Пошаговая установка межкомнатных дверей своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о пошаговой установке межкомнатных дверей своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем пошаговой установке межкомнатных дверей своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Поставить новую дверь самостоятельно совсем несложно — были бы под рукой нужные инструменты.

А начинать эксперимент лучше с самых незаметных дверей — например, в кладовку. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию к установке межкомнатной двери.

Подготовительная работа. Прежде чем отправиться в строительный гипермаркет или на рынок, определите бюджет мероприятия по замене дверей. Учтите, что если решили менять двери во всей квартире, то покупать их нужно одновременно.

Позже нужную модель могут снять с производства или на складе не окажется дверей требуемого оттенка.

Имейте также в виду, что межкомнатная дверь — это не только дверное полотно!

Понадобятся ещё коробка, доборы, порог, наличники, иногда ручки. Общая стоимость всего этого добра приближается к стоимости самого полотна. Если ширина дверных проёмов в вашей квартире превышает 110 см, придётся либо покупать двустворчатую дверь (а она дороже одностворчатой), либо уменьшать проём.

В общем, как следует посчитайте предстоящие расходы, чтобы решить, какие именно двери вы будете покупать: из массива, шпонированные или пластиковые.

Ставим дверь самостоятельно: пошаговая инструкция. Сразу заметим, что если вы купили дорогие двери из массива дерева, тогда лучше устанавливать их с помощью специалистов.

Ведь цена возможных ошибок при установке слишком высока. Хотя если действовать аккуратно, не спеша и в строгом соответствии с нашей инструкцией, риск невелик. Уберите старую дверь.

Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличники. Затем при помощи гвоздодёра или лома приподнимите дверь и снимите её с петель. После чего останется лишь удалить крепление двери (шурупы или гвозди) и вынуть коробку из дверного проёма.

Подготовьте дверной проём для установки новой коробки.

Если в стене остались деревянные бруски, на которых держался старый короб, то и новый будет крепиться к ним шурупами. В противном случае его закрепляют при помощи дюбелей.

Установите новую коробку в дверной проём. Прежде чем зафиксировать её на месте, проверьте вертикали при помощи отвесов.

Если необходимо, вбейте между коробкой и стеной несколько клиньев. Не забудьте, что вертикаль с помощью отвеса или уровня устанавливается в двух плоскостях: дверь не должна уходить ни «вперёд», ни «вбок».

Закрепите короб. Просверлите отверстия под шурупы напротив брусков или заранее забитых дюбелей.

При этом сквозные отверстия должны быть одного диаметра (диаметра шурупов), а на глубину 1 см следует сделать дополнительные отверстия более толстым сверлом, чтобы спрятать головки шурупов и скрыть эти места заглушками. Боковые части достаточно закрепить тремя шурупами каждую, а верхнюю — ещё одним.

Навесьте дверное полотно на петли. Если короб установлен верно, дверь будет плотно закрываться и не станет открываться сама собой.

Обратите внимание на зазоры между коробкой и полотном: слева, справа и сверху они должны составлять 2 мм, снизу — 4 мм.

Залейте отверстия между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. После того как она высохнет, смонтируйте наличники. Гвозди забивайте не до конца, чтобы можно было откусить шляпки.

Установите всю необходимую фурнитуру: ручки, замки, защёлки, ограничители открытия двери. Вот и всё! Теперь вы точно знаете, что установить межкомнатную дверь своими силами несложно.

Установка межкомнатных дверей

Замена межкомнатных дверей – процесс не такой трудоемкий и сложный, как кажется. Заполнить двойной или одинарный проём можно самостоятельно без помощи специалиста.

Время вы, конечно, не сэкономите, зато сохраните деньги и приобретете новые навыки при ремонте квартиры или дома.

Как установить межкомнатную дверь: в этой статье мы расскажем, как выбрать хорошее дверное полотно, из чего состоит блок для заполнения проема и как его монтировать.

Измерение проема

Допущение ошибки на этапе измерения дверного проема недопустимо: если вы приобретете систему больших габаритов, то не сможете её вставить, меньших – не сможете хорошо зафиксировать.

