Стропильная система — мощный каркас кровли для удерживания кровельного покрытия и других элементов.
Насколько правильно устроен кровельный каркас зависит прочность крыши в целом.
Иначе может ухудшится ее функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.
Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и верно составить план стропил двускатной крыши.
А как произвести расчет стропильной системы вы можете прочитаете здесь.
Что собой представляет двускатная крыша
Из названия становится понятным, что конструкция крыши – это два ската, имеющие прямоугольную форму в плоскости. Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты по габаритам отличаются друг от друга.
При этом скаты установлены друг к другу под определенным углом, который называют наклоном. Линией соприкосновения является коньковый брус, являющийся частью стропильной системы. По-простому его называют коньком, и он является наивысшей точкой крыши.
Боковые плоскости, сформированные скатами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После сооружения крыши боковины облицовывают листовыми или панельными материалами: фанера, ОСП, даже доски и прочее.
Что собой представляет стропильная система двускатной крыши
Основой конструкций скатов являются стропильные ноги, они же стропила. Изготавливают их или из пиломатериалов (брусы, доски), или из стального профиля (уголок, швеллер). В частном домостроение применяют древесину. С ней проще работать, плюс пиломатериалы дешевле.
Устройство стропильной системы двускатной крыши – это не только стропила. Кроме них есть еще несколько обязательных элементов. На фото ниже все элементы двускатной кровли показаны. Обозначим их.
Каждый из элементов кровли имеет свое назначение
Элементы стропильной системы двускатной кровли
Мауэрлат
. По сути, это балка, на которую упираются стропилы. Ее назначение – равномерно распределить нагрузки от стропильных ног на стены дома. Если мауэрлат не использовать, то стропила будут давить на стены точечно, то есть в местах установки возникнут большие напряжения, которые приведет к растрескиванию стен.
Стропила
, установленные под наклоном.
Конек
, он же коньковый брус или прогон. Его задача – сформировать место стыковки стропильных ног. Коньковый брус – необязательный элемент двускатной крыши. Есть конструкции, в которых его не устанавливают. Но об это чуть ниже.
Затяжки
. Используются не всегда, а только на висячих стропилах или, если стропильная система устанавливается на широкий дом.
Балки перекрытия
, которые формируют потолок в комнате и пол в чердаке.
Одна из балок перекрытия, которую называют лежнем
. Она дополнительно выполняет функции основания для опорных стоек, которые поддерживают стропила. Используется не всегда.
Опорные стойки
, они же бабки, поддерживающие стропильные ноги. Их устанавливают лишь в том случае, если длина пролета дома составляет не менее 6 м.
Подкосы
, они же диагональные подпорки. Их используют лишь в том случае, если опорные стойки не могут обеспечить общую надежность стропильной системы.
Есть еще один элемент, который хорошо виден на фото ниже. Это опорные стойки для конькового прогона. Их устанавливают, если конструкция стропильной системы имеет большой вес. То есть все строение собирается под тяжелый кровельный материал, к примеру, под керамическую черепицу.
Наслонные стропила с опорными стойками под коньковым прогоном Вам это может быть интересно!
Теплая крыша – это немаловажная деталь при строительстве энергоэффективного дома. Из статьи по следующей ссылке Вы сможете узнать, как правильно утеплить крышу дома.
Монтаж стропил и ригелей при строительстве крыши
Вопрос:
Здравствуйте! При постройке дома нам установили стропила на крышу без ригелей, просто сбили наверху гвоздями, а нижние части прибили одним гвоздем к лагам потолка. Т.е. получился просто треугольник. Стропила чередуются 150 на 100 с 150 на 40. Ширина дома 6 метров. Высота под коньком около 3 метров. Крыша ассимитричная. Ось конька примерно на 1-1,5 метра смещена от центра дома. Чем это может грозить? Как можно укрепить, т.к. переделать возможностей нет? Спасибо !
Андрей, Москва.
Ответ:
Привет, Андрей!
Должно быть, те ребята, что делали вам крышу, спешили и очень, не столько построить, сколько получить зарплату.
Потому что в подавляющем большинстве аналогичных сооружений ригеля все-таки ставят.
Насколько помню из курса теоретической механики, треугольник — конструкция жесткая и дополнительный ригель в ней нагрузку нести не должен. Ригель по теории — это нулевой стержень, то есть лишняя трата материала.
Но на практике это не совсем так. За счет всяких неточностей в практической пространственной геометрии, ригель нагружен. Если кто из теоретиков хочет в этом убедиться, то пусть установит на подобные крышевые ригеля тензорные датчики и они покажут это.
Да и ригеля могут понадобиться потом в качестве основы для потолка будущей мансарды, которую вы, скорее всего, соорудите на месте вашего чердака. Потому как не использовать это пространство под крышей — просто было бы преступлением.
Ригеля обычно располагают на высоте около 2,3 — 2,5 метра над уровнем доски пола. Высота в 3 метра по коньку, о которой вы пишите, вполне удовлетворяет этому принципу. Во всяком случае самый высокий член вашей семьи или гость после того, как чердак-мансарда будет обшит изнутри вагонкой или каким-либо другим материалом, по нижним плоскостям стропильных пар (ног) и ригелям, не должны доставать головой до потолка.
Ригеля обычно прибивают с каждой стороны парой-тройкой гвоздей. Причем прошивают насквозь и ригель и стропилу, а вылезший кончик гвоздя загибают молотком. Прочнее будет.
Надеюсь, что стропильные пары вверху сбиты не в нахлест? Торопливые шабашники для упрощения своей жизни иногда так делают. Если это все же сделано так, то ригель с одной стороны прибивают на одну стропилу внахлест, а другой его торец запиливают под углом наклона второй стропилы.
То есть в идеале все ваши ригеля будут длиною около 1 метра (толщины достаточно упомянутых вами 40 миллиметров) и прибиты внахлест с одной стороны стропильной пары, без запила их углов или с минимальным запилом. А сам стык по коньку стропил все же запилен под углом.
Впрочем, за свою строительную практику, начавшуюся в 1993 году, несколько раз встречал чердаки и без ригелей. Крыши не валились. Особенно если это были просто хозяйственные постройки типа сарая.
Что касается низа ваших стропил, скрепленных просто одним гвоздем, то этого явно недостаточно.
Поэтому крепеж низа в обязательном порядке необходимо усилить. Для чего, скорее всего, вам придется использовать металлические пластины из оцинкованного листа железа с перфорацией. Они в широком ассортименте продаются на стройрынках в павильонах с крепежом.
То есть пластина по форме может быть или треугольником или прямоугольником с нескольким десятков отверстий. С обеих сторон низа ваших стропил прикладываете по такой пластине. Примерно по половине их площади должны прилегать к стропиле и к основанию стропилы (матице).
В отверстия или забивают гвозди или шуруповертом заворачивают саморезы, на ваше усмотрение. Как легче, так и делайте. Все зависит от того, насколько эти места доступны. Вы же не написали, набиты ли на стропила доски обрешетки.
