Чертеж деревянного дома: особенности строения и проектной документации

Древесина – это практичный и удобный стройматериал с отличными эксплуатационными характеристиками. Она сравнительно недорогая, экологически чистая и безопасная для человека. Поэтому деревянный дом, своими руками построенный, прекрасно подойдет людям, которые привыкли следить за своим здоровьем и пользоваться безопасными и натуральными продуктами. Построить деревянный дом можно без помощи профессионалов. Достаточно иметь элементарные навыки в строительстве, время и желание.

Проект строительства деревянного дома.

Проектный план

Принято решение, строим каркасный дом по новой технологии. Конкретный план:

• Дом рассчитан для проживания не более чем 4-5 человек
• В летнее время дом используется ежедневно, зимой в период пятница-воскресенье.
• Расчетный метраж до 150 квадратных метров.
• Выбран участок, расположенный за 20 километров от городской черты.
• Система отопления включает тепловой насос, со специальным геотермальным контурным элементом.
• Используется технология «теплый пол».
• В основе конструкции канализации лежит септик с тремя каналами, сбросом составов в дренажную трубу.

Подготовка к работе

Все, что имеется в распоряжении это неподготовленный под строительство участок, на нем отсутствует газ, подача воды и электрической энергии. Имеется 20 тонн песка, примерно 10 тонн гравия и в пределах 3 кубических метра досок. На подготовительном этапе строится рабочая времянка, для хранения материалов, рабочего инструмента. Времянка строится из дерева, покрывается металлом.

Подготовка к строительству деревянного дома

Прежде чем начинать строить дом своими руками, подготовьте достаточное количество необходимых материалов и инструментов. Для работы вам понадобится следующее:

• бетономешалка;
• деревянный брус;
• пакля;
• пила (желательно бензиновая);
• рубероид;
• шуруповерт;
• молоток;
• антисептик;
• саморезы и гвозди;
• профнастил;
• дрель;
• электрорубанок;
• строительные леса;
• деревянный шконт.

Возведение фундамента

Каркасный дом 8х10 строится с возведения качественного фундамента. Траншея подготавливается посредством стандартного копа, в качестве фундамента подбирается ростверк, сооруженный на буронабивных сваях. Используется при работе по проработке скважин сначала бур по технологии ТИСЭ, после чего специальная машина, с ее помощью подготавливается 38 отверстий, глубина которых 220 сантиметров. На диаметр сваи 30 сантиметров принимается арматура диаметром порядка 14 миллиметров.

Укладывается 10 сантиметров песчаной смеси, контроль работы выполняется посредством лазеров. После проверки уровня прокладывается еще 10 сантиметров гравия, выполняется увязка арматурного каркаса. Планировалось выбрать фундамент, по технологии ТИСЭ, но плодородный слой под конструкцией не является оптимальным решением. Ростверк позволил оперативно соорудить каркасный дом 8 на 10, сделав его отличной альтернативой. Столбики очищаются, промазываются специальным бетонконтактом.

Выбор фундамента

Под деревянный дом своими руками нужен надежный долговечный фундамент. Поскольку капитальные постройки из дерева не имеют такого большого веса, как каменные, выбор основания достаточно широк.

В частном строительстве устанавливаются фундаменты:

• столбчатый;
• ленточный;
• плитный.

Специалисты считают, что наилучший из них – облегченный ленточный. Облегченным он называется потому, что при замесе рабочего раствора не добавляется щебень. Поэтому плотность застывшего бетона меньшая.

Столбчатый фундамент, хотя и весьма популярен, имеет существенные недостатки. Одним из самых значимых является стоимость работ. Помимо использования спецтехники для установки свай или столбов, часто должно производиться предварительное геодезическое исследование для определения свойств почвы. Плитные фундаменты хороши под жилые деревянные постройки, имеющие большую общую площадь.

Хотя просторный деревянный дом своими руками (видео представлено в конце статьи) смотрится роскошно, но требует больших физических затрат и денег. Согласно проекту, глубина ленточного фундамента зависит от степени промерзания грунта. Траншея выкапывается на глубину, где почва не замерзает. Ширина траншеи должна составлять 25 – 30 см.

Строится ленточный фундамент под деревянный дом своими руками следующим образом:

• 1. Выкапывается траншея соответственной глубины и ширины.
• 2. Слоем в 10 см насыпается песок, который поливается водой и хорошенько утрамбовывается.
• 3. Сверху насыпается 10-сантиметровый слой щебня, который также поливается водой и плотно трамбуется.
• 4. Поверх подушки прокладывается слой рубероида.
• 5. Устанавливается опалубка. Если она несъемная, ее укрепляют при помощи металлической проволки.
• 6. Над слоем гидроизоляции монтируют арматуру. Обработанные антисептиком металлические пруты протягивают вдоль и поперек, скрепляют жесткой проволокой.
• 7. Далее заливают бетон. Годятся марки 200, 250 и 300. Бетон по консистенции должен напоминать жидкую сметану.

Время достаточного схватывания фундамента составляет 10 – 12 дней. Бетон при благоприятных погодных условиях набирает проектной прочности до 70-80% за 7-14 дней. Этого достаточно, чтобы уже нагружать фундамент, а полное 100% застывание фундамента произойдет только после 28 дней с момента заливки фундамента. Можно продолжить строить деревянный дом своими руками (видео в конце статьи).

Изготовление ростверка

Изготавливается опалубка из качественной ламинированной фанеры и материала ОСБ – 9 мм. Далее выполняется заливка конструкции миксером, осуществляется разгонка материала по поверхности опалубки. Последняя процедура простая, но, когда наблюдается выдавливание опалубки землей, обязательно укрепляем конструкцию. Выполняется строительство цокольной конструкции, для чего завозится кирпич. Проводится сортировка кирпича, исключается брак, сведя его количество к минимуму.

Укладка цокольной конструкции

Далее строим каркасный дом с этапа укладки цоколя. Операция осуществляется с непосредственным размещением кирпича в три ряда, при этом, между вторым и третьим рядом располагается специальная кладочная сетка. После приступаем к сборке опалубки. Во время установки опалубок на балки, обязательно размечается планируемое положение септика, после для проведения работ по копу используется экскаватор. Когда строим каркасный дом, учитываем, что располагается септик непосредственно подальше от самого дома и ближе к уровню дороги. На участке одна секция забора предвидится съемной, что позволит получить оперативный доступ к яме ассенизаторской машине.

Как построить деревянный дом

Схема винтового свайного фундамента для деревянного дома.