Дверной проем лучше измерять после демонтажа старой двери, когда появился доступ к оголенной стене.

Таким образом можно оценить ситуацию и сделать правильные замеры. Снять их просто: возьмите рулетку и определите высоту и ширину входа по стенке в самом узком месте (актуально для построек, где плохо соблюдена вертикаль конструкций). С этими данными отправляйтесь в магазин за новенькой дверью.

Изготовление изделия по индивидуальным размерам не потребуется: в домах с квартирами строители изначально закладывают типовые проёмы, а заполнения для них всегда есть в открытой продаже.

Межкомнатные двери в частном деревянном доме могут отличаться от типовых, тогда придется заказывать новые и ждать их изготовления.

Выбор двери

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе полотна и коробки – материал их изготовления.

ДВП используют для производства бюджетных дверей и коробок. Материал не защищает помещение от посторонних звуков, впитывает влагу, заполнение поведет в первое же межсезонье.

Категорически не рекомендуется выбирать короб из ДВП, он быстро деформируется даже под весом двери.

МДФ – более надежный материал с повышенной плотностью, средний в соотношении цена-качество.

Он достаточно крепкий, чтобы выдерживать механические нагрузки, не впитывает влагу, приглушает звуки и служит долго.

Массив дерева идеален для изготовления и установки коробки. Её не поведет от влажности, она выдержит вес любой двери. Ламинированная древесина дополнительно облицована, необработанный брус не уступает ламинированному в эксплуатационных качествах, но его придется покрасить или задекорировать.

Идеальный вариант – приобретение коробки и полотна из одного материала. Не стоит отдавать предпочтение древесной волокнистой плите, двери из нее недолговечны, их устанавливают на стройках, чтобы новые хозяева смогли заменить их на постоянные из более прочных материалов.

В идеале стоит обзавестись цельным массивом в качестве дверного заполнения, для уменьшения стоимости полотно можно заменить на МДФ, который так же является прочным сырьем для изготовления дверной, более дешевой коробки.

Доборные планки и наличники могут быть выполнены из ДВП, древесины или МДФ. Они не несут нагрузки, только украшают зазоры и маскируют соединения.

Двустворчатые двери чаще выбирают для больших комнат и залов, в спальнях и кухнях устанавливают одностворчатые блоки. В любом случае, размер коробки и количество полотен определяются размером проема.

Запенивание

Пространство между дверными коробкой и проемом заполняют аккуратно, послойно пеной. Начинают сверху. После окончания работ дверь закрывают.

В зазор (3 мм) между полотном и коробкой вставляют в 2-3 точках с каждой стороны небольшие полоски фанеры, МДФ или что-то другое, чтобы пена не выдавила коробку и заблокировала дверь.

Время высыхания пены — около суток. Если пена попадает на полотно или коробку с внешней стороны, то ее (пену) сразу же стоит удалить сухой ветошью.

Как сделать теплый пол своими руками — 160 фото и видео описание как сделать теплый пол
Укладка плитки в ванной своими руками: 150 фото как уложить плиткой большие площади быстро и просто
Откосы своими руками — самые дешевые и самые долговечные откосы. Инструкции и советы мастеров (видео + 125 фото)

Пошаговая инструкция по установке с нуля

Установка межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, достаточно запастись нужным инструментом, закупить необходимый материал и можно приступать к работе. Следуйте подробной поэтапной инструкции и успех вам гарантирован.

Данный план действителен для установки распашных дверей, раздвижные монтируются несколько иначе, но аналогичным образом.

Как установить межкомнатные двери своими руками

Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций.

Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Выбор межкомнатной двери

В принципе, на технологию выполнения работ по монтажу это никак не влияет. Но от типа двери зависит их стоимость, да и срок службы дверей разных типов существенно отличается.

филенчатые межкомнатные двери. Если они изготовлены из твердых пород, то их можно считать едва ли не предметом роскоши.

Помимо основной функции они украшают помещение. К недостаткам можно отнести разве что высокую стоимость и большой вес. Для межкомнатных дверей чаще используются филенчатые двери, но изготовленные из мягких пород дерева;

Что касается технологии монтажа, то для облегчения работ можно посоветовать приобретать дверь в комплекте с дверной коробкой.