По нормальным строительным технологиям по внутренним поверхностям стропил ныне дополнительно нашивают и металлические ленты. Которые также продаются рулонами в тех же павильонах, о которых говорилось выше.
То есть по каждому скату крыши такую ленту нашивают крест на крест от конька до низа стропил. Получается вылитый «андреевский крест», как на военно-морском флаге или гюйсе.
Лично я предпочитают такое делать. Хотя многие шабашники относятся к этому критически, считая бесполезной затеей.
Так что часть из моих рекомендаций можете использовать. Все прочнее будет.
Удачи вам!
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
luxurykomfort.ru
Другие вопросы по теме крыш:
- Высота конька дома — РАСЧЕТ
- Смета двускатной крыши на дом 9 на 12 м
- Сруб и каркас под общей крышей
- Нужен ли ригель под коньковым брусом
- Мокнет шифер на крыше
- Мауэрлат на общую крышу гаража и пристроя
- Общая кровля на сруб и каркасник
- Бюджетная крыша на баню 4 на 4 метра
- Как скреплять гидроизоляцию пирога крыши
- Расчет металлических балок для крыши гаража
- Расчет высоты конька крыши
- Основание для металлической теплицы
- Греется веранда с крышей из профлиста
- Утеплить шиферную крышу изнутри минватой
- Ремонт крыши гаража из асбестоцементных труб
- Крыша двухскатная 12 на 12
- Балки под крышу на сруб обложенный кирпичом
- Крыша на дом со смешанным фундаментом
- Установить ендову кровлю на свежий сруб
- Толщина арматуры для ригеля 6,8 м
- Цена замены шифера на металлочерепицу на крыше
- Расчёт длины стропил
- Как соединить крыши двух смежных балконов
- Полувальма (вальма) на рубленом фронтоне
- Временная крыша на сруб из баннеров
- Крепление стропил односкатной крыши и двускатной
- Утепление мансардной крыши
- Не положил пленку под утеплитель крыши
- Крыша на сруб с выносами
- Стропила крыши выдавливают верхний венец сруба
- Пристройка веранды с трехскатной крышей
- Какую форму крыши выбрать на одноэтажный дом
- Крыша поперек балок перекрытия
- Когда ставить крышу на свежесобранный сруб из бруса
- Армопояс для крыши домика и пристройки
- Замена крыши саманного дома с оборудованием комнаты
- Замена шиферной кровли на профнастил или мягкую
- Общая крыша на сруб и гараж из твин блока
- Как закрепить стропильные ноги к скользящей ендове
- Дом с антресолью под палати для детей
- Как исправить рубленный фронтон
- Утепление чердака опилками
- Закачались кирпичные фронтоны что делать
- Можно ли крышу на сруб поставить на след год
- Крыша для дома из бревна ручной рубки
- Крыша распирает стены
- Теплоизоляция шиферной крыши старого дома
- Какую крышу выбрать на пристрой
- Двускатная крыша на дом 10 на 10 м
- Ремонт жб плит перекрытия мягкой кровли
- Как закрыть зазор между крышей и верхним бревном сруба
- Течет крыша веранды она же пол открытой террасы
- Слеговая конструкция крыши на каменных фронтонах
- Когда и из чего делать крышу на свежий сруб
- Шифер или металлочерепица
- Замена потолка и крыши саманного дома
- Как заделать стык рубленого фронтона и крыши
- Какую крышу выбрать на дом 14 на 10 м
- Выбор кровли для пристроя к дому
- Расчет стыковки крыши дома и веранды ступенькой
- Крыша двора с опорой на дом
- Можно ли снять банты в доме
- Крыша с ревизионным люком для кессона
- Мягкая кровля или металлочерепица что выбрать
- Стык крыши крыльца и бревенчатой стены
- Вынос балок в срубе под навес и общей крышей
- Утепление крыши если стропила из бревна
- Достройка брусового дома и возведение крыши
- Ремонт крыши старого деревенского двора
- Стропила и бревенчатый фронтон
- Кровельный пирог открытой веранды
- Крепление защитного ограждения на шиферной кровле
- Проживание в доме во время замены крыши
- Крепление стропил в доме из бруса
- Переделать односкатную крышу в двухскатную
- Экономичное обустройство фронтонов
- Стропильная система односкатной крыши
- Крыша пристроя к дому с мансардной крышей
- Профлист на крышу без зазора и гидроизоляци
- Сытковка кровли пристройки и стены дома
- Металлопрофиль на старый рубероид
- Положить ондулин на старый ондулин
- Как закрепить крышу балкона на 5 этаже
- Сечение стропил для крыши
- Что подкладывать под мягкую кровлю
- Крыша над старым домом на опорах
- Накрыли шифер без рубероида
- Как выровнять завалившийся фронтон крыши
- Стропильная система для дома из бруса 9 на 12 м
- Крепление нижних концов стропил
- Соединение крыши пристроенной веранды и дома
- Высота крыши дома 10 на 10 м
- Новая крыша на старый кирпичный дом цена
- Коробит крышу при усадке сруба
- Старый и новый дом под одной крышей проблемы
- Как сделать накосные стропила в срубе
- Монтаж кривой крыши
- Крыша на пристроенную веранду
- Полувальмовая крыша своими руками
- Строительство навеса для автомашин
- Пристрой из бруса к кирпичному дому под общую крышу
- Обрешетка крыши гаража 5 на 7 метров
- Шаг стропил для сруба двухскатной крыши
- Навес между верандой и сараем
- Стропильная система на дом из бруса 6 на 9
- Герметизация потолка в подземном переходе
- Геометрия крыши
- Гидроизоляция пола открытого балкона
- Альтернатива черепице
- Замена ондулина на металлочерепицу
- Утепление крыши в производственном помещении
- Вариант стропильной системы на дом 10 на 10
- Стропильные фермы для крыши
- Новая крыша на щитовой дом
- Чем крыть ондулин или керамопласт
- Как утеплить крышу из шифера
- Как крепить профнастил Волна к обрешетке крыши
- Шифер на обрешетку без гидроизоляции
- Поднять крышу и сделать мансарду
- Переделка крыши на односкатную
- Металочерепица на не севший сруб
- Покрыть саманный дом шифером
- Водосточная система и снегозадержатели на сруб
- Как поднять шифер на крышу
- Временная крыша на пристрой
- Промокает ли шифер
- Крыша мастерской 8 на 6
- Как правильно перекрыть крышу пристройки
- Проект навеса 8 на 14 метров
- Шифер — лицевая и обратная сторона
- Опоры под стропильные ноги
- Строительство мансардной крыши
- Профиль для кровли гаража
- Как выровнять крышу сарая
- Ремонт крыши гаража
- Как крепить волновой шифер на крыше
- Рубероид РПП 300 монтаж
- Расчет длины стропил для крыши
- Крыша — оцинковка или крашенный профлист
- О пиломатериале для пола и крыши
- Наращивание сруба при замене крыши
- Крыша на сруб с каркасной верандой