Самые первые шаги в создании вашей экологически чистой конструкции — это создание проекта и выбор места постройки. В обоих случаях можно обратиться к специалистам, но это приведет к расходам. Легче найти подходящий проект в интернете, а место подобрать самому. Постройка может располагаться в любом месте двора, но если на участке есть возвышенность — стройте там:

• это позволить водам (дождевым и талым) беспрепятственно покидать дом;
• легче построить канализацию — есть естественный уклон

Статья по теме: Современные обои: дизайн комнаты, фото 2021, идеи для дома, интерьер стильный, как поклеить квартиру, виды, двух цветов на кухню, видео

После этого следует определиться с фундаментом. Деревянный дом строят на фундаменте столбчатом из железобетона, кирпича или бетона, который в зависимости от грунта бывает армированный (твердый грунт) или неармированный (мягкий грунт).

Есть два способа изготовить деревянный дом:

1. Для тех, кто не знает, как приступить к постройке, но готов собрать конструкцию самостоятельно. Звоните на завод. Вам привозят готовый разобранный дом, который собирается благодаря специальным отметкам. Брусья имеют каждый свои штыри крепления и располагаются соответственно проставленным номерам. Вам выдается документация, чертежи и план последовательной сборки строения. Достоинства данного метода:

• не надо платить строительным компаниям;
• не надо каждодневно ждать рабочих (многие живут довольно далеко), располагать (если они приехали на все время строительства), кормить их;
• уменьшаются сроки постройки: вы можете вставать пораньше, а ложиться затемно.

1. Схема утепления пола в деревянном доме.

   Для тех, кто знает, как приступить к постройке, и готов собрать конструкцию самостоятельно. Обладая хотя бы начальными сведениями об архитектуре и зная последовательность работ, вы сами можете построить дом. Возводить дом придется постепенно. Перетаскивать брусья и устанавливать их один на другой тяжело (особенно если вы один). Вы должны сами производить запилы, прорезать окна и двери, подгонять материал (например, обрабатывать рубанком). Из-за этого сроки возведения вашей постройки увеличатся. Сократить их можно, механизировав труд с помощью болгарки с насадкой или договорившись с работниками пилорамы. Достоинства метода:

• сокращение бюджета из-за самостоятельного выполнения многих операций (запилы, вырубка, сверление);
• любой график работ: вы можете работать полдня или пропустить день.

Подготовка канализации

Из септика отводятся две дренажные трубы. В кирпиче просверливаются соответствующие шурфы, имеющие глубину в пределах 3 сантиметра, после чего в них вставляются соответствующие стержни. В нарытой траншее под правую и левую ветки контура геотермального типа планируется установить скважину на воду, а также коллектор. Прокладываются в траншеи водяные трубы, которых будет три.

Опалубку на этапе сооружения балок используем повторно, второй пролет устанавливается уже первого на 50 сантиметров, что позволяет запросто использовать в работе не более чем четыре комплекта балочной опалубки. Когда нужно создать несъемную опалубку, в работе используется дюймовая доска. К фундаменту уже добавлен септик, геотермальный контур, проработана водяная скважина.

В качестве септика сооружается котлован с шириной три метра и аналогичной глубиной. Глубина выбрана запасом отсыпается песком дно, выполняется выравниванием, прокладываются канализационные трубы. Длина трубы 20 метров, на случай ее прочистки в центральной части вставляются ревизионные трубы, чтобы было предусмотрено технологическое отверстие для выполнения очистки. Уклон трубы 2,5 сантиметра на один метр, вся длина 0,5 метра, конец будет выше установленного выхода уровня земли.

Труба оборачивается геотканью, которую закрепляют лавсановым шпагатом. Засыпаются дренажные трубы в обратном порядке, гравием, песком. Септик выбран трехкамерным, хотя фактически из одной, но дополнительно оснащенной специальными перегородками. Для перегородок используется асбоцементная плита, выход жидкости регулируется обратным клапаном. Объем септика 7 м.куб, чего хватает для 11 человекам.

Особенности постройки деревянного дома

Основные этапы:

1. Создание нового проекта или изучение готового. Благодаря такой документации можно предварительно представить конечный результат, грамотно подобрать материалы, распределить строительные нюансы, получить важные разрешения. На этом этапе рассматриваются и решаются все организационные, финансовые, проектировочные моменты.
2. Фундамент. На него уходит более 30% материальных расходов, огромное количество времени и усилий. Правильно созданная основа гарантирует долгий срок эксплуатации здания. При выборе основы для деревянного дома необходимо ориентироваться на показатели свойства грунта. Чаще всего постройка деревянного дома своими руками предусматривает монтирование столбчатого или винтового фундаментов.
   Первый вариант пользуется широкой популярностью, он надежный, экономичный, возводится достаточно быстро. Конструкция включает следующие элементы: ЖБ-блоки, камень и кирпич. Основа заглубляется согласно виду почвы участка и уровня подземных вод. При его возведении экономятся не только строительные материалы, но и затраты на рабочую силу, ведь это укладку такой основы можно легко сделать самостоятельно.

3. Второй вариант, винтовой фундамент, весьма затратный и требует профессионального вмешательства. Он возводится на горной и лесной местности. Сваи устанавливаются на размеченной территории и закручиваются в землю на глубину до 2,5 м. Далее, вся конструкция заливается бетоном, после чего приваривается оголовок и монтируется верхняя часть фундамента.

4. Тип дома. Наиболее распространенные каркасные деревянные дома, бюджетные, их можно построить по 190 долларов за квадратный метр (без учета коммуникаций). Из оцилиндрованного бревна – 270 $, а из клееного бруса – 460 и более. Внимание: идеальным материалом строительства деревянного дома своими руками считаются бревна длиной 7 м и толщиной 25 см. Для небольшого домика подойдет древесина и 17 см в диаметре.
5. Стены. После усадки фундамента и завершения всех подготовительных работ начинают возводить стены. Их можно сделать с круглого бревна, клееного или строганного брусьев. Это обработанная древесина без коры, сучков и различных неровностей, которая хорошим внешним видом и высокими производственными показателями. Дерево полезно для здоровья, имеет небольшую теплопроводность и разрешает декорировать каждый участок готового дома. Перед укладкой стен бревна нужно пропитывать соответствующими растворами для предотвращения повреждений.
6. Крыша деревянного дома. Для ее возведения нужно сделать укладку стропил, тепло- и гидроизоляцию, основной кровельный материал. Важно выбрать правильную форму крыши, дабы она защищала от погодных осадков и катаклизмов, а также гармонично вписывалась в общую картину здания. Современный рынок представляет несколько видов кровельных покрытий, это ондулин, профнастил, металлочерепица, шифер. Как говорится в народе, «на вкус и цвет» каждого хозяина.