Слишком низкая цена подозрительна. Скорее всего в таком случае дверь продается без коробки, в конечном итоге это сильно усложнит установку межкомнатной двери.

Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.

Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Проведение основных этапов и выбор вариантов декорирования

После того как дверная коробка уже установлена в проёме, приступают к изготовлению полотна. Пошаговое изготовление простой двери предусматривает сборку и крепление, уже подогнанных под нужные параметры, обычных досок толщиной 10-25 мм., с использованием в деле обозначенных выше инструментов и материалов.

Когда основа готова приступают к отделке. Способов декорирования достаточно много, но их подборку стоит делать в зависимости от требуемой тяжести конструкции.

В качестве материалов декора могут выступать панели МДФ, вагонка.

Установка дверей своими руками – оценим фронт предстоящих работ

Дверные конструкции между комнатами в квартире либо частном доме нельзя назвать очень сложными техническими системами. Тем не менее, их сборка и монтаж требуют знания ряда нюансов.

Во-первых, установленная своими руками дверь не должна самопроизвольно открываться.
Во-вторых, она обязана закрываться без чрезмерных усилий.
В-третьих, дверные конструкции должны обладать определенной прочностью и не разваливаться на куски в случаях, когда они монтируются в жилищах «любителей» похлопать дверями.

Обычный дверной блок состоит из двух элементов – полотна и коробки.

Последняя сделана из петельного и притворного бруса, а также притолоки. Если вы будете выполнять монтаж дверей с порогом, коробка дополняется специальным нижним бруском. Дверное полотно в большинстве случаев навешивается на две петли.

Существуют системы с тремя петлями, но они используются крайне редко. В комплект дверных блоков, как правило, входят наличники. Если таковых завод-изготовитель не предусмотрел, вам потребуется докупить их отдельно.

В ситуациях, когда дверная коробка меньше по своей ширине проема двери, нужно приобрести доборы либо отделать стенки нащельниками либо более элегантными с точки зрения дизайна откосами. Здесь нужно знать, что откосы профессионалы не советуют штукатурить, если вы своими руками производите монтаж конструкций, сделанных из древесных материалов (например, из МДФ). Такие двери просто-напросто деформируются после нанесения на них штукатурного состава.

Чрезмерно широкий проем нередко уменьшают при помощи деревянного бруса. Его размеры должны соответствовать «лишней» ширине.

Такой брус устанавливается со стороны стойки двери, где находятся ее петли. Брус крепится к стойке небольшими по сечению универсальными саморезами, а со стенкой его соединяют анкерами. Монтаж межкомнатных конструкций своими руками рекомендуется делать после предчистовой отделки помещения (подразумевается, что вы выровняли стенки, тщательно и аккуратно их зашпатлевали, а потом оштукатурили).

Уменьшение дверного проема при помощи деревянного бруса

Иными словами, сборка и установка дверей выполняется после завершения всех без исключения «мокрых» отделочных работ.

В противном случае высока вероятность того, что система может «поплыть» от высокой влажности.

Обязательно нужно обустроить черновое напольное покрытие, а также определиться с толщиной и типом финишного пола, который вы будете делать. Без этого вы не сможете точно смонтировать коробку двери по высоте порога. Если же вы просто решили поменять межкомнатные двери в помещении, где никаких ремонтных работ не выполняется, последние рекомендации не имеют значения.

Соберите дверную коробку

Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

Монтаж стоек и петель – пошаговая инструкция

Очень важно правильно установить стойки.

К ним крепят дверную коробку. Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

Верхние части стоек необходимо обрезать при помощи ножовки (пилу лучше брать с маленькими зубьями) и стусла. Эту операцию сделать легче, если у вас имеется торцовочная пила.По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты дверного полотна и верхнего зазора).

Нижний зазор обычно принимается около 1 см, верхний – не более 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете аналогичным образом.

Теперь приступаете к обработке притолоки. Замеряете нужную длину по внутренней стороне.

Требуемая протяженность будет включать в себя ширину полотна, небольшую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете ставить замок на дверь, и еще один зазор на стороне петель. Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – абсолютно точную.