- Аналоги рубероида при покрытии деревянной крыши
- Материал для строительства навесного пристроя
- Стропильная система на большой сруб
- Можно ли класть рубемаст на резину
- Сарай и беседка под одной крышей
- Какая древесина для крыши должна быть
- Как выровнять провисшую крышу
- Переделка двускатной крыши
- Уклон крыши из профнастила на гараж
- Утепление примыкания крыши к стене
- Плоская крыша на сруб
- Форма крыши для садового домика 6 на 4,5 м
- Непокрытая крыша в зиму — риски
- Установка крыши на дом сруб
- Как увеличить выпуски коробов крыши
- Частичный ремонт кровли при отрицательной температуре
- Временная крыша для дома по канадской технологии
- Расчет крыши к пристрою из газобетона
- Крыша на гараж — балки перекрытия и стропила
- Кровля на свежий сруб и высота конька
- Стропила установлены криво
- Как прикрепить оцинкованную ветровую доску
- Шаг обрешетки крыши под гибкую черепицу
- Завести террасу и дом под одну крышу
- Монтаж мансардной крыши и окон в срубе
- Временная крыша на зиму
- Ремонт старой крыши из шифера
- Общая крыша или отдельная на пристрой к дому
- Крыша балкона крепление изнутри
- Металлосайдинг как кровельный материал
- Обустройство крыши на рубленных фронтонах
- Односкатная крыша для гаража из плит и рельс
- Стыковка кровли и водосточного желоба
- Крыша Судейкина
- Стыковка крыши брусового пристроя и дома
- Пристрой к ломанной крыше
- Стропильная система на сруб
- Переделка крыши с вальмовой на двухскатную
- Как сделать крышу и карниз пристроя
- Чем обшить крышу на балконе последнего этажа
- Постоянная крыша на только собранный сруб
- Как сделать навес 10 на 8 м без внутренних опор
- Крыша мансардная для дома шириной 13 метров
- Общая крыша для нового сруба и пристроя к нему
- Ошиблись при укладке пленки под крышу
- Что такое профилит для кровли
- Нужна ли контробрешетка для крыши летней дачи
- Крыша из металла и ее утепление
- Одна крыша на дом и новый пристрой
- Устройство стропил в срубе
- Высота мансардной крыши дома 6 на 7
- Солярий на дачной крыше
- Поднять крышу дома для увеличения высоты потолков
- Задувает снег под крышу
- Конденсат в утеплении крыши
- Установка кровли на не севший бревенчатый сруб с фронтонами
- Как присоединить крышу примыкающую к стене дома
- Крыша с четырьмя фронтонами
- Стыковка кровли дома и пристроя
- Установка стропильной системы
- Перенос ригелей для увеличения чердака
- Врезка одной кровли в другую
- Утепление настеленной без пленки кровли изнутри
- Снимать ли рубероид при установке постоянной кровли
- Чем временно закрыть фронтоны после установки крыши
- Крыть металлочерепицу на нарушенную геометрию крыши
- Замена утепления крыши без снятия металлочерепицы
- Крыша на только установленный сруб
- Как построить крышу на пристройке и утеплить её
- Замена листа шифера крыши
- Когда лучше ставить крышу?
- Громыхает оцинковка на крыше балкона
- Как сделать крышу на пристройке к дому
- Крыша над балконом
- Обрешетка вальмовой крыши
- Крыша на балконе последнего этажа
- Как крепить стропила и ригеля в мансардной крыше
- Как устранить громыхание крыши балкона
- Высота двухскатной крыши дома
- Площадка для отдыха на крыше пеноблочного дома
- Ремонт крыши
- Утепление крыши без снятия кровли
- Утепление крыши из шифера
- Когда крыть крышу на сруб
- Установка ветровой доски
- Ремонт старой крыши из плит на цехе
- Крыша для бани в восточном стиле
- О правильной герметизации крыши гаража
- Крыша на балкон
- Мансардная крыша
- Пергамин и крыша из металлочерепицы
- Крепление шифера на почти вертикальной стороне крыши
- Как покрыть крышу рубемастом?
- Как правильно покрыть вальмовую крышу шифером?
- Стропильная система для крыши дома
- Крыша над балконом последнего этажа
- Как построить деревянную крышу длина 30 м и ширина 24 м?
- Кровля крыши шифером
- Вопросы по обустройству мансардной крыши
- Монтаж стропил и ригелей при строительстве крыши
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
luxurykomfort.ru
Обустройство крыш
Схема кровли старославянской избы
Все вопросы Семенычу по строительству
Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Ремонт квартир в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34
luxurykomfort.ru
| Дача | Баня |
| Для дачи | Инструмент |
| Материалы | Байки |
| Фундамент | Срубы |
| Крыши | Утепление |
| Стены | Сайдинг |
| Полы | Подвалы |
| Мансарды | Двери окна |
| Лестницы | Пристройки |
| Колодцы | Туалеты |
| Балконы | Лоджии |
| Конденсат | Затопление |
| Заборы | Конуры |
| Тротуар | Скворечник |
| Саман | Телеги |
| Гаражи | Сарай |
| Теплицы | Баня |
| Качели | Мангал |
| Душ |
| Турник |
Виды стропил
Стропильная система крыши (двускатной) может собираться из наслонных стропил или висячих.
Свое название они получили потому, что упираются нижними концами на стены дома, верхними на коньковый прогон. При этом стропильные элементы подвергаются нагрузкам, которые изгибают их. Конструкция надежная, прочная, с большой несущей способностью.
На фото выше как раз показана стропильная система наслонного вида. Хорошо видно, что ноги упираются в верхней части на конек. При этом есть два вида крепления самих стропил в верхней части:
крепление производится к коньку:
крепление производится между собой с упором на конек (фото выше).
Необходимо сразу обозначить, что данный вид стропильной системы может быть использован, если между стенами дома расстояние не превышает 12 м. Потому что стропила упираются нижними концами на стены, а верхними только между собой (коньковый прогон в конструкции отсутствует). Отсюда и невысокая несущая способность при большом разлете.
Висячие стропила для крыши имеют один чисто конструктивный недостаток – большая опорная нагрузка на стены дома. Чтобы ее снизить, между ногами устанавливают затяжки, чтобы получился жесткий треугольник. Нередко функции затяжек выполняют несущие балки перекрытия.
При необходимости усилить висячие стропила, под них устанавливают стойки и подкосы.
Висячие стропила крыши двускатной
Монтаж стропильной системы двускатной крыши
Два вида стропильной системы определяют две разновидности технологии их сборки. Рассмотрим каждую по отдельности.
Монтаж наслонных стропил
Существует определенная последовательность сборки наслоных стропил.