7. Окна и двери. Перед тем как сделать проемы для этих частей деревянного дома, нужно продумать механизм из эксплуатации (распашные, раздвижные), архитектурный рисунок (классика, арочные проемы), и многое другое, что позволит использовать окна и двери будущего дома наиболее комфортно и качественно.
8. Пол и потолок. Выбираем вид напольного покрытия, он должен быть прочным, долговечным, привлекательным. Можно постелить линолеум, плитку, ламинат, ковровое или деревянное покрытия. Потолок для дома из дерева необходимо привести в эстетичный вид и спрятать в нем все подводы электрокоммуникаций.

   
   Обязательно! Сделать гидроизоляцию пола еще до этапа стяжки и отделки.

9. Нужна ли отделка? Дом из бруса или оцилиндрованного бревна в облицовочных декоративных работах не нуждается, а вот здание из простого бревна требует длительного времени на усадку и отделки с помощью современных материалов.

10. Канализация и система подачи воды. Если рядом с домом имеется труба водоканала, то нужно только подключиться к ней, а когда нет, тогда потребуется автономное водоснабжение, что стоит немалых материальных затрат. Обязательно следует провести канализацию, сделать отвод сточных труб, дабы фундамент и напольное покрытие всего участка не повредилось под воздействием грунтовых вод.
11. Отопление производится после завершения строительства дома. Можно проложить теплый пол, подключить электрический или газовый котел, сделать печку для обогрева. Также будет правильным произвести утепление дома как внутри, так и снаружи, с использованием теплоизоляционных материалов.

И последний шаг – электричество. Монтируется проводка согласно архитектурному плану здания, размещаются розетки и осветительные приборы. Конечно же, на этом постройка дома не заканчивается, но основные этапы выполнены.

Заливка пола

При заливке пола, конструкция не привязана к выходящим балкам арматуры. Пол армирован стеклопластиком, толщина 6 см, конструкция — «скорлупа». Маяками являются гайки, они накручиваются на стержни, которые установлены на большей высоте. Для контроля, через пролет натянули шнур, по уровню гаек. После заливки пола, укрепляем обвязочный брус. Просверливается насквозь конструкция в местах прохождения стержней. В верхней части просверливается углубление для гайки с шайбой.

Строительство дома своими руками из бруса: пошаговая инструкция

Современная тенденция такова, что многие жители крупных городов были бы вовсе не против жить поближе к природе, в собственном доме. Спрос на загородные участки постоянно растет, строительство на них ширится.

Строительство дома своими руками

Конечно, проще всего нанять бригаду строителей, которая возьмет на себя основную нагрузку. Но для большинства россиян свойственно все попробовать самостоятельно, поэтому многие на приобретённом участке практикуют строительство дома своими руками.

Для средней и северной полосы России традиционным строительным материалом всегда являлось дерево, и несмотря на разнообразие иных возможностей, деревянные дома вовсе не потеряли своей популярности. Правда, и в этом вопросе технологии не стоят на месте, и вместо срубов из круглого леса стали активно строиться дома из бруса.

Дом из бруса вполне может быть возведен самостоятельно, если со всей серьезностью подойти к выбору материалов для его постройки и хорошенько освоить основы технологии подобного строительства. Ну а начать, наверное, надо с более близкого знакомства с этим материалом, чтобы суметь правильно его выбрать, так как от этого будет зависеть, насколько будущий дом будет комфортным и какой срок он простоит без ремонта.

Какой брус выбрать для постройки?

Правильно выбранная древесина — это половина успеха в постройке надежного дома. Поэтому очень важно заранее знать, какие виды бруса бывают, и чем они между собой различаются.

Какой же брус выбрать?

На строительном рынке представлено три основных больших категории бруса — это клееный, строганный и профилированный. Чтобы определиться с выбором, необходимо получить информацию о каждом из них.

В данной таблице вкратце представлены сравнительные характеристики деревянного бруса, строганного и клееного:

Строганный брус

Самый недорогой — строганный брус
Строганный брус имеет квадратное или прямоугольное сечение, и изготавливают его из цельных бревен путем их обрезки.

Изготовление строганного бруса

По сравнению с двумя другими видами, преимуществом строганного бруса является его доступная цена. Если сравнивать брус с бревном или кирпичом, то его монтаж намного проще этих материалов, требует меньше затрат, усилий и замеров. Кроме этого, само строение из строганного бруса гораздо легче по общей массе, чем из кирпича или клееного бруса.

Однако, у этого вида материала имеется ряд существенных недостатков, о которых нужно обязательно знать.

Строганный брус изготавливается из древесины, имеющей естественную влажность. При снижении влажности дерево сохнет, и на нем могут проявляться нежелательные последствия:

• Трещины — это самое частое негативное проявление при просыхании древесины. Они повышают теплопроводность стен, поэтому больше хлопот принесет утепление. Кроме этого, страдает и внешний вид материала, что тоже требует определенных мер — ведет к необходимости проведения дополнительных работ и к лишним затратам.

Бич низкокачественного бруса — появление трещин

• Деформация — также может проявиться после испарения влаги из древесины. Так, можно приобрести красивый и ровный материал, а через время он может выгнуться самым неожиданным образом.
• Плесень, гниль и синева – появляются при хранении материала в неподходящих для древесины условиях, например, во влажных, плохо проветриваемых помещениях, с брусьями, уложенными вплотную друг к другу.

Печальные последствия неправильного хранения

• Щели — обычный недостаток простого бруса, так как он часто выполнен с несоблюдением точных размеров. Неудивительно, что при его укладке, между брусьями образуются щели, а при высыхании древесины, они не станут меньше, а наоборот — увеличатся. Щели нужно будет заделывать, а значит, необходимо ждать, пока древесина хотя бы немного просохнет, иначе работа будет проделана напрасно, и ее позже придется повторять заново.
• Усадка — тоже является следствие высыхания древесины, так как брусья при этом несколько уменьшаются в размерах. Результатом может быть просадка всей постройки, а ее величина будет зависеть от влажности окружающего воздуха и процента исходной влажности древесины.

Законопаченные щели между брусьями
Нужно помнить, что при проседании постройки пойдет деформация установленных оконных рам и дверных проемов, будет повреждена и внутренняя, и наружная отделка.

Поэтому возведенному из бруса срубу, покрытому крышей, нужно дать время отстояться и адаптироваться в новых условиях. Только после этого можно продолжать строительные работы.

Строганный брус не имеет идеальной формы и поверхностей, а при появлении вышеописанных дефектов он значительно проигрывает другим видам этого строительного материала. Поэтому его приобретают для строительства обычно в том случае, если фасад будет сверху утепляться и отделываться другими материалами.