Установка стоек межкомнатной двери

Теперь можно отпиливать своими руками концы притолоки (опять-таки торцовочной пилой либо стуслом). Эта процедура делается под углом в 45°.Далее занимаемся дверными петлями.

Их монтаж следует производить максимально аккуратно. Важно определиться с точной величиной их заглубления и дистанцией между нижним и верхним краями дверного полотна.

Вы самостоятельно справились со сложной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками.

Сколько стоит купить комплект межкомнатных дверей?

Для тех же дверей Concept серии 500 на сайте указана цена – 5 242 р. Ясно, что это цена за одно полотно. А сколько будет стоить весь комплект? Посчитать нетрудно, поскольку состав комплекта и цена погонажа указана здесь же.

Для обычного стандартного случая (не нужны доборы) потребуется 2,5 планки коробки (2 вертикальные и одна короткая горизонтальная верхняя). Стоит 1 штука 722 р., значит для 1 двери цена коробки составит 1 805 р.

Сюда же входит 5 планок наличников (2,5 с одной стороны проема и 2,5 с другой), каждая стоимостью 462 р., значит все наличники 1 комплекта потянут на 2 310 р.

Итак комплект межкомнатной двери с коробкой и наличниками стоит будет стоить 9 357 р. И это – обратите внимание – совсем недорогие двери. Полный комплект стоит почти в 2 раза дороже, чем одно полотно. А если заказать к нему сразу фурнитуру, то цена будет еще больше.

Сборка дверной коробки и ее монтаж своими руками

Установить самостоятельно коробку будет достаточно просто, если вы станете придерживаться далее приведенного порядка выполнения работ.

Прикрепить (строго перпендикулярно) при помощи универсальных саморезов стойки к притолоке.

Если вы устанавливаете межкомнатное изделие из МДФ, во избежание его растрескивания предварительно требуется сделать сверлом отверстия и только после этого ставить саморезы.

Важно! Отверстия делаются меньшего сечения, нежели диаметр используемых метизов.

Поставить коробку в проем, а затем произвести ее надежную фиксацию, применяя распорки и клинья.

Взять строительный уровень и выровнять по горизонтальной и вертикальной плоскости конструкции. После этого смело используйте саморезы. Навесить дверь на петли.

Самостоятельно выполнить такую процедуру бывает неудобно, поэтому позовите помощника. После навешивания проверьте качество установки, устраните те или иные дефекты монтажа, если они имеются.

Закрыть межкомнатную дверь, установить между стойками и полотном распорки подходящих размеров. Они уберегут коробку от выдавливания при задувании пены.

Последний шаг – запенивание зазора между стенкой и дверной коробкой.

Когда пена затвердеет, распорки нужно будет убрать. Вам осталось лишь установить наличники своими руками. Тут все просто – запиливаете угол в 45° и монтируете элементы на их место.

Крепление установленных наличников рекомендуется выполнять: саморезами; специальными гвоздями (их называют финишными); на клей.

Верхушки саморезов желательно накрыть декоративными заглушками из пластика. А шляпки гвоздей обычно затирают. Поздравляем, вы установили межкомнатные двери собственными силами, сэкономив немалые средства на услугах специалистов!

Монтаж межкомнатных дверей своими руками

Монтаж межкомнатных дверей своими руками с одной стороны производится просто, а с другой не очень легко, все зависит от того, как вы подойдете к этому вопросу.

Если вдумчиво и с расстановкой, то все пройдет легко; если же попытаетесь взять нахрапом, то, скорее всего, у вас ничего не получится.

Скажем прямо – здесь больше важно знать теоретическую основу, нежели практику, хотя и она оказывает немалое влияние.

Как правильно провести работу своими руками?

Крепёж дверной коробки

Дверная коробка или ее еще называют косяк — это каркас из брусьев, на который монтируется дверь. Устанавливать коробку можно в П-образной или прямоугольной форме.

Прямоугольная подходит для ванных комнат или туалета.
П-образная форма нужна, когда отсутствует порожек.