Устанавливаются две крайние опорные стойки под коньковый брус. Они не только будут подпирать брус, но и являться элементами, формирующими фронтоны здания. Крепят их в нижней части к мауэрлату. При этом строго выставляют по вертикали, а верхние торцы в одной горизонтальной плоскости. Для этого между стойками натягивают прочную нить, уровнем проверяют ее на горизонтальность. Если есть отклонения, то одну из опор (низкую) приподнимают при помощи деревянных подпорок.
По горизонтально натянутой нити монтируют промежуточные опорные стойки с шагом 2-2,5 м. Чтобы брусы стоек не смещались, их подпирают временными крепежными элементами: подпорками или затяжками.
На стойки укладывают коньковый брус, который к ним же и крепится.
Производится попарно установка стропил двускатной крыши
. Монтаж можно начинать с любой стороны. Крепление сразу проводится к мауэрлату и к коньку. Главное – выдержать расстояние между ногами, которое определяется в зависимости от тяжести и несущей способности кровельного материала. Обычно в проекте дома этот параметр указывается.
Если есть необходимость, монтируются промежуточные опорные стойки и подкосы.
Установка стропил на конек по натянутой нити
Монтаж висячих стропил
Технология установки висячих стропил другая. Для этого вся конструкция, собранная из двух стропил и затяжки, собирается на земле. То есть подготавливаются кровельные фермы в необходимом количестве, которые затем поднимаются на крышу. Иногда мастера собирают фермы на крыше. Собрали одну – установили, собирают следующую.
Необходимо отметить, что такие фермы имеют значительную массу. Поднимать их вручную сложно и опасно, поэтому используют услуги подъемного крана. А это увеличивает себестоимость сооружения.
Собранные на земле стропильные фермы висячего типа
Самое сложное – выставить фермы. Все они устанавливаются по месту монтажа с запланированным шагом, где временно закрепляются укосинами и подпорками. Затем между крайними фермами натягивается нить. Ее надо выставить так, чтобы она, во-первых, был натянута строго по горизонту, во-вторых, по конструкции, которая выше остальных.
Остается только приподнимать стропильные конструкции, которые оказались ниже натянутого уровня. И последнее – монтаж обрешетки, которая закрепит все фермы в одну стропильную систему. Обратите внимание, что в нижней части стропила будут закрепляться к мауэрлату.
Вас это может заинтересовать!
Когда закончен монтаж стропильной системы, то приходит черед кровельных работ. Из статьи по следующей ссылке Вы сможете узнать, чем покрыть крышу дома.
Устройство наслонных систем
Конструкция висячей стропильной системы подразумевает, что в перекрываемом сооружении отсутствуют внутренние капитальные несущие опоры. В таком случае стропила имеет всего точку опоры в месте крепления на мауэрлат, а другим концом ноги они просто упираются друг друга без использования подконькового бруса. Стропильная ферма висячего типа представляет собой равнобедренный треугольник с основанием, равным ширине фасада. Она состоит из следующих элементов:
- Мауэрлата. Этом прочный, ровный брус из здоровой древесины твердых пород сечением 100х100 мм или 150х150 мм укладывают на верхнюю поверхность последнего яруса несущих стен там, где на них будут опираться стропильные ноги. Это устройство распределяет вес стропил, передавая нагрузку на фундамент.
- Стропильные ноги. Это опорные элементы, формирующие плоскость скатов крыши, которые изготавливаются из прямых досок размером 50х150 мм или 100х150 мм. Они устанавливаются попарно с шагом 60-120 см в зависимости от веса и размеров финишного покрытия.
- Затяжка. Затяжкой называют горизонтальный элемент каркаса, который стягивает нижние концы стропильных ног, компенсируя нагрузку на распирание, сказывающуюся на основные узлы кровли.
- Ригель. Ригель представляет собой верхнюю затяжку, которая стягивает попарно стропила на небольшом расстоянии от конька. Так как на этом участке нагрузка на распирание больше, то он изготавливается из бруса более толстого сечения.
- Бабка. Бабкой называют подвесной элемент висячего стропильного каркаса, который поддерживает под коньком центральную часть затяжки, предотвращая распирание несущих наружных стен.
- Подкос. Подкосами зовутся горизонтальные подпорки, поддерживающие стропильные ноги в верхней или средней части, предотвращая прогиб элементов большой длины.
Разновидности висячих стропил
Обратите внимание! Очень часто висячая стропильная система не включает в себя мауэрлат, так как его функции с успехом выполняет низко расположенная затяжка. Опытные мастера считают, что конструкция каркаса без этого элемента нисколько не теряет ни в прочности, ни в надежности.
Расчет стропил
Какие параметры необходимо рассчитать, чтобы крыша дома была собрана точно по проекту:
длина стропильных ног;
шаг их установки;
сечение используемого пиломатериала.
С длиной все просто, для этого придется воспользоваться теоремой Пифагора, в основе которой лежит формула: c 2 =a 2 +b 2 , где c – гипотенуза треугольника (это и есть стропила), a и b – катеты. Последние – это высота крыши и половина ширины дома. Все параметры легко можно замерить.
Длина стропилы равна l 2 +H 2
С шагом установки сложнее, потому что многое будет зависеть от массы кровельного материала и нагрузок от природных осадков. Чем больше обе нагрузки, тем меньше шаг установки. Но, как показывает практика, данный параметр варьируется в пределах от 60 см до 2 м. Последний показатель используется, если в качестве кровельного материала применяется профнастил с большими параметрами гофры, к примеру, Н75.
Что касается сечения стропильных ног, то здесь, как и в случае с шагом монтажа, учитываются нагрузки, а также длина ног и шаг их установки. Здесь зависимость такая: чем больше нагрузки, шаг и длина, тем больше сечение.
И еще один момент. Стропила для двускатной крыши укладываются под определенным углом (на фото обозначен буквой «a»). Наклон выбирается с расчетом выбора кровельного материала. То есть некоторые покрытия нельзя укладывать на крыши, если угол наклона меньше требуемого. Вот несколько соотношений:
минимальный угол наклона стропильной системы для шифера – 22°;
для профнастила – 12°;
для металлочерепицы – 14°;
мягкой черепицы – 15°.
Соотношение уклона крыши к типу кровельного материала На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта кровли под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Из каких элементов состоит и каких видов бывает стропильная система двухскатной крыши
Стропильная система — мощный каркас кровли для удерживания кровельного покрытия и других элементов.
Насколько правильно устроен кровельный каркас зависит прочность крыши в целом.
Иначе может ухудшится ее функциональность, способность защищать здание от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.
Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и верно составить план стропил двускатной крыши.
А как произвести расчет стропильной системы вы можете прочитаете здесь.
Виды стропильных систем для двухскатной крыши
В зависимости от назначения помещения, размеров двухскатной крыши, устройство стропильной системы двухскатной крыши классифицируются следующим образом: висячая система и наслонная.
Висячая система
Висячая стропильная система двухскатной крыши имеет опору только на несущие внешние стены здания.