Профилированный брус

Профилированный брус отличается от обычного строганного наличием с его рабочих сторон гребенки, которую иначе называют паз-шип. Приобретая его, можно избежать некоторых упомянутых выше проблем, характерных для строганного бруса.

Профилированный брус

Форма профиля бывает разной — это может быть гребенка с многочисленными зубцами, тремя крупными или двумя, расположенными по краям. Последний вариант предполагает укладывание в срединной части бруса войлочной прокладки.

Какой из профилей выбрать — зависит от влажности материала. Если она повышена, то лучше выбирать профиль, предназначенный для укладки с утеплителем, так как когда брус просядет, войлок не позволит создаться зазору, а значит, стена не будет продуваться насквозь.

Войлочная прокладка между шипами брусьев

Мелкие гребенки должно точно подходить друг к другу при совмещении двух брусков.

Профилированный брус с частой мелкой гребенкой

Брус с таким профилем должен быть сухим, иначе при просыхании зубцы гребенки могут деформироваться и дать нежелательные щели, через которые холодный воздух будет попадать в дом.

Чаще всего профильный брус изготавливается по заказу, на основании составленного проекта дома. Мастер сразу предусматривает все параметры расположения стен и дверей в стене, а также нарезает «чашки» для угловой стыковки бруса. Каждая из деталей нумеруется, поэтому монтаж стен проводит достаточно просто.

Нужно отметить, что обычно профилированный брус изготавливается из просушенных бревен, имеющих процент влажности не более 20 ÷ 22%. Если этот показатель будет выше, то материал считают низкокачественным.

Если приобретается просушенный профилированный брус, он не даст большой усадки. Но и этот материал, изготовленный из цельного бревна, не застрахован от появления трещин, поэтому после возведения и покрытия дома тоже требуется определенная выдержка для адаптации стен к внешней среде.

Клееный брус

Клееный брус — самый надежный вариант для возведения дома. Он обладает отличными эксплуатационными характеристиками, так как имеет оптимальную влажность для строительства. Все доски, плашки или бруски с небольшим сечением, из которых он изготовлен, тщательно готовятся и просушиваются перед склеиванием.

Самым прочным и надежным, бесспорно, является клееный брус

Построенный из склеенного бруса сруб не требует выдержки — его можно отделывать сразу же после постройки.

Клееный брус практически не имеет недостатков — он не растрескивается и не дает усадки, а кроме этого, каждая ламель перед склеиванием проходит обработку антипиренами и антисептиками, которая направлена на защиту древесины от возгорания и гниения. Готовый дом в принципе даже не нуждается в дополнительной внешней и внутренней отделке, и она может быть проведена только при соответствующем желании владельца.

Клееный брус тоже часто изготавливается на заказ, и каждой детали присваивается свой номер, в соответствии с которым и производится сборка.

Цены на различные виды бруса

Брус

Из какой породы древесины брус для дома лучше?

Еще один очень важный вопрос после выбора типа бруса — какая древесина лучше подойдет для строительства дома? Если опираться на «сухие цифры», то можно обратиться за информацией к таблице физических прочностных характеристик древесины:

Но, наверное, цифры – цифрами, а лучше познакомится с материалом поближе:

• Дуб — имеет плотное структурное строение и красивый фактурный рисунок древесины, но при высыхании он склонен к появлению трещин. Поэтому, если есть желание построить дом из дуба, то однозначно нужно выбирать клееный вариант.

Дубовый клееный брус
Нужно сразу же отметить, что эта древесина – одна из самых дорогостоящих материалов, но она и стоит того. Дома из дубового бруса — это надежное, долговечное и прочное строение, которое прослужит, при правильном монтаже сруба, сотню лет. Благодаря плотности древесины она практически не впитывает влагу, а при дополнительной обработке дубовый брус можно назвать полностью влагостойким.

• Лиственница — один из самых подходящих материалов для постройки дома, так как практически не подвержена возникновению грибковых очагов из-за наличия в ее смоле природных антисептических составляющих.

Брус из лиственницы
Древесина имеет высокую плотность, которая способствует и огнестойкости. Дом, построенный из лиственницы, также послужит не одному поколению семьи.

Лиственница имеет приятный цвет и красивую фактуру. Ей не страшна любая влага, поэтому из нее строились даже опоры мостов через небольшие реки. В домах, построенных из лиственницы, благодаря природному антиоксиданту и фитонцидам, содержащихся в ее древесине, создается оздоравливающий микроклимат.

Недостаток — качественный брус из лиственницы имеет высокую стоимость, поэтому, если нет возможности построить дом полностью из этого материала, то из него делается прокладка между фундаментом и брусом стен.

• Ель и сосна – древесина этих хвойных пород является самым доступным вариантом по цене и обладает неплохими характеристиками для возведения сруба.

Сосновый брус — наиболее ходовой из-за сравнительно невысокой цены
Сосна имеет довольно мягкую структуру, поэтому ее легко обрабатывать и подгонять. У нее приятные теплые оттенки, а сердцевина при просушке приобретает красновато-бурый цвет.

На стволе сосны обычно достаточно много сучков, но при распиле они имеют овальную форму. Древесина пронизана многочисленными смоляными каналами, и оттого она почти не трескается, что очень важно для сохранения тепла в доме.

Сруб, изготовленный из соснового бруса, практически не дает усадки, так как материал мало подвержен деформации.

Еловые бруски не сильно отличаются от сосновых по физическим характеристикам, но имеют несколько другую окраску. Древесина более светлая, и у нее не настолько ярко выраженный фактурный рисунок, как у сосны.

Еловая древесина несколько уступает сосне по качеству

Структура ели – более рыхлая, поэтому ее теплопроводность ниже, чем у сосны. Но очень большое количество сучков затрудняет обработку, поэтому еловый материал не столь популярен.

В домах, построенных из таких хвойных пород, легко дышится, что благоприятно влияет на здоровье всех членов семьи. Правильно возведенные постройки из сосны могут прослужить длительный срок. А если учитывать невысокую стоимость материала, то эту древесину можно назвать самой популярной для постройки дома.

• Липа и осина — брус из этих пород является лучшим материалом для постройки сруба бани. Что касается липы — это достаточно дорогой материал, но она и достойна своей цены.

Брусья из липы — очень хороши для бани
Липа обладает низкой теплопроводностью, имеет приятный светлый цвет с розоватым оттенком, который не изменяется от времени. Эта древесина требует усиленной обработки натуральными антисептическими составами, так как подвержена возникновению грибка и плесени.

Осина обладает похожими с липой характеристиками. Есть у нее и свое преимущество — она более стойко переносит влияние влажности и при низких, и при высоких температурах.

