниение, возникновение грибка, а еще защищающим от атак насекомых.

Если идет речь о ремонте пола, а не о строительстве нового строения, то доски чистового пола, напольное накрытие и существующая пароизоляция

на пол должны быть заранее сняты. Весь мусор необходимо удалить и потом древесную конструкцию стоит обработать антисептиком.

Полипропиленовая пленка

Самым простым в монтаже пароизоляционным материалом считается полипропиленовая пленка. Она обладает высокой прочностью и внушительной долговечностью. По сравнению с тем же полиэтиленом, пропилен более прочный и лучше сопротивляется атмосферным явлением.

Данный материал сперва делали исключительно из пропилена, однако, как показала эксплуатация, со стороны утеплителя в пленке образовывался конденсат. Тогда производители стали армировать пленку, дополнительно в нее вводя слой из волокон вискозы с целлюлозой. Такой слой легко поглощал, а главное, удерживал значительный объем влаги, препятствуя образованию капель. При снижении влажности скопившаяся влага постепенно высыхала благодаря вентиляции.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При обустройстве пароизоляции необходимо строго придерживаться технологии, иначе система не будет эффективно функционировать. И здесь одним из важных моментов является то, какой стороной будет уложен лист пароизоляции по отношению к утеплителю.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

1. Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
2. Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
3. Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
4. При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
5. Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
6. Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

• Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
• Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

  
  Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

• Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены. Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.