В зависимости от ширины пролета, проекта крыши устройство висячих систем имеет особенности.
Для небольших домов
Висячую конструкцию целесообразно возводить для строений, где расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Каркас имеет вид треугольника.
Чтобы усилить несущую способность граней каркасного треугольника, используют несколько методов:
- Основания стропильных ног в вершине закрепляют накладками;
- Используют на боковые части бруски большего сечения;
- Закрепляют бруски, производя их врубку в коньковый элемент;
- Наращивают скаты для оборудования навеса путем вырубки в наращенных досках проем для каркасного бруса так, чтобы они сводились за линией, проходящей от края внутренней стены к наклону стропила.
Используя данные методы, можно распределить нагрузку по всей конструкции.
Усиление каркасного треугольника
Для мансардных крыш
При обустройстве каркаса под мансарду следует обратить внимание на некоторые моменты:
- Обязательный монтаж мауэрлата, на который каркасный брус устанавливается путем врубки;
- Установка ригеля — основания для потолочного навеса этажа. Самый эффективный вариант крепления — врубка ригеля в стропило полускворднем;
- Длина доски скоса должна быть длиннее линии стены;
- Сечение каркасных брусков должно быть максимальным;
- Затяжку следует закрепить подвеской. При длинной затяжке требуется ее укрепление в центре с помощью прибитых досок сверху и снизу.
Кроме того, стропильная система двухскатной крыши с мансардой оборудуется утеплителями, что увеличивает нагрузку.
Стропильный каркас для мансардных крыш
Для больших домов
При пролете больше 6,5 метров для монтажа висячей системы требуется установить больше закрепительных элементов, чтобы не допустить провиса затяжки, который вызывает ее собственный вес.
Моменты, которые необходимо учесть:
- Затяжку целесообразно изготовить из двух брусьев путем врубки, закрепить металлическими пластинами;
- В центральной части каркаса следует установить бабку;
- Для уверенного распределения тяжести к бабке и стропильным доскам лучше крепить подкосы, а также другие удерживающие элементы.
При установке системы подвесного типа иногда может обойтись без монтажа мауэрлата и ограничиться установкой на гидроизоляционную пленку досок. Кроме того, висячая система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству кровельного каркаса.
Наслонная система
Отличие конструкции наслонного типа от висячей в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием установки наслонной системы является монтаж мауэрлата.
Проект системы предусматривает монтаж как распорного, так безраспорного каркаса.
Безраспорный каркас
Безраспорный каркас следует устанавливать в домах, имеющих бревенчатые стены. При монтаже стропил, их основания должны крепиться к мауэрлату.
Варианты крепления основания системы к мауэрлату:
- Путем скашивания подошвы стропильной ноги таким образом, чтобы площадь ее с мауэрлатом была одинаковой, а выруб не превышал 0,25 см высоты балки. При этом стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
- Путем соединения одним гвоздем стропильных брусьев у конька — вверху, и шарнирного соединения гибкой металлической пластиной к мауэрлату — внизу.
При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части следует особое внимание уделить точности расчетов.
Даже при незначительных расхождениях в схеме, на стены здания будет действовать распорное давление, которое может привести к разрушению стен.
Со схватками
Для усиления конструкции и придания ей устойчивости, к стойкам конструкции монтируют схватки. Следует использовать брус того же сечения, как и для стропил. Для увеличения прочности схватки прибивают с обоих сторон бруса.
Такой же вариант крепления эффективен при прочной фиксации конькового элемента, что препятствует смещению кровли в горизонтальном направлении.
Каркас со схватками
С подкосами
Подкосы усиливают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропильной доски.
Важное требование при установке подкоса — правильно вымеренный угол среза, который дает возможность плотно прилегать подкосу к соединяемым элементам.
Каркас с подкосами целесообразно возводить в местах, где есть вероятность посадки фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.
Каркас с подкосами
С двумя опорами внутри помещения
Когда имеются две опоры в виде внутренних стен, то при обустройстве стропильных ног под них подкладывают балки. Если балки не установлены, то к основанию стропил прибивают стойку, опирающуюся на внутреннюю опору.
Подстропильные балки устанавливаются на несущих опорах. На опорах внутри помещения устанавливают лежни, на которые падает нагрузка от подстропильных балок со стоек. Стропилы подрезают таким образом, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и закрепляют.
При такой конструкции коньковый прогон не устанавливают.
Для обеспечения безраспорности конструкции крепят затяжки.
Стабильность конструкции обеспечивается с помощью стоек, которые установлены горизонтально от внутреннего основания к стропильной ноге, и расшивок, — деревянных балок, которые соединяют основания стоек наискосок.
Если конструкция распорная, то над прогоном крепится балка, соединяющая каркасные ноги, — ригель.
Виды стропильных систем
Строительство двухскатной крыши пошагово
Монтаж мауэрлата двухскатной крыши
Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.
Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.
Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы
Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео
Установка стропил двухскатной крыши
После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.
Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.
После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно)
При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб
Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.
После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.
Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.
Обрешетка двухскатной крыши
Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.
После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.
Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.
На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую
Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.
Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.
Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:
Устройство стропил для мансардной крыши
Перед монтажом стропильной системы под мансарду, необходимо правильно рассчитать нагрузку кровли и учесть другие факторы, которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.
Монтаж стропильной системы выполняется поэтапно:
- Устанавливают мауэрлат на гидроизоляционный слой. Крепят доску к стенам скобами или гвоздями и привязывают металлической проволокой к заранее подготовленным в стене крюкам;
- Выпиливаются элементы каркаса;
- Изготавливается основной прямоугольник из затяжки и стоек;
- Монтируются два средних прогона, к которым крепят нижние стропильные брусья;
- Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установить верхние стропила, соединив их у верхнего основания, закрепив коньковую балку и боковой прогон;
- Усиливают конструкцию необходимыми элементами: затяжками, стойками, подкосами, дополнительными упорами.
После установки каркаса на него укладывают пароизоляционную пленку, устанавливают обрешетку, элементы кровельного пирога и покрывной материал.
Устройство мансардной крыши
Крепеж мауэрлата
Каркасная конструкция из стропил закрепляется к балкам перекрытий. Однако в этом случае нагрузка на стропильную конструкцию распределяется в местах крепления балок. Такой подход при установке кровельной конструкции возможен для небольших и легких строений. Мауэрлат нужен для равномерного распределения нагрузки кровли в верхней части стен. Мауэрлат монтируют параллельно коньку будущей кровли. Так составляется основной каркас. На изготовление мауэрлата уходит деревянный брус сечением 150х150, 100х100 или 100х150 мм.
Есть разные способы крепежа мауэрлата к стене
- Для монтажа используются специальные металлические шпильки, которые вмурованы в металлическую балку (она залита по всей длине стенки). Шаг крепления в этом случае составляет до 120 см. Крепеж выполняется в шахматном порядке. При этом выбирается резьба шпилек М12. Элемент может выступать над бетоном до 30 мм. Высота бруса мауэрлата может быть превышена с учетом гидроизоляционного слоя из рубероида. В деревянном брусе должны быть просверлены отверстия, через которые материал крепится (притягивается) к балке (гайками с шайбами).