Осиновый профилированный брус

И липа, и осина не сильно растрескиваются при просыхании, но склонны к значительной деформации. Поэтому, если принято решение поднимать сруб дома из них, то лучше брать клееный вариант бруса, или очень хорошо просушенный строганый.

Можно ли сэкономить на материале?

Если бюджет, отведенный для постройки дома, не слишком велик, и нет возможности приобрести слишком дорогой материал, то можно выйти из положения, приобретя необработанный брус, а затем самостоятельно подготовить его к укладке, сэкономив при этом приличную сумму. Чтобы все сделать правильно, нужно выполнить все рекомендации:

• Первое, на что нужно обратить внимание при приобретении бруса — это на его ровность. Даже если на первый взгляд он смотрится ровным, то проверить его дополнительно никогда не помещает. Для этого его укладывают на ровную поверхность, а затем переворачивают на каждую из сторон. Если брус деформирован или изогнут, то это сразу будет видно.
• Далее, необходимо изучить годовые кольца, которые хорошо видны на торцевой стороне бруса. Расстояние между ними должно быть примерно одинаковым. Если же они сильно разнятся по толщине, то при просыхании брус может сильно деформироваться.
• Поведет брус и в том случае, если его слои имеют разное внутреннее напряжение. Определить этот дефект древесины можно по его неравномерному окрасу на торцевых и боковых гранях.
• Если брус свежего распила и не просушен, но имеет хорошее качество по цвету и ровности, то его можно самостоятельно довести до оптимального состояния, но для этого потребуется определенное время.

Такой брус складывают в штабеля на расстоянии друг от друга в 15 ÷ 20 мм. Между рядами прокладываются небольшие бруски-прожилины размером 15×15 или 20×20 мм на расстоянии друг от друга в 1000 мм. Подобная укладка необходима для того, чтобы весь брус хорошо проветривался, и из него испарилась лишняя влага.

Правильно уложенный штабель

Для того чтобы просушка проходила равномерно, торцы бруса покрывают известью, и устанавливают штабеля так, чтобы на торцевые части не попадали прямые солнечные лучи, иначе древесина может дать трещины.

Срок просыхания будет зависеть от влажности воздуха и места, где сложены штабеля бруса. Желательно, чтобы это была площадка под широким навесом. Не стоит располагать такие штабеля в низинах территории, вблизи естественных или искусственных водоемов там, где дольше всего держится утренний туман и выпадает самая обильная роса.

Начинать строительство можно только после просыхания древесины. Определить готовность можно влагомером. Когда же его нет, обходятся подручными способами. Например, по поверхности бруса проводят химическим карандашом. Если через несколько минут след посинеет, то древесина еще не просохла.

Внутреннее просыхание проверяется постукиванием коротким бруском по брусу из штабеля — глухой звук говорит о том, что древесина еще сырая.

После просушки дерево обрабатывается антипиреном и антисептиком. Некоторые современные составы для обработки совмещают в себе оба этих свойства.

Строительство дома

Если не хочется возиться с расчетами, то можно заказать или купить в готовом виде комплект материалов для возведения дома с прилагаемыми чертежами, взяв за исходные данные лишь площадь отведенного для дома участка.

Если же планирование будут проводиться самостоятельно, то может для приблизительного ориентира пригодиться следующая таблица, в которой приведен расчет материалов для строительства стен из бруса общей площадью 100 м² (за вычетом оконных и дверных проемов):

Скобы и шпильки, которыми будут прикрепляться некоторые элементы строения, должны быть из некорродирующего металла или прошедшими специальную подготовку.

Всю работу по возведению дома из бруса можно разделит на перечень последовательных этапов:

• Разметка территории.
• Устройство фундамента.
• Проверка геометрии основания.
• Укладка на фундамент гидроизолирующего материала (рубероида).
• Закрепление обвязочной доски из лиственницы или нижнего венечного бруса (если все стены возводятся из этой древесины).
• Сборка стен из брусьев и закрепление их на нагели.
• После сборки всех стен укладываются балки перекрытия пола и потолка.
• Монтаж чернового пола и временный настил из досок на балки чердачного перекрытия для удобства и безопасности работ на высоте.
• Установка стропильной системы со скользящими креплениями стропильных ног.
• Обрешетка стропильной системы.
• Настил кровельного покрытия.
• Подшивка досок на чердачное перекрытие со стороны помещений.
• Утепление крыши и чердачного перекрытия.
• Утепление и настил белого пола.
• Установка перегородок и проведение коммуникаций.
• Утепление и обшивка стен изнутри или снаружи, если это необходимо и предусмотрено проектом.
• Настил пола террасы, если она предусмотрена (для него лучше использовать палубную доску).
• Установка дверей и окон.

В такой последовательности будем рассматривать эти этапы более подробно.

Видео: этапы самостоятельного строительства дома из бруса

Фундамент

Устройство фундамента производится в следующем порядке:

• Разметка.
• Снятие плодородного слоя.
• Рытье траншеи под ленточный фундамент или отдельных ям для столбчатого фундамента. Под возведение дома из бруса, в силу его достаточной легкости, подойдет любой из них.
• Засыпка гидроизоляционного слоя из песка и дренажного — из щебенки.
• Установка опалубки и арматурной решетки.
• Заливка бетоном.

Если выбирается свайный винтовой фундамент, то для него не придется рыть траншей или ям – сваи вкручиваются в отмеченные для них места. Этот вид основы под дом может быть устроен буквально за один день, так как он не требует идеального выравнивания площадки и ожидания застывания бетонного раствора. Еще одним преимуществом подобного фундамента является и то, что, вкручивая сваи, их без труда можно выставить строго на один уровень.

Если же выбирается ленточный или столбчатый фундамент, то его можно сделать малозаглубленном, так как постройка из бруса не настолько массивная, как стены из кирпича или камня.

Возведение стен на ленточном фундаменте

Чтобы подробно узнать, как правильно возводится фундамент для дома, можно пройти по ссылке к разделу портала с соответствующими инструкциями.

Возведение стен

• После того как бетон ленточного или столбчатого фундамента упрочнится, должна быть проведена проверка его геометрии. Процесс осуществляется с помощью ровной доски и строительного уровня. Если обнаружатся неровности, то их придется подкорректировать бетонным раствором, так как если основа будет неровной, стены тоже пойдут наперекос.
• Какой бы ни был выбран фундамент, после того, как он будет готов, на его поверхность настилается гидроизолирующий материал – рубероид в два, а то и в три слоя.

Гидроизоляция поверхности фундамента

• Далее, поверх гидроизоляции укладывается и закрепляется с помощью шпилек или анкерных креплений доска из лиственницы. Она станет дополнительным выравнивающим и гидроизолирующим слоем, а также обвязочным поясом.