Коробочный брус производителями выпускается в определённой последовательности. Используются технологии особого производства с готовыми отрезками. Эти отрезки имеют стандартные для выбранных конструкций размеры. Скрепляются шуруповёртом, шурупами нужной длины.

Дверь при её изготовлении и закручивании деталей нужно держать в горизонтальном положении. Для этого её укладывают на ровный стол или даже на пол. Распиловка деталей короб, их компоновка тогда будет производиться по более точным размерам.

Детали короба можно соединить двумя способами:

С помощью запила притолоки и стоек под углом в 45 градусов. Этот способ трудоёмкий, его использование не рекомендуется новичкам, которые не имели дела с такими работами. Детали соединяются обычными саморезами. Чтобы правильно соединить детали, необходимо отверстия проделывать перпендикулярно срезу. Чтобы заготовка не испортилась, отверстия выполняются заранее до произведения всех остальных монтажных действий.
Запиливается деталь под прямым углом ножовкой с мелкими зубцами. Для определения размера бруска по вертикали берут высоту полотна, прибавляют к ней по 3 мм на низ и верх при таком условии, что дверной проём имеет порог. При его отсутствии снизу оставляют 1 сантиметр. Притолока в данном случае крепится двумя саморезами к вертикальной стойке.

Совет
Зазоры между коробом и полотном должны быть соблюдены (по 3 мм). П-образные короба требуют выдержки выреза в 1 см. Это расстояние между поверхностью пола и краем двери внизу.

Предлагаем посмотреть видео о сборке дверной коробки:

Врезка петель

Качество открывания двери и её закрытие зависит от этапов сборки. Чем ровнее они будут проделаны, тем лучшее качество полотна ждёт на выходе.

Необходимо разметить места установки петель от верха двери. Можно применять врезные или накладные петли.
Стойки, которые заранее подготовлены для работы, перекладина вверху в итоге должны соединяться. Их стягивают саморезами длиной 6 см. Один стык может потребовать использование 3 и более саморезов. Меньшее количество применять нежелательно во избежание плохого закрепления деталей.
Для более плотного соединения деталей часть элемента короба удаляют стамеской или ножовкой. Длина части, которую удаляют, должна быть равна толщине бруска, который плотно должен примыкать к детали.

Петель на дверь нужно устанавливать 2, в некоторых случаях — 3. Установка начинается после соблюдения шага отступа в 200–250 мм от края дверного полотна. Сучков в деревянных деталях нужно избегать.

Порядок работы:

На выбранное место прикладываются петли, очерчиваются их контуры. Это выполняется отточенным карандашом или лезвием ножа.
При наличии фрезера можно его использовать в работе. Инструмент простой, пользоваться легко. При его отсутствии можно воспользоваться стамеской и материалом, выбранным на толщину петли.
В подготовленную выемку петля устанавливается вертикально. Плоскость её должна находиться на одном уровне с поверхностью двери.
Саморезами фиксируют петли, выставленные по заранее проделанным отметкам.

Предлагаем посмотреть видео о креплении петель:

Установка упора

Последовательность работ при установке упора:

Подготавливаются инструменты. При установке ограничителя на открывание двери нужно иметь перфоратор, сверло простое, карандаш, шуруповёрт. Когда приобретается стопор, сразу проверяется его укомплектованность. Важно, чтобы к дверному фиксатору подходил специальный шуруп и дюбель, фиксирующий положение первого.
Выбор места для дверного упора. Место ограничителя важно для его надёжной фиксации. Нужно приоткрыть дверь так, чтобы было соблюдено расстояние около 5 см. Расстояние от дверки до стены не должно быть меньше, чем длина ручки. Иначе дверной упор не сможет препятствовать биению двери о стену.
Важно
Определять точку установки необходимо по определённым параметрам. Например, если комната жилая, то заглушка должна стоять плотная, а если нет – то неважно её расстояние от стены до дверного проёма.
Выполняется разметка. Карандашом на полу отмечают будущее размещение дверного ограничителя. При тщательной проверке всех расстояний дверь закрывают и проделывают отверстия в основании.
В полу должно получиться 2 отверстия. Одно будет фиксироваться дюбелем, другое будет нанесено под штифт. На деревянном полу всю эту процедуру выполнить достаточно легко. Бетонное же основание требует больших временных и физических затрат. Плиточное подвергается деформации, поэтому после высверливания придётся заделать расколовшуюся плитку.
Ограничитель угла открывания двери крепится по заданным размерам. Дюбель забивается в дно отверстий. Дверной ограничитель оказывается на своём месте. Шурупом фиксируется его равновесие, проверяется отсутствие касания стены при открытии двери.
Покраска лаком. Для сохранения блеска и сияния латунных ограничителей их после окончания всех работ покрывают лаком.