- Если планируется выполнить монтаж двускатной кровли площадью меньше 250 кв. м, то шпильки, с помощью которых мауэрлат крепится к стене, закладываются в сами стены еще при возведении. Для обеспечения большей прочности и надежности будущий деревянный каркас крепится шпильками, замурованными на достаточную глубину (больше, чем в бетонной балке).
- Проволока-катанка, которая вмонтирована в кладку из кирпича, позволяет осуществить установку мауэрлата. Этот метод хорош тем, что при монтаже кровли учитывается небольшая площадь.
Важная часть кровельной конструкции – фронтон – представляет собой продолжение стены со скатами кровли. На двускатной крыше возводят фронтоны в виде треугольника. Монтаж стропильной системы в этом случае подразумевает установку крайних ферм, которые будут служить их каркасом. Для грамотного возведения каркаса обязательно проверяется вертикальность конструкций с одинаковой высотой. Сверху фронтоны крепятся на конек (прогон), дальше производится монтаж остальных элементов стропильной конструкции.
Установка стропильной системы выполняется на обрешетку с шагом, рассчитанным на установку определенного кровельного материала (учитываются размеры, степень жесткости, способ монтажа). Для гибких материалов (битумная черепица, ПВХ-пленка, рулонный битумный кровельный материал) делается ровный настил сплошным слоем. Утепление кровли – обязательный этап при возведении конструкции, так как нужно позаботиться о минимизации возможных теплопотерь. Это может быть листовой материал, который укладывают на каркас с определенным шагом исходя из расчетов.
Устройство стропил для чердачного помещения
Чердак двухскатной крыши имеет самую простую висячую систему.
Для чердачного перекрытия целесообразно изготовить готовые фермы на земле, а затем их поднять на крышу, предварительно установив мауэрлат.
Фермы состоят из стропильных ног, прочно закрепленных затяжкой у нижнего основания. Можно дополнительно использовать подкосы или бабки.
Большое значение имеет закрепление затяжек на стропилах. Рекомендуется устанавливать затяжки так, чтобы их брусья располагались за линией стены на полметра, тогда отпадет необходимость дополнительно устанавливать свес.
Как изготовить стропила самостоятельно вы можете прочитать здесь.
Фермы закрепляют с помощью верхних и нижних прогонов.
Стропильная система для чердачного помещения
Стропильная система двухскатной крыши: элементы
При обустройстве каркаса двухскатной крыши используют элементы:
- Мауэрлат. Элемент, который крепится к несущей стене. К нему монтируется вся конструкция стропильного каркаса;
- Прогон. Брус, соединяющий стропильные ноги по бокам и в коньковом элементе;
- Затяжка. Балка, прикрепленная к стропильным ногам, препятствующая их расхождению;
- Бабка. Брус, расположенный вертикально и закрепленный у конька и затяжки;
- Подкос. Планка, соединяющая под наклоном лежень и стропило;
- Стойка. Вертикально упирается в лежень и стропило;
- Конек. Балка соединения верхних оснований стропил;
- Кобылка. Наращиваемая часть стропила для свеса;
- Свес. Дополнительная конструкция, служит для защиты от дождя наружной стены;
- Обрешетка. Решетка, установленная на стропильный каркас для прикрепления покрывного слоя.
Совокупность нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости называется фермой.
Стропильная система двухскатной крыши, чертежи и фото ниже:
Чертеж элементов стропильной системы
Узлы стропильной системы двухскатной крыши
Надежное закрепление узлов конструкции обеспечивает прочность и выносливость конструкции, способствует увеличению ее срока службы.
Прочность основания двухскатной крыши зависит не только от правильного крепления.
Так же она состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от выверенного определения типа конструкции на этапе проекта.
Стропила для двухскатной крыши соединяются с разными элементами конструкции.
Основные узлы конструкции:
- С балкой: крепят либо шипованным зубом, либо зубом с упором. Дополнительно используют уголки. К балке монтируют, вырезая упор для шипа в балке с гнездом. Одинарный зуб крепят с шипом и упором. Если делают врубку, то расстояние от края бруска должно быть 0,2 — 0,4 м;
- С мауэрлатом: при жестком креплении используют уголки или делают запил, который закрепляется гвоздями или скобами, при шарнирном — двигающийся металлический крепеж, при запиле — гвоздь или скоба;
- С коньком: обрезав край под углом крепят встык с помощью гвоздей, закрепив скобой или накладной доской. Внахлест доски скрепляют болтом или шпильками.
В зависимости от пролета элементы крепят:
- Бабкой. Верх — скобами и хомутом, низ — хомутом;
- Подкосом. Верх крепят к стропило, низ — к бабке;
- Стойками. Крепят деревянными или металлическими накладками, шпильками.
Схема стропильной системы двухскатной крыши представлена ниже:
Схема узлов стропильной системы
Виды креплений
Крыша, каркас которой изготавливается из дерева, подвергается термическому расширению, а также немного изменяет свои размеры в зависимости от влажности. Чтобы эти малейшие изменения не привели к деформации, используют специальную систему крепления узлов конструкции. Висячие стропила имеют 2 типа креплений:
- Подвижные. Подвижными креплениями называют специальные устройства – ползуны, изготавливаются из металла. С помощью них к мауэрлату крепят стропильные ноги, в результате чего они могут немного смещаться при изменениях размеров элементов при колебаниях влажности. Такие устройства предотвращают деформацию каркаса кровли, позволяя ей «дышать».
- Жесткие. Жесткое крепление элементов стропильного каркаса осуществляется с помощью гвоздей, саморезов или металлических накладок. Этот способ обеспечивает надежную фиксацию, но не компенсирует термическое расширение и изменение размеров дерева при колебаниях влажности.
Опытные мастера утверждают, что запрещается врезать отверстия в мауэрлате для крепления стропильных ног, так как это нарушает целостность бруса, снижает его прочность. При подвижной фиксации ноги прикрепляются ползунами, а при жестком в стропилах вырезают выемки под мауэрлат, а затем приколачивают гвоздями.
Элементы висячих стропил и факторы, влияющие на их выбор
Жилые дома, в основном, имеют в своей конструкции внутренние опорные несущие стены, поэтому применение висячих стропил в них, напрямую связанно с будущим обустройством мансарды. Висячая стропильная система, по сравнению с наслонной, является более сложной. Сложна операция изготовления не только самих стропил, но и монтаж их на стену. При использовании наслонных стропил узлы конструкции собираются вручную из легких элементов. В случае с висячими стропилами, собранная, громоздкая конструкция подается на крышу краном, либо разбирается внизу, подается вручную наверх и собирается заново.