Скрепление обвязывающих досок между собой

• Доски для обвязки должны иметь толщину не менее 50 мм. На углах фундамента они соединяются в полдерева, далее на соединениях просверливаются сквозные отверстия, в которые забиваются деревянные нагели. На свободную часть нагеля, оставляемую выше обвязочной доски на 80 ÷ 120 мм, устанавливается первый брус стены. Для этого на нем вымеряется и тоже просверливается сквозное отверстие нужного диаметра.
• Если дом возводится из лиственного бруса, то первый нижний венец сразу укладывается на рубероид или же на подложенные под него перпендикулярно бруски, размером 50 × 50 мм. Этот зазор между фундаментом и стеной предусмотрен для слоя утепления.
• Если выбран фрезерованный брус, который укладывается с применением утеплителя, то в середине каждой нижней, уже уложенной детали раскатывается войлок.

Укладка и закрепление войлочной прокладки
Чтобы войлок не сдвигался при укладке на него верхнего бруса, его необходимо в некоторых местах прихватить скобами. Таким же образом войлок прокладывается между всеми элементами стен.

Если войлок выступает за ширину стены — не страшно: его потом несложно обрезать или законопать в щель

• Ряды брусьев скрепляются между собой чаще всего забивкой шкантов, для чего или высверливается под них отверстие, или выбирается щелевидный паз (в зависимости от формы самого шканта).
• На углах брус может соединяться несколькими способами:

— С помощью вырезанных в нем «чашек». Такое же соединение используется и при стыковке стен с перегородками, если они будут встраиваемые.

Соединение на углах чашками

— Без выступов бруса за пределы стен. В этом случае наружные углы дома получаются ровными.

Установка углов встык

Чтобы холодный воздух не проникал сквозь зазоры в углах дома, в них выпиливаются соединения «шип-паз», которые делаются под определенным углом и должны точно подходить друг к другу.

Соединение фигурным пазом

• Все оконные и дверные проемы должны быть рассчитаны и подготовлены заранее, то есть их не вырезают во время сборки стен, а в тех местах, где они предусмотрены, укладывается обрезанные брусья меньшего размера.
• Стены одноэтажного дома должны быть подняты в высоту приблизительно на 2,8 ÷ 3,0 м.

Стена поднята на нужную высоту

• Следующим шагом на них укладываются балки чердачного перекрытия, они могут врезаться в бруски стен, а могут закрепляться на специальные металлические кронштейны.

Установленные балки перекрытия

• Если возводится двухэтажный дом, то далее поднимаются стены второго этажа.

Стропильная система и кровля, чердачное перекрытие

Если дом будет одноэтажный, то на установленные балки перекрытия монтируется временный настил из досок – это необходимо для безопасной работы на высоте. Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы.

Данная таблица дает информацию о размерах стропильных ног в зависимости от их длины:

• Чтобы при усадке стен, которая неизбежна в той или иной степени, вся система крыши не пошла на перекос, крепление стропильных ног к мауэрлату (верхней балки стены) осуществляется с помощью скользящих креплений. Эти элементы позволят стропильным ногам немного сдвинуться, не нарушив всей конструкции.

Подвижные крепления стропильных ног

• В верхней части стропила могут быть скреплены разными способами — это может быть коньковая доска, или же они скрепляются между собой металлической пластиной.
• Следующим этапом устанавливаются остальные элементы стропильной системы — это стойки, затяжки, «бабка» и другие. Необходимость конкретных дополнительных элементов определяется размерами и сложностью конструкции крыши.

Возможные элементы стропильной системы

• На установленные стропила набивается обрешетка, которая сверху накрывается пароизоляционной пленкой.
• Далее, поверх пленки монтируется контробрешетка или же настилается фанера — это будет зависеть от того, какой кровельный материал выбран для крыши.
• Следующим этапом идет монтаж кровельного материала.

Настил кровли

• Когда кровля будет уложена и закреплена, ее следует утеплить. Термоизоляционные материалы (чаще всего для этой цели выбирается минеральная вата) укладываются со стороны чердака между стропил. Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой, она крепится к стропилам с помощью степплера.

Утепление скатов кровли изнутри

• Далее, на балки чердачного перекрытия подшивается черновой пол чердака, который будет одновременно служить потолком для нижележащих помещений. Его закрепляют со стороны комнат, а со стороны чердака, после настила пленки, между балок укладывают (или засыпают) утеплитель. Работа может быть проведена, и в другой последовательности, когда доски прибиваются со стороны чердака, а монтаж утеплителя и потолочных досок или фанеры производится со стороны помещения.

Монтаж и утепление чердачного перекрытия
Пошаговые инструкции по обустройству и утеплению различных типов крыш и чердачных перекрытий можно найти в специальном разделе нашего портала.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Монтаж деревянного пола

Полы в доме необходимо обустраивать уже после того, как крыша будет накрыта кровлей, чтобы не допустить лишнего намокания материалов, если вдруг неожиданно пойдут дожди.

Схема устройства и утепления пола

Пол может устраиваться по разным схемам, но самой распространенной является та, в которой предусмотрен черновой пол.

• Первым этапом на выступающую часть ленточного фундамента или же на дополнительный брус, связывающий столбчатый фундамент, укладываются балки перекрытия. Они могут быть изготовлены из бруса или доски, которую устанавливают на ребро. Размер этих деталей подбирается в зависимости от пролета между стенами. Справочно можно воспользоваться следующей таблицей:

• Балки могут крепиться с помощью металлических уголков или шпилек, но последние придется заранее вмуровать в фундамент.

Укладка балок с черепным брусом

• Если стены дома установлены на ленточный фундамент, рекомендовано всю площадь между его стенками засыпать мелкофракционным керамзитом, который станет дополнительным утеплителем пола. Кроме этого, его не переносят грызуны, а значит, и не смогут через него пробраться в дом. Керамзит насыпается толщиной в 100 ÷ 150 мм.
• Далее, чтобы настелить черновой пол, необходимо на перекрывающие балки закрепить черепные бруски. Они прибиваются или прикручивается снизу каждой балки.

Настеленный черновой пол
На черепные бруски и настилается доски чернового пола. Здесь можно использовать материал и не самого высокого качества.

• Если между «черным» и «белым» полом будет засыпаться керамзит, то на доски рекомендовано сделать настил из пароизоляционной пленки или пергамина, и только после этого можно засыпать утеплитель.

Чаще между балок перекрытия укладывают минеральную вату. Если выбран этот материал, то лучше приобретать базальтовую, как самую экологичную из всех ее видов.