Сборка добора

Простые доборы соединяются:

пеной;
гвоздями;
саморезами.

Опытные строители могут выполнить процедуру, ограничиваясь пеной.

Доборы служат площадкой для крепления наличников, которые должны быть правильно прикреплены. Для этого торец доборов должен находиться на единой линии с плоскостью стены. Замеры выполняют на установленной дверной коробке.

На доборах выполняется прорезь для будущего крепления на саморезы. Толщина доски должна быть около 10 мм. Для работ берут сверло диаметром 9 мм. Диаметр шляпок должен меняться с диаметром шляпок саморезов. Они должны входить в дверную коробку на 2–3 оборота. Если не соблюсти это расстояние, то возможно появление трещин на стыках.
Внимание
Свёрла должны быть подобраны под дерево, быть с тонкими игольчатыми наконечниками. Это позволит точно центровать отверстие, исключит смещение сверла во время сверления.
После высверливания в них отверстий под саморезы они вставляются до такой степени, пока концы не покажутся с противоположной стороны.
Сначала прикручиваются вертикальные доборы, а затем горизонтальные.
После проверки правильного положения деталей проверяются места, которые выделяются неплотным прилеганием к дверной коробке. С помощью любых подручных материалов всё крепится близко друг к другу настолько, чтобы соблюсти все параметры.
Нужно соблюсти степень прогибов доборов. Если это произойдёт, то конструкция будет установлена с видимым браком или даже с механической неисправностью.
После обработки монтажной пеной выжидают около 24 часов и острым ножом отрезают выступившие излишки.
Простукиванием проверяют устойчивость установленных деталей. При обнаружении заломов, пустот снова добавляют монтажную пену и выжидают положенное время для её высыхания.

Предлагаем посмотреть видео о сборке и установке доборов:

Крепление наличников

Крепить наличники на межкомнатные двери можно несколькими способами:

Финишными гвоздями. Деревянная обналичка прибивается гвоздями с плоскими шляпками. Это обеспечивает надёжное крепление, лёгкий демонтаж планки. Если гвоздей без шляпок нет, то их тоже можно использовать, а верхушки удалить бокорезами. Длина финишных гвоздей — около 40 мм. Вообще размер определяется с учётом толщины обналички.
Жидкими гвоздями. Этот клеящий состав используют при относительно ровных стенах. После распиловки заготовок планку намазывают с тыльной стороны, плотно прижимают к стене.
Совет
Каждая планка выдерживается около 40–50 секунд.
Саморезами. Берут саморезы по дереву размером 25 мм по длине и 6 мм толщиной. Заготовки размечаются для отверстий с шагом 500 мм. Сверло используют для соблюдения запаса в 1 мм. Шляпки при этом полностью топят в углубление, а место фиксации закрашивают восковым карандашом.
Крепление клювами. Обналичка оснащена замком с формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке, прижимают до образования щелчка. Способ этот простой. После такого крепежа не видно место соединения. Со временем могут происходить самопроизвольные отходы стыков от креплений, но и здесь можно подстраховаться, применив для работ соединительный клей.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. Можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку. Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Предлагаем посмотреть видео об установке наличников на финишные гвозди:

Установка ручки

Сначала наносится разметка. Высчитывается высота расположения рукояти, проставляются метки на двери в местах высверливания отверстий. Для этого используют простой карандаш, рулетку и уголки. Рисуется горизонтальная линия, переносится на торец в противоположную сторону створки. На торцовой части проставляется метка, которая будет указывать место для углубления под язычок. Точка рисуется с обеих поверхностей двери на расстоянии от края створки в 0,6 см.
Проём под рукоять нужно высверливать дрелью и коронкой. Для точности нужно применить пометки фломастером.
Чтобы вырезать защёлку в межкомнатную дверь, нужно взять дрель и перо. Промежуток достаточно маленький, поэтому работу нужно вести аккуратно. Накладка прижимается к торцу, вставляется в необходимый проём. Прочищение лишних элементов выполняют стамеской. Накладка фиксируется шурупами, а углубления должны быть высверлены до начала установки ручки.