Простейшая стропильная ферма представляет собой треугольник, состоящий из двух стропильных ног, упертых друг в друга и затяжки. Получившаяся конструкция – распорная, но на наружные стены сооружения распор не передается ввиду его нейтрализации затяжкой. Таким образом, в висячей стропильной системе, на стены сооружения передаются только вертикальные усилия, горизонтальные отсутствуют, что делает конструкцию узлов опирания на стены достаточно простой.
Затяжка сооружается либо из деревянных брусьев, либо из металлических планок, а месторасположение зависит от типа кровельной конструкции. Например, при возведении крыши мансардного типа затяжки устанавливаются у основания стропильной конструкции и являются балками перекрытия. Мауэрлат в такой системе не является необходимой частью конструкции. Он может заменяться доской, которая кладется на гидроизоляционную основу, и служит для выравнивания стропильных ферм относительно горизонта, а также для предотвращения смятия древесины в районе узла опирания фермы.
Перед началом проектирования висячей стропильной системы необходимо учитывать следующие важные факторы:
- климатический регион, сюда входит учет снеговых и ветровых нагрузок, а также общее количество атмосферных осадков;
- вид кровельной системы (односкатная, двухскатная, шатровая, вальмовая и т.д.);
- угол наклона ската крыши;
- вид кровельного перекрытия (шифер, металлочерепица, профнастил и пр.).
Зная вышеперечисленные факторы нагрузок, рассчитывается сечение стропильных ног и ширина пролета висячих стропил. Устройство висячих стропил во многом зависит от применяемой конструкции и характеризуется наличием дополнительных элементов таких как: подкосы, ригели и бабки.
Конструкция висячих стропил во многом зависит от длины пролета в сооружении и наличия или отсутствия мансардного помещения на чердаке.
Этапы возведения стропильной системы
можно условно разделить на несколько этапов. Если считать, что коробка дома уже готова, то на первом этапе нужно сделать основу, на которую будет опираться стропильная система. В виде такой опоры может быть балка. Сечение ее составляет, как правило, 10х10 см. Балки укладываются на гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного материала может выступать рубероид.
Вторым этапом следует сделать стойки. Их устанавливают на балку либо на верхний венец. В качестве стоек используют брус сечением 10х10 см. При установке стоек следует помнить, что максимальное расстояние между ними не должно быть больше 2 м. Оптимальным же можно считать расстояние в 90 см. Строительство такой стропильной системы влечет большие затраты, но является более надежным.
Стойки следует делать строго вертикальными. В этом поможет отвес или уровень. В дальнейшем именно эти элементы станут каркасом стен мансардной комнаты. Кроме того, стойки должны находиться в одной плоскости, чтобы стена была не только вертикальной, но и ровной по всей длине.
Стойки к балке следует крепить скобами из металла или при помощи шипового соединения. Чтобы стойки оставались в вертикальном положении в ходе всего процесса , их укрепляют снизу откосами, которые своим основанием имеют балки перекрытия.
Третьим шагом становится изготовление поперечного бруса. Используется брус 10х10 см. Его крепят к двум противоположным и противолежащим стоякам в верхних точках. Крепить можно любым удобным способом. В конце такой работы получается конструкция, которая называется подстропильной рамой. Собственно, эта рама и будет определять размеры мансарды, то есть ее ширину, длину и высоту.
На следующем шаге нужно делать мауэрлат. Этот элемент крыши представляет собой балку, которая является . Мауэрлат можно изготавливать из доски с толщиной в 40 мм. Можно использовать брус похожего размера.
Монтаж мауэрлата осуществляется к подстропильной раме по всей длине каждого ската. Он не только выполняет функцию опоры для стропил, но и служит для придания большей жесткости всем подстропильным рамам, скрепляя их между собой, а также для передачи нагрузки, которую оказывает стропильная система на стены.
Чтобы защитить мауэрлат от намокания, под него подкладывают гидроизоляционный слой. Поскольку мауэрлат придает жесткость всей стропильной системе, то, для его большей устойчивости, он крепится еще и отожженной медной проволокой. Толщины в 3-4 мм для проволоки будет достаточно.
Когда основа для стропил готова, можно приступать к ее монтажу. Чтобы сделать все правильно, нужно нанести разметку. На мауэрлатах с обеих сторон наносится разметка, которая показывает шаг установки стропильных ног. Как уже было сказано, оптимальным шагом будет расстояние от 90 до 120 см. В первую очередь делать нужно крайнюю пару. Она устанавливается так, чтобы верхняя точка соприкосновения двух стропил проецировалась точно на середину между двумя соответствующими стояками. При этом эта точка не должна выходить за линию фронтона.
В качестве материала для стропил можно использовать брусья 10*15, при этом устанавливать их нужно на ребро. Можно также использовать и доску толщиной в 50 мм и шириной в 15 см, при этом она должна быть прямой и не иметь сучков.
После установки крайней пары стропильных ног приступают к установке второй крайней пары. Далее между ними натягивается шпагат, который будет обозначать плоскость ската, упрощая тем самым установку остальных пар стропильных ног.
После того как вся стропильная система будет установлена своими руками, все пары следует соединить между собой в верхней точке, то есть возле самого конька. Сделать это можно, прибив к ним доски.
Следует заметить, что при длине стропил больше 8 м сверху устанавливается коньковая балка, которая будет служить опорой для стропильных пар.
Разновидности конструкций висячих стропил
Различают следующие типовые конструкции висячих стропил:
- Трехшарнирная треугольная арка
Висячие стропила с затяжкой выполняются в форме замкнутого треугольника. В такой системе на изгиб работают стропила, а затяжка работает на растяжение. Минимальная высота подъема конькового прогона составляет не менее 1/6 длины арочного пролета. Такую конструкцию применяют для мансардного чердака, где на затяжку возлагается роль чердачного перекрытия. Для того чтобы уменьшить изгибающий момент, концы стропильных ног упирают с эксцентриситетом (небольшое смещение, расстояние) относительно их продольных осей.
Треугольная трехшарнирная арка с бабкой или подвеской
При длине пролета более 6 метров становится проблематичным использование цельного бруса, также возникает существенный прогиб от собственного веса затяжки. В таком случае, её подвешивают к коньку, а подвеску изготавливают деревянной и называют бабкой, либо железной и называют тяжем. Необходимая длина затяжки достигается путем состыковки более мелких элементов, которые крепятся на хомуте подвески при помощи косого или прямого сруба и болтов.
Наиболее распространенная ошибка при устройстве подвески – это ее инсталляция по схеме стоек с упором на затяжку и карнизный узел. Принцип работы подвески основан на растяжении, а стойки на сжатии. Поэтому низ подвески (бабки) не должен достигать затяжки. Подвеска (бабка) должна висеть на карнизном угле и крепиться к затяжке при помощи деревянных накладок, гвоздей и болтов. Треугольная трехшарнирная арка с приподнятой затяжкой
Висячие стропила с приподнятой затяжкой часто применяют при использовании чердачного помещения под мансарду. В такой схеме затяжка крепится не внизу стропильных ног, а продвигается вверх и чем больше высота подъема затяжки, тем большее растягивающее напряжение она испытывает. В мансардном помещении такая затяжка играет роль балки потолочного перекрытия и не несет на себе полезной нагрузки. Эта затяжка может быть защищена от провисания с помощью установки подвески.