Утепление по черновому полу минватой

При, наличии такой возможности, предпочтительнее для утепления использовать эковату, которая изготавливается из волокон целлюлозы, поэтому абсолютно безопасна.

Не стоит в качестве утеплителя укладывать пенополистирол или материалы, изготовленные на его основе. Со временем этот материал начинает выделять в воздух небезвредные для человека испарения.

• Сверху любой утеплитель нужно закрыть еще одним слоем гидроизоляционной пленки, которая не позволит проникать в дом ворсинкам и пыли от утеплителя и не пропустит вниз случайно пролитую воду. Пленку закрепляют на балках перекрытия скобами.
• Далее, на балки, поверх пленки, прикрепляется вентиляционный брусок, который позволит циркулировать воздуху под дощатым настилом, что будет способствовать длительной сохранности пола.
• После этого можно переходить к настилу дощатого пола.

Доски укладываются не вплотную к стене, а с отступом от нее примерно в 5 мм – этот зазор необходим для обеспечения вентиляции.

Скрепление досок между собой происходит с помощью соединений «шип-паз», вырезанных на боковых частях досок. Прибивать их к балкам перекрытия рекомендовано не через верх, а в паз доски. Эту работу нужно проводить очень аккуратно, чтобы не расколоть часть половицы. Можно вместо гвоздей использовать тонкие саморезы.

Примерная схема монтажа дощатого пола

• Завершающим этапом в обустройстве деревянного пола идет закрепление к стенам плинтусов.

После возведения дома, обустройства крыши и кровли, перекрытий и полов, необходимо заняться вопросами установи окон и дверей. (после того, как пройдет определенная усадка стен). И последним этапом будет процесс утепления стен (если в этом есть необходимость) и их внешней фасадной отделки. Как провести такое утепление деревянных стен правильно, можно узнать из соответствующей статьи.

Итак, построить дом из бруса самостоятельно — вполне возможно, особенно если есть помощники, хотя бы немного знакомые со строительным искусством. А чтобы не попасть впросак с расчетами, лучшим вариантом будет все же заказать подготовку материалов для дома в специализированной организации. Мастера выполнят эту работу по заданному проекту с профессиональной точностью, а уже сборку конструкции можно попробовать провести самому с помощниками, сэкономив на этом немалую сумму.

И, традиционно, в завершение статьи – видеосюжет с советами профессионалов.

Видео — Особенности строительства дома из бруса

Видео — Ошибки при строительстве домов из профилированного бруса

Установка каркаса стен

В котельную заводим трубы геотермального контура, второй конец фиксируем в колодце скважины, помещается коллектор. В санузел заводятся три водяные трубы ПНД-40. По одной из них подается вода, по второй — электроэнергия к скважине, третья будет запасная, на случай промораживания.

Выполняется закладка каркаса стен, рассчитываются места крепления, проблемные зоны. В процессе установки стен внимание уделяется усилению проблемных балок, принимаются в расчет нагрузки на поверхность материала, со стороны конструкции второго этажа. Принято решение усилить общую конструкцию каркаса, добавив ряд балок (на участках с расстоянием 1,5-2,0 метра). После монтажа каркаса устанавливаются стены, в нижней части стоек прибиваются бобышки, жесткость стен формирует OSB.

Технология монтажа деревянного дома

Работа предполагает возведение фундамента, постройку коробки, установку крыши, последующую финишную отделку.

Фундамент

Для деревянной конструкции не нужно делать слишком мощное основание: она не очень тяжелая. Тут подойдет мелкозаглубленный вариант ленточного типа. Необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Очистка и разметка территории.
2. Рытье котлована. Его глубина 50-60 см, а ширина равняется толщине стен с прибавкой 15-20 см. На дно утрамбованной траншеи настилают гидрозащиту, на которую насыпают слой песка (20 см). Подушку уплотняют.
3. Армирование и заливка. Из досок изготавливают опалубку, укладывают армирующий каркас. Доски предварительно покрывают влагоотталкивающим материалом. Теперь заливают раствор. Для исключения появления воздуха внутри бетон уплотняют.
4. Гидроизоляция основания. Для этого используют рубероид или обмазочные составы.

При обустройстве фундамента нужно сделать дренажную систему и отмостку. Влагу отводят от фундамента и стен, снижая риск разрушения конструкции.

Стены

Бревна для стен поднимают с помощью лебедки

После того как фундамент отстоится, можно приступать к возведению стен.

1. Укладка пола и первого венца. Первый ряд бруса или бревен кладут на гидроизолированную поверхность основания. Следует использовать материал из лиственницы, так как эта порода наиболее устойчива к гниению. Между брусьями кладут джут для изоляции.
2. Монтаж последующих рядов. Элементы обрабатывают противогрибковыми средствами. Если для строительства используют натуральное бревно, углы соединяют способом “в чашу” или “в лапу”. Профилированный или клееный брус укладывают по системе “шип-паз”.

После возведения стен сооружают временную крышу. До установки окон и дверей дом должен пройти процесс усадки. При применении клееного бруса это время сокращается до 6 месяцев. Во время работы необходимо следить за уровнем стен.

Крыша

Двускатная крыша для деревянного дома

Перед тем как построить деревянный дом, необходимо определиться с типом крыши. Лучше всего использовать двухскатный вариант. Работа предусматривает такие этапы:

1. Монтаж перекрытия. Закрепляют его с применением специальных гвоздей. На нем кладут временный настил.
2. Установка стропил. Эта процедура проводится непосредственно на крыше. Для соединения стропильных ног применяют болты. Нижняя часть элементов опирается на выпирающую балку. В области стыков их фиксируют гвоздями и стягивают скобами. Поверх стропил укладывают несколько слоев гидроизоляционного материала: рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Расстилают материал внахлест на 20-25 см. Поверх гидроизоляции прибивают контррейки. Они необходимы для создания вентиляционного пространства.
3. Обустройство обрешетки. Для ее крепления применяют шурупы.
4. Настил кровли. После этого приступают к креплению кровельного материала.

Существует 2 варианта обустройства стропильной системы: висячий или наслонный. Первый вариант используют, если конструкция будет опираться на боковые стены. Она является легкой. Расстояние между стенами составляет 6-14 м. Нагрузка на капитальные боковые основания возрастает. Для ее снижения использую горизонтальные подпорные элементы, диагональные соединительные брусья.

Если в доме предусмотрены внутренние несущие стены, можно использовать наслонную стропильную систему. Она имеет несколько точек упора помимо капитальных боковых конструкций. Основной опорной областью является конек. Перед строительством крыши на стены укладывают гидроизоляцию и мауэрлат. В последнюю очередь осуществляют внутреннюю и внешнюю отделку сооружения.