Предлагаем посмотреть видео об установке ручки на дверь:

Запенивание

При выполнении запенивания нужно следовать следующему алгоритму:

Перед использованием пены нужно позаботиться о распорках на дверном полотне. Пена достаточно увеличивает объём дверного пространства, поэтому даже простая установка картона от упаковки двери поможет избежать излишнего расширения.
Баллон встряхивается и смачивается водой. При этом участок короба также подлежит увлажнению Эта процедура даст нужное сцепление пены, ускорит её застывание. Работать с баллоном нужно аккуратно, держать его в строго перевёрнутом положении.
Важно следить за температурным режимом в помещении. Диапазон от +5 до +30 градусов — самый благоприятный. При этих показателях работа может выполняться обычным видом материала. При диапазоне температур от -10 градусов и ниже работа должна проходить только с качественным всесезонным материалом.

Предлагаем посмотреть видео о запенивании зазора между проемом стены и дверной коробкой:

Монтаж межкомнатных дверей своими руками: подготовительные работы

Прежде чем приступать к непосредственному изучению технологии установки межкомнатных дверей, для начала нужно разобраться с подготовительными работами. Если игнорировать этот этап, то элементарная и простая установка дверей превратится для вас в сущий кошмар. Здесь нужно учесть два момента.

Дверной проем. Его сразу лучше проверить на полное соответствие дверному блоку.

Будет хорошо, если при установке блока в проем со всех его сторон останется двух-трехсантиметровый зазор. Он позволит вам без лишних затруднений позиционировать блок как положено – то есть в уровень и в плоскость со стеной. Здесь все просто – если проем маленький, то его нужно расширить с помощью перфоратора.

Если большой, то его можно обрамить деревянным брусом. Например, если речь идет о пятисантиметровых зазорах по периметру блока, то это нормально – если больше, то нужно сужать.

Сам дверной блок. Здесь имеется одна хитрость, благодаря которой самостоятельная установка межкомнатных дверей проходит, как говорится, без сучка и задоринки – понадобится изготовить простенькое приспособление.

А именно, нашить поперек дверной коробки ровные рейки в количестве двух штук (вверху и внизу), которые позволят установить блок четко в плоскости со стеной. Чтобы не повредить саму коробку, для фиксации этих перемычек в торец дверной коробки можно привинтить деревянные накладки, к которым прикрепить перемычки.

Кстати, их длину нужно рассчитать так, чтобы после установки блока в проем они оперлись на стену.

Здесь имеется еще пара нюансов, без которых обойтись не получится: во-первых, эти перемычки нужно нашивать со стороны открывания дверей и, во-вторых, нашивать их нужно только тогда, когда будут выставлены зазоры между дверным полотном и коробкой.

Зазоры можно зафиксировать плотным картоном, сложенным вдвое. Без этих двух моментов приступать к непосредственной установке дверей не стоит, так как вероятность перекоса блока в процессе монтажа приближается к 100%.

Только после того, как будут выполнены все эти манипуляции, можно смело переходить к самостоятельной установке межкомнатных дверей.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше.

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше-меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

После того как все подготовительные работы будут закончены и инструменты для установки межкомнатных дверей будут приготовлены, можно приступать к монтажу. Что касается инструментов, то их понадобится немного: молоток с деревянной ручкой, реечный уровень небольшой длины (до полуметра), фомка и баллон с монтажной пеной, обладающей низким давлением при полимеризации (например, Макрофлекс 65) и деревянные клинья. Когда все это будет у вас под рукой, можно действовать.

Теперь рассмотрим процесс по пунктам.