Треугольная трехшарнирная арка с ригелем
В этой схеме нижний опорный узел меняется с ползуна на шарнирно неподвижную опору. Стропильная нога делается с врубкой в мауэрлат, что делает всю арку устойчивой конструкцией. В такой системе приподнятая затяжка меняет направление своей работы с растяжения на сжатие и называется ригелем.
Треугольная трехшарнирная арка с подвеской и подкосами
С увеличением длины стропил возрастает и их прогиб. Для предотвращения прогиба стропила подпирают подкосами. Так как, в отличие от наслонной системы, низ подкосов упереть просто некуда, то их упирают в бабку. Получается достаточно прочная конструкция с круговой передачей нагрузок: стропила давят на подкосы, подкосы растягивают подвеску, подвеска тянет вниз верхушку стропил и коньковой прогон, подкосы сжимаются стропилами.
Карнизный узел (место соединения стропила с затяжкой) имеет несколько вариантов реализации: ортогональная лобовая врубка (с одинарным или двойным зубом), пластинчатое и дощатое крепление.
Правила монтажа системы висячих стропил
Порядок установки висячих стропил, условно, разбивается на следующие пошаговые операции:
- Вырезаются запилы на правом и левом стропиле для устойчивого и надежного крепления к мауэрлату
- Правая и левая стропилины помечаются условными метками в зависимости от их будущего расположения
- В верхней части соединяются стропила, ранее выбранным способом (внахлест, встык) либо к коньковому прогону с помощью: металлической пластины, доски, фанеры
- После установки двух первых стропильных ног и проверки точности их монтажа, делаются шаблоны для правых и левых стропилин
- Вторая пара стропильных ног подготавливается на земле, при помощи ранее сделанных шаблонов
- Устанавливается вторая пара на другом краю сооружения
- Между полученными, фронтонными парами, протягивается бечевка для контроля уровня остальных стропил
- Оставшиеся стропильные пары, устанавливаются на расстоянии, предусмотренным проектом
- Высота стропильных ног регулируется ранее натянутой бечевкой и если ее не хватает, то возможно использование деревянных подкладок
- Расстояние между стропилами снизу регулируется по разметке на мауэрлате, а вверху, по разметке на временной доске
При достаточно большом расстоянии между наружными стенами монтаж висячих стропил происходит с помощью затяжки для придания устойчивости конструкции. Расстояние между затяжками должно равняться расстоянию между стропилами и его необходимо постоянно контролировать. Чтобы не произошла деформация затяжки под собственным весом, ее следует закрепить с коньком стропильной пары. Такую процедуру необходимо провести с каждой стропильной парой.
Соблюдение порядка монтажа висячих стропил и правильный выбор схемы конструкции, обеспечат крыше необходимую долговечность, прочность и устойчивость.
Основные элементы кровли
Стропильная система двухскатной завершающей части здания состоит из множества элементов. Монтаж стоит начать с подробного изучения каждого из них и выбора их сечений.
Мауэрлат
При установке элементов под металлочерепицу или другое покрытие подразумевает использование бруса сечение 150х150 или 200х200 мм. Именно такой размер позволяет наиболее оптимально распределить нагрузку. далее потребуется выбрать способ закрепления он зависит от материала стен. Существует несколько вариантов:
Схема крепления мауэрлата к стене
- Каркасные, брусовые или бревенчатые стены не требуют установки мауэрлата. В случае каркасного здания опорой для стропильных ног служит верхняя обвязка стен. при строительстве ограждений из бруса или бревна, мауэрлатом становится верхний венец. Важно выполнить грамотное закрепление этих элементов в конструкции стены.
- При использовании для строительства легких бетонов, потребуется дополнительное усиление. К легким бетонам относят такие материалы как пенобетон, шлакобетон, керамзитобетон. Они могут разрушаться, если опереть на них кровлю не центрально. Для равномерного распределения нагрузки предусматривают заливку монолитного железобетонного пояса по обрезу стен. Во время работ в него закладывается специальная проволока, шпильки или болты, на которые будет выполнено крепление мауэрлата.
- Для кирпичных средств можно не предусматривать железобетонный пояс. В этом случае для соединения с обвязочным брусом в кладку заводят проволоку, которую после оборачивают вокруг мауэрлата и закручивают. Второй вариант – за один ряд до обреза стен в кладку с внешней стороны заводят деревянные бруски, пропитанные антисептиком. Такие пробки и мауэрлат скрепляют при помощи скоб. Возможно также использование шпилек и болтов, для закрепления которых потребуется заливка монолитного пояса.
Важным моментом является гидроизоляция.
При установке важно предусмотреть рубероид, линокром или гидроизол в местах соединения бетона или кирпича с деревом. Это требуется, чтобы предотвратить гниение древесины при контакте с материалом другой влажности.
Стропила
После закрепления мауэрлата устанавливают стропильные ноги. Их сечение подбирается в зависимости от шага несущих балок, их пролета, снеговой нагрузки и типа покрытия. При установке каркаса под металлочерепицу при шаге 60 см рекомендуется соблюдать следующие рекомендации в зависимости от пролета:
- 3 м – 4х15 см;
- 4 м – 5=15 см;
- 5 м – 5х17,5 см;
- 6 м – 5х20 см.
Таблица средних значений стропильных ног
Это средние значения, чтобы выполнить более точный расчет лучше обратится к специалисту или изучить дополнительную литературу.
Выполнить крепление стропильных ног к мауэрлату можно двумя способами:
- с зарубкой;
- без нее.
Крепление стропильных ног к мауэрлату с зарубкой и без нее
В первом случае выполняют запил на обвязочном брусе, во втором с стропилу прибивают специальную дощечку, которая становится упорным бруском. Далее для обоих способов работу выполняют одинаково. С помощью металлических уголков наклонную балку фиксируют, чтобы она не смещалась относительно проектного положения вдоль мауэрлата. Дополнительно вбивают под углом гвозди.
Схема крепления стропил с помощью проволоки и на скобы
Кроме этого потребуется скрепить стропило со стеной. Выполнение этого мероприятия предусмотрено в нормативных документах. Делать это можно двумя способами:
- на скобы (подойдет для деревянных зданий);
- с помощью скрутки из проволоки (более трудоемкий вариант, но единственно возможный для каменных домов).
Выполнять закрепление по нормам можно через одну ногу. Это необходимо для более надежного прикрепления крыши к коробке дома.
Если провести работу правильно, можно не беспокоится о ее состоянии даже в самые сильные ветра.