Возведение второго этажа, крыша

К моменту возведения второго этажа на первый проводится электричество. На балки (основу пола второго этажа) устанавливаются в местах стыков проходные стойки. Для поднятия тяжестей используется тельфер, помещенный в конструкцию дома. Задувание стен выполняется стекловатой (примерно 2/3), по всему периметру набивается ГКЛ. Для гидроизоляции внутренняя поверхность оббивается армированной пленкой, прижимаемой 4-мм фанерой.

Для задувки используется решетка, разбивающая пространство на отдельные подушки. В качестве перекрытий используется балочный крепеж. Пролеты между лагами подшиваются фанерой, в качестве утеплителя используется техниколь, 40 кубов, которые на перекрытии сверху закрываются мембраной. Стропила в конструкции лежат на стойках, благодаря наличию окон, имеющих разный шаг. После первого ската укладывается второй, используется все тот же утеплитель. В качестве материала для кровли выбрана ондувилла, любое железо принято решение не использовать.

Выбор материала для стен

Чтобы построить дом из дерева, можно использовать один из двух материалов: бревно или брус

Чтобы построить дом из дерева, можно использовать один из двух материалов: бревно или брус. Каждый из этих материалов может делиться на несколько разновидностей в зависимости от способа обработки.

Монтаж деревянных домов можно вести с использованием следующих видов брёвен:

1. Из оцилиндрованных брёвен получается ровный красивый сруб. По сути, это обычное бревно, с которого сняли верхний слой для выравнивания поверхности и придания ему цилиндрической формы. Однако такая обработка несколько снижает сопротивляемость древесины негативным погодным факторам. Это связано с тем, что в слое под корой находится много смол, защищающих древесину, а во время цилиндровки этот защитный слой полностью снимается. Именно поэтому данный материал нуждается в использовании дополнительной защиты при помощи специальных химических составов.
2. Деревянный дом, построенный из брёвен естественной формы, имеет не такой привлекательный внешний вид. Но прочность и долговечность этого изделия намного выше благодаря наличию природного защитного слоя с большим содержанием смол. Единственный недостаток этого материала – это то, что после возведения стен они нуждаются в декоративной отделке.

Постройка деревянного дома из бруса может вестись с использованием следующих его разновидностей:

Преимущества домов из профилированного бруса

1. Профилированный брус – это стеновой материал, который проходит особую обработку, в результате которой изделию придаётся правильная геометрическая форма с пазами и гребнями на двух противоположных сторонах. Благодаря этому вы можете быстро возвести красивую ровную герметичную стену, уложив между брусьями изоляционный материал. Такая стена не нуждается в наружной и внутренней отделке.
2. Также строительство дома может вестись с использованием строганого бруса. Цена этого материала более приемлемая в сравнении с профилированными изделиями, но его теплоизоляционные и эстетические качества оставляют желать лучшего.
3. Если вы решили построить дом из дерева, то пиленый брус можно использовать для обустройства каркаса. Благодаря применению этого материала можно значительно удешевить строительство коттеджей. С использованием пиленого бруса можно построить как одноэтажный, так и многоэтажный деревянный дом.

Строительство домов из дерева может вестись по каркасно-щитовой технологии. В этом случае помимо деревянного каркаса из пиленого бруса в качестве стеновых материалов используются следующие изделия:

• OSB – ориентированно-стружечные плиты;
• древесно-стружечные плиты;
• специальная влагостойкая фанера.

ДСП и влагостойкая фанера в последнее время уступили место ОСП. Этот материал применяется для обустройства наружной и внутренней поверхности стен каркасного дома. Помимо этого, он незаменим при выполнении сплошной обрешётки крыши под укладку гибкого кровельного материала.

Важно: самым дешёвым будет дом, возведённый по каркасной технологии. Его цена находится в пределах 190 $/м². Чуть дороже (270 $/м²) обойдётся постройка из оцилиндрованного бревна. Самый дорогой деревянный дом получится из клееного бруса.

Монтаж окон

Среди двух вариантов монтажа окон, одного с распакечиванием, или установки сразу же со стеклопакетом принято решение выбрать второй. Сложность – высокий вес конструкции рамы, порядка 50 килограмм. Вариант – сооружается пандус для подъема конструкции на второй этаж. Изготавливались рамы по индивидуальному заказу, установкой занимались самостоятельно.

Укрепление каркаса, звукоизоляция и задувка эковаты

К каркасу дополнительно добавляются стойки жесткости, обшивка выполняется из дюймовой доски. После крестового укрепления каркаса выполняется укладка звукоизоляции между этажами, в качестве которой используется материал теплоролл. Параллельно с этим выполняется подшивка потолка, устанавливаются элементы энергосберегающего освещения.

Задувка ваты выполняется своими руками, с использованием специальной машины. Поставляется материал в мешках в прессованном виде, предварительно его необходимо разрыхлить. Границу между темной и светлой по оттенку ватой определяем как впитывание материалом влаги. Расход получается примерно 70-75 кг/м.куб. На укрепление каркаса уходит 10 досок, и некоторое количество обрезков. Вместе с тем осуществляется укладка инженерных сооружений, выводов труб.

Материалы и инструменты

• брусья, доски, рейки;
• нагели;
• рубероид;
• пила, бензопила;
• болгарка с насадкой;
• молоток, кувалда;
• рубанок;
• дрель, электродрель.

Главное — соблюдать технику безопасности.

Самые лучшие посты

• Все про петли для металлических дверей
• Правила Фэншуй: как правильно размещать зеркала в своем доме?
• Аппликации из цветной бумаги для дошкольников: мастер-класс к 9 мая
• Устройство лоджии и балкона в скандинавском стиле
• Обновление ванны акрилом
• Органайзер на кроватку своими руками: технология изготовления
• Бежево-коричневый интерьер: преимущества и недостатки бежевой кухни
• Боди для маленьких детей: схема вязания спицами и описание

Монтаж лестницы

Выполняется сооружение, монтаж лестницы, с шириной каждой ступеньки в 20 сантиметров. Отмечается неудобство конструкции, учитывая некоторое уменьшение площадки разворота. Параллельно выполняется пароизоляция, устанавливается обрешетка под монтаж гипсокартона. На первый этаж устанавливается санузел, подводятся к нему линии коммуникаций. На крыше закрепляется парозащита, углы засыпаются эковатой, проклеиваются стыки. Далее, на одном из окончательных этапах работы выполняется задувка внутренних стенок, с использованием материала гипсокартон, полиэтилен армированного типа. Специально для задувки используется специальная машина, с отличным диапазоном регулировок.