Устанавливаем дверной блок в проем. Для начала обратите внимание только на то, какой стороной вы его устанавливаете – то есть на сторону, в которую будут открываться двери.

Центруем блок в проеме. Двигая его влево или вправо, добиваемся равномерных зазоров между коробкой и проемом слева и справа.

Устанавливаем уровень под верхнюю перемычку и смотрим, как она расположена. При необходимости добиваемся ее четкого положения по горизонту –фомкой приподнимаем одну из стоек дверной коробки и подкладываем под нее клинышек.

В принципе, если подготовка дверного блока была выполнена правильно, то вертикаль стоек можно не проверять – все и так должно быть в порядке. Но на всякий случай выполнить проверку нужно.

Крепим блок к стене. Через выступающие части перемычек, которые упираются в стену, сверлим отверстия диаметром 6мм и забиваем в них дюбели.

В процессе крепления нужно периодически (после установки каждого дюбеля) проверять, не нарушилось ли положение дверного блока.

Смачиваем коробку и торец дверного проема водой – этот шаг необходим для того, чтобы улучшить полимеризацию монтажной пены и ее сцепление с проемом.

Последняя проверка. Убеждаемся, что двери по-прежнему стоят так, как им положено. Это осуществляется реечным уровнем.

Также проверьте наличие всех картонных прокладок между полотном и коробкой – при необходимости установите на место те, которые выпали в процессе работы.

Задуваем зазор пеной. С этим вопросом, думаю, вы разберетесь сами. Если вы приобрели правильную пену, то можно не переживать о том, что она сдавит коробку.

Теперь несколько часов ожидания, пока монтажная пена полностью застынет (как правило, это 6-10 час.) и удаление теперь уже ненужных вспомогательных приспособлений. Берем отвертку, сначала выкручиваем дюбели, потом саморезы, которыми зафиксированы перемычки к дверной коробке, потом снимаем сами рейки или профиль (или что вы там использовали) и открываем двери, наслаждаясь их безупречной работой.

Прокладки сами выпадут при первом открывании дверей, так что вам останется только собрать их и выбросить в мусор.

Как видите, все просто – правильная установка межкомнатных дверей снимает массу вопросов, а главное позволяет выполнить этот процесс с минимальными усилиями и напряжением нервов. И в заключение несколько слов о других технологиях, посредством которых выполняют монтаж межкомнатных дверей своими руками.

Трудно сказать, что они сложные – здесь, скорее всего, сказывается первоначальный опыт. Изначально человек научился делать эту работу именно так, а никак иначе, и все другие способы кажутся ему сложнее. Точно так же кто-либо из мастеров может сказать и об описанном выше методе установки.

Зачем такие сложности? Зачем все эти приспособления и лишние телодвижения, если и без них все прекрасно получается? Спорить не буду – делайте как вам удобно, но лично я сделал свой выбор в пользу такого варианта путем проб и ошибок, перепробовав другие варианты.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Схема крепления дверной коробки.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления дверной коробки с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок дверной защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

Сверлим отверстия под крепежный саморез.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации дверной коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, ну, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

Устанавливаем дверную коробку в проем.
Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

Выравниваем дверную коробку со стеной.

Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

Верхняя планка коробки расклинена в дверном проеме.

Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку коробки двери.
Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
Крепим одним саморезом вторую стойку дверной коробки. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
Расклиниваем вторую стойку.
Навешиваем дверь на дверную коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

Под край двери устанавливаем подкладку и навешиваем дверь на дверную коробку.

Навешиваем дверь на дверную коробку. Сначала прикручиваем верхнюю петлю двери, затем нижнюю.

Проверяем правильность установки двери. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что дверь установлена правильно.
Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками дверной коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка дверной коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном двери и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
Заполняем зазоры между дверной коробкой и проёмом монтажной пеной.

Используем монтажную пену.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

1.ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

Ниже, будем рассматривать пошаговую установку межкомнатных дверей своими руками.

2.МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

3. Натуральная древесина– межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные.

Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции.

Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

2. Короб из необработанной древесины.

Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних.

Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги.

И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид.

Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники.

Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости пошаговой установки межкомнатных дверей своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.